Каменные стены
2008-10-02 11:13

Каменные стены (кирпичные и блочные) долговечны, прочны, огнестойки, обладают хорошей звукоизоляцией, но массивны и трудоемки в возведении, медленно прогреваются, зато долго держат тепло. Для кладки используют сплошной глиняный или силикатный кирпич. Толщина стены в этом случае не будет превышать 25 см. Стены из эффективного пустотелого кирпича, а также с уширенным утепленным швом будут иметь толщину 28 см. Кладку кирпичной стены с уширенным швом выполняют из керамического и утолщенного кирпича марки 75 иа цементно-иззестковом растворе марки 25. Подоконные участки наружных стен должны иметь сливы из оцинкованной стали. Для крепления оконных и дверных блоков через 6 рядов кладки по высоте закладывают деревянные антисептированные пробки. Для кладки из кирпича силикатного полнотелого или камней силикатных пустотелых заполнителями швов служат минеральная вата, газосиликатная крошка, керамзит или аглопорит, для кладки из кирпича глиняного пустотелого — известково-песчаный раствор, минеральная вата, керамзит или аглопорит (рис. 70). Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 ('/г кирпича) и 6,5 см (кирпич на «ребро»). При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м они армируются проволокой диаметром 2— 4 мм через 2—3 ряда по высоте. Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиня-ных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном растворе. Вид и марка раствора указываются в проекте. Средняя толщина швов в кладке должна составлять 10 мм. (В Белоруссии в качестве сте'нового материала широко применяют газосиликатные блоки заводского изготовления. Толщина стен из них — 20 см. Стены из газосиликатных блоков/легко возводятся, дешевле кирпичных, обладают высокими теплоизоляционными свойствами. К недостаткам газосиликатных блоков относится гигроскопичность. Они требуют защиты от увлажнения. / С внутренней стороны блоки покрывают отделочной ∙ доской — «вагонкой», ДСП, штукатурят цементно-известковым раствором, с наружной также штукатурят или только тщательно разделывают швы. Кладку из газосиликатных блоков начинают по ряду хорошо обожженного красного кирпича, нижнюю грань первого ряда блоков покрывают битумной мастикой. Кроме газосиликатных в строительстве садовых домиков используют и другие блоки, имеющие большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами. Применяют в основном мелкие блоки весом не более 50 кг, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов. Блоки легко изготовить в построечных условиях. Наиболее доступными материалами для изготовления, например, шлакоблоков являются цемент и шлак (котельный или металлургический), для блоков из опилоч-ного бетона — опилки и известь на цементном или цементно-известковом вяжущем. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Стены "

МАРИНАДЫ
2008-10-02 11:13

Предлагаются три способа приготовления маринадов. 1. Плоды моют, как при приготовлении компота, наполняют ими банки до плечиков и заливают холодным маринадом. Для приготовления литра маринада берут 440 граммов воды, 400 граммов сахара, 160 граммов 6-процентного уксуса и специи — 8 горошин душистого перца, кусочек корицы, 5 гвоздик. Банки с маринадом ставят в кастрюлю с холодной водой на подставку, накрывают жестяными крышками, медленно нагревая,доводят до кипения, стерилизуют 3 минуты, вынимают из воды и закатывают крышками. Спелые плоды накладывают в банки до плечиков. Из помятых выдавливают сок, в который добавляют такое же количество столового уксуса. На каждые пол-литра сока с уксусом кладут два стакана сахара, кусочек корицы, 5 гвоздик, 10 горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Все это хорошо проваривают в эмалированной кастрюле. Горячий маринад заливают в банки, которые ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, накрывают жестяными крышками, доводят воду до кипения и стерилизуют в кипящей воде 3 минуты. Укупоривают как обычно. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ВИШНИ "

МАРИНАДЫ
2008-10-02 11:13

Предлагаются два способа приготовления маринадов. 1. Лучшими для маринования является яблоки сорта Китайка санинская. Отбирают хорошие плоды — без пятен и червоточин, моют их, заливают горячей водой (85 градусов), и держат в ней до полного охлаждения, после чего укладывают в банки и заливают маринадом. Его готовят так: полтора стакана сахара заливают двумя стаканами воды, в которой бланшируют яблоки, добавляют специи (8 горошин душистого перца, небольшой кусочек корицы и 6 гвоздик). Все это кипятят, добавляют полстакана 6-процентного столового уксуса, затем заливают яблоки, накрывают банки крышками и ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, пастеризуют при 75 градусах в течение 30 минут (литровую банку). Плоды готовят так же, как для компота, наполняют ими ^' о глечиков и заливают горячим маринадом (на литр маринада банки Д " ммов сахара, 240 граммов 6-процентного столового уксу-беРУ* грамМов воды и специи (5 горошин душистого перца, один СЭ' к корицы, 5 гвоздик). Банки закрывают крышками, ставят в ПуЧ°шолю с горячей водой на подставку, держат в кипящей воде ^минуты, вынимают, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

АПРЕЛЬ
2008-10-02 11:13

При благоприятной погоде приступают к обработке почвы. Чем раньше ее разрыхлить, нарушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохранится влаги для растений. Вскапывать нужно только подсохшую землю. Копают на глубину вдвое меньшую, чем осенью, с одновременным внесением органических и минеральных удобрений, особенно азота. Под деревья и кустарники вносят мочевину, аммиачную или калийную селитру, навозную жижу, коровяк, птичий помет. Поливают растения и вносят жидкие подкормки в кольцевые канавки или через буровые скважины, размещенные по границе кроны плодового дерева. В сухом виде удобрения разбрасывают и тут же слегка заделывают в почву граблями. Поверхность приствольных кругов мульчируют, покрывая небольшим слоем мелкого торфа, опилок, перепревшего компоста и т. д. Мульчирование сохраняет влагу в почве и уменьшает появление сорняков. Ранняя весна — лучшая пора для посадки, пересадки и прививки плодовых деревьев и кустарников. Это делают до начала сокодвижения (рис. 5, 6). В саду. До распускания почек тщательно опрыскивают 3-процентным раствором нитрофена деревья, кустарники и обязательно почву под ними, где в опавших прошлогодних листьях зимуют возбудители болезней. Если это не сделано в марте, проводят глубокое опрыскивание 3-процентной бордоской жидкостью во время распускания почек. Опрыскивание против бабочки огневки и пилильщика на кустах смородины и крыжовника можно повторить во второй половине апреля — начале мая. Для этого используют отвар ботвы томатов. При необходимости эти растения, а также кусты малины и земляники опрыскивают и третий раз — в мае. В апреле проводят вегетативное размножение смородины и крыжовника. Способ размножения вертикальными отводками применяют для растений, которые хорошо переносят ежегодную короткую обрезку. Окоренившийся отводок доращивают один вегетационный период. Затем в начале периода покоя побег срезают в 2—5 см от земли. Когда отрастающие побеги достигнут 15 см, их засыпают землёй. Побеги продолжают окучивать по мере их роста до высоты около 25 см. Когда листья опадут, землю от растений отгребают. Окоренившиеся отводки вырезают секатором (рис. 7). Воздушные отводки применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, посколь- ку он прост и надежен в исполнении, а растения мало повреждаются. Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года, либо в конце лета из полуодревесневших побегов этого же года. Для этого на участке побега в 15— 30 см от верхушки удаляют все боковые ветви и листья. Для стимуляции образования корней с побега снимают кольцо коры. Из двух пригоршней влажного мха скатывают комок диаметром 6—7 см и плотно обжимают им обработанный участок побега. Мох оборачивают черной полиэтиленовой пленкой, края которой прихватывают изоляционной лентой. Ко времени окончания периода > покоя с отводка удаляют молодой прирост и срезают секатором ниже пленки. Пленку удаляют, мох и корни слегка разрыхляют и высаживают в горшок с почвенной смесью. При горизонтальном способе размножения стебель прикрепляют к земле в горизонтальном положении. Когда длина молодых побегов достигнет 5—8 см, их открепляют от земли и разрыхляют под ними почву. Стебли вновь укладывают в бороздку глубиной 5 см и засыпают, оставляя кончики побегов на поверхности. Молодые побеги по мере их роста окучивают до высоты около !5 см. В сентябре землю от растений отгребают и стебли с образовавшимися отводками отрезают от материнского куста и разрезают на части, состоящие из отдельных окоренившихся растений. Отводки сразу же высаживают в открытый грунт. При этом способе используется лишь часть побегов из куста. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

МОЧЕНИЕ
2008-10-02 11:13

Обыкновенный хозяйственный, но чистый мешок вставляют в кадку (он должен быть на 10—15 сантиметров выше кадки). На дно мешка слоем в сантиметр кладут черносмородиновый и вишневый лист и эстрагон, а на него — два ряда яблок плодоножками кверху, затем — ряд зелени и снова два ряда яблок и так до тех пор, пока кадка не будет загружена до верху. Сверху яблоки прикрывают зеленью побольше, мешок закручивают, придавливают его крышкой с небольшим гнетом сверху. Если есть ржаная солома, ее кладут на дно кадки и поверх мешка (под гнет) или добавляют к зелени. После этого готовят сусло: 250 граммов ржаной муки и по столовой ложке соли, сахара, сухой горчицы, размешивают в небольшом количестве кипяченой воды в отдельной посудине. Полученную смесь выливают в ведро (10 литров) кипятка, тщательно размешивают, накрывают, дают остыть, после чего процеживают. Этим суслом заливают кадку так, чтобы оно покрыло крышку с гнетом. Через 35—40 дней при температуре хранения не ниже 0 (в подвале) яблоки готовы к употреблению. Вот совет по подготовке кадки, бывшей в употреблении. Чтобы устранить оставшийся в ней запах, ее смазывают глиной внутри и снаружи слоем в 1,5—2 сантиметра и дают сутки постоять. Бывает, что с первого раза запах полностью не исчезает. Тогда кадку смазывают еще раз, после чего вымывают водой и ошпаривают кипятком. Если кадка пахнет погребом, ее наливают наполовину водой,, кладут в нее пахучие травы (мяту, крапиву), бросают в воду раскаленный камень, чем-нибудь покрывают и дают постоять. После этого моют чистой водой. Мочить яблоки можно и в медовом растворе. В этом случае ведро воды кипятят в течение 30 минут, кладут в нее 100 граммов соли, 2 стакана меда, остужают и заливают яблоки. Укладку яблок делают, как и в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЯБЛОК "

МАЙ
2008-10-02 11:13

Май — это месяц проведения основных посевных работ, создания оптимальных условий для роста культурных растений в саду и огороде. Наиболее ответственным моментом при этом является борьба с вредителями и болезнями. В условиях садового участка используют в первую очередь химические и механические методы борьбы: стряхивание, опрыскивание, удаление больных побегов. Стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пилильщика, малинового жука во время набухания почек рано утром или к вечеру при температуре воздуха не выше 10 °С. Процедуру повторяют 3—4 раза через каждые 5 дней. Малинового жука лучше стряхивать на раскрытый зонтик или воронку из плотной бумаги. Для борьбы с вредителями; зимующими в земле (огневка, ягодные и листовые пилильщики, галлицы, паутинный клещ, малиновый жук, малиновая муха и др.), используют какой-либо плотный материал (пергалин, рубероид, пленку, упаковочную бумагу). Делают это так. Неглубоко порыхлив почву под кустами, ее прикрывают одним из упомянутых материалов, чем преграждают выход вредителей на поверхность почвы. Если же сразу после отцветания ягодных кустов будут обнаружены вредители и болезни, кусты немедленно опрыскивают. Раствор готовят следующим образом. В 10 л воды размешивают дза стакана ошпаренной кипятком древесной золы, куда добавляют 50 г чеснока, истолченного или пропущенного через мясорубку, и 50 г мыла хозяйственного, а еще лучше дегтярного, хвойного или зеленого. На белой и красной смородине обрывают вздутые покрасневшие листья, пораженные смородинной галловой тлей. Во время цветения черной смородины уничтожают ветки, пораженные махровостью, а после цветения — пораженные огневкой ягоды и паутинные гнезда. В растворе дегтевого мыла (100 г на 10 л воды) моют верхушки веток ягодных кустарников, зараженных тлей. Вырезают молодые побеги малины с поднявшими и почерневшими верхушками — они поражены личинками малиновой мухи. Ядохимикаты в саду применяют лишь в случае крайней необходимости и только до цветения: водную эмульсию карбофоса (20—30 г а 10 л воды) — в начале мая против сосущих вредителей (тли, медяницы, клеща, щитовки) и некоторых листогрызущих; раствор хлорофоса (15—20 г на 10 л воды) —против листо- грызущих вредителей, жуков-долгоноеиков, пилильщиков (не рекомендуется применять хлорофос на ягодных кустах и овощах); 3-процентную бордоскую жидкость — против парши во время распускания почек яблони и груши (проводят так называемое «голубое» опрыскивание); суспензию коллоидной серы (10 г на 10 л воды) — против почкового клеща на черной смородине во время бутонизации или же после цветения (опрыскивание проводят в один из теплых дней, после чего кусты закрывают на 1—2 часа пленкой). Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, сразу после цветения обрабатывают раствором кальцинированной или пищевой соды (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем коровяка (1 часть навоза и 3 части воды, выдерживают 3 дня, затем разбавляют 3 частями воды и фильтруют). Опрыскивают 2—3 раза через каждые 7—10 дней. Наиболее старый и широко распространенный способ защиты цветущего сада от весенних заморозков — дымление. На садовом участке площадью 400—600 м2 размещают 6—10 куч из сена, хвороста, сухой хвои, а сверху прикрывают ботвой, травой и тонким слоем торфа или навоза. Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 2 °С тепла и продолжает снижаться, а кончают примерно через час после того, как она поднимется выше нуля. Дымовую завесу можно получить, если в дырявые ведра насы-вать сухие щепки, стружки, бумагу и поджечь, а сверху набросать несколько горстей прошлогодних опавших листьев и сухого торфа. 3—4 ведра, расставленных на участке между кустами с учетом направления ветра, будет достаточно для задымления сада. Защищать растения можно и по-другому. Перед заморозками обильно поливают почву, а во время заморозков — 2—3 раза опрыскивают ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

КОМПОТ
2008-10-02 11:13

1. Берут спелые крупные ягоды тех сортов, которые не развариваются (Новость Кузьмина, Спирина, Латан, Волжанка), и укладывают в банки. Банки накрывают крышками, ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и нагревают до 40 градусов. Ягоды уменьшаются р, объеме, поэтому содержимое двух банок перекладывают в одну до плечиков. Снова накрывают крышками, доводят температуру до 80 градусов и пастеризуют: пол-литровые банки 8, литровые — 10 минут. Затем банки вынимают, закатывают крышками и переворачивают вверх дном. 2. Наполняют банки до плечиков спелыми ягодами, заливают горячим (90 градусов) сиропом (400—500 граммов сахара на литр воды) тоже до высоты плечиков. Банку ставят на подставку в кастрюлю с горячей водой (40—50 градусов), накрывают крышкой и очень медленно нагревают до 75—80 градусов. Пастеризуют при этой температуре пол-литровые банки 7, литровые — 12 минут. Далее поступают, как в первом случае. 3. Наполненные ягодами банки заливают холодным сиропо?» (300 граммов сахарного песка на литр воды), накрывают крышками, ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой, медленно нагревают до 80 градусов и выдерживают при этой температуре пол-литровые банки 10, литровые — 15 минут. Далее поступают, как в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА МАЛИНЫ "

ИЮНЬ
2008-10-02 11:13

Месяц активного роста растений, защиты плодовых деревьев, ягодников и овощей от вредителей и болезней, месяц засух и заморозков, борьбы с сорняками, рыхления междурядий, подкормок и поливок. В борьбе с болезнями и вредителями нельзя применять ядохимикаты, их заменяют настоями трав и агротехническими мерами защиты. В саду. Плодовые деревья и ягодные кустарники подкармливают органическими удобрениями, при сухой погоде жидкими — раствором навозной жижи (1:10) или птичьего помета (1:20). Подкормки совмещают с поливом или проводят после обильных дождей. "а одно дерево вносят: под 3—4-летнее — ведро воды, 5— 15-летнее — 2—3, 15—20-летнее— 4—6, 20—30-летнее — 6—10 ведер, ча взрослый куст смородины или крыжовника— около ведра, на куст малины — полведра. Раствор наливают в кольцевые канавки или в скважины, сделанные заостренным колом. При влажной погоде сухие удобрения разбрасывают по поверхности и заделывают в почву граблями или мотыгой. Если нет органических, можно подкормить землю раствором минеральных удобрений. Следующую подкормку проводят через 15—20 дней после опадения завязей. Малину подкармливают в начале роста завязей (не позднее 15 июня). В сухую и жаркую погоду растения поливают. Особенно нуждается в поливе черная смородина. При недостатке влаги осыпается завязь, ягоды мельчают. В июне регулярно подбирают и уничтожают падалицу, выпалывают сорняки, каждые 10 дней скашивают на газонах траву, рыхлят почву под деревьями и кустами. У малины рыхление не проводят, корни у нее расположены слишком близко к поверхности. Время от времени поправляют замульчированные приствольные круги деревьев, добавляя компост, торф, перегной или свежеско-шенную траву. При осмотре весенних прививок ослабляют плотную обвязку, подвязывают к рейкам побеги. Если на деревьях обнаруживаются раны, к ним прикладывают измельченный щавель слоем 1 —1,5 см и обвязывают. Это повторяют 2—3 раза в течение лета. Большинство сортов яблонь в Белоруссии плодоносят периодично. Один год дерево дает очень большой урожай, и садовод не' знает, куда его девать, другой — приносит мало или вовсе не дает плодов. Есть способ заставить яблоню давать урожай ежегодно. Надо сместить во времени на один год плодоношение части кроны. Искусственно заставить дерево ежегодно давать урожай то на одних, то на других ветвях. Общая урожайность за несколько лет будет выше, чем у периодически плодоносящего дерева. Для этого в июне в урожайный год нужно удалить с половины ветвей все завязи (выщипать вручную), что позволит дереву заложить на них цветковые почки под будущий урожай. Нельзя ни в коем случае оставлять часть завязей, так как даже небольшое количество развивающихся семян в плодиках резко тормозит заложение цветковых почек под урожай будущего года. Во время сбора ягод земляники отмечают двухлетние урожайные кусты, чтобы взять с них первые усы. Укоренившиеся розетки высаживают на рассадную грядку. При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Чтобы этого не происходило, деревья опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или зольно-мыльным щелоком. При обнаружении первой падалицы с плодожоркой на штамба^ плодовых деревьев укрепляют ловчие клейкие пояса (рис. 11). Клей готовят следующим образом: в подогретое льняное или растительное масло (200 г) засыпают измельченную сосновую смолу (150 г), постепенно вливают скипидар (100 г), солидол (1/2 стакана). Следует помнить, что смесь может воспламениться. Приготовленный клей наносят на пергаментную бумагу шириной 15—20 см и обвязывают штамб дерева клейкой стороной кверху. Деревья, сильно пострадавшие от вредителей, опрыскивают один раз в неделю в вечернее время раствором мочевины (1—2 столовые ложки на 10 л воды). На ягодных кустарниках и земля нике с этого времени и до уборки урожая для борьбы с вредителями и болезнями используют мыло, горчицу, бордоскую жидкость, настои и отвары растений, и особенно механические методы борьбы с вредителями. С крыжовника и ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
2008-10-02 11:13

