От выбора диафрагмы очень сильно зависят результаты съемки и качество проработки объектов на фотографиях.

Диафрагма ограничивает в объективе диаметр отверстия, через которое свет проходит внутрь и попадает на матрицу. Ряд чисел, показывающих, насколько широко открыта диафрагма, жестко стандартизован. Задать нужную диафрагму можно либо с помощью специального кольца на оправе объектива (если таковое имеется), либо через меню цифровой камеры (например, при съемке в режиме приоритета диафрагмы — Av). Диафрагма и длительность выдержки — основные показатели, определяющие, насколько качественно будет экспонирован кадр.

Выдержка у нас влияла на изображение движения в кадре и динамическое размытие фона и объектов. Диафрагма же у нас будет влиять на статичное размытие объектов в кадре за счёт управления зоной резкости.

Ряд диафрагменных чисел рассчитан так, чтобы при переходе от одного значения диафрагмы к другому площадь светового отверстия объектива изменялась в два раза — это, в свою очередь, вызывает двукратное изменение проходящего потока света, то есть изменение экспозиции на одну ступень. Например, при диафрагме f/8 объектив пропустит в два раза меньше света, чем при f/5.6. Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости кадра. Ее правильный подбор важен и при динамичной съемке: от величины диафрагмы зависит выдержка, а от нее — то, насколько застывшим или, наоборот, стремительным будет казаться движение в кадре, но об этом уже я рассказывала ранее.

Ряд диафрагменных чисел

Диафрагмы от f/1 до f/4 обычно используютсяс короткими выдержками при съемке в условияхнехватки освещения

Диафрагмы от f/5.6 до f/11 чаще всего выбираются при крупноплановойи портретной съемке, а также при съемке дикой природы, чтобы ограничить глубинурезко изображаемого пространства

Минимальные значения диафрагмы (от f/16 до f/64)обычно выбираются с целью получениямаксимальной глубины резкости кадра

В бюджетных камерах диапазон диафрагм обычно узок — всего два-три значения для типовых средних условий съемки. Причем чисто технически в компактных цифровых камерах нереально использовать значения диафрагмы менее f/11.

Светосильные объективы

Стоит ли обзаводиться светосильным объективом и каковы могут быть альтернативы этой покупке? Давайте посмотрим…

Объективы, максимальная диафрагма которых находится в диапазоне от f/1 до f/4, называют светосильными. Такого рода объективы выпускаются для самого широкого диапазона фокусных расстояний. Светосильный объектив незаменим, когда нужно снимать с предельно короткой выдержкой или для нормальной съемки просто недостаточно освещения. Эти объективы демонстрируют превосходные оптические характеристики, но, как правило, имеют более крупные габариты по сравнению с обычными и существенно более высокую цену. Поэтому основными пользователями подобной оптики пока остаются профессиональные фотографы (или говнофотографы с кучей средств). Ну а тем, кто хочет снимать с короткими выдержками, но при этом не тратиться на дорогую оптику, остается только повышать светочувствительность матрицы. Например, с одной и той же выдержкой можно работать как при f/2.8 на 100 ISO, так и при f/5.6 на 400 ISO, — платить за такой трюк приходится возрастанием шумов на изображении, хотя до определенного порога светочувствительности это не особенно заметно. А чтобы сужать зону резкости, придётся пользоваться другими приёмами (читать об этом ниже).

Стандартные дискретники чаще всего обладают высокой светосилой — их максимальная диафрагма составляет f/1.4 или f/2.8. Эти модели легки, обеспечивают потрясающе качественные снимки и отлично подходят для съемки при неярком свете. Благодаря широкой диафрагме задний план фотографий может живописно размываться.

Светосильных зумов не так много — обычно их конструкция предусматривает крепление к штативу. Большая часть этих зумов — умеренные телевики, идеально подходящие для портретной и пейзажной съемки, а также для съемки не слишком осторожных зверей и птиц.

Светосильные телевики — лучший выбор спортивных фотографов и натуралистов. Именно они обеспечивают комбинацию дальнобойности, коротких выдержек и максимального качества. Широко раскрытая диафрагма в сочетании с большим фокусным расстоянием обеспечивают минимальную глубину резкости, благодаря чему объект съемки эффектно изолируется от фона.

