До того, как стать столицей независимой Латвии, Рига больше семи веков была крепостью, из которой завоеватели утверждали своё господства над окрестными землями. Город был основан в 1201 году и с тех пор до 1561 года находился под управлением Рижского епископа, который в XIII веке возглавлял рыцарский орден меченосцев. Рига была опорным пунктом крестоносцев, долгие столетия терроризировавших и местных жителей, и Литовское княжество, и русские земли.

Крестоносцы достали всех до такой степени, что во время Грюнвальдской битвы против них под руководством Витовта Великого выступили представители всех восточно-европейских народов: литовцы, русские, поляки, даже наёмники и добровольцы из Венгрии, Чехии и Молдавии. От того поражения крестоносцы так и не оправились, и в 1581 году перешел под власть Речи Посполитой. Ровно через 40 лет город был завоёван шведами, а ещё ровно через 90 ­– русскими войсками Петра Великого (хотя город пытался завоевать ещё его отец Алексей Михайлович). До конца XVIII века Рига была крайней южной точкой русского влияния в Прибалтике, а в 1916 году стала крайней северной точкой немецкого наступления. В 1918 году город впервые стал столицей независимого Латвийского государства, а в 1991 году, после всех перипетий XX века, эта независимость была восстановлена.

Завоеватели приносили в город не только разрушения, но и архитектурные новшества, многие из которых к началу XXI века стали туристическими достопримечательностями. Так, от архиепископов остались соборы, и главный из них – Домский. О шведах напоминают шведские ворота и высочайшее сооружение Старого города – шпиль собора Святого Петра. После удара молнии, выжегшей деревянный шпиль, восстанавливали его уже русские. От них же городу остались кварталы в стиле арт-нуво и великолепный Христорождественский собор на рижской Эспланаде. Даже от советской эпохи в Риге осталось монументальное здание Академия наук Латвии. Каждый из завоевателей отметился архитектурными добавлениями в Рижском замке, в котором сегодня располагается резиденция президента.

Легенда об основании Риги

Известна трогательная легенда об основании Риги. Согласно ей, живший на берегу Двины великан Христофор (которого местные жители величают «Большим Криспом») помогал людям пересекать реку, перенося их на своих плечах. Однажды таким образом он перенес ребенка, который оказался Иисусом Христом и вскоре наградил доброго великана и деньгами на обустройство нового города, и благоприятной репутацией у окрестных жителей, которые стали с охотой переселяться на новое место. Так и появилась Рига.

Не вполне понятно, каким образом Большой Крисп – это ведь ни кто иной, как почитаемый Римской церковью и русскими старообрядцами Св. Христофор – оказался на северной окраине тогдашней ойкумены… Впрочем, с именем этого святого связано столько мифологических подробностей, что ПМЖ на Двине ещё не самая невероятная из них.

Признаюсь, мне нравится тот образ мыслей, с которым сочинялась эта легенда. Ведь и вправду, настоящая сила проявляется не в том, чтобы пресмыкаться перед сильнейшими и унижать слабых. Настоящая сила проявляется в том, чтобы слабым помогать. Именно такой помощью человек вернее всего может послужить Богу, сила Которого совершается в слабости. По-моему, это очень рождественский образ мыслей.

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы - Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка, издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца...*


Пешком по Старой Риге: улица Кайку

Прогулку по Риге можно начать от статуи Свободы, которая вознесена на высокий постамент и видна в центре города издалека. Лицом женская фигура, символизирующая Латвию, обращена к Старому городу. За её спиной посольствами Германии, Франции и США начинаются кварталы, застроенные уже на рубеже XIX–XX веков в стиле модерн, который здесь принято именовать юргенстилем.

Главным творцом рижского модерна принято считать архитектора Михаила Осиповича Эйзенштейна, знаменитого помимо рижской застройки ещё одним своим творением – сыном Сергеем, которому суждено было стать едва ли ни самым прославленным советским режиссёром. Во времена творчества Эйзенштейна-старшего на месте статуи Свободы располагался конный памятник Петру I, войска которого присоединили Ригу к Российской империи.

Если прогуливаться по кварталам Эйзенштейновской Риги, раскинувшейся за спиной статуи Свободы, то сложно миновать бульвар под названием Эспланада. А на Эспланаде сложно не заметить грандиозный собор в византийском стиле. Этот православный собор тоже посвящен главному празднику здешних мест – Рождеству христову. Кафедральный собор – главный храм самоуправляемой Латышской православной церкви – был построен во второй половине XIX века, но его история уже успела обрасти множеством легенд, связанных и с двумя немецкими оккупациями, и с превращением собора в планетарий при советской власти.