Октябрьские заморозки — явление нормальное. Уже в половине' октября может выпасть первый снег. Это сигнал — зима не за горами и с работами на садовом участке надо поторопиться. " эти дни заканчивают сбор всех овощей и фруктов и после соответствующей обработки их укладывают на хранение. Сгребают л складывают в кучи листья (они пойдут на утепление приствольных кругов в случае малоснежной зимы), укладывают в бурты навоз, адовые земли, готовят компост. саду. В октябре сажают саженцы. Лучший срок — начало тественного листопада. Если этот срок упущен, саженцы ври-апывают на зиму в землю и садят ранней весной. Выкорчевывают отжившие свои век старые деревья и кустарники, перасаживают по желанию молодые посадки. Деревья яблонь и грущ в условиях Белоруссии отличаются долговечностью и удаляются по мере снижения их урожайности. Срок эффективного плодоношения сливы, вишни, черешни — 8—10 лет, черной смородины — 5^—6 лет, крыжовника — 5—8 лет, красной смородины — 15—20 лет, земляники — 2—3 года. Б этом месяце в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, древесную золу, приводят в порядок приствольные круги. При обработке приствольных кругов нельзя повреждать корни. Поэтому следует пользоваться перекопочными вилами или лапчатым культиватором. Удобрения вносят в кольцевые канавки, выполненные за пределами кроны дерева, или по щепотке под дырокол. До отключения водопроводной системы проводят умеренный подзимний полив всего сада, в первую очередь земляники и малины. Перед листопадом вырезают на «кольцо» мертвые и безнадежно больные ветки — потом их труднее будет распознать. Раны зачищают острым ножом и дезинфицируют раствором медного купороса (1 чайная ложка на 1 л воды). Через несколько часов замазывают садовым варом. Кору на всех взрослых деревьях очищают от грибков, мха, лишайников. Скелетные ветви и штамбы на деревьях перед очисткой промывают железным (200—400 г) или медным купоросом - (100 г на 10 л воды). Штамбы и основания скелетных ветвей белят раствором свежегашеной извести. Этим же раствором опрыскивают и все ветви в кронах деревьев. Принимают профилактические меры против грызунов. С этой целью препарат «зоокумарин» помещают в небольшие трубки из рубероида, толя или пергамина и раскладывают под деревьями, маскируя травой. У отравленных грызунов начинается эпидемия, они заражают друг друга и надолго покидают сад. Молодые деревья защищают толем, нижний конец которого закапывают в землю. Можно обмотать деревья капроновыми чулками, мыши их не тронут. Приствольные круги присыпают торфом, перегноем или просто почвой из междурядий, а также снегом при его появлении. Связывают молодые кусты смородины и крыжовника, отвязывают от шпалер побеги малины и пригибают их к земле, связав друг с другом. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают торфом или перегноем. Нельзя закрывать «сердечко» растения. В ноябре все глубже промерзает почва. Бесснежье при продолжительных морозах опасно для корней плодовых деревьев и растений. Поэтому надо набросать снега с других участков, где он не нужен. Если нет снега, можно использовать для этой цели сухие листья, еловые ветки, торф. Мастерят и. развешивают кормушки для птиц, заготавливают однолетние побеги яблони, груши, вишни и сливы для весенней прививки, связывают их в пучки и кладут на хранение в помещение с температурой 0 + 2 "С. Превосходный посадочный материал можно вырастить самому. Но не каждый любит возиться с саженцами и рассадой, не у каждого есть для этого возможности и необходимые навыки. В Белоруссии специализированные промышленные питомники реализуют посадочный материал ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
2008-10-02 11:13

Наиболее холодные и снежные месяцы. Но несмотря на снег и холод, в саду и огороде очень много работы. Учитывая, что корни плодовых деревьев погибают уже при 10—12 градусах, их окучивают снегом, подбрасывая его поближе к штамбам. Если деревья не утеплили осенью, делают это в дни оттепелей, Штамб и скелетные ветви обертывают лапником или в несколько слоев газетной бумагой, обвязывают шпагатом, сверху закрывают, рубероидом или толем. После обильных снегопадов снег отряхивают с ветвей деревьев и кустарников. Для задержки влаги на участке устраивают снежные валы, установив заградительные щиты и разбросав хворост. В это время можно провести прореживающую обрезку кустарников, если мало снега и стоят небольшие морозы. В малоснежную зиму или когда февральские оттепели согнали снег в саду, грядки земляники утепляют сухим торфом, перепревшим навозом, соломой, опилками, сухой травой. Сверху растения прикрывают лапником. Проверяют защиту штамбов молодых деревьев от зайцев и мышей и поправляют ее. Во избежание повреждения коры мышами во время оттепелей или после снегопадов утаптывают снег у приствольных кругов. Отпугивают мышей и разбросанные вокруг стволов деревьев сильно пахнущие средства — деготь, мята, нафталин, ∙креолин, торфяная крошка или зола, пропитанная раствором креолина. Для отпугивания зайцев штамбы молодых деревьев обмазывают смесью коровяка (одно ведро) с растворенной в воде свежегашеной известью (одно ведро) или же смесью равных частей глины и коровяка с добавлением 50 г креолина. В январе-феврале осматривают деревья и кусты и уничтожают все уцелевшие на ветвях листья и засохшие плоды (в них зимует плодовая гниль), собирают и сжигают гнезда личинок вокруг почек на концах веток: черные блестящие — яички тли, красные — клеща, коричневые — медяницы. Проверяют состояние заготовленных с осени черенков плодовых деревьев и ягодных кустов для весенней прививки, увлажняют песок, в котором хранятся черенки, снижают температуру в помещении или выносят черенки в более прохладное место. Если же черенки не были заготовлены, то можно срезать их в неморозные дни в феврале — начале марта и хранить под снегом, предварительно связав их в пучки, обернутые еловыми ветками, толем или рубероидом. Проверяют состояние находящихся на хранении картофеля и овощей, луковиц и клубней цветов. Заболевшие отделяют, больные части вырезают и присыпают толченым древесным углем. На огороде. В феврале четко определяют, сколько и какие овощные культуры необходимо выращивать на огороде: в теплице, парниках, в открытом грунте. По возможности заготавливают торф, навоз и складывают их в плотные штабеля на участке. Ремонтируют старый и приобретают новый садовый инвентарь, поправляют парники и теплички, завозят минеральные удобрения и ядохимикаты, семена овощей и цветов. Готовят посевные ящики и другие простейшие комнатные приспособления, торфоперегнойные горшочки, садовые земли и питательные грунты для выращивания рассады. В конце февраля начинают работы в парниках. Очищают их от снега. Укладывают в парники навоз, чтобы он не застывал, парники накрывают рамами и утепляют. Через некоторое время в парник добавляют свежего навоза и засыпают его сверху слоем почвы толщиной 10—14 см. После таяния снегов поверхность почвы разравнивают, сеют или садят огородные культуры. Большую помощь садоводу в борьбе с вредителями оказывают насекомоядные птицы. Но в зимние холода они часто погибают, в основном от бескормицы. Очень важно в это время поддержать птиц, оборудовав для них кормушки. Кормушки бывают простые — полочки и ящики с низкими стенками, пакеты из-под молока, в которых вырезаны круглые отверстия, или автоматические — перевернутая бутылка и т. п. Кормом для птиц могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, хлебные крошки, различные зерновые отходы, семена репейника и других сорных трав, кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. п. Арбузные и другие крупные семена перед скармливанием нужно измельчить. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
2008-10-02 11:13

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения строительных материалов, правильного использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

АВГУСТ
2008-10-02 11:13

Месяц массовой уборки урожая в саду и огороде, eVo переработки, борьбы с вредителями, поливов и подкормок растений, подготовки почвы под закладку новых плантаций. Убирают предшественники, вносят удобрения, вспахивают и выравнивают землю, начинают готовить к зиме сад и огород. В саду. За 3—4 недели до уборки урожая опрыскивают деревья раствором мочевины (0,5-процентный для яблони, 0,3-процентный для груши, 1-процентный для ягодников). Этим предупреждают преждевременное осыпание плодов. Опрыскивать лучше в пасмурную погоду и только для тех сортов, которые предназначены для переработки. Сорта, предназначенные для хранения, опрыскивать не следует, лежкость их при более позднем съеме ухудшается. Опоыскивание 1-процентным раствором сернокислого калия оприятствует лучшей закладке плодовых почек урожая будущего Г0АЗДля повышения зимостойкости в почву под плодовые деревья носят фосфорно-калийные удобрения (300 г суперфосфата и 50 г J5 чийной соли на 10 л воды). Заделывают их на глубину 40—50 см. К Если листья и плоды в саду заражены паршой, деревья и ПОчву под ними опрыскивают раствором мочевины (0,5 г на 10 л Для борьбы с древесницей въедливой (гусеницы этой бабочки поделывают ходы в древесине) ходы затыкают ватными тампонами, смоченными бензином, а сверху замазывают глиной. Концы погибших побегов с бурой окраской листьев срезают, корневую поросль под вишней и сливой удаляют. Заканчивают окулировку, проверяют приживаемость уже сде-пэнных прививок, ослабляют обвязки. Если глазки не прижились, окулировку повторяют. Для формирования малогабаритных низких крон плодовых деревьев и борьбы с израстанием верха применяют летнюю обрезку (рис. 14). У яблонь и груш вырезают все вертикальные побеги в верхней части кроны, у сливы и- черешни — часть таких побегов, а часть наклонно отклоняют почти до горизонтального положения и подвязывают к соседней ветке. Через год пригнутые побеги дают обильный урожай. Удаляют также усохшие и больные ветки. В августе собирают ягоды черной и красной смородины, ранних сортов крыжовника, чем сохраняют их питательную ценность и помогают растениям заложить хорошие почки под урожай будущего года. Сразу после уборки урожая вырезают поломанные, засохшие ветки, а также побеги и ветки, поврежденные насекомыми-вредителями. Почву подрыхляют вилами, а кусты подкармливают органическим удобрением (навозной жижей, птичьим пометом, торфокомпостом) или аммиачной селитрой (25—30 г на куст). При сухой погоде обильно поливают. Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, опрыскивают раствором кальцинированной соды и мыла (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на 20 л воды) или настоем коровяка (1 часть коровяка настаивают в 3 частях воды три дня, затем разбавляют 3 частями воды. Малину подкармливают калийной солью (12—15 г) и суперфосфатом (25—30 г на 1 м2). Отплодоносившие и пораженные вредителями и вирусными болезнями побеги срезают, а у оставленных на 10—20 см обрезают верхушку. Заканчивают посадку новых насаждений земляники и клубники (рис. 15). Растения до наступления морозов хорошо укоренятся. При поражении грибковыми заболеваниями (белая и бурая пятнистость листьев) кусты опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью, а при поражении нематодой (укороченные утолщенные стебли, уродливые плоды) выкапывают и уничтожают. На огороде. В начале месяца убирают раннюю белокочанную и цветную капусту. В первой половине месяца снимают плоды томатов и ставят в хорошо проветриваемое помещение с температурой воздуха 20—25 "С. В каждый ящик кладут несколько красных плодов. Зрелые томаты выделяют газ этилен, который способствует созреванию зеленых. В августе томаты и картофель поражаются фитофторой. Поэтому уже в первой половине их опрыскивают 1-процентным раствором бордоской жидкости. За 7—9 дней до уборки клубней картофеля скашивают ботву, пораженную фитофторой. Снятые плоды томатов с целью профилактики можно продезинфицировать, опустив на 1,5—2 минуты в горячую воду (60 °С). Такое прогревание сохранит плоды от ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
2008-10-02 11:13

Быть готовым к ведению строительных работ на участке — прежде всего твердо знать, какие материалы и изделия понадобятся. От выбора и способа применения строительных материалов, правильного использования их технических свойств зависит внешний вид, экономичность, надежность и долговечность постройки. Все строительные материалы промышленного изготовления отвечают требованиям Государственных стандартов СССР (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и временным техническим условиям (ВТУ). гпГТ — это документ, в котором конкретно изло-оебования к материалу или изделию, указаны ясены тр меры> сорта, технические показатели, пра-^°рМа, иемки, с'пособы ПрИмеНения и другие данные. ВИЛТУ или ВТУ утверждаются на материалы, которые стандартизированы или ограниченно приме-еще и определяют правила приемки, методы испы-"аний требования к качеству, форме, размерам и т. д. Т Индивидуальные застройщики могут приобрести торговую сеть лесо-и пиломатериалы, песок, гравий щебень, цемент, бетон, раствор, кирпич, стеновые блоки, древесностружечные и древесноволокнистые плиты', сборные железобетонные и бетонные изделия, а также комплекты деревянных домиков. Кроме того, населению продают неиспользуемые, некондиционные строительные материалы и конструкции, имеющиеся на предприятиях и в организациях, а также материалы, получаемые при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, общественных зданий и сооружений. Розничная торговля строительными материалами ведется в специализированных и фирменных магазинах, в секциях и отделах хозяйственных магазинов, в магазинах-складах, на лесоторговых, тароремонтных, мелкооптовых и других базах и складах государственной торговли, включая торговые предприятия Госснаба СССР и потребительской кооперации. Продают материалы, как правило, по образцам с последующей доставкой покупателю в определенный день. Крупногабаритные изделия, конструкции, кирпич, стеновые материалы, раствор и бетон отпускают с предприятий-изготовителей, местные нерудные (сыпучие) материалы — с мест разработки или с перерабатываю- , Щих предприятий, малогабаритные изделия и конструкции — с торговых предприятий. рузят материалы на автотранспорт предприятия-сог°Т°ВИТеЛИ' тоРговые или транспортные организации ласно заключенным договорам. Перевозят и вы-биль*3101 пРоданные материалы организации автомо-прият°Г° тРанспоРта> а также колхозы, совхозы, пред-топггт"1 И °Рганизац.ии. имеющие транспорт, с которыми Ужовые предприятия заключают договора, лов поУГИ П° погРУзке> перевозке и разгрузке материале тап ^ТазанномУ покупателем адресу оплачиваются арифам. Стоимость услуг независимо от форм продажи, места отпуска и подчиненности транспорту оплачивает покупатель через кассу того торгового предприятия, где совершена покупка. Продавцами строительных материалов, полученныу при сносе, реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, зданий и сооружений, являются выде. ленные для этой цели ремонтно-строительные организации и предприятия. В случае сноса находящихся в личной собственности граждан жилых домов, в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, владельцам домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ДЕКАБРЬ
2008-10-02 11:13

Начало зимы, самый короткий день. Все покрыто снегом. Кажется, заботы позади. Но это не так. Надо предохранить насаждения от подмерзания и повреждения грызунами. Там, где снег еще не выпал, мульчируют приствольные круги сухим торфом или перепревшим навозом. Проводят снегозадержание. В дни оттепелей с ветвей стряхивают снег, проверяют обвязку штамбов, заготавливают ядохимикаты, удобрения, приобретают инвентарь, семена. Семена можно купить в магазинах «Семена», «Природа» или заказать по почте наложенным платежом. Адреса, куда можно послать заказ, указываются в специализированных периодических изданиях. Проверяют, как хранятся овощи и фрукты, что происходит с консервированными, маринованными и квашеными продуктами. Любители овощей продолжают выращивать их в небольших тепличках и приспособленных помещениях в своих городских квартирах. В ящики высаживают лук на перо, свеклу и сельдерей на зелень. Сразу после высадки ящики ставят штабелями, а после появления зелени — расставляют. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И БЕТОНЫ
2008-10-02 11:13

В растворах для каменной кладки, расположенной ниже уровня грунтовых вод, не допускается применение извести и глины. Известковые растворы — это растворы низких марок. Они отличаются удобоукладываемостью и хорошим сцеплением с кладочным материалом, но медленно твердеют. Для ускорения твердения их готовят на тод. комолотой извести — кипелке. Гипсовые растворы применяют для внутренних работ. Цементы в растворах применяют, как правило, в сочетании с другими вяжущими. Каменную кладку ведут на воздушно-известковых, гидравлических, смешанных растворах. Воздушно-известковые растворы применяют при небольших нагрузках на кладку и в сухих местах. Эти растворы отличаются большой пластичностью, легко расстилаются по ряду и хорошо с ним связываются. Гидравлические растворы приготовляют на основе гидравлических вяжущих (различные цементы, гидрая-лическая известь и др.). Их применяют в кладке ответственных конструкций (столбах, перемычках) и конструкциях, работающих в условиях повышенной влажности. Смешанные (сложные) цементно-известковые и це-ментно-глиняные растворы применяют в каменных ко»- vkuhhx, рассчитанных на работу в нормальных С иях Они менее пластичны по сравнению с воз-^СЛОВо-известковыми. Для повышения пластичности ¦^ Ш лоудерживающей способности в состав этих раст-И Вов вводят различные пластифицирующие добавки. "^Различают тощие, нормальные и жирные растворы, п тошем растворе содержится много заполнителя, он алопрочен, в нормальном — оптимальное количество МяЖУШег0 и заполнителя, в жирном — избыток вяжущего, он трескается. Жирность (пластичность) раствора определяют следующим образом. Раствор черпают лопатой и, если он не прилипает к лопате, а только марает ее — он тощий, если прилипает отдельными сгустками — нормальный, если сильно обволакивает — жирный. Для кладки фундаментов и конструкций, находящихся ниже уровня грунтовых вод, часто используют цементные растворы без добавок. На этих растворах можно класть и стены. Они прочны, но холодны. Получение растворов и бетонов хорошего качества возможно только при глубоком знании технологии их приготовления, умелом подборе оптимальных соотношений составляющих материалов, правильном соблюдении режима приготовления смеси. Строительные растворы можно заказать на заводе, оплатив доставку. Но, как правило, садоводы готовят их на месте строительства или покупают сухие цементные растворы. Готовят растворы следующим образом. Используемые для растворов материалы просеивают через сито: для каменных работ с ячейками 10Х Ю мм, для штукатурных — 5X5 мм и отмеривают определенными дозами согласно рекомендованному составу. Для приготовления растворов из глины и известкового теста их заливают водой, а из цемента — сняла приготавливают сухую смесь, которую затем затворяют водой. Растворы хорошо перемешивают. Чем лучше это сделано, тем однороднее и выше по качеству раствор. Бетоны классифицируют по плотности, прочности долговечности (морозостойкости). Марка бетона устанавливается проектной документацией. С классификацией, областью применения и марками бетона можно познакомиться в специальной литературе. Добавки к строительным растворам и бетонам — это неорганические и органические вещества или их смеси. Применяют их для улучшения качества растворов и бетонов. К органическим добавкам относятся кварцевый песок, шлак, известняк, мрамор, гипсовый камень, клинкер и т. д., к неорганическим — в основном синтетические полимерные вещества. Добавки увеличивают подвижность или снижают жесткость, предупреждают расслоение, уменьшают водоотделение, замедляют или ускоряют схватывание, ускоряют твердение при отрицательных температурах, регулируют пористость смесей и бетона и т. д. Вводят добавки в растворы и бетоны согласно прилагаемой к ним инструкции. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

