Когда это делать?

Превращение площади под крышей из нежилой в жилую весьма рентабельно, ведь так, при сравнительно небольших затратах, можно получить в доме дополнительное полезное пространство. Мансарды бывают летними (не утепленными или слабо утепленными) или зимними (хорошо утепленными и, как говорят, пригодными для круглогодичного проживания). Обустроив таким образом верхний этаж дома, можно уменьшить теплопотери и, значит, снизить удельные расходы на отопление.

Хорошо, если создание жилого чердака включено в работы по строительству дома. В этом случае можно, возводя здание, сразу утеплить кровлю будущей мансарды. Но часто, когда денег на это не хватает, поступают просто и дальновидно - строят такой чердак, который можно будет утеплить изнутри впоследствии, не разбирая кровлю. Опытные строители так и предложат - работать в два этапа с перерывом в год. Сначала возведут дом "под крышу", а через год его утеплят и отделают. Ведь несущие конструкции нового здания, фундамент и стены, давая в течение первого года неминуемую усадку, потянут за собой любую внутреннюю и внешнюю отделку. И вот уже на ней - трещины, искривления, разрывы. Не подвержены усадке лишь легкие, мобильно возводимые каркасные конструкции - щитовые дома, построенные по канадской (американской) технологии.

Не всякий чердак...

Мы не раз писали о проблемах теплоизоляции, рассказывали о теплоизоляционных, кровельных, гидро- и пароизоляционных материалах, применяемых в строительстве ("Теплоизоляция - необходимая экономия", "Новая 'одежда' для дома ", "Секреты тихого дома", "Тепло вашего дома", "Крыша, кровля, кровельный "пирог"). В данном же случае предупредим, что, строя дом и планируя сделать жилым пространство под крышей, стоит, в первую очередь, позаботиться, чтобы потолок будущей мансарды в самом высоком месте был не ниже 2,5 м. Если горизонтальные стяжки стропил установлены существенно ниже, такой чердак в мансарду уже не превратить - поднять стяжки повыше будет невозможно, не ослабив несущую способность крыши, а вписывать их в интерьер - слишком дорогое удовольствие.

Напомним, что сечение и шаг стропил нужно рассчитать, причем конструкция лишь незначительно зависит от выбранного материала кровли. Так, если по расчету шаг стропил под металлочерепицу составляет 1 м, то под значительно более тяжелую натуральную черепицу он составит 80 см. Главный ориентир в этих расчетах - снеговая нагрузка (скажем, номинально 100 кг/м2 по Москве и Подмосковью и 200 кг/м2 по пермскому региону). Если перекрытия и стропильные конструкции недостаточно надежны для обустройства жилого второго уровня, их нужно укрепить. Например, положить дополнительные балки перекрытия, а стропильные конструкции связать металлическими деталями.

Если вы задумали сооружать и утеплять мансарду в два этапа, то при строительных работах на обрешетку крыши обязательно нужно положить подкровельную гидроизоляцию. Иначе после того, как кровля будет смонтирована, без ее демонтажа мансарду гидроизоляцией уже не укроешь. От атмосферной влаги конструкцию способны спасти как дешевые материалы (рубероид, гидроизол, синтетический рубероид "Тектон"), так и более дорогие ("Изоспан А", диффузионные мембраны "Ютафол Д", "Ютафол ДТБ", антиконденсатные пленки "Ютакон", Ursa Seco 1000, Tyvek). Их крепят к обрешетке брусками толщиной не менее 50 мм. Таким образом, после монтажа кровли между нею и гидроизоляцией образуется вентилируемый зазор. При этом обязательно нужно учесть, что дешевые материалы паронепроницаемы и будут препятствовать выходу пара из утеплителя. Так что потребуется соорудить еще один вентилируемый зазор между гидроизоляцией и утеплителем, как если бы вы использовали более дорогую паронепроницаемую пленку Ursa Seco Storm или "Ютафол Н".

Если подкровельная гидроизоляция сделана грамотно, с вентилируемым зазором, в дальнейшем чердак можно будет преобразовать не только в холодную, но и в отапливаемую мансарду. Если гидроизоляция не использовалась (например, шифер положили прямо на обрешетку) - это хуже, хотя тоже встречается. Тогда, чтобы не разбирать кровлю, можно пойти лишь по одному пути: положить защитную пленку изнутри, закрыв всю обрешетку снизу и укрепив пленку между стропилами на расстоянии 50 мм от обрешетки. При этом, правда, сохраняется "зона риска" - не защищенные от наружной влаги верхние плоскости стропил и черновой обрешетки. Они будут проветриваться, если кровля волнистая, и преть, если ее плоский материал прилежит вплотную.

