a-Гидроксикислоты, (a-hydroxy acids, АНА) в настоящее время переживают ренессанс. Эти ингредиенты, которые уже не одно десятилетие используются для коррекции возрастных изменений кожи, вдруг снова оказались в фокусе внимания науки, прессы и практикующих косметологов. Объясняется это тем, что в последние годы сложилась новая концепция профилактики старения, в основе которой лежит борьба с изменениями кожи, вызванными внешними факторами.

Главным негативным фактором, влияющим на кожу, считается УФ-излучение. Старение кожи, обусловленное УФ-повреждением кожи, отличается от естественного старения. Оно проявляется утолщением эпидермиса, усилением меланогенеза, накоплением измененного эластина и снижением содержания коллагена и гликозаминогликанов.1 Повреждения, вызванные УФ-излучением, годами накапливаются в коже. С возрастом, когда способность кожи к саморегуляции снижается, патологически измененные клетки могут дезорганизовывать деятельность окружающих клеток или даже перерождаться в злокачественные клетки. На помощь приходят различные методики пилинга - лазерного, механического или химического. Пилинг может быть глубоким (эпидермис снимается до сосочкового слоя дермы), средним (базальная мембрана сохраняется) и поверхностным (ограничиваться роговым слоем). Конечно, для устранения последствий УФ-облучения кожи лучше всего подходит глубокий пилинг, при котором все патологически измененные клетки разрушаются, а вся кожа в целом получает мощный стимул к обновлению. Но такая радикальная процедура сопряжена с определенным риском, так как при глубоком пилинге образуется обширная раневая поверхность, и ее заживление может протекать с осложнениями. Внимание ученых обратилось к АНА, которые издавна используются в косметологии для поверхностного пилинга.

Оказалось, что при увеличении концентрации АНА их воздействие на кожу становится достаточно глубоким. При этом они не разрушают эпидермис, подобно лазерному лучу или алмазной фрезе, а словно расшатывают его, ослабляя сцепление между клетками в глубоких слоях. Такое воздействие не столь травматично, как при глубоком пилинге, и, тем не менее, изменения затрагивают как эпидермис, так и дерму. В настоящее время для коррекции возрастных изменений кожи, в основном, используется гликолевая кислота - самая маленькая в ряду АНА. Однако для того чтобы гликолевый пилинг стал действенным инструментом омолаживания, необходимы высокие концентрации кислоты. В настоящее время разработаны рецептуры, в которые входит 20, 50 и даже 70% гликолевой кислоты. Они считаются эффективным средством борьбы с солнечным кератозом, пигментными пятнами, морщинами и другими последствиями фотостарения кожи.2 И все было бы хорошо, если бы способность кожи выдерживать воздействие сильных химических раздражителей не была столь ограничена. Раздражение кожи, возникающее в ответ на низкие концентрации АНА, можно считать отклонением от нормы и, соответственно, не учитывать при разработке рецептур, но реакция на концентрированные растворы кислот - это уже неизбежность. В последние годы наблюдается общая тенденция к увеличению чувствительности кожи, которая создает много проблем производителям любой косметики, а не только содержащей АНА.3 Поэтому изучение патогенеза раздражения кожи при воздействии сильных и слабых химических раздражителей и поиск путей его предотвращения стали одной из важнейших проблем современной косметологии.

Несмотря на то, что все вещества, которые используются в косметическом производстве, и все готовые косметические продукты проходят очень строгое тестирование на безопасность, число жалоб на косметическую продукцию год от года растет. Все больше становится тех, кто открывает новый крем с недоверием и опаской, готовясь немедленно смыть его с лица при первых признаках раздражения кожи. Реакция кожи на косметику проявляется либо зудом, пощипыванием и жжением, без видимых изменений кожи (субъективное или сенсорное раздражение), либо воспалительной реакцией с покраснением кожи и отеком (объективное раздражение, дерматит).4 Ведущим звеном в патогенезе раздражения кожи может быть специфическая иммунная реакция, которая возникает в ответ на определенное вещество - аллерген. Едкие и токсичные вещества могут прямо воздействовать на клетки кожи (кератиноциты, тучные клетки и т. д.), провоцируя выделение медиаторов воспаления. В последние годы все большее внимание ученых привлекает третий путь, который реализуется при раздражении чувствительных нервных окончаний кожи - нейрогенный. Именно о нем и пойдет речь в нашей статье.