Управляем глубиной резкости кадра

Умение работать с глубиной резко изображаемого пространства даст вам возможность получить как идеально резкий пейзаж, так и очаровательный портрет на живописно размытом фоне.

Глубиной резкости, или глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), называют расстояние между ближней и дальней границами зоны, в пределах которой все объекты находятся в фокусе. ГРИП — понятие не строго математическое, поскольку плоскость фокусировки всегда одна. Любая точка любой другой плоскости пространства будет отображаться пятном нерезкости. Чем больше диаметр такого пятна, тем сильнее размыт объект. Считается, что если пятно нерезкости меньше 0.1 мм, то при рассматривании изображения с расстояния 25 см человеческий глаз воспринимает его как резкое.

Как получить минимальную глубину резкости

∙ Выбирайте диафрагму пошире — f/2.8, f/4 либо максимально близкую к этим значениям

∙ Обзаведитесь светосильным объективом

∙ Увеличьте фокусное расстояние объектива

∙ Установите телеконвертер

∙ Сократите расстояние от камеры до объекта съемки

Как получить максимальную глубину резкости

∙ Сожмите диафрагму, в идеале — до минимально возможного значения

∙ Старайтесь выбрать объектив с небольшим фокусным расстоянием

∙ Отойдите от объекта съемки подальше

∙ Фокусируйтесь на гиперфокальном расстоянии

∙ Перейдите на специальный шифт-объектив (объектив с возможностью сдвига оптической оси; передний блок такого объектива можно перемещать вверх и вниз)

∙ Сделать пинхол (безлинзовую хрень с малюсенькой дырочкой. не очень полезная для цифрового фотоаппарата штука, но при этом всё будет резким, а ГРИП стремится к бесконечности)

Точка фокуса

Глубина резкости влияет не только на выбор диафрагмы, но и на выбор точки фокусировки, Как ни странно, глубина резкости сказывается не только на пространстве позади точки фокуса, но и перед ней. Наводя резкость на ближайший объект сцены, мы зачастую попусту теряем ценную глубину резкости перед самим объектом, так что лучше выбирать точку фокуса на трети расстояния между передним и задним планами. В теории это выглядит несложно, но на практике, не сделав нескольких вариантов, определить ее положение бывает сложновато, здесь нужно очень тщательно поэкспериментировать с наведением фокуса.

Значение диафрагмы и светочувствительность

Возможно никто не задумывался, зачем фотоаппаратам с большой матрицей (полнокадровой, а то и больше) такой огромный диапазон ISO. Ведь при увеличении светочувствительности качество фотографии падает, да и даже в темноте лучше поставить камеру на штатив и увеличить выдержку, получив достаточно приемлемый кадр. Я говорю о фотоаппаратах с крупными матрицами, потому что чем больше матрица, тем лучше она ловит свет и таким образом обладает лучшими параметрами светочувствительности, поэтому расширение ISO до значений 6400 - это что-то такое вроде как ненужное. Обычному фотографу хватает и 1000, а большие значения он, возможно, никогда и не будет использовать (ну опять же в темноте с большой выдержкой... хотя разные чуваки есть). Нафиг нам портить разноцветными зёрнами клёвые кадры.

Кстати ГРИП зависит и от этого. Чем больше матрица, тем меньше у нас получится её сделать. /тут просто логичная цепочка: больше матрица -> ставим меньше светочувствительность -> открываем больше дырку/

Ответ гораздо проще, чем я тут накрутила. Если вам необходимо поработать с глубиной резкости, добившись определенного числа диафрагмы, а вы уже дошли до края шкалы доступных диафрагм (но не предельных значений, а то у нас будут искажения, не зря ж на объективах ставят определённое максимальное значение), просто изменяем значение ISO, чтобы сдвинуть шкалу в нужную сторону. Ведь если мы увеличим при этом выдержку, то, например, не сможем уловить быстро движущиеся объекты. То есть это всё сделано для творческих замыслов.