СЕНТЯБРЬ
2008-10-02 11:13

Дни становятся короче. Наступают кратковременные похолодания и заморозки. На участке завершают уборку плодов, ягод, овощей, подготавливают места для их хранения. Продолжают обработку почвы на зиму, вносят в нее минеральные и органические удобре- В саду. Массовая уборка плодов сливы, осенних и зимних сортов яблони и груши. Сначала подбирают падалицу, затем пооче-редко^ снимают плоды с нижнего яруса кроны, средней и верхней частей. С верхушки плоды убирают с помощью лестницы или пло-Досъемника. Снятые фрукты укладывают в полиэтиленовые мешки, обложенные изнутри мешковиной, или плетеные корзины. Хранят их в ящиках, перекладывая древесной стружкой или соломой. если погода стоит засушливая, плодовые деревья поливают и один раз в неделю опрыскивают в вечерние часы мочевиной (2—3 столовые ложки на 10 л воды). Это предупредит преждевременное пожелтение и опадание листьев. После сбора урожая снимают и сжигают ловчие пояса, осматривают кору, уничтожают обнаруженные в трещинах коконы с гусеницами плодожорки. У молодых яблонь и груш прищипывают сильно растущие побеги, на плодоносящих деревьях обрезают больные или сильно ослабленные ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, лечат раны. Их очищают, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым клеем и обвязывают пленкой. В большие раны кладут толстый слой свежего коровяка в смеси с глиной (): 1) и обвязывают мешковиной (рис. 16). В первой декаде месяца заготавливают одревесневшие черенки красной и белой смородины, а во второй половине—черной. Вызревший однолетний побег диаметром 6—7 мм срезают и разрезают на черенки длиною в 15—20 см с 5—6 хорошо развитыми почками. Срезы делают косыми, листья обрывают. Самые хорошие черенки получают от средней части побега, верхнюю невызревшую часть не используют. Черенки сажают наклонно и глубоко — на поверхности должны оставаться лишь две верхние почки (одна из них будет находиться на уровне поверхности). После посадки их поливают и мульчируют торфом или перегноем. Принявшиеся растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом и прикрывают до весны пленкой. Сажают на постоянное место укоренившиеся горизонтальные отводки смородины и крыжовника. Кусты смородины, крыжовника, пораженные бурой или белой пятнистостью листьев, а также ржавчиной, опрыскивают хлорокисью меди (30—50 г на 10 л воды). К середине месяца завершают посадку новых плантаций земляники. Для продления созревания ягод посадки земляники.ремонтантных сортов прикрывают парничком. На огороде. Продолжают уход за поздними сортами капусты: подкармливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями. Очищают и вскапывают грядки, освободившиеся от овощей, заносят дерновую землю и торфяные компосты в парники и теплицы. Во второй половине месяца убирают морковь, свеклу, репу, сельдерей, петрушку и пастернак, в конце заканчивают уборку белокочанной и краснокочанной капусты и картофеля. Прежде чем поместить в хранилище, клубни просушивают, перебирают и выдерживают в темном сухом проветриваемом месте. На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо от самых урожайных и здоровых кустов. Под навесом выдерживают свету 7—12 дней. Пройдя «светозакалку% клубни на Рассея""°яЮТся, не гниют, лучше сохра плотных кочанов* чтобы они не растрескивались, у крупных и тпрчяют корни. и бы продлить сбор свежей зелени сельдерея и петрушки, их - пывают в грунт парника. Оптимальная температура при прККа „v-пянрнии» зелени — 2—5° тепла. Часть растений петрушки и таком «лм«пс11" ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2008-10-02 11:13

Изоляционные материалы применяют для защиты конструкций дома от воздействия внешних атмосферных условий, влаги и грунтовых вод. Они бывают мастичные, рулонные, плитные, листовые. Мастики битумные и дегтевые состоят из битумного вяжущего и наполнителя. Они употребляются для гидроизоляции подземных конструкций, склеивания и приклеивания рулонных изоляционных и кровельных материалов. Рулонные материалы кроме изоляции конструкций служат для покрытия плоских и пологих кровель с уклоном не более 10°. Промышленность выпускает большое количество видов рулонных изоляционных материалов и с разной структурой полотна. По виду основы они подразделяются на материалы: на картонной основе — пергамин, рубероид, толь; на стеклооснове — стеклорубе-роид; на основе фольги — фольгоизол; на основе rt товой бумаги — гидроизол; по виду вяжущего — битумном, дегтевом или полимерном вяжущем; по виду присыпки — с крупнозернистой, чешуйчатой, мел-БИзернистой или пылевидной присыпкой. К° рекомендуется применение изоляционных материалов для следующих целей: кровельный картон — в качестве основы для изготовления битумных или дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов; пергамин кровельный — для нижних слоев кровельного покрытия, а также для пароизоляции деревянных стеновых панелей, щитов пола и потолка; рубероид—-для верхнего слоя кровельного ковра; рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой — для нижних слоев кровельного ковра и оклеечной гидроизоляции; стеклорубероид — для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, а также для устройства оклеечной гидроизоляции; толь кровельный и гидроизоляционный: первый — для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, второй — для гидроизоляции различных строительных конструкций. Асбестоцементные листы (шифер) применяют для покрытия крыши в качестве гидроизоляционного и ограждающего наружного стенового материала. Они бывают волнистыми и плоскими, окрашенными и неокрашенными. Размеры волнистых листов с шестивол-новым профилем — 1200 X 686 и 1200 X 1700 мм. Размеры плоских листов могут быть разные: длиной до 3,6 м и шириной 1,2 и 1,5 м (рис. 51). В настоящее время листовую сталь для кровель не применяют. Ее используют только для устройства отдельных элементов кровли — карнизных свесов, коньковых элементов, примыканий дымовых труб, желобов и тРуб для отвода дождевых вод. Минеральная вата — это теплоизоляционный материал из неорганического сырья. Состоит из тонких текловидных волокон. Применение в чистом виде рыхлой минеральной ваты затруднено из-за специфиче-ких недостатков. При перевозках и хранении она У лотняется и комкается, часть волокон ломается и Ревращается в пыль. Поэтому минеральную вату ^рерабатывают в изделия: маты, полужесткие и жест-е плиты на синтетическом или битумном связующем. Фибролитные плиты, а также теплоизоляционные пенопласты — это в основном твердые плитные материалы, трудносгораемые и влагостойкие. Пеностекло выпускают в виде блоков ячеистой пористой структуры и применяют для утепления стен, перекрытий и кровель. Войлок применяют для теплоизоляции стен брусчатых и бревенчатых домов. Он является хорошим утеплителем. Волокна войлока разных размеров и толщины изготавливают из шерсти низших сортов или из минерального волокна. Чтобы не разрушался молью, его обрабатывают 3-процентным раствором фтористого натрия или формалином. Войлок еще пропитывают битумом или смолой. Паклю (отходы конопли и льна) применяют для конопачения деревянных срубов и заделки щелей в оконных и дверных проемах. Обработанная антисептиками или смолой пакля служит длительное время. Пенополистирол и пенополиуретан выпускают в виде жестких и эластичных блоков, плит и листов. Они относительно ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ФУНДАМЕНТЫ
2008-10-02 11:13

Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента. Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т. е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженной в кг/см2 . Основание может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент ничем не укрепляется. В тех же случаях, когда грунты в природном состоянии не надежны, их укрепляют, создавая искусственные основания. Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям: обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью; не вспучиваться; не оползать и не проседать; быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней. Просадки могут произойти при недостаточной мощности пласта грунта, принятого за основание, если под ним располагается слабый грунт. Оползни могут появиться при наклонном расположении пластов, ограниченных крутым косогором. Верхний массив грунта может сползти под действием веса возводимого сооружения, особенно при близости грунтовых вод. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт; он равномерно осаживается и постройка стоит на нем более устойчиво. Непригодны в качестве естественных оснований торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывуны. Непригодный грунт заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой. Глубина заложения фундаментов определяется при привязке проекта с учетом конкретных геологических условий и зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все эти данные должны быть отражены в проекте, уточнены в районных строительных организациях. В условиях Белоруссии наиболее часто встречаются песчаные и глинистые, грунты, а также суглинки и супеси — смеси из песка и глины. Песчаные грунты, хорошо пропускающие воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают, глинистые способны сжиматься, размываться, а при замерзании вспучиваться. Для домиков, строящихся на тяжелых пучинистых или просадочных грунтах (глина, торф), глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты способны изменять свой объем в процессе замораживания и оттаивания, что опасно для постройки. Фундаменты на непучинистых грунтах (песках гравелистых крупных и средней крупности, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м. Однако при строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускающих грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравшшую или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением. Ширину фундамента принимают по расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Надежность фундаментов зависит также от их конструкций, применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции. Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 66). Ленточные фундаменты возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона и железобетона под тяжелые каменные стены, а также в тех случаях, когда устраивается подвал или теплое подполье. Они прочны, надежны, но трудоемки и требуют большого количества материала. Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы. По расходу материала и трудозатратам столбчатые фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных. Столбики ставят под углами стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Грунты. Фундаменты "

ИЮЛЬ
2008-10-02 11:13

В Белоруссии июль — это самый жаркий и самый дождливый месяц в году, пора уборки ранних овощей, плодов вишни, черешни, земляники, ягод смородины, малины, крыжовника, начало сбора летних сортов яблок и груш. Продолжаются работы по рыхлению почвы и уничтожению сорняков в рядах и междурядьях, подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями, поливу, рыхлению и мульчированию почвы. В этом месяце можно заготавливать дерновую землю. В саду. При неблагоприятных погодных условиях — частых и обильных дождях — все плодовые деревья подкармливают азотными удобрениями, а деревья с большим урожаем, а также с подмерзшей корневой системой — раствором коровяка (1:8). На ведро подкормки добавляют 10—15 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата. о сумерки их опрыскивают 0,5-процентным раствором мочевины (ои г на 10 л воды) или раствором марганцовки розового цвета. В засушливый период сад поливают не часто, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней. Следует, однако, ¦ омнить, что легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, 0 с меньшей нормой расхода воды, чем глинистые. С появлением падалицы против гусеницы-плодожорки на шнюю часть штамба деревьев накладывают ловчие пояса из меш-^вины или гофрированной бумаги, пропитанной 1-процентным растром хлорофоса. Остатком раствора обливают кору штамба, пот да ветки молодых деревьев начнут заметно наклоняться ∙ Д тяжестью урожая, а плоды достигнут величины грецкого оре-, устанавливают подпоры. Обломленные или расщепленные ветви тотчас же скрепляют. Важной является работа по ручному удалению мелких неразвитых плодиков (завязей) на обильно плодоносящих деревьях, что ускорит рост полноценных плодов, которые становятся крупнее, улучшается их окраска и вкус. Урожайность почти не уменьшается. Конец июля — начало августа — время для окулировки (прививки глазком). Окулируют обычно молодые саженцы или ветви диаметром до 10 мм. Черенки для окулировки заготавливают со здоровых плодоносящих деревьев тех сортов, которые хотят размножить. Лучшими считаются однолетние одревесневшие побеги с южной части кроны длиной 40—50 см. Черенки для окулировки заготавливают в день прививки или за два-три дня до нее. Много дел и на ягодниках. Ягодные кусты подкармливают раствором коровяка (1:8), добавив в него 50 г суперфосфата и 100—150 г древесной золы на ведро раствора. Обильно поливают малину, удаляют появившиеся сорняки, еще раз мульчируют ее. С кустов черной смородины регулярно снимают и уничтожают паутинные гнезда огневки, преждевременно «созревшие» ягоды, пораженные ягодным пилильщиком (если не сделать этого в первой половине месяца, личинки прогрызут ягоды и уйдут в почву на зимовку), собирают червивую падалицу, гнилые плоды и бросают в компостную кучу. Ведут борьбу с тлями. Для этого до уборки урожая применяют раствор хозяйственного или дегтярного мыла (соответственно 200 и 100 г на 100 л воды), отвары лука, чеснока, настой табачной пыли. Настой табачной пыли нужно применять не позднее, чем за 3—4 недели до уборки урожая. Собирают ягоды садовой земляники, пораженные серой гнилью. Закапывать их надо подальше от участка, поскольку серая гниль — болезнь заразная. После сбора последних ягод земляники участок обрабатывают, удаляют сорняки и оставшиеся усы, срезают больные и засохшие листья, слегка подрыхляют растения, при сухой погоде — поливают. Слабые кусты подкармливают раствором коровяка (1:8), добавив на ведро его 40—50 г суперфосфата и 100— 150 г древесной золы. Раствор льют в бороздки, которые выполняют в 15—20 см от кустов. Бурно растущие кусты поливают зольным щелоком или подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Для защиты от болезней и вредителей кусты земляники в это время опрыскивают ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
2008-10-02 11:13

Используются в штукатурных, малярных, обойных, плиточных и других работах. Клеи. Применяются для склеивания деревянных деталей и в отделочных работах (изготовление красок, грунтовок, замазок, шпатлевок и др.). Природные клеи — это животные или белковые (глютиновые — костный и мездровый), растительные (на основе природных смол, крахмала, декстрина) и минеральные (силикатные, битумные и асфальтовые). Из-за недолговечности природные клеи в строительстве используются незначительно. Для обеспечения долговечности конструкций рекомендуется применять более надежные синтетические клеи. Они состоят из основного клеевого вещества, растворителя (спирт, органические растворители, водные растворы), щелочей, которые растворяют основное клеевое вещество, доводя его до определенной концентрации, вспомогательных веществ (клееобразова-тели, наполнители, катализаторы, отвердители, стабилизаторы, дубители, антисептики, пластификаторы, вспенивающие вещества, которые изменяют по мере надобности свойства основного клеевого вещества (табл. 11). Скобяные изделия. К скобяным изделиям относятся петли накладные и врезные для навески окон и дверей, пружинные — только для дверей; ручки-скобы для наружных и внутренних дверей; ручки-кнопки для внутренних дверей; ручки фалевые для внутренних и наружных дверей (может быть в комплекте с замком или защелкой); замки и защелки для дверей врезные и накладные; запорные приборы для окон и дверей (шпингалеты накладные, завертки дверные и форточные, стяжки-завертки для створок окон и балконных дверей); вспомогательные приборы и изделия (дверные цепочки и пружины, оконные фиксаторы, оконные упоры и дверные остановы). Стекло выпускается промышленностью в листах прямоугольной формы разных размеров. Но для садового строительства используют, как правило, размеры 750—800 мм по ширине и 1150—1300 мм по длине разной толщины. Приобретать стекло следует исходя из принятого типа оконного или дверного блока с таким расчетом, чтобы при раскрое его оставалось меньше отходов. Для остекления применяют стекло толщиной 2; 2,5 и 3 мм. Поверхность его не должна иметь радужных, матовых пятен и других следов вышелушивания. Оконное стекло считается хорошим, если в изломе имеет синий или зеленый оттенок. Стекло с желтым оттенком — плохое. Материалы для штукатурных и малярных работ. Для проведения штукатурных работ необходимо иметь штукатурную шпану, растворы, шпатлевки, инструменты; для окрасочных — олифы, краски, лаки, грунтовки,' клеи, растворители и разбавители и т. д. Штукатурную шпану (дрань) изготавливают шириной от 12 до 30 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Шпатлевки (пастообразные массы) предназначены для выравнивания загрунтованных поверхностей. Шпатлевки наносят на поверхность при помощи шпателя или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем их разбавляют до рабочей вязкости растворителями. Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски, лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самому, например, клеевую краску. Клеевые краски представляют собой смесь мела, пигмента-красителя и клея. Их применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом, по штукатурке. Перед окрашиванием поверхность следует грунтовать (при значительных неровностях 2—3 раза). В настоящее время широко применяются водоэмульсионные краски. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными. Водоэмульсионные краски дешевле, высыхают при комнатной температуре всего за 1—2 часа. Немаловажно и то обстоятельство, что, когда такие краски сохнут, выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать стены без особой их подготовки. Водоэмульсионные краски имеют и такое достоинство: ими можно окрашивать и влажные поверхности, тогда как масляными — лишь сухие. Кроме того, водоэмульсионные краски не горят, покрытые ими стены пропускают пары воды, «дышат». Перед употреблением эти краски необходимо тщательно перемешать. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. Краски масляные выпускаются готовыми к употреблению. Срок высыхания без отлипа — 24 ч. Краски эмалевые дают гладкую, ровную, глянцевую пленку. ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

КОМПОТ
2008-10-02 11:13

1. Ягоды быстро моют в холодной воде, очищают от чашелистиков, насыпают в банки до плечиков, осторожно постукивая ими об стол, заливают соком с сахаром. Выдержав ягоду в соку 3—4 часа, сок сливают, нагревают до 90 градусов (ягоды из трех банок можно разделить на две) и заливают им банки так, чтобы он покрыл ягоды. Затем банки накрывают жестяной крышкой, ставят на подставку в кастрюлю с горячей водой (45—50 градусов), быстро нагревают до 75 градусов и выдерживают в течение 10 минут пол-литровые банки и 15—20 минут литровые. После этого банки вынимают и, не снимая крышки, закатывают и переворачивают вверх дном. 2. Ягоды" помещают в две посуды (в банку для стерилизации и в резервную банку), пересыпав их послойно сахарным песком (200—250 г на 1 кг ягод), и ставят банки на ночь в холодное помещение. Утром сок сливают в эмалированную посуду, нагревают до 90 градусов, заливают им переложенные в одну банку до плечиков ягоды, накрывают жестяной крышкой, ставят на подставку в кастрюлю, с горячей водой (45—50 градусов), нагревают до 75 градусов и выдерживают при этой температуре пол-литровые банки 7—8 минут, литровые — 12—15 минут. Далее поступают так, как в первом случае. 3. Ягоды сортируют, моют, сушат. Плотно наполняют четное число банок, накрывают жестяными крышками, ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и нагревают до 40—45 градусов. Ягоды пересыпают в одну банку до плечиков (из двух банок получают одну), добавляют грамм лимонной кислоты, снова закрывают жестяными крышками, доводят воду в кастрюле до 80 градусов и держат при этой температуре пол-литровые банки в течение 8, литровые — 10 минут. Далее поступают, как в первом случае. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЗЕМЛЯНИКИ "

УХОД ЗА ПОЧВОЙ
2008-10-02 11:13

В Белоруссии наиболее распространены дерново-подзолистые почвы. Встречаются также глины и тор-фяно-болотные почвы (рис. 28). Суглинки и глины имеют большей частью кислую и сильно кислую реакцию и нуждаются в известковании, органических и минеральных удобрениях. ' Легкие песчаные почвы улучшают добавками глины, перемешанной с гумусовой почвой, органическими удобрениями и торфом, тяжелые глинистые почвы —¦ крупнозернистым песком. Все торфяные почвы нуждаются в осушении и внесении минеральных удобрений, а торфяно-болотные верхового типа еще и в известковании. ¦ На участках с пониженным рельефом или с высоким уровнем стояния грунтовых вод существуют разные способы отвода излишней влаги. Так, для посадки сада устраивают гряды шириной 2—3 м и высотой 30—50 см, проводят на участке систему дренажей. При невозможности осушения ограничивают посадки плодовых деревьев и увеличивают посадки ягодных кустарников — малины, черной и красной смородины. Размещать плодовые деревья следует с учетом их требований к почве. Лучшими для сада являются дерново-подзолистые почвы. Яблоня лучше растет и плодоносит на хорошо дренируемых, достаточно увлажненных легких и средних суглинках. Она переносит кратковременное затопление почвы, но близость грунтовых вод для нее губительна. Груша хорошо развивается на плодородных, рыхлых, достаточно увлажненных почвах, подстилаемых супесью или грунтом с прослойкой песка. Она так же, как яблоня, плохо переносит избыток влаги и близкое стояние грунтовых вод. Вишня менее требовательна к влаге, чем яблоня и груша. Она лучше растет на легких суглинках и супесях. Слива предпочитает плодородные и влагоемкие почвы. Но на избыточно увлажненных растет плохо и сильно подмерзает. Слива лучше других пород переносит высокий уровень стояния грунтовых вод. Крыжовник хорошо развивается на сухих, богатых перегноем почвах. В песчаные перед посадкой добавляют перегной. Черная смородина хорошо растет на увлажненных участках с плодородной почвой. Растение переносит полутень. Красная смородина и белая растет на более сухих и хорошо освещенных местах. Малина любит рыхлую,плодородную,с достаточным увлажнением почву. Для лучшего освещения кустов и прогревания почвы ряды ягодников располагают в направлении с севера на юг. Почва под посадками всегда должна быть плодородной и воздухопроницаемой. Уход за почвой включает своевременную перекопку земли, удаление сорняков и полив. Особо тщательно надо обрабатывать и удобрять приствольные круги, диаметр которых должен превышать диаметр кроны не менее чем на 1 —1,5 м. Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30—50 сантиметров по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. Почву по краю приствольного круга у семечковых пород перекапывают на глубину 15—20 см, у косточковых—12—15 см. По мере приближения к центру глубина уменьшается, и у самого ствола она не превышает 5 см. Лопату при перекопке ставят ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней. Перекопать землю в огороде намного легче, чем в саду. Взрыхленную поверхность оформляют в виде борозд и грядок. Борьбу с сорняками ведут различными методами. Появляющиеся ранние всходы их еще до посева культурных растений уничтожают боронованием (граблями) и рыхлением. Основную часть многолетних сорняков удаляют весной при перекопке почвы. Даже мелкие обрезки корневищ пырея, отпрысков вьюнка, осота и др. тщательно выбирают из почвы и уничтожают. Одна из мер борьбы с сорняками — угнетение корневищ. Так, в борьбе с осотом хороший эффект дает многократное подрезание отрастающих стеблей, в результате чего корневища ослабляются и отмирают. Отмиранию корневищ пырея способствует перекопка почвы с переворачиванием верхнего слоя на глубину до 25 см. Песок и опилки также затрудняют прорастая ние сорняков, а если они все же появятся, то ослабленных их легко будет вырвать с корнем. В качестве защиты культурных растений от сорняков можно применять в междурядьях темную пленку или любую плотную бумагу. Выполотые сорняки складывают в компостную кучу,но так,чтобы надземная их часть была ближе к центру, а корневая система — ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Грунты. Фундаменты "

МАРТ
2008-10-02 11:13

Первый месяц весны. Пригревает солнце, оттаивает земля. В саду и огороде прибавляется дел. На пониженных местах своевременно спускают талую воду, не допуская затопления деревьев, кустарников, земляники, проводят снегозадержание на возвышенных местах, прокапывают водоотводные канавки от домика, хозяйственных строений, компостной кучи, штабелей с садовыми землями, разбрасывают снег в затененных местах, чтобы он скорее таял. В саду. Если снег глубокий и медленно тает, то его протыкают до земли толстым шестом вокруг штамба деревьев- и в образовавшиеся скважины помешают пропитанные отпугивающими мышей веществами опилки или вату. Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев осторожно подрыхляют граблями. Это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы. Очень опасны мартовские солнечные ожоги, вызывающие отмирание коры штамба и ветвей. Поэтому нельзя в это время снимать обвязки с деревьев. Это можно сделать,, когда минует опасность ожогов. Развязывать деревья лучше в пасмурную погоду. На участках, расположенных в низких местах, расчищают водоотводные канавы, заделывают обнаруженные в деревьях дупла. Их очищают от гнилой древесины и дезинфицируют раствором медного (I—3-процентного) или железного (5-процентного) купороса. Дупла больших размеров заполняют мелким щебнем и заливают раствором цемента с песком, а малые, но глубокие — забивают деревянными пробками, сверху замазывают садовым варом. Поврежденные мышами места обмазывают садовой замазкой и закрывают мешковиной, а поверх полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время повязку снимают и делают прививку «мостик». Раны на штамбах и толстых скелетных ветвях зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса и закрашивают охрой, разведенной на натуральной олифе. В это время проверяют, как перенесли зиму деревья и кустарники. Для определения степени повреждения тканей дерева срезают острым ножом часть коры вместе с древесиной. Неповрежденная древесина желтоватая, поврежденная — коричневая. Состояние деревьев можно определить и по разрезу почки. Темно-коричневая окраска центра показывает сильное повреждение морозом. Все сильно поврежденные морозом деревья обрезают позднее других, во второй половине весны или в начале лета — когда легче определить зону повреждения. Слегка подмерзшие деревья обрезают, наоборот, как можно раньше, тем самым усиливая их рост. Лучшие сроки обрезки плодовых деревьев — период до набухания почек. Перед обрезкой удаляют подпорки, обвязки, крепления и т. д. Обрезку проводят ранним утром, пока по снегу можно ходить. Если снег не держит, можно положить доски, щиты или стать на лыжи (рис. 1). В начале прореживают загущенные кроны деревьев: срезают сухие, подмерзшие, больные, надломанные и лишние ветви. В конце месяца формируют кроны в молодом саду. Срезанные ветви вывозят из сада и сжигают. Техника обрезки описана в специальной литературе (рис. 2, 3). Как только почва начнет подсыхать, ее боронуют граблями, собирают мусор, заготавливают дымовые кучи, снимают повязки, ловчие пояса и сжигают. Очищают отмерзшую кору на штамбах старых яблонь и промывают их 1-процентным раствором медного или 5-процентным железного купороса. Белят штамбы и основания скелетных ветвей. Раствор должен быть менее густым, чем при осенней побелке. Накладывают новые ловчие пояса. В приствольных кругах рыхлят почву, вносят удобрения. Во время сокодвижения делают перепрививку малоценных сортов более ценными. Черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников закапывают в еще не растаявший снег и накрывают опилками, соломой или рогожей. Так же поступают и с запескованными семенами. После схода снега сразу же развязывают кустарники, поднимают пригнутые к земле побеги, прореживают загущенные кусты смородины и крыжовника, подстригают секатором на 1/4—1/3 длины однолетний прирост на ветвях этих культур (рис. 4). Укорачивание вызовет рост боковых, приростов, на которых формируется новый урожай. У черной смородины удаляют округлые вздутые почки, зараженные клещом, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Календарь садовода "

Подвал, подполье, цоколь.
2008-10-02 11:13

При соответствующих рельефе и геологических условиях под домиком можно устраивать подвал. Это экономически оправдано. Не надо строить отдельный хозяйственный блок, в результате земельный участок полностью будет занят под сад и огород; удешевится строительство. Стены подвала, как правило, совмещают с ленточ- ными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину их определяют по расчету с учетом бокового давления грунта. Материалом для возведения стен подвала является бетон, железобетон, а в сухих непучинистых грунтах — и кирпич. Обязательное условие для стен подвала — их тепло- и гидроизоляция. Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклееч-чая гидроизоляция из рубероида на битумной мастике я устройство вокруг стен замка из уплотненной мятой жирной глины. В случае расположения пола подвала ниже уровня грунтовых вод выполняют подпольную гидроизоляцию из многослойных рубероидных ковров и подготовки под основание пола из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия. Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Минимальный размер каналов — 140М40 мм. Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др. Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное. При устройстве деревянного несущие балки оставляют открытыми, а утеплитель располагают над ними. Погреб устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала — бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 см, второй, уложенный на слой толя,— 0,1—0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк/кроме того, герметизируют. Погреб оборудуют вентиляционным устройством для воздухообмена (рис. 67). Подполье — это пространство под полом. Его назначение — создание благоприятного режима работы конструкций цокольного перекрытия. Если подполье имеет высоту 1 —1,5 м, его можно использовать и для хозяйственных нужд. Цоколь — стена, выступающая над поверхностью земли, ограждающая подпольное пространство. Цоколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть, столбчатого — забирки — стенки между фундаментными столбиками. Устройство цоколя при столбчатом фундаменте очень сложно. И, если цокольное перекрытие утеплено, его можно не выполнять. По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 68). Самый надежный — западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива. Устройство выступающего цоколя оправдано только в домиках с тонкими наружными стенами (деревянными панельными и каркасными). В цоколе так же, как в подвале, предусматривают отверстия для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого с каждой стороны дома на высоте 15 см от уровня земли. Размер отверстия не менее 14.Х 14 см. По периметру наружных стен устраивают отмостку для отвода дождевых и паводковых вод (рис. 69). Наиболее экономичной и простой в исполнении является глинощебеночная отмостка из жирной глины. Ширина отмостки 50—100 мм с небольшим уклоном от дома. Она должна быть на 15—20 см шире карнизного отвеса крыши. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки для стока воды. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Подвал "

КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2008-10-02 11:13

Каменные материалы используют для кладки фундаментов, цоколей, столбов, стен, печей, а также в качестве заполнителей бетонов и растворов. К естественным местным каменным материалам относят: бутовый камень, гравий, щебень, песок. Бутовый камень — это куски известняка, доломита, гранита, песчаника и других пород природного камня. Бут может быть разным — плитчатым (плитняк) или постелистым. Используемый в основном для кладки фундаментов бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Качество бута определяют ударом молотка. Если звук чистый и камень не рассыпается, он годен для строительства. Гравий — это мелкие окатанные в различной сте-; пени камни небольшого размера. Гравий бывает щебне-видным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо окатанным и т. д. Размеры гравия по длине: мелкого 5—15 мм, среднего — 20—40 мм, крупного — 80 мм. Щебень — камень такой же крупности, как и гравий. Получают щебень дроблением горных пород или искусственных камней. Гравий и щебень применяют в качестве заполнителей в различных бетонах. Они должны быть чистыми: при загрязнении их хорошо промывают. Щебень лучший заполнитель, чем гравий, он имеет меньше примесей и более прочное сцепление с цементом. Песок состоит из зерен минералов и пород. Приме- няют его для приготовления растворов, бетонов. Песок бывает речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом, поэтому перед употреблением их промывают и просеивают. Используют пески, в которых содержание глины, ила и прочих примесей не превышает 5 %. По крупности зерен фракции песок делится на мелкий — 1—2 мм, средний — 2—2,5 мм и крупный 2,5— 3,5 мм. Крупный и средний песок идет на приготовление бетонов, мелкий — кладочных и штукатурных растворов. Обычный природный песок называют тяжелым, песок с добавлением шлака, пемзы и т. д.— легким. Песок, гравий и щебень применяют также для устройства оснований под дорожки, дренажных сооружений. Керамические материалы применяют: кирпич и камень рядовой пластического и полусухого прессования — для кладки стен и других кон-струкций; кирпич и камень лицевой — для облицовки фасадов плитку керамическую — для облицовки стен и полов Пористые заполнители бетонов — гравий и песок из керамзита, аглопорита; годятся также для тепло-изоляционных засыпок. По прочности кирпич и камни делятся на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75; по морозостойкости на марки Мрз 15, 25, 35 и 50. По теплотехническим свойствам и плотности кирпич и камни делятся на: обыкновенный кирпич; эффективные и условно-эффективные кирпич и камни, улучшающие теплотехнические свойства стен и позволяющие уменьшить их толщину по сравнению со стенами из обыкновенного кирпича. Поверхность граней кирпича и камня может быть гладкой или рифленой. Нормально обожженный глиняный кирпич имеет красный цвет, при ударе издает чистый звук; недожженный — красный цвет с желтоватым оттенком, при ударе издает глухой звук; пережженный — железняк с оплавленными поверхностями непригоден для кладки стен, но используется при устройстве фундамента. Для кладки печей, арок, сводов, топливников, фундаментов, цоколей применяют только красный полнотелый кирпич самого высокого качества. Силикатные материалы — кирпичи и камни — изготовляют из смеси извести, воды и кварцевого песка путем формования и последующей обработки. Наибольшее распространение в строительстве получили силикатный кирпич и камни, которые применяют для кладки наружных и внутренних стен. Их запрещается npHMej нять для кладки фундаментов и стен при высокой влажности, а также при воздействии высоких температур (печи, дымоходы). Блоки газосиликатные — легкий и хорошо обрабатываемый материал, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, безопасен в пожарном отношении, но требует особенно тщательной защиты от увлажнения (рис. 48). Бетонные и железобетонные изделия. При строительстве домика можно использовать бетонные и железобетонные изделия заводского производства: камни стеновые и блоки ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ХРАНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
2008-10-02 11:13

Заготавливать материалы и изделия нужно после устройства площадок, навесов и сарая для хранения. Все промышленные материалы изготовляются по ГОСТу, ТУ и ВТУ, что гарантирует качество при их использовании в определенные сроки. От длительного и неправильного хранения качество материалов сильно снижается, а некоторые просто приходят в негодность. Вяжущие материалы хранят согласно указаниям в их паспортах в сухих помещениях с полами, приподнятыми над уровнем земли не менее чем на 0,5 м в специальных бумажных и целлофановых мешках, ящиках, бочках и другой посуде без щелей. Цемент от длительного хранения теряет в прочности примерно 5 % в месяц. Гипс, напитавшись влагой из воздуха, перестает схватываться и становится непригодным для работы. Срок хранения с момента изготовления гидратной и порошкообразной извести в бумажных мешках не должен превышать 15 суток, иначе поглощая влагу из воздуха, она становится комковатой, теряет способность быстро схватываться. В герметической таре сроки хранения извести не ограничены. Тесто из гидравлической извести хранить больше суток нельзя, так как оно быстро твердеет. В деревянных сараях негашеную известь хранят не ближе 0,7 м от стен, т. к. при случайном попадании в нее воды произойдет самогашение и возможен пожар. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы хранят до года, но поставленными вертикально. Горизонтальное хранение приводит к тому, что эти материалы склеиваются и раскатать рулон очень трудно. Битумы также имеют годичный гарантийный срок хранения. Обои и линолеум хранят в теплом сухом помещении в рулонах в вертикальном положении. Скобы, дверные и оконные приборы, гвозди, крючья и т. д. надо держать в сухих местах, в условиях, препятствующих коррозии металла. Кровельную сталь, предназначенную для длительного хранения, очищают от смазки, олифят с обеих сторон, сушат и устанавливают на ребро. Тертые масляные краски, олифу, разбавители и растворители хранят в плотно закрытой посуде. При этом олифу наливают под самую пробку. Если этого не сделать, олифа густеет, сверху образуется толстая пленка. Материалы и изделия, не требующие укрытия, размещают на ровных, утрамбованных площадках, очищенных от мусора и защищенных от поверхностных вод: щебень и песок — в кучах, обложенных кирпичами и защищенных от различных загрязнений и воды; плитные материалы, а также асбестоцементные листы — в горизонтальных стопах высотой до 1 м на специальных поддонах или деревянных прокладках, под навесом; круглый лес и пиломатериалы — в штабелях высотой до 1,5 м с установкой прокладок между рядами (рис. 63); пластмассы и пленки — в рулонах и пакетах в сухом затемненном помещении на стеллажах при температуре +5-----1-35 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; теплоизоляционные материалы —в штабелях высотой до 1,2 м в сухом, неотапливаемом и вентилируемом помещении; высу--шенную древесину — в крытом помещении; кирпич и каменные стеновые материалы — в штабелях высотой не более 1,6 м на деревянных поддонах, защищенных от атмосферных осадков (рис. 64). Кирпич с дефектами складывается отдельно, бетонные фундаментные блоки, перекрытия и перемычки — в штабелях на деревянных прокладках по плотному, тщательно выравненному основанию. Ящики со стеклом или отдельные листы хранят в сухих закрытых помещениях. Пространство между листами стекла заполняют древесной стружкой или другим уплотняющим материалом (гофрированным карто- ном поролоном и др.). Листы стекла устанавливают на резиновые, войлочные или деревянные подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали j 0__15°. Остекленные оконные рамы складывают го- ризонатально через прокладки. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
2008-10-02 11:13