У многих женщин при использовании косметики появляются неприятные ощущения в виде зуда, жжения и покалывания, которые не сопровождаются видимыми изменениями кожи. Такую реакцию можно было бы отнести к капризам лабильной женской психики и особенно не задумываться над ее причинами, если бы она не встречалась так часто у такого значительного процента потребителей. Проблемами тех, кто испытывает неприятные ощущения жжения и зуда при использовании косметических средств, причем без всяких объективных признаков раздражения кожи, наука заинтересовалась совсем недавно. Людей, которых ранее считали внушаемыми неврастениками, наконец, стали принимать всерьез и даже придумали для них специальный термин - stingers (от англ. stinging - жжение). По-видимому, за неожиданное внимание к себе stinger'ы должны благодарить производителей некоторых косметических средств ( борьба с морщинами и другими возрастными изменениями кожи ). Практически все самые популярные средства против старения (anti-aging) содержат кислоты (АНА, ретиноевая кислота - витамин А2 или аскорбиновая кислота). С одной стороны, эти кислоты дают очевидный и долговременный омолаживающий эффект, с другой, превращают косметическое средство в персону non grata для значительного числа потребителей. Даже в тех случаях, когда концентрация кислоты в рецептуре слишком мала, чтобы вызвать химический ожог, у части потребителей могут возникнуть неприятные ощущения при нанесении косметического средства на кожу. С увеличением концентрации кислоты в рецептуре число таких людей увеличивается. Сходство симптомов раздражения кожи, вызванного низкими концентрациями кислот (реакция на слабый, но объективный раздражитель), и субъективного раздражения кожи, вызванного внешне безобидной косметикой, заставило ученых задуматься, нет ли связи между повреждением кожи и сенсорной реакцией и можно ли на основании сенсорной реакции сделать вывод о наличии повреждающих веществ в косметике.

В лаборатории Unilever (Англия) было проведено исследование, в котором участвовали 25 человек с нормальной чувствительностью кожи и 25 stinger'ов. У всех испытуемых аппликация 0,3% лаурилсульфата натрия провоцировала развитие контактного дерматита. При этом выраженность воспалительной реакции у stinger'ов и не-stinger'ов не имела статистически достоверных отличий.5 Тот же эксперимент, повторенный несколько лет спустя на большой группе испытуемых с использованием веществ, являющихся основными химическими раздражителями, дал аналогичные результаты.6 Некоторые исследователи получили совершенно иные результаты. Так, согласно Maibach 7 (Калифорнийский университет, США), люди, у которых молочная кислота вызывает сенсорное раздражение кожи, сильнее, чем другие, реагируют на вещества, вызывающие объективное раздражение - 0,5% сорбиновую кислоту и 1% бензойную кислоту. В лаборатории Colgate-Palmolive (США) были получены данные, свидетельствующие о том, что сенсорная реакция является детектором повреждения кожи, причем более чувствительным, чем воспалительная реакция. Добровольцы, участвующие в эксперименте, многократно мыли руки различными мылами. Они могли отличить одно мыло от другого по ощущениям, которые эти мыла вызывали, а сенсорное раздражение кожи во всех случаях было предвестником контактного дерматита (для возникновения которого просто требовалось большее число умываний).8

Итак, сенсорное раздражение, судя по всему, является первым сигналом тревоги при повреждении кожи. Это независимая реакция, патогенез которой отличается от патогенеза контактного или аллергического дерматита. Для того чтобы разобраться в механизме возникновения сенсорной реакции, обратимся к природе зуда - постоянного спутника многих болезней кожи.

Зуд, возникающий при воспалительных реакциях, обусловлен, главным образом, гистамином, который выделяют тучные клетки. Гистамин воздействует на свободные нервные окончания, пронизывающие дерму и эпидермис. Свободные нервные окончания имеют специальные рецепторы к гистамину, и они настолько чувствительны, что могут активироваться и при незначительных изменениях во внеклеточной среде, например, при изменении рН или слабых механических воздействиях. Ощущение зуда передают в мозг медленно проводящие немиелинизированные нервные волокна - С-волокна. По этим же волокнам передается ощущение тепла, а также тупой и ноющей боли, покалывания и жжения. Острую боль передают миелинизированные, более быстрые волокна, которые отходят от рецепторов, располагающихся на границе эпидермиса и дермы, - А-волокна. Свободные нервные окончания С-волокон и болевые А-рецепторы называются ноцицепторами (от латинского слова nocere - повреждать). Интересно, что ощущение зуда и боли обеспечиваются различными системами реагирования. Если эпидермис, в котором расположены свободные нервные окончания, удалить, то зуд вызвать не удается. Болевая чувствительность в этом случае, сохраняется. Сильная боль - антагонист зуда. Интенсивный болевой стимул способен на несколько месяцев подавить зуд, сопровождающий некоторые болезни кожи.9

Свободные нервные окончания в эпидермисе являются самым первым сторожевым пунктом кожи. Они позволяют человеку или животному ощутить прикосновение лапок насекомого, прилипший листик или присохшую грязь. Зуд, возникающий у некоторых людей от шерстяных или синтетических тканей, также является следствием раздражения С-рецепторов. Естественной реакцией на зуд является почесывание, рефлекторное движение рук или лап, которое устраняет раздражитель.