Перед статуей Свободы располагается широкий мост через ров, который опоясывает Старый город. Наполненный водой ров, вероятно, остался с тех времен, когда нынешний Старый город был мощной крепостью, стены которого с одной стороны омывались водами Двины, а с другой – этим самым рвом.

От статуи Свободы до набережной Двины можно пройти не сворачивая по улице Kajku (Кайку).

В этом случае, начав путь от укрытых по рождественским морозам шерстяной накидкой часов «Laima», буквально через несколько шагов можно оказаться на площади Livu (Ливов). По левую руку на площади располагается здание Русского драматического театра (по его состоянию можно наглядно видеть, в каком загоне находится сегодня русская культура в Латвии), а по правую – сама площадь, на которой в дни Рождественских праздников разворачивается ярмарка. Где-то в глубине ярмарки под кустом притаился маленький древний истукан, призванный напоминать то ли о языческом прошлом латвийских земель, то ли о первобытных архетипах, которые прячутся в подсознании человека слово языческий идолок на Рождественской ярмарке.

Напротив Русского театра, рядом с живописными зданиями рижских гильдий, располагается здание с башней, увенчанным фигурой кота – ещё один привет из Российской империи. По легенде, построен дом был русским купцом в XIX веке, и место для него было выбрано не случайно. Купцу очень хотелось стать членом гильдии, однако гильдейским уставом предусматривалось, что русские вступать в гильдию не имеют права (права местного самоуправления, дарованные риге русскими императорами, очевидно, предусматривали их самостоятельность в установлении такого рода внутренних правил). Тогда купец выкупил участок напротив гильдий, и, будучи полноправным собственником данного участка, возвёл на нём дом, башня которого возвышалась над гильдиями, а башню увенчал фигурой кота с поднятым хвостом.

Именно этой частью кошачьего тела фигура и была обращена к гильдиям, тем самым намекая на некоторое неудовольствие хозяина дома по поводу упрямства гильдейского купечества. За такой демарш на русского купца накладывались штрафы за неуважение к гильдии, и тот штрафы с лёгкостью платил, однако развернуть кота мордой к гильдиям согласился после того, как в устав гильдии были внесены поправки и дорога в неё купцу была открыта.

Возможно, это только легенда (её историческая достоверность вызывает большие сомнения), но мне нравится образ мыслей, с которым она сочинялась: каждый действует в своём праве, и права эти священны, даже если в данном казусе противоречат друг другу. Ведь и правда: царские войска (расквартированные совсем рядом, в яковитских казармах у Пороховой башни) не маршировали к гильдии, чтобы «надавить» на упрямых гильдейцев, но и гильдейцы не врывались с криками и кинжалами в дом купца, дабы «поучить его толерантности».

Если миновать площадь Ливов, то дальше по улице Кайку по правую руку будет поворот на Домскую площадь, названную в честь расположившегося на ней Домского собора. Собор считается одним из символов Риги и знаменит как древнейших храм города, заложенный ещё основателем Риги Альбрехтом фон Буксгевденом. Помимо этого он претендует на звание крупнейшего средневекового собора Балтии, а также известен своим органом.

Рига. Вид Ратушной площади ночьюВернувшись с Домской площади обратно на улицу Кайку и упрямо следуя по направлению к реке, очень скоро можно дойти до Ратушной площади, узнаваемой благодаря расположенной в её центре статуи Роланда и, главным образом, благодаря Дому Черноголовых. Это неповторимое здание было выстроено в XIV веке, а в начале XVII века было украшено знаменитым фасадом в стиле «североевропейского маньеризма».

Как видно из названия, оно принадлежало братству Черноголовых – своеобразной гильдии неженатых иностранных купцов (прежде всего немецкого происхождения), торговавших в Риге. Немцы же стали и виновниками разрушения здания – во время штурма Риги войсками вермахта в 1941 году Дом Черноголовых попал под обстрел и был полностью уничтожен.

Восстановили его лишь в 1999­­–2001 годах после длительной дискуссии: ведь по сути Дом Черноголовых был памятником культуры пусть не советских, но всё же оккупантов… Собственно Ратуша, давшая название площади, находится напротив Дома Черноголовых. Экзотическое название гильдии и гильдейского дома объясняется просто: Черноголовые избрали своим патроном Св. Маврикия, портрет которого и поместили на эмблему братство, а святой по преданию был негром.