Дерево - основной строительный материал для садовых домиков. Даже если стены каменные, все равно не менее 50 % всех конструкций будут состоять из де-Нб а Это полы, перекрытия, каркас, крыши и т. д. ^Лесоматериалы для строительства годятся круглые, пиленые и измельченные. Круглые лесоматериалы получают поперечным делением ствола на отрезки с сечением круглой формы, мельченные __ переработкой древесины, особенно тходов, в т. ч. и пиления специальными машина-Количество древесины учитывают по объему. За единицу учета принимают кубометр (м3) плотной древесины без включения пустот. Преимущественно для основных строительных конструкций используют лесоматериалы хвойных пород. Влажность древесины не должна превышать 20— 25%. Круглые лесоматериалы (бревна) используют в бревенчатых конструкциях и для получения досок, брусков, реек и т. д. Бревном считают лесоматериал, имеющий толщину в торце не менее 14 см, длину — 4—6,5 м. Бревна должны быть ровными, очищенными от сучьев и коры. В связи с развитием лесообрабатывающей промышленности потребление бревен в строительстве непрерывно сокращается, а пиломатериалов увеличивается. Пиломатериалы. По толщине их подразделяют на тонкие до 32 мм и толстые — 40 мм и более. Размеры пиломатериалов различных пород приведены в табл. 9. По требованию потребителя пиломатериалы могут ь изготовлены и с другими параметрами. По характеру обработки различают обрезные и не-брезные пиломатериалы. У обрезных все четыре стороны опилены, а размеры обзола на пласти и кромках е превышают допустимых норм, установленных стандартом. Пиломатериалы с неопиленными или частично членными кромками, у которых величина обзола ^ревышает допустимую, называют необрезными (рис. на rh степени обработки пиломатериалы разделяют фрезерованные и нефрезерованные. Фрезерованные быть пиломатериалы имеют специально обработанную форму поперечных сечений. По месту расположения в стволе дерева различают сердцевидные, центральные и боковые пиломатериалы. Сердцевидные и центральные сучковаты, подвержены растрескиванию, что снижает их качество. Боковые доски имеют повышенную водопроницаемость по сравнению с древесиной ядра, но содержат меньше пороков. Они легко обрабатываются и обладают более чистой поверхностью. По качеству и чистоте обработки древесные материалы лиственных пород разделяют на три сорта, а хвойных — на пять. Лучший сорт называют отборным, остальные обозначают цифрами. Сорт определяют согласно требованиям ГОСТа на пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Из пиломатериалов первого сорта изготавливают детали окон и дверей, тонкую обшивку стен, доски для пола и т. д. Из пиломатериалов II сорта выполняют щиты и настилы перекрытий, толстую обшивку стен, строганые детали. Номинальная толщина и ширина пиломатериалов установлены для древесины влажностью 20 %. Пило- материалы из древесины с большей или меньшей влажностью должны иметь толщину и ширину более или менее номинальных размеров с учетом усушки. Заготовки — это доски, бруски и брусья, прирезанные по заданным размерам с соответствующими припусками на механическую обработку и при необходимости на сушку. Заготовки имеют длину 6,5 м с градацией 0,25 м (рис. 53). Толщина и ширина заготовок соответственно: доски 13—40 -*. 80—250 мм; бруски — 50—100 -ь 80—200 мм; брусы — 120—250 -f-120—250 мм. Заготовки вырабатывают из древесины как хвойных, так и лиственных пород. По видам обработки заготовки различают: пиленые, клееные (изготовленные из нескольких более мелких заготовок путем склеивания их по длине, ширине, толщине), фрезерованные, обработанные на станках до заданных размеров и форм (рис. 54). Фрезерованные заготовки с пазом и гребнем используют для устройства полов, перегородок, потолков, эолицовки стен, т. е. во всех случаях, где требуется плотное соединение между досками. Для плинтусов, аличников, обшивок, раскладок, поручней применяют аготовки, имеющие после фрезерования специальную Форму сечения (рис. 55). пи Делия> детали и заготовки, вырабатываемые из иломатериалов различных сортов, должны ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА
2008-10-02 11:13

Вяжущие используют для приготовления раствор0 и бетонов. Их делят на воздушные (глина, воздущНай известь, гипс) и гидравлические (цемент, гидравличе? екая известь). Воздушные вяжущие твердеют тольк на воздухе и размываются водой, гидравлические J затвердевают не только на воздухе, но и в воде. Глину используют для приготовления глиняных растворов, применяемых при кладке печей, штукатурКе изготовлении кирпича, гидроизоляции и т. д. В зависни мости от содержания песка различают тощие (суглинки), средние и жирные глины. Тощие глины нередко применяют в чистом виде, получая обычный глиняный раствор. В средние и жирные глины для использования в строительстве добавляют песок. Известь строительную получают обжигом кальцие-во-магниевых горных пород: мела, известняка, доломитов. Известь строительную в зависимости от условий твердения подразделяют на воздушную и гидравлическую. Известь воздушную применяют для приготовления известково-песчаных и смешанных строительных растворов, для побелки, гидравлическую — для приготовления кладочных и штукатурных растворов, бетонов низких марок. Известь воздушная делится на негашеную и гидрат-ную (гашеную). Негашеная известь опасна в пожарном отношении: при попадании на нее небольшого количества воды она начинает гаситься, развивая высокую температуру. По фракционному составу известь делят на комовую и порошкообразную. Порошкообразную известь получают путем размола или гашения (гидротации) комовой извести. В зависимости от количества воды, взятой для гашения, известь гасится в тесто, известковое молоко или пушонку. Пушонку применяют как добавку в сухие засыпки, она предохраняет их от различных насекомых и грызунов. Цементов в настоящее время выпускают более ЗУ видов. Наиболее распространен — портландцемент Цементы классифицируют по: вещественному составу, прочности при твердении, скорости твердения, специальным свойствам. По механической прочности цемент делят на маркИ 300, 400, 500 , 560, 600. Гхватываются цементы не очень быстро и твердеют но длительное время (обычно в течение 28 суток). д0В0Ло схватывания должно наступать не ранее 45 ми-НачаЛ __ не позднее 12 часов после затворения. нут- к° стр0иТельный (алебастр) изготавливают из "вого сырья путем обжига и помола. Обладает ГИП°обностью быстро схватываться и твердеть. Вы-СП°кается трех сортов: грубого, среднего и тонкого по- М°ЛПрименяют прИ производстве гипсовой штукатурки, епегородочных и внутренних стеновых плит и панелей, вентиляционных коробов и других строительных де-алей работающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %. Изделия из гипса обладают небольшой плотностью, несгораемостью и рядом других ценных свойств, но при увлажнении прочность их снижается. Гипс, добавленный в известковый раствор, ускоряет его схватывание и увеличивает прочность. Такой раствор называют известково-гипсовым. Для замедления схватывания в него добавляют различные замедлители, например, животный клей (в виде клеевой воды крепостью до 2 %), на котором и затворяют гипс. Чем больше в воде клея, тем длиннее сроки схватывания гипса. При схватывании и твердении гипс увеличивается в объеме до 1 %, что имеет весьма важное практическое значение при многих строительных работах. Черные вяжущие — это различные битумы и дегти черного или темно-коричневого цвета. Применяют главным образом для устройства гидроизоляционных работ, для изготовления покрывочных мастик и в качестве добавок^ в строительные растворы. Все эти вяжущие водостойки, водонепроницаемы, эластичны, стойки к атмосферным влияниям. При нагревании они размягчаются (разжижаются), а при охлаждении, наоборот, тановятся более вязкими и более твердыми. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

СМОРОДИНА В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ
2008-10-02 11:13

Предлагается четыре способа. 1. Крупные ягоды моют, сушат, накладывают в банки (четное количество и одного размера), накрывают стерильными крышками, ставят в кастрюлю с водой комнатной температуры на подставку, пастеризуют. Когда температура воды достигнет 40—45 градусов и ягоды уменьшатся в объеме, содержимое двух банок перекладывают в одну, снова накрывают крышками, нагревают до 80—85 градусов и выдерживают при этой температуре: пол-литровые банки — 20, литровые — 25 минут, после чего их вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном. 2. Крупные ягоды моют, сушат, кладут в эмалированную кастрюлю, в которую наливают сок или воду из расчета 50 граммов на килограмм ягод, и, непрерывно помешивая, медленно нагревают до 96 градусов. Затем быстро перекладывают ягоды в трехлитровые или литровые банки, вынутые из кипятка, накрывают горячими стерильными крышками и закатывают. Банки ставят вверх дном. 3. Ягоды обмывают на кустах в солнечную погоду и дают им высохнуть. Затем, вымыв руки слабым раствором марганцовки, стерилизованными ножницами срезают крупные ягоды в сухую стерильную (прокаленную в духовке или на солнце) бутылку. Чтобы ягоды легли плотнее, бутылку постоянно встряхивают. Когда бутылка наполнится до верху, ее закрывают стерильной пробкой, заливают сургучом, воском или парафином. Хранят бутылки в сухом прохладном помещении лежа. 4. Снимают ягоды так же, как и в предыдущем случае, но только в стерильные банки, которые немедленно закрывают прокипяченными крышками и немедленно закатывают. Банки ставят в деревянный ящик, закрывают сверху крышкой и опускают на дно колодца. Хранить банки можно в бочке с водой, установленной в подвале. Воду надо менять четыре раза в месяц. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ "

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2008-10-02 11:13

Строительные работы на садовом участке могут вестись как подрядным способом специализированными организациями, так и силами членов садоводческого общества. При индивидуальном строительстве садовод покупает материалы (сруб) и сам возводит дом. При этом он должен обладать некоторыми профессиональными знаниями и навыками. При подрядном способе садовод оплачивает стоимость домика и все работы. Сам он не участвует в строительстве. Бывает и так. Наиболее ответственные работы выполняют строительные организации, а все остальное — сам садовод и члены его семьи. Но каким бы способом не велось строительство — силами индивидуальных застройщиков, кооперативной или государственной организацией, оно должно быть экономичным. А этого можно достичь, применяя местные материалы, легкие, надежные, простые в изготовлении и монтаже конструкции, используя собственный трудовой вклад. В любом случае, приступая к возведению домика и других строений, садовод должен постичь «азы» строительства с-тем, чтобы знать последовательность производственных операций, ориентироваться в конструкциях, усвоить некоторую терминологию. Это поможет ему не только активно участвовать в строительстве, но и контролировать работу подрядчика. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительные материалы "

Печи и камины
2008-10-02 11:13

Печь — это уют и тепло. Около нее можно просушить одежду, обувь, в ней — приготовить пищу, высушить грибы, фрукты. Печь в садовом домике должна отвечать следующим требованиям: быть компактной, быстро нагреваться и долго остывать, хорошо греть, но потреблять мало топлива (рис. 100, 101). Камин по своим теплотехническим качествам не может заменить печь, но у него есть свои достоинства. Он быстро прогревает и интенсивно вентилирует помещение (рис. 102). Камин является разновидностью печи и кладку его выполняют так же. Эксплуатационные качества камина зависят от правильной кладки перехода от топливника к дымосборнику, дымового уступа (зуба) и соотношения ширины, высоты и глубины топливника, размеров портала, дымосборника, месторасположения камина по отношению к дверным и оконным проемам. Камин можно поставить или отдельно от печи, или на одном фундаменте с печью, получив печь-камин с одной дымовой трубой (рис. 103). Для устройства печи-камина (без трубы) требуется 500—800 штук красного полнотелого кирпича, 4—5 ведер глины, 8—10 ведер сеяного песка, 1 ведро цемента. Оборудуют печь-камин чугунной плитой на одну-две конфорки, топочной и поддувальной дверцами, 1—3 прочистными дверцами, 3—4 печными задвижками (шиберы), 2—3 колосниковыми решетками, предто-почным листом из кровельной стали размером 50>< X 60 см, духовым шкафом. Для устройства плиты и портала камина потребуется также полосовое железо 5 X X 30 мм общей длиной 3—4 м, 0,3 кг печной проволоки, кровельная сталь для наружной защиты трубы и колпак на оголовок трубы. Печь-камин, как правило, размещают в перегородке так, чтобы печь с варочной плитой находилась в кухне, а камин в комнате. Устройство печи начинают с фундамента. Фундамент делают отдельно от фундаментов домика, он должен быть на 5 см больше габаритов печи с каждой стороны. Фундамент не доводят на два ряда кирпичной кладки до уровня чистого пола, укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на битуме или слоя цементного раствора толщиной 2 см. Печи и камины начинают возводить при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия над ней, но до монтажа чистого пола. При кладке необходимо строго соблюдать правила производства печных работ. Вот основные из них. 1. Кладку печей, каминов и дымовых труб ведут из хорошо обожженного качественного глиняного полнотелого кирпича равномерного красного цвета правильной формы без трещин. Недожженный алый и пережженный (железняк) кирпич для кладки не годятся. 2. Кладку ведут на глинопесчаном растворе в пропорции примерно 1:5. Глина и песок для раствора должны быть чистыми, без примесей. Их заготавливают заранее. Песок просеивают через сито с отверстиями 1,5 мм. Прочность кладки увеличивается, если в раствор добавить немного поваренной соли. 3. Толщина швов при кладке не должна превышать 5 мм. 4. Вертикальные швы каждого ряда должны перекрываться кирпичами вышележащего ряда. Перевязка должна быть в '/г или 'Д кирпича. В виде исключения вертикальные швы можно оставить не перекрытыми лишь на высоту 2 рядов кладки. 5. Отесанная сторона кирпича не должна быть обращена вовнутрь канала. 6. При кладке топливника и дымоходов не следует обмазывать раствором их внутреннюю поверхность. Их необходимо швабрить мокрой тряпкой или кистью через каждые 5—6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора. Оставшийся раствор, высохнув, растрескивается, i отваливается и засоряет дымовой канал. 7. Вести кладку нужно строго по отвесу и уровню. По вертикали ее проверяют через каждые 3—4 ряда отвесом, а по горизонтали — уровнем. 8. Выполняя кладку топливников и дымоходов, предварительно подбирают и раскладывают насухо каждый ряд кирпича, после чего кирпич притесывают и пригоняют с учетом перевязки швов. Кладку рядов от фундамента до низа дымоходов можно вести без предварительной раскладки кирпича. 9. Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой смачивают, погружая его на несколько ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Кирпичные печи-каменки "

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
2008-10-02 11:13

Стоимость садового домика включает в себя стоимость материалов, монтажа, транспорта и погрузочно-разгрузочных операций. На долю строительных материалов, изделий и деталей приходится более 2/з этой суммы. Пиломатериалы, купленные в магазине, будут иметь одну стоимость, напиленные по заказу на специализированном предприятии — другую, приобретенные от сноса постройки — третью. Очевидно, при таких различных условиях трудно определить денежную сумму, затраченную на возведение домика. Поэтому ниже будут приведены примерные стоимостные показатели в расчете на оптимальные условия и способы строительства, т. е. с ориентировкой на сметы типовых проектов садовых домиков. Итак, стоимость стандартных домиков, согласно сметной документации, составленной в нормах и ценах 1984 года, колеблется от 1,5 до 8 тыс. руб. Наиболее дешевые домики — одноэтажные, неотапливаемые, со стенами деревянно-каркасной конструкции, на столбчатых бетонных фундаментах, наиболее дорогие — мансардные, отапливаемые, со стенами из местных материалов (кирпич, брус) и с подвалом. По видам основных работ сметная стоимость строительства садового домика (в процентах) распределяется примерно следующим образом: земляные работы— 0,1 проемы — 12 фундаменты — 10 полы — 8 стены — 30 отделочные работы— 3,8 перекрытия — 18 прочие работы — 0,05 крыша — 18 Для того чтобы строительные работы по возведению садового домика были в каждом конкретном случае эффективными, нужно руководствоваться принципами: целесообразности, то есть чтобы все проделанные работы обеспечивали прочность и устойчивость конструкций, необходимый внутренний микроклимат и правильное функциональное использование помещений; экономичности, то есть чтобы при выполнении работ была снижена их стоимость и сокращена продолжительность строительства. При подрядном способе ведения работ снижение затрат зависит от предприятия, изготавливающего'и монтирующего домики. При возведении домика хозяйственным способом, когда в строительстве непосредственное участие принимает хозяин дома и члены его семьи, на стоимость строительства оказывает влияние их профессиональная подготовка. Иначе домик может оказаться не только дорогим, но и неудобным, неприглядным. Для экономии средств строительные работы, которые не требуют особых знаний, можно выполнять самому. Это — снятие растительного слоя земли, отрывка траншей и котлованов под фундамент, устройство основания и обратная засыпка пазух, а также уборка мусора, сооружение строительных подмостей, опалубки, растворных ящиков и других вспомогательных приспособлений. Можно добиться снижения затрат на многие работы, заменяя и совершенствуя строительные материалы и конструкции на более рациональные и экономичные, сокращая сроки их исполнения. Так, на 20—30 % снижается стоимость бутобетон-ных фундаментов при совершенствовании их конструкции с учетом местных условий и состояния грунтов, а также использования в качестве заполнителя местного материала — булыжного камня. На стенах и перекрытии сэкономить трудно, но можно понизить трудоемкость их возведения, применив заранее заготовленные укрупненные ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Экономное строительство загородного дома "

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
2008-10-02 11:13

В систему мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями растений входят агротехнический, биологический, химический и механический методы. Агротехнический метод — научно обоснованная агротехника садово-огородных культур. Применяется при обработке и удобрении почв, подборе и правильном размещении растений. Механический метод — непосредственное уничтожение вредителей путем сбора их вручную, вылова различными приспособлениями. Жука-цветоеда уничтожают, стряхивая с деревьев. Для этого под плодовым деревом расстилают полотно, брезент или раскладывают фанерные щиты. Легко ударяют по ветвям деревьев. Делают это дважды: в период набухания почек и во время их распускания. Для вылова гусениц плодожорки и частично яблонного цветоеда из газетной и обойной бумаги, жгутов соломы, мешковины или упаковочной стружки изготовляют ловчие пояса шириной 15—20 см, которые на- кладывают на стволы деревьев после цветения на высоте 40—50 см от земли. Снимают их после сбора урожая и уничтожают. Эффективным средством борьбы с зимней пяденицей осенью, а почковым долгоносиком весной являются клеевые кольца (пояса). Клей для них можно приготовить по следующему рецепту. На две части дегтя берут одну часть репейного масла. Деготь кипятят, прибавляя масло. Полученную смесь варят на слабом огне в течение 5 часов. Биологический метод основан на использовании в борьбе с вредителями их естественных врагов: насекомоядных птиц, некоторых видов бактерий и насекомых, жаб, лягушек, ящериц, муравьев. Используют в качестве защиты от вредителей и болезней растения (табл. 5), а также отвары и настои некоторых растений (табл. 6). Химический метод — опрыскивание деревьев, кустов и ягодников. Опрыскивают растения раствором ядохимикатов (а также эмульсиями и суспензиями), которые можно приготовить самим, растворяя препараты в воде в требуемых соотношениях. Однако наиболее эффективным и удобным является применение препаратов в аэрозольной упаковке. Находят применение и дымовые шашки. При опрыскивании ядохимикаты наносят на растения равномерно. Сначала опрыскивают верхнюю, а затем нижнюю часть кроны, стараясь, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев. Опрыскивать растения рекомендуется в безветренную сухую погоду: утром после высыхания росы или вечером до появления росы. При температурах ниже — 5 °С опрыскивать не следует. Не рекомендуется (кроме особых случаев) опрыскивать растения более трех раз в году. Лучшие сроки весной (до распускания почек и после распускания почек, но до начала цветения) и летом. Всегда следует применять свежеприготовленные растворы. Если на участке расположена пасека, опрыскивать растения можно только поздним вечером. При этом летки ульев и сами ульи должны быть закрыты фанерой, полиэтиленовой пленкой и т. п. Для защиты овощных культур от вредителей и болезней рекомендуются следующие химические средства защиты (табл. 7). При защите растений необходимо строго выполнять следующие правила: 1. Обработку начинать, когда вредитель или болезнь находятся в наиболее уязвимой стадии развития. Для этого следует строго руководствоваться фенологическим календарем работ в саду и огороде и указаниями специалистов. 2. Препарат наносить на деревья и кустарники равномерно и так, чтобы на нижнюю сторону листьев тоже попадало его достаточное количество. Опрыскиватель надо держать на таком расстоянии от ветвей, чтобы листья покрывались очень мелкими каплями. 3. Лучшее время для обработки — вечерние часы. Нецелесообразно проводить ее перед дождем или сразу после пего, а также при сильном ветре. 4. Использовать можно только свежеприготовленные эмульсии и растворы. 5. Следует строго соблюдать концентрации и совместимости ядохимикатов, указанные в инструкциях. Во время сбора урожая, а также цветения обработка ядохимикатами плодовых растений недопустима. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Огород "