В ситуации, когда при утеплении демонтировать кровлю над мансардой не представляется возможным, это стоит сделать при первом удобном случае (например, во время замены материала кровли более качественным). И уж здесь непременно снабдить обрешетку полагающейся подкровельной гидроизоляцией. При этом имейте в виду, что гидроизоляция, монтируемая на черновую обрешетку, не должна замыкаться на коньке - нужно оставлять воздушному потоку возможность свободно выходить из-под нее. В скатных крышах вентилирование должно осуществляться сквозным способом, от карниза к коньку, через воздушную прослойку. На практике, учитывая значительный уклон воздушного канала в скатных конструкциях, способствующий движению воздуха, толщина воздушного "продуха" может составлять минимум 40-50 мм (как между гидроизоляцией и обратной стороной кровли, так и между поверхностью утеплителя и поверхностью гидроизоляции).

В качестве обрешетки можно использовать так называемые вентилируемые прогоны. Этот горячеоцинкованный профиль (высота - 32 мм, ширина - 45-50 мм) выпускается в виде реек длиной 2, 4 и 6 м. Форма профиля делает его достаточно прочным, а перфорация улучшает вентилирующий эффект, позволяющий удалять конденсат из-под кровли (или фасада, если монтируется сайдинг или другая вентилируемая конструкция).

Традиционное расположение зон утепления ограждающих конструкций мансарды таково:

• фронтоны;

• вертикальные участки на низких стенках мансарды (до 1,2 м), если стенки предусмотрены;

• горизонтальные участки на чердачном перекрытии;

• наклонные участки, повторяющие уклон кровли.

Прежде чем начать утепление мансарды, обратите внимание на внутренние конструкции. При необходимости их потребуется усилить и даже дополнить. Так, например, шаг наклонных ограждающих конструкций-стропил может быть настолько широк, что не подойдет ни под один из имеющихся типоразмеров плит утеплителя. Тогда следует предусмотреть между стропилами бруски дополнительного каркаса. В зависимости от созданной при строительстве конструкции крыши, где либо присутствуют, либо отсутствуют горизонтальные стяжки и вертикальные стойки, нужно добавить те или иные элементы. Например, если нет стяжек, а планируется сделать горизонтальный потолок, на стропилах, как правило, укрепляют бруски для его настилания. Если нет стоек, а планируется возводить вертикальные стенки мансарды, создают каркас и для них. Основа каркаса стены - два длинных прогона (бруса), один из которых кладут на балки перекрытия, а второй крепят к стропилам. К этим поперечным брускам и присоединяют стойки каркаса стен (а каркас перегородок строят из брусков 50 ? 50 мм, поставленных вертикально). В этом случае расположение досок "вагонки" - только горизонтальное. Их крепят оцинкованными гвоздями. Завершающий этап - обработка тонирующими составами.

Возможен и сравнительно простой вариант, без строительства стен и потолка. Тогда утеплять приходится только фронтоны, пол и скаты крыши.

Утепленная крыша мансарды состоит из нескольких слоев. Строение "пирога" в принципе выглядит так:

• Несущая конструкция - стропила.

• На стропилах - обрешетка и кровля (с подкровельной гидроизоляцией и подкровельной обрешеткой).

• Между стропилами, на некотором расстоянии от обрешетки, - утеплитель, вплотную к нему - паропроницаемая гидроветрозащитная мембрана (или чуть выше, на некотором расстоянии от поверхности утеплителя - антиконденсатная пленка под кровлю из металла или ондулина).

• Под утеплителем, вплотную к нему - пароизоляция (пленка, не пропускающая пары снизу внутрь утеплителя). Ее прижимают рейками внутренней обрешетки, которые прибиваются к стропилам.

• Завершает "пирог" отделочный материал мансарды (обшивка). Если под обшивкой, на утеплителе, вместо обычной пароизоляционной пленки, лежит фольгированная теплоотражающая пароизоляция, отделочный материал крепят на небольшом расстоянии (2-5 см) от фольгированной поверхности.