К северо-востоку от Ратушной площади располагается ещё один символ города – собор Св. Петра, колокольня которого возвышается над всей Старой Ригой. Храм этот ровесник Домскому собору, но, в отличие от предназначенного для аристократии собора, строился он как «народная церковь» на пожертвования купечества и ремесленников. После Реформации церковь стала лютеранской и в этом качестве пользовалась покровительством немецкой диаспоры (говорят, потомки живших в Риги немцев до сих пор не забывают храм и финансируют его нужды).

Но гораздо более знаменита, чем сам храм, его колокольня, увенчанная, в отличие от католических и православных церквей города, не крестом, а фигуркой петушка. Высочайшее здание в Старом городе, она неоднократно горела, а шпиль её неоднократно обрушивался. В очередной раз обрушился он 1721 году, когда в шпиль попала молния. В тушении того пожара, по легенде, принимал участие император Петр. Несмотря на августейшее участие, шпиль выгорел дотла (слава Богу, в тот раз при падении он никого не задел), но русские власти восстановили его к 1741 году.

Рига. Вид на собор Св. Петра с Ратушной площадиВосстановленный шпиль просуществовал ровно два столетия и был уничтожен в день памяти Святого Петра по григорианскому календарю 29 июня 1941 года: в башню попал немецкий снаряд. И вновь восстанавливать пришлось его русским, точнее, большевицким властям. Справились они с задачей примерно за тот же срок, что их предшественники в XVIII веке, и в 1973 году восстановление шпиля было окончено. Сейчас на колокольню могут подняться туристы – говорят, из-под шпиля открываются особенно живописные панорамы центра Риги!

Разумеется, прекрасна видна с колокольни храма Св. Петра и Двина, плещущаяся к юго-западу от Ратушной площади и всего Старого города. На эту набережную мы вступили утром 1 января 2012 года. Набережная, как и весь город, боролась с сонливостью, справиться с которой в немалой степени помогал пронизывающий ветер с Двины.

О ночных гуляниях по поводу Нового года напоминал лишь редкий мусор на мостовой. Движение в этой части просыпающейся Риги символизировал лишь моторизированный дворник, который на своём мини-каре нарезал круги по Ратушной площади, устраняя последние остатки мусора и подтверждая нехитрый тезис маленьких государств, в которых не экономят на зарплатах дворникам: «чисто не там, где не сорят, а там, где метут». Тезис непривычный, зато не противоречит второму началу термодинамики.

Пешком по Старой Риге: улица Вяльну

Рига. Шведские воротаА можно гулять по Старой Риге и не продвигаясь целенаправленно к Двине по улице Кайку. Перпендикулярно к этой улице почти у самой северо-восточной границе Старого города протянулась улица Valnu (Вяльну), по которой можно двигаться влево к магазину рижского бальзама (который традиционно считается едва ли ни главным рижским сувениром) и торговому центру, а можно направо – к Пороховой башне, казармам Якова (Екаба), Шведским воротам, Яковитскому католическому собору и Рижскому замку.

Пороховая башня примечательна тем, что является единственной сохранившейся башней рижских укреплений, хотя, судя по названию, взорваться она должна была первой. Говорят, что в кладке башни засели ещё ядра, оставшиеся со времен осады города русскими войсками во второй половине XVII века в ходе войны за освобождение Украины. Подозреваю, что хитрые рижане могли назвать «Пороховой» заведомо не ту башню, дабы враги сосредотачивали свой огонь на ней и не тревожили настоящий арсенал…

Как бы то ни было, башня успешно пережила включение в Российскую империю и последовавшее после Великих реформ расширение города, превратившись из фортификационного сооружения в заброшенное помещение. Говорят, её собирались снести, но, по легенде, пожалели голубей, которые активно в ней селились. В конце XIX века бесхозную башню передали обществу латышской молодёжи, однако в её недрах к тому времени накопилось столько голубиного помёта, что у молодёжи просто не нашлось денег на её очистку.