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ от от возгорания
2008-10-02 11:13

Защиту деревянных конструкций от огня так же, как и от увлажнения и гниения, проводят конструктивными и химическими мерами. Конструктивные меры заключаются в рациональном архитектурно-планировочном и конструктивном решении строения с соблюдением необходимых противопожарных разрывов. Деревянные поверхности, подверженные опасности возгорания, оштукатуривают, заделывают тонкими листами жести или асбеста, наклеивают на конструкции фольгу или негорючие полимерные пленки, обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (обмазками, огнестойкими красками, пропиточными составами). Наиболее распространенным средством защиты древесины от загорания являются обмазки. Их применяют для защиты скрытых древесных конструкций (стропил, прогонов и пр.). Обмазку наносят кистью в два приема с интервалом 12 ч. На 1 м2 обрабатываемой поверхности расходуют ее примерно 1,2—1,5 кг. После высыхания обмазка образует на поверхности древесины несгораемый слой толщиной 2—3 мм. Сцепление обмазочных паст с древесиной не отличается большой прочностью, поэтому обмазку нужно периодически возобновлять. Можно рекомендовать для применения следующие обмазки: известково-глинистое тесто, смешанное с поваренной солью (соль добавляется для улучшения адгезии обмазки к древесине, хотя она и вызывает коррозию металла), суперфосфатная (70% суперфосфата, 30% воды), сульфатно-глинистая (25% сульфатного щелока, 47 % жирной глины, 3 % фтористого натрия, 25 % воды, подогретой до 70°). К огнестойким относят силикатные, хлоридные, фосфатные и кремнийорганические краски. Они образуют на окрашенной поверхности огнезащитную пленку. Огнестойкими красками окрашивают деревянные изделия и конструкции, не защищенные от атмосферных воздействий. Они обладают водо- и атмосферо-стойкостью. Обработка древесины пропиточными составами бывает поверхностной и глубокой. При поверхностной пропитке состав наносят кистью или краскопультом за два-три раза с интервалом 2—3 часа, при глубокой — древесину погружают в горяче-холодные ванны, в результате чего она пропитывается более глубоко и более устойчива к воздействию огня. Пропиточные составы в частях: 1) бура — 10, борная кислота — 10, вода — 80; 2) сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 2, диаммоний фосфат — 6, вода — 78. В последнее время для огнезащиты древесины стали применять полимеры (фенольные, карбомидные, фура-новые, кремнийорганические растворы), обладающие защитным и стабилизирующим эффектом. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и за счет этого становятся огнестойкими. Другие виды покрытий при повышении температуры образуют вспененный защитный слой, препятствующий доступу кислорода. Обрабатывают поверхности антипиренами и антисептиками при температуре не ниже -j-10 и не выше + 20 °С, относительной влажности воздуха не более 70 %. Правильно примененные составы, обмазки и краски сделают древесину долговечной и огнестойкой сравнительно, но не абсолютно. Поэтому нужно заранее исключить источники опасности. Большинство антисептиков и антипиренов вредно действует на организм человека (отравления, ожоги). При обращении с ними нужно соблюдать меры предосторожности: емкости для антисептирования должны иметь крышки, работать нужно в комбинезоне, прорезиненном фартуке и резиновых перчатках, стоять с наветренной стороны. Особенно тщательно следует защищать лицо: рот и нос — влажными марлевыми повязками или респиратором, глаза — защитными очками. Приступая к работам по защите древесины, следует помнить, что не все средства годятся для конкретных целей. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить соответствующую инструкцию и соблюдать ее требования. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

ВИДЫ ЦВЕТНИКОВ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
2008-10-02 11:13

Цветники создаются однолетними, двулетними, многолетними травянистыми красивоцветущими и лиственно-декоративными цветочными растениями. Декоративность цветника обеспечивается сочетанием видов растений, подобранных на основе гармонии окраски, фактуры, форм и размеров цветков и листьев, сроков и продолжительности цветения. Существуют определенные приемы сочетания растений в цветнике: по высоте — низкие растения на переднем плане, более высокие — на заднем; по окраске — гармоничное, контрастное или нюансное сочетание цветов; по характеру цветения — обильное, массовое или одиночное (крупные цветки); по срокам цветения — обеспечивающее декоративность цветника с ранней весны до поздней осени; по декоративности листьев. При создании цветочных композиций важно учитывать фон — стены домика или сарая, живая изгородь (кустарники), камень, газон и т. д., сочетание цветников с малыми архитектурными формами, дорожками, водой. Форма цветника может быть строго геометрической в «регулярном стиле» (рабатки, бордюры, клумбы) и живописно-свободной ¦ в «ландшафтном стиле» (группы, миксбордюры, каменистые сады). Цветники устраивают одноцветными — из растений одного вида и колера, смешанными или многоцветными — из растений различных колеров, сложными — из растений различной высоты, разных видов и колеров. Существует множество видов цветников, некоторые из них приводятся ниже. Солитер — одиноко стоящее на газоне или замощенной площадке растение, отличающееся красотой формы облиствения, цветения или плодоношения. Группа — живописная цветочная композиция на газоне, часто включающая низкорослые деревья, камни-валуны, декоративную скульптуру. Массив — сплошь засаженный цветами участок, отличающийся от пы значительно большими размерами. Х^\оодюр—'—3-рядная полоса растений, обрамляющая участки елени, стены строений, дорожки и т. д. 3 рабатка — прямоугольная грядка шириной от 0,4 до 3 м с отоплением сторон 3:1, односторонняя или двусторонняя, с невысокими отвесными краями или откосами; устраивается вдоль дорожек, аллеи, тротуаров, отмосток строений. Миксбордюр — ландшафтный цветник непрерывного цветения или смешанный бордюр живописных очертаний, создается из многорядной посадки нескольких видов и сортов разновысоких многолетних цветочных растений. Клумба — это грядка выпуклой формы с возвышением в центре. Создаются из трех и более видов культур летников и многолетников со сменным убранством: весенним, летним и осенним. Клумбы бывают различной геометрической формы — круг, овал, ромб, прямоугольник. Арабески — цветники с орнаментально-линейным рисунком расположения растений в виде завитков, змеек и т. д., соединенных в определенный узор. Основные характеристики цветочно-декоративных растений даны в таблице. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ от увлажнения.
2008-10-02 11:13

Для защиты деревянных конструкций от увлажнения применяются конструктивные и химические меры. Конструктивные меры — это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влажностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. Конструктивные меры предусматривают: доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания; изоляцию деревянных поверхностей, соприкасающихся с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида и укладку в гнезда с зазорами; гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата; исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции; укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхности; утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями; наружный отвод воды с крыш с деревянными несущими конструкциями; защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Химические меры — это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веще- ' ствами, водостойкими лаками и красками, биозащитными и огнезащитными составами. К гидрофобным веществам относятся минеральные и растительные масла, органические соединения и полимеры. При обработке древесины минеральными и растительными маслами, органическими соединениями за- полняется ее капиллярно-сосудистая система, в результате чего ограничивается смачиваемость древесины. Полимеры, кроме гидрофобного действия, повышают сопротивление древесины возгоранию. Обработка полимерами — довольно сложный процесс. Обычно она проводится в заводских условиях. В условиях же строительства садовых домиков легче применять различные лакокрасочные покрытия. Выбор их достаточно широк. Это пентафталевые или алкидно-карбомидные эмали, перхлорвиниловые краски, в которые можно добавить порошок алюминиевой пудры. Порошок не препятствует влаго- и воздухообмену древесины, но усиливает водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затрудняет возгорание древесины. Наиболее простым и распространенным видом химической защиты древесины от увлажнения является покрытие олифой с добавлением разных смол, пигментов, красок. Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяют водостойкие прозрачные лаки и разные антисептирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

ОГОРОД
2008-10-02 11:13

В эстетике садового участка огород играет не последнюю роль. Он должен быть привлекательным, ухоженным и не должен носить откровенно товарный характер. Грядки, сделанные грамотно, с любовью и фантазией, по декоративности и красоте не уступают любой цветочной клумбе. Грядки должны быть ровными, сухими, не затененными постройками и деревьями, для них подходят пологие южные или юго-западные склоны. Если на участке нет таких склонов, то их можно создать искусственно при помощи террас. Состав овощных растений, выращиваемых в Белоруссии, обширный. По хозяйственно-биологическим признакам они объединены в группы: капустные — белокочанная капуста, краснокоча.ч-ная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби; плодовые — томаты, перец, баклажаны, огурец, тыква, горох, фасоль, бобы, кукуруза; корнеплодные — свекла, морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис; клубневые — картофель; луковые — лук репчатый, порей, батун, чеснок; листовые — салат, шпинат, горчица листовая; многолетние — спаржа, ревень, артишок, эстрагон, хрен; пряно-вкусовые — тмин, укроп, анис, чабер, чабрец, кресс-салат, майоран, шалфей и др. Среднюю урожайность овощных культур можно рассчитать заранее. При правильном соблюдении агротехники с одного квадратного метра земли получают: 35 кг огурцов, 5—б кг томатов; 4—6 кг моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея; 1,5—3 кг редьки, редиса, репы, лука зеленого, репчатого, порея; 2,5— 3 кг тыквы, кабачков, баклажанов, перца; 1,5—2 кг листового салата, шпината, укропа; 5—7 кг картофеля; 5—7 кг капусты; 2—3 гороха и фасоли. Огород в зависимости от видов и количества высаживаемых культур разбивают на 4—5 частей, по которым перемещают посадки. На прежнее место культура может вернуться только через 3—4 года. Для овощных культур рекомендуются следующие расстояния между растениями и между рядами (табл. 2). Для более эффективного использования огорода практикуют смешанные и уплотненные посевы, когда на одной грядке выращивают несколько разных видов овощей. При этом надо соблюдать принцип совместимости овощных культур (табл. 3). На огороде можно создать лечебную грядку, чтобы разводить лекарственные травы. Семена валерианы лекарственной высевают весной в самые ранние сроки, как только поспеет почва для обработки. Уход за растением сводится к рыхлениям междурядий, прополкам, подкормкам, удалению цветоносных побегов (вершкованию) и борьбе с вредителями и болезнями. Корни выкапывают в сентябре. Готовят их следующим образом. После выкопки моют, подвяливают в проветриваемом помещении, а затем измельчают, сушат и ссыпают в мешки. Семена валерианы созревают далеко неодновременно. Поэтому нужно успеть собрать созревшие. Для этого желтовато-зеленые цветоносы срезают невысоко от земли, дают им время подсохнуть, потом обмолачивают. Высевают свежие семена, поскольку они имеют наибольшую энергию прорастания. Ромашка аптечная развивается как на супесях, так и на суглинках. Не годятся для возделывания ромашки тяжелые глинистые и переувлажненные грунты. Высевают ромашку на освещенном участке семенами, полученными от спелых корзинок. Сев проводят в конце августа — начале сентября с расчетом, чтобы всходы успели развиться и окрепнуть до заморозков. Уход за ромашкой сводится к прополкам, рыхлениям и поливам в период затяжной засухи. Ромашка аптечная — однолетник успевает за год вырасти и дать семена. Лекарственным действием у нее обладают корзинки, которые обрывают в начале цветения. Цветочные корзинки ромашки срывают солнечным утром, после схода росы.' Сушат в тени, рассыпая сбор нетолстым слоем. Ландыш размножают корневищами. Сажают его на влажных и затененных участках осенью или весной. Глубина заделки —3—4 см. Почва должна быть подзолистой или торфяно-болотной. Календула лекарственная (ноготки) растет одно лето. Для лекарственных целей лучше выращивать махровую календулу. Семена высевают весной. Через полтора месяца после всходов растение зацветает. Срывают корзинки в начале цветения. Сбор повторяют через каждые 2—3 дня. Поскольку календула цветет продолжительное время, за сезон сбор повторяют 15—20 раз. Сушат ее в проветриваемом помещении. Сбор считается сухим, когда сжатый цветок легко распадается. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

Защита от пожара
2008-10-02 11:13

Соблюдение мер пожарной безопасности является одним из главных требований при установке в садовом домике отопительных печей, газовых плит и электрооборудования. Следует помнить, что чем дальше находятся отопительные приборы от деревянных конструкций, чем лучше выполнены разделки и изоляции их от сгораемых материалов, тем безопаснее они в пожарном отношении. При устройстве печей необходимо соблюдать установленные правилами отступы: до незащищенной деревянной конструкции — не менее 38 см, считая от дыма, до защищенной — 25 см. Иногда отступ для красоты закрывают с боков стенками. В этом случае вверху и внизу стенок делают отверстия для циркуляции воздуха и вставляют в них решетки. При закрытом с боков отступе деревянную стенку обивают досками и облицовывают в ' /4 кирпича по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Расстояния от дымовых труб и стен с дымовыми каналами до сгораемых и трудносгораемых конструк- бЪОмм ций при проходе через кровлю должны быть не менее 13 см. Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли следует перекрывать несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь) с подведением его под утолщение трубы над кровлей (рис. 107). В местах, где деревянные части перекрытий подходят к дымовым каналам и печам, выполняют разделки, т. е. утолщение кирпичной стены или трубы. Дерево в местах прилегания к разделке обивают асбестовым картоном или войлоком в два-три слоя, пропитанным глиняным раствором. Толщину разделки принимают до 25 см (1 кирпич). При отсутствии асбеста или войлока разделку доводят до полутора кирпича. Деревянные потолок и пол должны доходить только до края разделки. Пол над ней делают из несгораемых материалов: кровельного железа, бетона, керамической плитки, кирпича. Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок ведут без перевязки с кладкой печи или дымовой трубы. При применении в чердачных перекрытиях засыпки из легкосгораемых материалов (опилок, торфа) устраивают разделки у дымовых труб высотой на один ряд выше поверхности засыпки. Особую опасность представляют трещины, образующиеся в печи и дымовых каналах. Поэтому все наруж- ные поверхности дымовых труб в пределах мансарды или чердака должны быть затерты известковым раствором и выбелены. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу нужно немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим. Толщину верха перекрытия кирпичных печей надлежит делать в 3 ряда, а при закрытом с боков пространстве — в четыре. При кладке перекрытия печи следует обращать внимание на перевязку швов, не допуская совпадения их по вертикали. Деревянную стену, у которой устанавливают стационарную газовую плиту, изолируют штукатуркой, асбес-тофанерой или кровельной сталью по войлоку, пропитанному глиняным раствором. За отопительными приборами и газовой плитой нужен постоянный пожарный надзор. Огнетушитель и ящик с песком, пожарные ведра, багры, лопаты, резервуар с водой должны находиться в доступных местах. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

МАРИНАДЫ
2008-10-02 11:13

Предлагается два способа приготовления маринадов. 1. Спелые плоды моют, накалывают (заостренной спичкой), накладывают в банки до плечиков. Готовят маринад: 3 стакана столового уксуса, 200 граммов сахара, кусочек корицы, 10 гвоздик; проваривают его и заливают горячим в банку. На следующий день маринад сливают, кипятят, добавляют еще немного столового уксуса (по вкусу), заливают снова банки с плодами, после чего их накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку, доводят до кипения, стерилизуют 3 минуты, вынимают из воды, закатывают и ставят вверх дном. 2. На литр маринада берут 400 граммов сахара, 160 граммов столового уксуса (или 100 граммов сока красной смородины сорта Варшевич и 60 граммов уксуса), 440 граммов воды, специи — по 5 гвоздик и горошин душистого перца, один кусочек корицы, все это кипятят. Плоды укладывают в банки, заливают горячим маринадом, накрывают крышками и ставят до полного охлаждения. Затем холодный маринад сливают, процеживают, нагревают до 90 градусов, снова заливают в банки, накрывают крышками, ставят их в кастрюлю с горячей водой на подставку, стерилизуют в кипящей воде 3 минуты, закатывают и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА СЛИВ "