Однако ещё одна городская легенда гласит, что юные латыши решили проблему изящно: они продали помёт русским купцам (с условием самовывоза), а те перепродали его уже в виде удобрения окрестным фермерам. И напрасно: заводилами молодёжного клуба, обосновавшегося в вычищенной Пороховой башне, скоро стали немецкие молодчики, увлекавшиеся идеями тогда ещё малоизвестного национал-социализма, и башня стала одним из мест формирования той организации, которая через тридцать лет сыграла в судьбе Риги и всей Европы самую жестокую роль…

От Пороховой башни на запад тянутся казармы Екаба (Якова), которые имеют репутацию самого длинного здания в Старом городе. Напротив казарм, на южной стороне улице Torna, за Пороховой башней располагается сперва реконструированный фрагмент крепостной стены, а затем с дом и «Шведскими воротами», которые называют единственными сохранившимися воротам средневековой Рижской крепости.

Рига. Улица Пивоваров - центральная улица бывшего Русского подворьяШведские ворота, сделанные прямо в жилом доме в эпоху шведского владычества, открывают проход на живописную улочку Aldaru («Пивоваров»). Эта улица интересна помимо своей живописности тем фактом, что в первые столетия истории города была центральной улицей Русского подворья – квартала русских купцов, который до конца XVI века располагался в Риге между Пороховой башней и собором Св. Иакова.

Чтобы выйти прямо к этому собору, который сегодня является главной католической церковью Риги и всей Литвы, с улицы Пивоваров нужно вовремя, на первом же перекрестке свернуть направо. Напротив собора Св. Якова располагается тяжеловесное одетое в гранит здание Литовского Сейма.

Рядом с собором на улице Maza Pils находятся знаменитые «Три брата», которых представляют туристам в качестве древнейших из сохранившихся домов рижской застройки. А ещё дальше на запад по Maza Pils уже виднеется резиденция латвийских президентов – Рижский замок…

Изначально замок был, конечно, не президентским, а самым что ни на есть настоящим рыцарским. Поскольку в XIV веке рыцари в нём обитали тоже самые что ни на есть настоящие, то горожан они достали не на шутку, и самый старый рыцарский замок, находившийся в центре Старой Риге, восставшими горожанами был уничтожен. Новый замок, выстроенный на нынешнем месте в первой половине XIV века, горожане сравняли с землей уже к концу XV века, однако вскоре им же по договору с рыцарями пришлось замок восстанавливать.

Строительство древнейшей части ныне стоящего замка было завершено к 1515 году. Однако через полвека рыцарское государство в Прибалтике было окончательно уничтожено войсками Ивана Грозного (кстати, начало сему благородному делу положил ещё Александр Невский и древние литовские князья, а решительный удар по рыцарям в 1410 году нанесла под Грюнвальдом литовско-русско-польско-чешско-молдавская коалиция во главе с великим князем Витовтом – в отношении к рыцарям жители Восточной Европы были на редкость солидарны).

Бывший рыцарский замок вместе со всей Ригой достался Польше, а затем перешёл в руки шведов, которые дополнили замок обширными пристройками. Расширили замковые пристройки и российские губернаторы, располагавшиеся в замке почти два века. Однако даже сегодня в здании угадываются черты рыцарской цитадели.

Мультивалютность

Поездка по Прибалтике удобна отсутствием паспортного контроля на границах между государствами ЕС. Однако общие границы ещё не отменяют разницы в экономическом развитии, по уровню которого прибалтийские республики до ведущих европейских стран ещё не дотягивают. Из трех государств в зону евро вступила лишь Эстония, да и то, как поговаривают злые языки, не без протекции братской Финляндии…

Как бы то ни было, для туриста мультивалютность Прибалтики остаётся фактом: в каждой из трёх стран собственная валюта. Литы в Литве, латы в Латвии и евро в Эстонии. А значит для сопоставления цены того или иного товара с рублями или евро постоянно придётся напрягать извилины. Или держать под рукой калькулятор.

На начало 2012 года за один лат давали чуть меньше полутора евро, а за один евро – около 3,5 литов.

Рождественские ярмарки

Вильнюс – единственная из Прибалтийских столиц, где Рождественская ярмарка не продолжается после католического Рождества. В Риге же ярмарка длится до Рождества православного (мне почему-то хочется видеть в этом не только коммерческую смекалку латышей, но и толику уважения к местному православному меньшинству), а потому новогодние праздники – самое время для посещения Рождественской ярмарки.

Добротно сколоченные деревянные палатки с сувенирами, изделиями местных промыслов (в Риге они представлены по большей части изделиями из кожи, шерсти и янтаря, которые считаются фирменными латвийскими сувенирами), сладостями и непременным глинтвейном. Карусели для детей, рядом с которыми празднично наряженные «массовики-затейники» время от времени устраивают что-то музыкально-заводное для развлечения гостей. И непременная Рождественская ель в центре этого мероприятия.

Всё это можно увидеть в большинстве крупных городов Западной Европы – но именно в Риге посещение Рождественской ярмарки показалось мне особенно приятным из-за возможности общаться во всей этой праздничной кутерьме по-русски. А значит, хоть на секунду вспомнить и эту добрую праздничную традицию, традиционно уничтоженную уже в России, но от того не менее симпатичную для туриста с востока.

Очень сложно описать простую, и в то же время неописуемо очаровательную атмосферу этих ярмарок, развернутых почти что на каждой площади Старого города. Те, кто уже видел их, и без дополнительных рекомендаций поймут, что на Рождественскую ярмарку приятно будет вернуться снова и снова. Ну а тем, кто ещё не имел такого удовольствия, могу порекомендовать зайти на ярмарку хотя бы за глинтвейном – незаменимой профилактикой простуды во время зимних прогулок – а там уж видно будет…

Рождественские ёлки

Рига. Почти обыкновенная ёлка, примечательная разве что тем, что на развешанных по ветвям мешочках написаны пожелания счастья на всех языкахЕсли в вопросе о Рождественских ярмарках и вертепах Рига вполне традиционна, то Рождественские ёлки этой столицы были самыми необычными из виденных мной.

Наряжать обычные хвойные деревья и даже их пластиковые муляжи рижанам явно наскучило, а потому рядом с привычными лесными красавицами можно обнаружить и постмодернистские варианты рижской рождественской ели, самым простым из которых можно считать конусовидные спиральки, расставленные на въезде в Старый город со стороны статуи Свободы, неподалёку от часов «Laima».

В центре Старого города ёлку призвана символизировать некая кубическая конструкция из стекла и зеркал.

Рига. Ёлки-спирали в начале улицы КайкуРига. Зеркально-кубическая "ёлка" неподалёку от Домской площадиРига. Ёлочная эконогическая агитация на рижской Эспланаде

А на Эспланаде рядом с настоящим пеньком расположилась символическая…спиленная ель, составленная из деревянных обрезков и призванная, вероятно, напоминать горожанам и туристам об экологии и рациональном использовании деревьев.

«Albert Hotel»

Тем, кто решил остановиться на день-другой в Риге, я вполне могу порекомендовать отель «Аlbert»…

Точнее, нет, нет - так: я категорически НЕ рекомендую отель «Аlbert» туристам, для которых образцовый отдых – это турецкие отели с системой «all inclusive». Ведь бывает, что и такие туристы по неосторожности приезжают на отдых в Прибалтику… Так вот, в отеле «Аlbert» нет неограниченного алкоголя, нет анимации, нет массажисток, нет хамама и даже нет горничных, готовых за умеренный бакшиш складывать ваши полотенца на кровати то розочками, то лебедями – словом, здесь нет даже самых необходимых условий для полноценного турецкого отдыха! Даже сейфов в номерах наивные прибалты не предусмотрели, не подумали, что здесь могут отдыхать русские!

А ведь русские в отеле есть. Причём, даже несмотря на это, отелем не брезгуют и туристы из Западной Европы, что уже показательно. Собственно, отель и представляет собой отель западноевропейского образца чуть выше среднего, что после турецких «пяти звезд», наверное, должно казаться ужасом и катастрофой.

Но если приезжать в отель не с целью спустить чужие деньги и не с целью «хоть одним глазком взглянуть, как люди-то живут», а просто отдохнуть с дороги и переночевать, то он вполне сгодится. Номера не большие, но чистые и достаточно комфортные. Полотенца традиционно меняют по необходимости (для этого их нужно оставить на полу душевой), мини-бар скромный и его напитки в стоимость проживания не входят. Горничные незаметные, ресепшионистки приветливые и любезные. Подробные карты города (радость туриста-пешехода) и комментарии к ним – всё это можно найти на респшене.

До Старого города от отеля можно дойти минут за пятнадцать ну очень размеренного шага (по магистральным улицам – около одного километра пути). В случае усталости можно доехать за пару-тройку евро на такси, которое круглосуточно дежурит у дверей отеля (я рефлекторно пытался «показать дорогу», как это принято в Москве – в Риге русский водитель посмотрел на меня как на идиота, но по-прибалтийски деликатно промолчал).