САД
2008-10-02 11:13

Сколько надо иметь садоводу плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен), кустарников и других садовых растений? Из расчета годовой нормы потребления фруктов и ягод и средней урожайности плодово-ягодных культур для семьи в четыре человека на участке можно посадить 4—б яблонь, 1—2 груши, по 3—4 вишни и сливы, плодово-ягодных кустов: по 5—7 черной, красной и белой смородины, 2—3 крыжовника, 20—50 малины, 100—250 земляники и садовой клубники, по 1—2 черноплодной рябины (аронии), калины, 2—3 шиповника, 4—5 ежевики, а также 2—3 дерева облепихи. Плодово-ягодные культуры лучше группировать рядами, что облегчает уход за ними с применением средств малой механизации. Культивировать на участке можно также растения, плоды которых обладают целебными свойствами: барбарис, актинидию, боярышник, облепиху, калину, рябину, крушину, шиповник. Ягодные кустарники, как правило, размещают по периметру участка в 2 ряда или в виде Декоративной группы перед домом. В молодом саду их можно высаживать рядами между плодовыми деревьями, а в междурядьях — землянику. Малину и ежевику лучше посадить вдоль проезда. Начинающий садовод стремится занять почти всю землю долговечными сильнорослыми породами — яблоней и грушей, между ними разместить косточковые породы, ягодные кустарники, в междурядьях — землянику и овощи. Такое комбинированное насаждение действительно позволяет более полноценно использовать землю, но только в первые годы жизни сада, пока не плодоносят яблони и груши, а растущие среди. них ягодники дают урожай. Но уже через десять лет ягодники придется удалять из сада из-за снижения их урожайности. Чтобы плодовые деревья в саду не угнетали друг друга в течение многих лет, высаживать их необходимо раздельно, предусматривая отдельные места для косточковых, семечковых и других растений. Косточковыми и ягодными культурами на отдельных местах можно временно уплотнять посадки яблони и груши. Но делать это следует с таким расчетом, что в недалеком будущем их придется пересадить. Можно заложить сад комбинированного типа, разместив породы вперемежку по долговечности. При этом расстояния между деревьями должны быть увеличены. Подобный вариант комбинирования несколько лучше описанного выше, но и он мало пригоден для личного сада. Дело в том, что в этом случае крайне затрудняется восстановление недолговечных пород. Например: вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить при посадке между разреженными деревьями яблони и груши. Через 12—15 лет вишня и слива состарятся, их надо будет восстановить посадкой молодых саженцев. Однако тень от разросшихся крон яблонь и груш будет мешать развитию этих саженцев. Вполне допустима комбинированная посадка яблони и груши на подвоях разной силы роста. При комбинированном размещении деревьев яблони на сильнорослых и среднерослых подвоях нельзя допускать чрезмерного загущения. Расстояние между деревьями в ряду в этом случае должно быть примерно таким же, как при использовании саженцев только на сильнорослом подвое. Другое дело, если садовод будет располагать посадочным материалом яблони, привитым на слаборослых карликовых подвоях, на так называемой пара-диске. Многие садоводы считают уплотнение сильнорослых деревьев карликовыми яблонями хорошим вариантом временного уплотнения. Чтобы яблоня на парадиске хорошо развивалась и плодоносила до 10— 15 лет, расстояния между сильнорослыми деревьями в ряду должны быть 5—6 м. Планируя участок, следует подумать о том, где будут расти вишня и слива через 12—151 лет. Дело в том, что посадка молодняка на месте, где росли старые деревья той же породы, не рекомендуется из-за размножения почвенных вредителей — нематод, а также накопления Еблизи корней старых деревьев вредных для них химических веществ. В этом случае можно высаживать сливу на месте вишни, а вишню — на месте сливы. Если этот вариант неприемлем из-за разновременного отмирания сливы и вишни, то посадки следует отодвинуть в сторону на 2—2,5 м. Необ- ходимость такого сдвига рядов для восстановления косточковых пород следует предусмотреть при планировке ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ от биологических повреждений
2008-10-02 11:13

К биологическим повреждениям относится гниение древесины, возникающее в результате жизнедеятельности в ней грибов и насекомых. Из грибов, разрушающих древесину, наиболее опасны грибы домовые, из насекомых — жуки-точильщики мебельные и домовые, термиты. Разрушают древесину в основном личинки насекомых. Для защиты древесины от гниения также используют как конструктивные, так и химические меры — пропитку антисептирующими веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость. Антисептики для древесины подразделяются на водорастворимые (легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые, невымываемые); маслянистые (не-вымываемые) и растворимые в органических растворителях (невымываемые). Водорастворимые антисептики — фтористый натрий, кремнефтористый натрий; кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и др.; маслянистые — каменноугольные, сланцевые и другие масла, раствори- мые в органических разбавителях, пентахлорфенол, обладающий высокой токсичностью к домовым грибам и насекомым, и нафтенат меди, растворимый в керосине, сольвенте, мазуте; слаборастворимые комбинированные препараты на основе фтора, хрома, меди, мышьяка, железа. В зависимости от породы и структуры древесина имеет четыре класса стойкости против гниения: 1) стойкая — сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы; 2) сред-нестойкая — ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы; 3) малостойкая — заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза; 4) нестойкая — ольха, осина, заболонь липы, ядро березы. По пропитываемое™ антисептиками древесные породы подразделяются на три группы: 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны; 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны; 3) трудно-пропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня. Для борьбы с гниением используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазывают их битумом и смолят. Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные конструкции, особенно не защищенные красками и лаками, пропитывают водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину прорабатывают специальными жидкостями, маслами и окуривают газами. Из жидкостей — это водный 10-процентный раствор хлорофоса, концентрат хлородана, креозотовое и антрацитовое масла, керосин, скипидар, фенол, деготь, нафталин. Эти вещества в различных составах наносят на поверхность деревянных конструкций. Самый доступный — это 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяют в 10 л воды). Широко применяют также 3-процентный раствор фтористого натрия. Вот несколько примерных пропиточных составов: смесь скипидара и керосина (в равных частях); дезинсекталь и другие специальные инсектицидные препараты; однопроцентный раствор технического гексахлорана (одну часть гексахлорана растворяют в 9 частях керосина, скипидара, солярки и т. п.). Антисептирование древесины производят окунанием и вымачиванием в растворах, поверхностной обработкой — обмазкой кистями или опрыскиванием. Антисеп-тированию подвергают готовые изделия: хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями. Для этого деревянную бочку или другую емкость наполовину заполняют 20-процентным раствором медного купороса или хлористого цинка, в который опускают изделие. Спустя двое суток его вынимают и ставят вертикально под навес пропитанными концами вверх. Поверхностную обмазку кистями или опрыскиванием из краскопультов применяют для небольшого количества материала и малых поверхностей. Работы производят при температуре не ниже + 10 °С. В зимнее время растворы подогревают до температуры 45—50 °С. Антисептическими пастами защищают элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены; концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируют. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) используют ручные шприцы. Отверстия под металлические нагели обрабатывают маслянистыми антисептиками. Водорастворимые недопустимы из-за коррозионного действия на металл. При обработке древесины, зараженной насекомыми, антисептик сначала впрыскивают в летные отверстия, а затем наносят кистью. Делать это следует в два приема — с перерывом в 1—2 ч. Зараженную древесину лучше всего обработать весной ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Защита "

ПЛАНИРОВКА, ОСВОЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
2008-10-02 11:13

Небольшие размеры участка требуют продуманной планировки (рис. 3). В каждом отдельном случае следует учитывать его площадь, форму и рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т. д., а также то, что он входит в состав коллективного сада и подчиняется общему плану его организации, застройки и дальнейшего развития (рис. 4). Не надо спешить начинать работы на отведенной земле. Сначала следует твердо решить, какие и где должны разместиться строения, трезво оценить свои материальные и физические возможности. Только после этого вычертить на бумаге план участка и, используя опыт других садоводов, изучив специальную литературу, а также правила и нормы планировки и застройки садовых участков, выбрать проект домика и других строений. При выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные разрывы между постройками. Если вход на участок с севера, то домик лучше размещать в начале участка, если с юга — то в глубине. Участок разбивается на зоны. Зона отдыха, как правило, формируется возле садового домика. На ней можно оборудовать домашнюю мастерскую, место для игр детей, мини-пляж (рис. 5). Яона отдыха может быть засеяна газонными травами с вкраплением мощений из бетонных плит и естественных камней, оформлена группой цветущих кустов. От сада и огорода эту зону можно отгородить декоративными экранами-решетками, заплетенными лианами (рис. 6). На зеленом газоне можно высадить одно-два деревца, под сенью которых разместить садовую мебель (рис. 7). Если нет деревьев, между двумя столбами можно натянуть тент или установить теневой зонт (рис. 8). Украшение зоны отдыха — цветники, неглубокий водоем или с выдумкой оформленный водоразборный кран (рис. 9). В хозяйственную зону входят хозяйственный двор и строения разного назначения, которые включают помещения для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного инвентаря, душ и уборную (рис. 10). Их можно построить отдельно или объединить в блок под одной крышей. При содержании птиц и кроликов во дворе на расстоянии 4 м от соседа следует сделать выгульную огороженную площадку. Здесь же у сарая можно предусмотреть площадку для строительных материалов, удобрений, топлива (рис. 11 ). Хозяйственный блок размещают от домика не ближе 7 м (противопожарное расстояние), от границ соседнего участка — 1—2 м. Санитарное,расстояние от домика до туалета — 12 м. С целью экономии земли по договоренности можно объединять хозяйственные строения соседних участков. Пристраивая хозяйственные помещения к садовому домику, достигают большого комфорта проживания. Однако усложняется устройство и содержание санитарных помещений (душ, уборная). В этом случае вопросы устройства вентиляции и канализации надо решать при помощи специалистов и согласовывать с органами санитарного контроля. Хозяйственные строения пристраивают к глухим стенам, летним помещениям (террасе, веранде) или размещают в подвале под садовым домиком. К домику или хозблоку (с южной или юго-восточной стороны) может быть пристроена теплица, но лучше ее расположить в огороде (рис. 12). Там же разбивают парники. Погреб для хранения урожая овощей, ягод и фруктов, как правило, устраивают под домиком или хозяйственным блоком. Под сад и огород отводят лучшую часть участка — наиболее освещенную и защищенную от холодных ветров. Высокорослые деревья (яблони, груши) высаживают не менее чем 3 м от домика, чтобы они не закрывали его от солнца, среднерослые (вишня, слива) — 2 м и кустарники — 1 м. Указанные расстояния посадки деревьев и кустарников соблюдаются и в отношении границ соседнего участка. Что касается эффективности использования земли, то она зависит от агроклиматического района, сортов районированных растений, их агрохимических характеристик, состояния участка во все времена года. Освоение начинают с выкорчевки пней и корней, сбора мусора и камней, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

МАРМЕЛАД
2008-10-02 11:13

Гпелые плоды моют, удаляют из них косточки, разминают, поме-в тазик, добавляют на каждый килограмм плодов 200 граммов шаЮ 200 граммов мелко нарезанных яблок или сок красной смо-В°дины, все варят до размягчения и протирают через сито. В полу-F1 нную'массу добавляют 600—800 граммов сахара (на килограмм аССы), снова помещают в таз и на медленном огне варят до тех М0п пока не получится густая масса, отстающая при помешивании от ща'таза. Выкладывают эту массу на противень, покрывают пергаментной бумагой, протертой маслом, или на смазанный маслом фанерный лист слоем примерно 2 сантиметра, подсушивают на солнце или в духовке с приоткрытой дверцей. Когда масса застынет, ее нарезают кубиками или кружочками, посыпают сахарной пудрой, накладывают в стеклянные банки, покрывают плотной бумагой и завязывают. Горячую массу можно положить в стеклянные банки и пропастери-зовать при температуре 80 градусов: пол-литровые — 10, литровые — 15 минут, после чего банки закатать и поставить вверх дном. Трехлитровые банки не пастеризуют, горячую массу заливают по кромки горлышка и закатывают. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА СЛИВ "

садовый домик
2008-10-02 11:13

Строительство садового домика, если речь идет не о совсем примитивном строении, ведут по нескольку иным принципам, чем индивидуальный дом или дачу. Садовый домик рассчитай на временное, сезонное проживание в период ухода за садом и огородом —¦ весной, летом и осенью Главная особенность его пла- нировки заключается в том, что небольшая площадь должна удовлетворять различным функциональным требованиям: отдыху, обогреву, временному проживанию (рис. 32). Набор помещений для летнего садового домика определяется его владельцем, исходя из запросов и финансовых возможностей. Членам садоводческих товариществ предоставлено право возводить на участках одноэтажные отапливаемые домики площадью застройки до 50 м2 без учета остекленной веранды или открытой террасы и мансарды, размещаемой в пределах чердака. Под домиком можно сделать подвал. Площадь застройки домика определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу стен на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие покрытия. Общая площадь определяется как сумма площадей всех жилых и подсобных комнат в составе отапливаемого помещения, включая площадь печей, лестниц, встроенных шкафов, коридоров, шлюзов, измеренных в пределах отапливаемых внутренних поверхностей стен. Площадь мансард, террас, крылец, а также площадь подполья и погребов в общую площадь не включается. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
2008-10-02 11:13

Отделка фасадов — штукатурка цоколя, окраска и отделка стен, фронтонов, карнизов, крыльца — окончательная стадия строительных работ. Отделка бетонных и кирпичных цоколей должна быть прочной, не впитывать влагу, создавать возможность регулярной очистки от грязи. Для этой цели подходят штукатурка цементными и известковыми составами, а также покрытие перхлорвиниловыми красками. Для окраски каменных стен, как правило, используют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим растворителя, так как краски с растворителем медленно просыхают на кирпичной стене. Кирпичные стены из силикатного и лицевого кирпича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть белой, серой или черной краской (рис. 97). Отделка крыльца зависит от материалов, из которых оно сооружено. Если крыльцо бетонное, его можно зажелезнить, сделать мозаичным или покрасить (рис. 98). При покраске ступеней в краску добавляют немного чистого песка мелкой фракции, чтобы они не были скользкими. Деревянное крыльцо также красят, но при этом используют водостойкие краски, предназначенные для покрытия полов. Деревянные конструкции стен домика покрывают составами, которые не искажают, не глушат натуральную текстуру древесины. Масляные краски используют в основном для окраски окон. Цвета могут быть различные: белый, красный, голубой, зеленый. Масляные покрытия обладают достаточной проч- ностью 3—4 года, если, конечно, тщательно выполнены все подготовительные работы. Подготовка поверхности под масляную окраску состоит из следующих операций: очистки, расшивки трещин и щелей, покрытия олифой, шпатлевки и шлифовки. Окрашивают сухие поверхности. Кроме масляных красок деревянные поверхности окрашивают алкидными пентафталевыми эмалями. Они водоустойчивы и хорошо защищают конструкции от гниения, но пленки их более склонны к старению, чем пленки масляных красок. Эмали характеризуются недостаточно высокой адгезией к краскам другого типа. Покрасив ими хоть раз что-нибудь, следует и дальше применять эмали аналогичного состава. При выборе красок необходимо учитывать, что хорошими защитными и декоративными свойствами обладают лакокрасочные материалы, содержащие свинцовые пигменты, а также цинковые или титановые белила, свинцовый или железный сурик, свинцовый крон. Красивую отделку обеспечивает .применение мумии, железоокисных пигментов, охры различных оттенков, железной лазури, ультрамарина, окиси хрома. В зависимости от конструкций стен и потолков внутреннюю отделку выбирает сам владелец домика по своему вкусу: для деревянных — обои, отделочные доски или плиты, масляная окраска, тонированный лак; для кирпичных — штукатурка, клеевая окраска, лицевой кирпич, керамическая плитка. Если внутренние поверхности помещений облицованы крупноформатными плитами ДВП, кастропли-тами, плитами сухой штукатурки или оштукатурены обычным способом, то для их отделки используют водоэмульсионные краски, обои, текстиль и другие рулонные и плиточные материалы (рис. 99). Деревянные полы окрашивают эмалями или масляными красками (охра, сурик железный, мумия), в которые вводят водостойкие отделочные лаки. Полы в кухне можно покрыть линолеумом или перхлорвинило-выми плитками, а если перекрытие железобетонное, то и керамическими плитками. На полы из ДСП можно наклеить стеклоткань или текстиль (ситец) с последующим покрытием их прозрачным лаком. Кровли из асбестоцементных листов красят только из эстетических соображений. Яркая крыша придаст домику эффектный внешний вид. На такие крыши на- носят два-три слоя эмалевой, органосиликатной, це-ментно-перхлорвиниловой, эпоксидной или полиури-тановой краски. Для того, чтобы домик был уютным и привлекательным внутри и снаружи, важно выбрать не только материал, но и цвет отделки. К сожалению, многие садоводы не придают цвету особого значения, и напрасно. Выбранная цветовая гамма негативно сказывается на настроении человека, и наоборот, гармонически сочетающиеся цвета служат источником бодрости, положительных эмоций. При выборе цвета нужно учитывать освещенность окрашиваемых поверхностей, назначение помещения. Спальни красят в спокойные тона, а крыльцо, веранду, общую комнату — в яркие, жизнерадостные. Небольшие, с невысокими потолками комнаты будут выглядеть просторнее, если их оклеить светлыми обоями с мелким рисунком. Продольные ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительство дома "

КОМПОТ
2008-10-02 11:13

Для компота лучше взять сорта: Московский красный, Пионерский, Любительский, Черный Негус, имеющие аромат и тонкую кожицу. Предлагается три способа. 1. Крупные зрелые ягоды накалывают в нескольких местах, наполняют ими банки до плечиков, заливают холодным сиропом (200—500 граммов сахара на литр воды) или просто кипяченой водой, накрывают крышками и ставят на подставку в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревают. Пастеризуют литровые банки 15—20, а трехлитровые — 25—30 минут при температуре 80—85 градусов, а затем закрывают крышками, закатывают и переворачивают вверх дном. 2. Ягоды сорта Хоутон вымывают, кладут в эмалированную посуду, заливают горячим сиропом (200—300 граммов сахара на литр воды) и выставляют на 12 часов. Сироп осторожно сливают, нагревают, снова заливают им ягоды и ставят на 8 часов. Затем перекладывают в банки до плечиков, заливают горячим сиропом до этого же уровня, накрывают крышками, ставят в кастрюлю с горячей водой на подставку и пастеризуют при температуре 75—80 градусов: литровые банки — 20, трехлитровые — 25—30 минут. После этого вынимают, закатывают и ставят вверх дном. 3. Мелкие ягоды наполняют выше уровня плечиков, заливают кипящим сиропом, накрывают крышкой. Через 3 минуты сироп сливают, доводят до кипения; снова заливают ягоды, накрывают крышкой. После трехминутной выдержки сироп сливают еще раз, доводят до кипения и заливают ягоды в третий раз, накрывают стерильными крышками и закатывают. Банку встряхивают, чтобы выравнять температуру внутри и ставят вверх дном. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " ПЕРЕРАБОТКА КРЫЖОВНИКА "

Электропроводка
2008-10-02 11:13

Электропроводка в погребах и подвалах Погреба и подвалы, как правило, строят из несгораемых материалов и конструкций (кирпичная кладка, железобетонные блоки, перекрытия и т. д.). Полы обычно токопроводящие, а именно: земляные, бетонные, из битого кирпича и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции, относительной влажности воздуха погреба и подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения электрическим током — к особо опасным помещениям. К электропроводкам в погребах и подвалах предъявляются повышенные требования, а именно: ∙ следует применять напряжение сети не выше 42 В. Для этого следует применять понижающие трансформаторы; ∙ электропроводку выполнять непосредственно по основанию на изоляторах и роликах изолированными защищенными проводами или кабелями. При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы с толщиной стенок 2 мм и менее; ∙ следует применять светильники герметичной конструкции, чтобы исключить попадание влаги в электропатрон; ∙ выключатель следует располагать вне погреба и подвала. Электропроводка в чердачных помещениях Чердачным помещением называется помещение над верхним этажом здания, потолком которого является крыша здания и которое имеет несущие конструкции (кровлю, ферму, стропила, балки и т. п.) из сгораемых материалов. Электропроводки на чердаках выполняют в основном для прокладки вводов от воздушных линий в здание к зажимам квартирного щитка. В дачных домиках освещение чердаков не требуется. Монтаж каких-либо электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках, имеющих конструкции из сгораемых материалов, лучше не выполнять. Чердачные помещения имеют ряд особенностей. Они подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, обладают повышенной пожарной опасностью. Случайно возникшее повреждение электропроводки может привести к возгоранию деревянных конструкций и в дальнейшем к пожа-ру. Поэтому к электропроводкам на чердаках предъявляются повышенные требования. В чердачных помещениях можно применять следующие электропроводки: ∙ открытая — проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых и трудносгораемых материалов на любой высоте; ∙ незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах и изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений: Расстояние между точками крепления роликов должно быть не более 60 мм, изоляторов — не более 1000 мм, между проводами — не менее 50 мм. Высота роликов должна быть не менее 30 мм. Ролики устанавливают на подшитых к стропилам досках. Скрытая электропроводка выполняется в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте. Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Транзитные линии на чердаках длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми лендами. При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердаках. Трубы прокладывают с уклоном так, чтобы в них не могла скапливаться влага. Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил проводов и кабелей проводят в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. Ответвления от линий, проложенных на чердаке, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускается при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, расположенных непосредственно на чердаках, устанавливают вне чердаков, например, у входа на чердак. Стальные трубы, металлические корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки должны быть занулены. ВНИМАНИЕ! На чердаках запрещается ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Монтаж электропроводки "

ДЕКОРАТИВНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
2008-10-02 11:13

Это цветочные и вьющиеся растения, красивоцве-тущие кустарники и газоны. При умелом подборе они украсят участок, придадут ему нарядность и своеобразие. Цветники формируются из цветочных растений с добавлением трав, декоративных кустарников, а также камней, песка, гальки, мраморных, гранитных, бетонных или керамических плит, всевозможных подставок, декоративных стенок, ваз и цветочниц (рис. 23). Создавая цветник, необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его расположение и просматриваемость. Обычно на садовом участке цветочные композиции располагают около жилого домика и других построек, окаймляют балконы, террасы, оконные проемы, дорожки и водоемы. Цветники являются своеобразными ориентирами на садовом участке. Они акцентируют входы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Могут быть любой геометрической формы, желательно плавных очертаний. Украсят участок однолетние и многолетние цветочные растения. Однолетники неприхотливы, быстро развиваются, обильно цветут. Многолетники зимостойки, легко и просто размножаются, имеют длительный жизненный цикл (от 3 до 8 лет). По возможности для цветников подбирают участки, защищенные от господствующих ветров, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше развиваются на средних и легких суглинках или структурных супесях с хорошим солнечным освещением. В местах посадки требуется глубокая обработка почвы и заправка органическими удобрениями: весной компостом или перегноем, осенью — навозом. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения. После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют, размельчают граблями, выбирают из нее различные примеси. Поверхность почвы выравнивают. Лучше всего высаживать цветочные растения вечером или в пасмурную погоду. Семена высевают весной или осенью (особенно трудно прорастающие). Посев проводят семенами из пакета. Очень мелкие семена не заделывают в землю, а опрыскивают из пульверизатора и под действием пылевидных капель они как бы всасываются в почву. Более крупные заделывают в бороздки и присыпают слоем земли, равным двойной толщине семени, полизают из лейки через сито с мелкими отверстиями. При посадке рассады ям тоже не требуется. На поверхности почвы на нужном расстоянии обозначают места посадки. Рассаду сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости. Для луковиц и многолетников, отделенных от маточных растений, следует заранее готовить посадочные ямки, заправив их перегноем или питательной смесью. Уход за цветниками заключается в основном в поливе и удобрении. Поливать нужно утром до 9 часов или вечером после 18 часов. По мере надобности землю в цветнике рыхлят и пропалывают. Вот несколько советов, которым надо следовать, чтобы не допустить неудачных, чересчур пестрых или, наоборот, маловыразительных цветочных композиций. Цветник является фрагментом ландшафта всего участка и должен быть композиционно увязан со всеми его элементами. Для оформления цветника достаточно 2—3 видов декоративного кустарника, не более 10 видов цветов летников и ¦ многолетников, возможно 1—2 дерева, желательно карликовых пород. В цветнике растения распределяются по времени цветения, по внешнему виду и высоте. Чтобы цветник получился ступенчатым, на заднем плане высаживают высокорослые, затем среднерослые и низкорослые экземпляры. Подбор растений должен быть такой, чтобы цветение их продолжалось с ранней весны до поздней осени — почти полгода. Эстетическую выразительность цветнику придают декоративно-лиственные растения. Растения ярких насыщенных тонов-высаживают на некотором удалении от дорожки, а растения с синими и фиолетовыми цветками лучше выглядят на переднем плане. Пестрые резкие цветовые сочетания можно облагородить введением нейтральных тонов: белого, светло-серого, серебристого. Привлекательность композиций придают фон, свет, рельеф местности и конечно растения, подобранные в биологически устойчивом сообществе. Составить сложную цветочную композицию, обеспечить ее продолжительный декоративный эффект — большое искусство, и если не владеть им, то может получиться беспорядочная масса растений, притом неопрятная, с увядшими соцветиями, засохшими листьями, оголившейся землей. Поэтому, если садовод не уверен в успехе, то следует разбивать цветники попроще. Это ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
2008-10-02 11:13

Вести застройку садовых участков следует по хорошо продуманным и детально разработанным проектам. Прежде, чем подобрать подходящие варианты и приступить к их осуществлению, нужно хорошо себе уяснить не только взаимное расположение строений на участке, но и их размеры, назначение, количество и величину отдельных помещений. Здесь надо учесть все: и доступные строительные материалы, и материальные возможности, и знание строительного дела, и умение выполнять строительные работы самостоятельно. А можно просто заказать дом в какой-либо специализированной строительной организации. В любом случае, чтобы повысить архитектурный уровень, ускорить процесс массового производства и строительства садовых домиков, а также других , строений на садовых участках, их лучше осуществлять по типовым проектам в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого товарищества. Типовые проекты разрабатываются проектными специализированными институтами в наиболее экономичном варианте. Их разнообразные объемно-планировочные решения способны удовлетворить основные принципиальные требования садоводов-застройщиков. Но социально-демографические особенности каждой семьи, конкретные условия строительства, рельеф, гидрогеология, разные возможности в приобретении необходимых строительных материалов обязательно требуют корректировки при привязке типовых проектов к местным условиям, а часто и значительной. Типовые проекты для Белорусской ССР разработаны Ьелорусским государственным проектным институтом (рис. 39—46). Ну а как все-таки построить типовой домик, чтобы он не походил на соседний? Садовож среди проектов может выбрать оптимальный вариант и с помощью специалистов превратить его в индивидуальный проект, при этом не нарушая основных архитектурно-строительных решений типового проекта. Вот и получится у каждого домика свое лицо, выражение свой характер. Привязку проектов садовых домиков на участке так же, как генпланы коллективных садов, производят проектные организации или производственные группы районных архитекторов по заказам садоводческих товариществ или отдельных садоводов. При привязке вариантов проекта, связанных с изменениями конструкций и материалов (поворот крыши, изменение ее формы, уменьшение или увеличение размеров домика, замена стенового материала и т. д.), необходимо кроме корректировки чертежей типового проекта пересчитать сметную стоимость, утвердить и согласовать проект в установленном порядке. Корректировку за дополнительную оплату производит проектная организация, выполняющая привязку проекта. В состав проектной документации входят альбомы чертежей, ведомостей потребности материалов, сметной стоимости строительно-монтажных работ. В чертежах представлены архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части проекта и газоснабжение. Типовой проект расценивается в сметах, в основу которых заложены оптовые цены. В розничные цены сметы пересчитывают с учетом производства строений на разных предприятиях и строительства их в различных условиях. Пересчитывают сметы проектно-сметными группами или отделами министерств и ведомств, предприятия которых изготавливают домики, выпускают комплекты изделий и материалы для садовых строений, а также ведут их монтаж. Графические изображения и основные характеристики садовых домиков, а также хозяйственных строений представлены в каталожных листах-паспортах типовых проектов. Основные характеристики в краткой форме содержат следующие данные проекта: область применения, архитектурно-строительные и инженерные решения, расходы строительных материалов, стоимость строительно-монтажных работ, состав проектной докумен- ии адреса организаций-разработчиков и распространителей проекта. Каталожные листы утвержденных типовых проек-убликуются в сборниках Строительного каталога rOB ^ 2 «Типовые проекты предприятий, зданий и со-ужений: Раздел 1 «Жилые здания»). Сборники из-° ются Центральным институтом типового проекта-звания- (ЦИТП) как иллюстрированный материал пополнение к ежемесячному изданию «Информация о типовых проектах», публикующему сведения о вводи-„,,v а лействие или исключаемых проектах. С целью облегчения выбора типовых проектов ЦИТП, его филиалами, а также отдельными министерствами', ведомствами, проектными и строительными организациями периодически составляются и распространяются иллюстрированные каталоги действующих типовых проектов садовых домиков, а также хозяйственных строений. Со сборниками, каталогами и другой информацией о типовых проектах можно ознакомиться в ЦИТП и его филиалах, в областных органах архитектуры, в отделах научно-технической информации проектных институтов. Заказы на типовые проекты направляются в организации, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительство дома "

САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТКА
2008-10-02 11:13

Садовый участок - это производство. И как на всяком другом производстве,здесь следует соблюдать технику безопасности. В земле мопт находиться осколки стекла, ржавые гво-чи острые кг мни, которые нередко становятся причиной ранений. Поэтому, работая с землей, необходимо надрвать рукавицычли резиновые перчатки. Если все же придется работать без рукавиц, то обязательно надо провести ногтями по куску мыла, чтобы под них не забивалась грязь, а после работы помыть руки и смазать питательным кремом. Особую осторожность следует соблюдать при работе с минеральными удобрениями и ядохимикатами. При, опрыскивании растений следует надевать специальные очки, нос и рот защитить респиратором или марлевой трехслойной повязкой. При этом не рекомендуется разговаривать, курить, принимать пищу. После работ нужно тщательно с мылом горячей водой вымыть руки и лицо, отдохнуть один-два часа на свежем воздухе. Опрыскивать можно не более четырех часов в сутки. Нельзя допускать к этой операции малолетних детей, кормящих и беременных женщин. В туалете всегда должно стоять ведро с сухим торфом, которым присыпают свежие фекалии. Емкость с нечистотами закрывают крышкой. Бочки с жидкими органическими удобрениями должны тоже плотно закрываться. Ядохимикаты следует хранить в сухом месте, отдельно от продуктов питания и воды, лучше в плотных деревянных или металлических ящиках, запирающихся на замок. Во всех случаях на таре должны быть четко указаны названия препарата и дата его изготовления. Железная тара должна быть смазана солидолом или другим минеральным маслом. Вместе с ядохимикатами хранят и инвентарь, необходимый для их применения,— весы с разновесами, мерки, совочки, мешалки, ведра, воронки и т. п. Предохранительные очки, респираторы, резиновые перчатки хранят отдельно. Все эти вещи должны быть хорошо очищены или промыты и просушены после использования. А халаты, фартуки, рукавицы и т. п. вытрясены, выстираны в мыльно-содовом растворе, просушены и уложены на хранение отдельно от Другой одежды. Ранцевая, ручная и другая аппаратура для опрыскивания растений ядохимикатами также должна быть подготовлена для зимнего хранения. Аппараты очищают от грязи, промывают чистой водой и просушивают. Неокрашенные части смазывают тавотом или безводным вазелином. Резиновые шланги снимают, промывают, сушат и, не допуская сильных перегибов, помещают в прохладное темное помещение. Манометры пневматических опрыскивателей вывинчивают, очищают, завертывают в бумагу и хранят отдельно. Отверстие в резервуаре, в которое ввинчивается манометр, закрывают деревянной пробкой. Долговечность садового инструмента зависит от его содержания и хранения. После работы каждый раз его надо очистить от грязи, насухо вытереть и смазать тонким слоем солидола, лезвия лопат, мотыг и штыков периодически точить. Хранить инструмент необходимо в сухом месте в стоячем или висячем положении. Если ручки окрасить в разные цвета, нужный инструмент быстрее найдешь (рис. 31). Принимать меры предосторожности надо и при сборе п-лодов с высоких деревьев. Приставная лестница должна прочно прикрепляться к опоре, а стремянка — иметь поперечины. Запрещается оставлять без присмотра разведенные на участке костры, горючие и самовозгорающиеся вещества. Под рукой надо обязательно иметь аптечку, в которой всегда должны быть сердечные лекарства, йод, стерильные вата, бинт, бактерицидный пластырь. Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Благоустройство участка "

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2008-10-02 11:13

Облюбованная для строительства домика площадка должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад, обеспечивающим естественный сток ливневых и дождевых вод. Чтобы она не заболачивалась и не подвергалась затапливанию в распутицу, нужно выполнить определенный комплекс работ по осушению. На площадке контуры домика с учетом отмостки намечают по чертежам проекта, на которых указаны размеры, нанесены осевые линии, зафиксированы высотные отметки (по плану и разрезу домика, рис. 82), после чего снимают растительный слой (10—15 см) земли. Затем в соответствии с листом проекта «план фундаментов» наносят контур фундамента. Для этого необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат, рулетку, колышки длиной 50—60 см и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. В один из намеченных углов дома в грунт забивают колышек, надевают на него треугольник и по одной внешней стороне его отмеряют размер, равный длине продольной стены домика, а по другой — размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. В полученные точки на концах размеров стен (на пересечении осей) забивают второй и третий колышки. Затем треугольник переносится в противоположный угол домика и после определения осей забивают четвертый колышек. Правильность забивки колышков в полученном прямоугольнике проверяют по диагоналям (с угла на угол). Диагонали должны быть равны. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбикОв с прибитыми к ним досками. Доски прибивают на высоте 1 —1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола домика по проекту. Направление досок обноски должно быть строго параллельно стенам домика. Для правильного крепления досок обноски к столбикам используют уровень и отфугованную рейку. На верхнюю кромку обноски наносят осевые размеры плана фундамента, в засечки вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками (осями). Натянув все оси (их еще раз проверяют и, если надо, исправляют), осевые линии переносят на грунт посредством отвеса и откладывают от них в стороны размеры, по которым проводятся линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов. После этого приступают к рытью траншей (ям) под фундамент. Траншее придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце земляных работ вынимают. Всю вынутую из траншей землю сохраняют внутри пятна — плана домика (если не устраивают подвал или погреб). После устройства фундамента землю внутри плана домика разравнивают и тщательно утрамбовывают. Поверхность утрамбованной земли доводят до проектной отметки. Сооружать фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта и с таким расчетом, чтобы строительство их закончить за один сезон. Фундаменты, возведенные в пучинистых грунтах и оставленные на зимнее v время без нагрузки — стен, перекрытий, крыши, могут деформироваться. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см. В глинах и суглинках подземная часть фундаментов может выполняться без опалубки, надземная во всех случаях обязательно в опалубке. Рекомендуемый состав бетона марки 100 для фундаментов: 1 часть цемента марки 400, 3 части крупнозернистого песка, 5 частей гравия или щебня. Опалубку снимают после того, как фундамент наберет необходимую прочность (через неделю при температуре наружного воздуха 10— 15 ° С). Пазухи вокруг фундаментов заполняют грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбовывают его. После этого выполняют отмостку. Подполье засыпают песком, ... Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительство дома "

ПЕРЕКРЫТИЯ
2008-10-02 11:13

В садовых домиках для цокольных и чердачных (мансардных) перекрытий применяют деревянные балки и настилы. Условно к цокольному перекрытию можно отнести дощатые полы, их настилают по балкам или по лагам. Балками являются брусы или окантованные бревна, которые укладывают на фундаменты. Выбор типа балок зависит от их длины, расстояний между ними и толщины досок пола. При толщине досок пола 28 мм расстояние между балками в осях принимают до 60 см. Лагами для пола служат брусы, укладываемые на столбики из полнотелого глиняного кирпича или бетона. Столбики устанавливают по утрамбованному грунту. Расстояние между столбиками должно быть 0,4—0,5 м между лагами и 0,8—1,0 м вдоль лаг. Лаги укладывают на просмоленные прокладки из обрезков досок, картона или рубероида в направлении «поперек света» и «поперек хода» с расчетом, чтобы доски пола настилались «вдоль света» и «вдоль хода». Лаги и доски пола не должны доходить до стен на 20—30 мм для того, чтобы была возможна самостоятельная их осадка (рис. 77). Полы по лагам рекомендуется устраивать только там, где грунтовые воды не подходят близко к поверхности земли. Полы по балкам в отличие от полов по лагам не подвергаются сезонным деформациям от случайных подпольных промерзаний и осадок грунта. Но на них идет несколько больший расход древесины за счет увеличения сечений несущих балок по сравнению с лагами, имеющими промежуточные опоры. Для полов используют строганные с лицевой стороны шпунтованные доски. С нижней стороны их покрывают пропиточными антисептирующими составами. Доски пола сначала прибивают тонкими гвоздями к балкам. А затем после их усушки, когда между ними образуются зазоры, тонкие гвозди извлекают, доски сплачивают и окончательно прибивают большими гвоздями. '¦"¦* Любая конструкция пола цокольного перекрытия при наличии в домике неотапливаемого подполья в той или иной степени паронепроницаема. При соответствующей влажности воздуха и достаточной величине перепада температур внутри домика и снаружи начинается конденсация паров, которая является причиной загнивания деревянных конструкций цокольного перекрытия. Поэтому в цоколе устраивают продухи для вентиляции подполья. Через них проходит теплый сухой воздух, который и просушивает древесину. В холодное время, когда продухи закрыты, подполье вентилируется через специальные вытяжки в полу — решетки и щелевые плинтусы. Подполье засыпают песком, керамзитом, торфом или шлаком. Цокольное перекрытие можно делать также из сборного или монолитного железобетона. Такое решение особенно оправдано, когда в домике есть подвал, используемый для хозяйственных нужд. Междуэтажное перекрытие выполняют в домиках с мансардами. Наиболее оптимальная конструкция его — деревянные балки, на которые сверху укладывают доски пола мансарды, снизу подшивают потолок. Между балками перекрытия укладывают утеплитель по слою толя или пергамина. Подшивной потолок делают из древесноволокнистых или древесностружечных плит, гипсовой штукатурки, отделочной доски (рис. 78). Чердачное перекрытие устраивают в одноэтажных домиках по типу междуэтажного, только вместо пола по балкам, поверх утеплителя настилают ходовые доски. В качестве утеплителя чердачного перекрытия кроме минеральной ваты используют опилки, керамзит. Для обхода дымовых труб, печей, лестниц в конструкциях перекрытий применяют ригели, служащие опорой для балок и распределителем нагрузки между ними (рис. 79). Читать далее... Смотреть все публикации раздела " Строительство дома "