Отель, как понятно из названия, назван в честь Энштейна. Неброские напоминания о великом физике невзначай встречаются в номерах (узоры напоминают модель атома), в холлах (где обозначение номера этажа стилизовано под грифельную доску, исписанную формулами) и даже в ресторане (где цитаты Энштейна по-английски написаны на стенах, а над цитатами там же в ресторане расположены полки с книгами по крайней мере на трех языках: на латышском, русском и английском).

В этом самом ресторане можно вкусно покушать, однако цены его весьма высоки – не меньше, чем в среднем московском кафе.

Рижская проза

Рига в дни зимних каникул иногда может показаться сказочным местом, однако это не во всём так. Латыши жалуются на жизнь не часто. Но уж если доходит до того, то быстро понимаешь, что пожаловаться им есть на что: жизнь на северо-восточной окраине Евросоюза едва ли можно назвать легкой.

В стране низкие зарплаты и пенсии (всего в три раза выше, чем в российской провинции). В стране высокие цены (всего вдове ниже, чем в России, да и это правило относится не ко всем товарам). В стране высокие налоги (налоги в Латвии действительно очень высоки и даже сопоставимы с российскими, хотя рассчитываются по принципиально иной – прогрессивной – формуле).

Непрекращающийся кризис гонит латышей из страны – молодые специалисты стремятся уехать, прежде всего в государства Балтии или в Германию, но иные забираются даже в Ирландию. А вот в океан стабильности, плещущийся у их восточных границ, нырять почему-то не спешат даже т.н. «неграждане» (их в стране до сих пор больше 10%), которые, как известно, в Латвии не имеют избирательного права, не могут носить оружие и даже не могут становиться нотариусами… Кстати, задумался, а какую из этих возможностей могу на практике реализовать я, будучи гражданином великой России?

Стремление выбраться из кризиса заставляет Латвию активно развивать туристическую индустрию (и это у латышей, должен признать, получается). Более того, в Латвии принято решение разрешить продажу иностранцам жилой недвижимости, которая даёт право легально находиться на территории страны. Говорят, большой спрос со стороны граждан России…

Ночной дозор

Рига. Улицы Старой Риги ночьюВ начале января темнеет быстро. Поэтому не заходите в рижские кофейни, в которых время течет незаметно… Особенно не заходите в «Double coffee»! Ведь он на первый взгляд напоминает родной наш посконный «Кофе Хаус», а потому внешне весьма соблазнителен для туриста из России. Но, в отличие от «Кофе Хауса», «Double coffee» почему-то не пошёл по пути повышения цен и понижения качества. Будьте осторожны: в «Double coffee» огромная чашка самого лучшего и очень вкусного кофе стоит около 3 евро (если взять кофе чуть попроще и не пол-литра, то можно уложиться и в полтора евро за чашку), и если пить его не торопясь, как он того заслуживает, то занять это может больше получаса…

А в начале января в Риге темнее быстро! Только зашёл во время вечерней прогулки выпить чашечку кофе в «Double coffee» на Домской площади – и вот уже за порогом ночь, и последние туристы разбрелись с тёмных улиц кто в отели, а кто в бары, дабы отмечать радость праздничных дней возлияниями праздничных ночей. Лишь фонари освещают безлюдные улицы, а не менее безлюдные переулки покрыты мраком. Эхо собственных шагов отражается от стен домов и где-то не так далеко, но пока ещё за пределами видимости, едва слышно доносится мягкое шлепанье по камням мостовой и неприятное бурчание…

Неприятная атмосфера, не правда ли? Не правда, потому что вы не в Москве. А потому неприятное бурчание издаёт полицейский мини-кар, мягко шлепающий шинами по камням старого города. Вот он уже совсем рядом, неспешно проехал мимо, и через несколько минут, завершив объезд вверенного участка, вернется в эту же точку. Не пугайтесь наименования «полицейский»: оно не везде означает человека, занятого исключительно покупкой шампанского. В Риге озабочены репутацией города, а потому полицейские здесь призваны защищать безопасность гостей. Разумеется, ровно до тех пор, пока сами гости не угрожают безопасности граждан.

Похоже, не сомневается в этом и бритоголовый парень в косухе и армейских ботинках, что следует недалеко от нас под ручку со своей девушкой и на латышском негромко посмеивается над второй парочкой: молодые люди, очевидно, вышли на прогулку вчетвером, но бритоголовый явно оказался умереннее в возлияниях… На мой славянский профиль бритоголовый не обращает внимания: он и так хозяин в этом городе и в этой стране, ему незачем доказывать сей факт кулаками. А вот если распускать кулаки, то туристы могут второй раз и не приехать (едва ли бритоголовый об этом задумывается, скорее можно предположить, что интуитивно понимает), и от этого будет чуть-чуть хуже городу и стране. Его городу, в котором он не «асоциальный элемент», а молодой будущий налогоплательщик. Его стране, в которой он не «фашистская сволочь», а гражданин.

Да и полиция, совершающая свой ночной дозор, не дремлет: вон, на соседнем перекрестке полицейский мини-кар притормозил у группки, слишком бурно обозначающей своё ликование по поводу новогодних праздников, и из кабины полисмен делает им внушение…

Резюмирую всё сказанное, не могу не заметить: как ни замечательна прогулка по Старой Риге днём, но всё же особенно романтична такая прогулка ночью, тем более в свете новогодней иллюминации, а ещё утром, когда честным туристам положено досматривать предрассветные сны в отелях!

Бауска

Православная Георгиевская церковь БаускиКак ни важны столицы, но ещё важнее маленькие провинциальные города. Вот, например, Бауска – маленький латышский городок на пути к знаменитому Рундальскому дворцу. Население меньше 10 000 человек. Для типового туриста интереса практически не представляет. Может быть, остановиться на пару часов здесь? А почему бы и нет!

В центре города находится православная церковь в честь Св. Георгия Победоносца. Заходим на церковную территорию, но останавливаемся в нерешительности: рядом с церковью безлюдно, утренняя служба уже давно прошла, для вечерней ещё не время – наверное, уже закрыто? Наверное, наша озадаченность была видна издалека, потому что в окошко дома причта выглянул пожилой джентльмен с профессорской бородкой и соответствующей аккуратной лысиной, улыбаясь и жестом показывая нам: «Заходите! Открыто!».

Людей внутри по неурочному времени почти нет, а сама церковь совсем небольшая, очень похожая на сельские дореволюционные церкви, даже отопление в ней печное. Закрадывается неожиданная мысль – неужели её не закрывали?

На входе в церковь, в притворе – столик с прорезями для пожертвований, россыпь свечей для желающих (полное самообслуживание) и стопка свежих газет «Виноградная лоза». Это издание православной латышской епархии, оформленное в честь праздника красочной обложкой. В «Виноградной лозе» на удивление немного официоза из серии «Его Высокопреосвященство посетил с пастырским визитом…», зато есть цветной разворот, посвященный юбилею победы в войне с Наполеоном – в России эту победу традиционно вспоминали именно в рождественские дни. В Российской Федерации о таких юбилеях сейчас вспоминать не принято, а потому особенно приятно почитать о славных делах своих предков хотя бы в латышской газете.

Ещё в этой газете много про людей: вот страница, посвященная многодетной семье (не феномену «многодетная семья», а конкретной многодетной семье), а соседняя отведена под описание того, как уже помогли и как ещё можно помочь одному мальчику, которого нужно прооперировать в немецкой клинике. В статье ненавязчиво упоминается о том, что помощь юному соотечественнику есть общее дело всех латышей, и в первую очередь православных – вот такое у них там представление о народном единстве…

На выходе нас уже поджидает давешний старичок с профессорской бородкой, одетый просто, но опрятно: брюки, рубашка, пиджак. На руках перчатки – скоро у православных Рождество и нужно украсить храм ёлками и хвоёй. «Понравилась наша церковь? Она была построена с тех времен, когда в городе квартировались русские войска, и освящена она в честь покровителя военных. Потом русские ушли, а церковь осталась». Рассказ про родной город и его историю одновременно ненавязчив и нетороплив. В любой момент можно распрощаться и уйти – но уходить не хочется, а хочется послушать…

«Я сам латыш. Сейчас многие латыши принимают православие. Латыши тоже ищут Бога, а тот, кто ищет Бога – приходит в православие». В его словах нет ни тени агитации или вызова. Он говорит этот с такой спокойной уверенностью, словно напоминает старшеклассникам теорему Пифагора. Может быть, он сельский учитель?

Баусский замок«Напрасно вы не поехали в Рундале,» – сокрушается наш экскурсовод, узнав, что мы решили пожертвовать осмотром дворца, дабы остановиться в Бауске. «Но посмотрите тогда хотя бы наш замок, он во-о-он там и чуть направо. Остался со времен крестоносцев, сейчас восстанавливается». Рыцарский замок, в течение столетий обеспечивавший завоевателям контроль над окрестностями, находится на окраине Бауски. Замок был разрушен русскими войсками во время Северной войны, однако после присоединения Курляндии русское правительство осознало необходимость его восстановления. Но всё как-то руки не доходили… В результате, замок начали восстанавливать лишь недавно, и сегодня в нём наглядно соседствуют отреставрированная половина и половина, ещё находящаяся в руинах. Замок расположен на живописном холме, возвышающемся над излучиной реки, а рядом, в сквере, стоит монумент латышской независимости. Монумент представляет собой статую какого-то эпического героя, одетого в стиле «ультрамодное ультрамини»…

Лютеранская церковь Бауски«На ратушной площади можете зайти в кирху. Она тоже старинная. До Реформации в городе было две католических церкви: одна для дворян, а другая для… тех, кто пахнет навозом. У нас, православных, такого не было – все молились вместе». У православных, действительно, такого не было. Правда, в больших соборах для аристократии всё равно устраивали отдельные балконы-«хоры», дабы они могли хоть немного подняться над теми, кто платил им подати. Впрочем, это было в столицах, а не здесь, не в Бауске…

«Нашу церковь хотели снести – ведь по этой дороге ездили большие люди. Нехорошо, если бы им на глаза попалась церковь. Но мы придумали, как её защитить: выкрасили купола и крышу зеленым, так что за березками было незаметно. А за алтарем построили райком партии. Он маскировал церковь со стороны дороги». Пытаюсь осознать сказанное. Латыши пытались защитить православную церквушку… От кого? От немцев? Нет, от русских – точнее от тех, кто до сих пор с непонятным сарказмом именует себя «русскими». Идея построить их святыньку – райком партии – дабы замаскировать собственную святыню показалась мне остроумной. Сейчас в здании райкома расположилась библиотека. А напротив церкви – новая школа. Старая, на фасаде которой ещё читаются сделанные дореволюционной кириллицей надписи, уже изрядно обветшала…

Пожилой латыш с профессорской бородкой чинно раскланивается с прихожанами. Те отвечают ему почтительно, но под благословение не подходят – значит, пожилой латыш, наверное, всё же не местный священник, как я было подумал, а староста.

Сквер с монументом Независимости в сквере у баусского замкаИз церкви прихожане идут в местное сельпо. Сельпо размерами напоминает средний московский «Ашан». В обувном павильоне зимние ботинки стоят ровно вдвое дешевле, чем такая же пара в Москве. Останавливаю себя в желании их купить лишь узнав, что и здесь они тоже китайского производства… На выходе из сельпо нас встречают пожилые жительницы Бауска (похоже, тоже зашедшие сюда по дороге из церкви домой), которые звонко рассуждают о том, что «рыба-то, Матвеевна, нынче по двадцать литов».

А мы всё слушаем и слушаем про Бауску, про Ригу и про Латвию. Рассказ, как и любой рассказ любого рассказчика, субъективен. Но от того не менее интересен. А факты и цифры, выдаваемые рассказчиком, выдают в нём человека, который много и с увлечением изучал прошлое родного края. «Вы староста?» – решаюсь я спросить у нашего собеседника. «Что вы! – смеётся он. – Я истопник! Ну и послушник, – уточняет истопник, заметив наше недоумение. – Живу при храме, помогаю, интересуюсь местной историей…»

* PS. Хотя это и без пояснений понятно, но всё же, на всякий случай: стихи — Иосифа Бродского.

От редакции:

Рига — жемчужина Прибалтики, город вдохновения, богатого культурного и исторического наследия. Туры в Ригу обеспечат Вам теплый доброжелательный прием, сервис европейского уровня и разнообразие возможностей отдыха! Вы сможете прогуляться по Старому городу, насладится великолепными памятниками архитектуры, посетить Латвийскую национальную оперу и множество интереснейших музеев. Вы увидите великолепный Рижский замок, Домский собор, Башню Петра. Также Рига гордится своей динамичной ночной жизнью, SPA комплексами европейского уровня и, конечно же, Рижским черным бальзамом!