Нервный импульс идет по С-волокну к интернейронам в задних рогах спинного мозга. Там происходит переключение на афферентное (двигательное) нервное волокно, которое отвечает за рефлекс почесывания. Другое нервное волокно посылает импульс дальше, в кору головного мозга. Если раздражение не прекращается или если оно превышает некоторую пороговую величину, интернейроны спинного мозга посылают по С-волокну обратный (ретроградный) импульс в кожу. И вот тут-то и начинается самое интересное.

Исследования последних лет показали, что роль С-волокон не ограничивается восприятием и передачей информации. Получив ретроградный импульс из спинного мозга, они начинают выделять различные биологически активные вещества, главным из которых является субстанция Р - нейропептид, состоящий из 11 аминокислот.10 Рецепторы, с которыми может связаться субстанция Р, имеются на тучных клетках, лимфоцитах, макрофагах и клетках кровеносных сосудов. Субстанция Р вызывает дегрануляцию тучных клеток, результатом которой становится выход гистамина и других медиаторов воспаления в межклеточное пространство, активацию макрофагов (которые также начинают выделять различные медиаторы), расширение кровеносных сосудов и выход лимфоцитов из сосудов в ткани. Иными словами, разворачивается полноценная воспалительная реакция, дирижерами и исполнителями которой всегда являются клетки иммунной системы, вне зависимости от природы первоначального стимула11 .

На этой стадии также возникает ощущение зуда, теперь зуд вызван гистамином, который воздействует на свободные нервные окончания. Надо сказать, что механическое раздражение свободных нервных окончаний при почесывании может стать причиной второй волны возбуждения, идущей по С-волокну. В результате может возникнуть порочный круг: зуд-почесывание-зуд.

Тот факт, что в развитии воспаления, возникающего в ответ на действие химических раздражителей, значительную роль играет нервная система, хорошо объясняет природу сенсорной реакции. В зависимости от силы и продолжительности действия раздражающего стимула, реакция кожи может проявляться только зудом (жжением, пощипыванием и т. д.), а может сопровождаться покраснением кожи и отеком.

Природа нервной реакции такова, что первый ответ обычно самый интенсивный. Потом наступает привыкание и воздействие уже не вызывает столь бурной реакции. Однако чрезмерно сильная или слишком частая стимуляция свободных нервных окончаний может привести к гиперактивации чувствительных нейронов, когда в ответ на слабую стимуляцию генерируется несоразмерно большой нервный импульс. Тогда воздействие, которое ранее вызывало лишь сенсорную реакцию, становится причиной нейрогенного воспаления, возникает гиперчувствительность кожи.12

Итак, в настоящее время есть все основания говорить о раздражении кожи как о комплексной нейроиммунной реакции. В патогенезе кожной реакции, возникающей в ответ на воздействии таких сильных раздражителей, как концентрированные растворы АНА, которые прямо стимулируют чувствительные нервные окончания, нейрогенное воспаление может быть ведущим звеном. С точки зрения нейрогенной теории хорошо объясняется и причина возникновения сенсорной реакции на слабые растворы АНА. Следовательно, основное, о чем нужно думать при переходе на высокие концентрации АНА, - как не потревожить нервные волокна. Здесь есть два пути: либо постараться не забираться в область высоких концентраций, либо каким-то образом усыпить бдительность нервных волокон. Рассмотрим обе возможность.

"Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят!" - воскликнул герой сказки П. Ершова "Конек-Горбунок", когда ему предложили искупаться в кипящих котлах. Что бы он сказал, если бы узнал о таких омолаживающих процедурах, как сжигание верхнего слоя кожи лазерным лучом или концентрированными растворами кислот. Удивительно, но часть людей, устраивающих аутодафе клеткам стареющей кожи, достигают желанной цели, подобно Иванушке, который вышел из котлов писаным красавцем. Для других такая процедура может закончиться неудачей. Даже слабые растворы кислот (2-5%) вызывают у таких людей ощущения жжения и пощипывания. Если на их кожу нанести пилинг, содержащий 20% кислоты и выше, они, скорее всего, выскочат из косметического кресла буквально как ошпаренные.

Сенсорная реакция является наиболее частым осложнением химического пилинга с АНА. Чаще всего ощущения жжения и пощипывания возникают сразу же после контакта кислоты с кожей, так что средство приходится смывать с лица раньше, чем оно подействует. Это неудивительно, ведь АНА - это, прежде всего, кислоты, которые вызывают химический ожог кожи, и чем выше концентрация свободной кислоты в рецептуре, тем сильнее ее повреждающее действие. От концентрации и рН АНА-препарата также зависит и его эффективность.

По данным Smith с соавт. 13 , a-гидроксикислоты, b-гидроксикислоты и кетокислоты обнаруживали способность стимулировать обновление клеток кожи, если кислотность используемого препарата была достаточно высокой (рН < 3,5). При этом:
- большие концентрации кислот давали более выраженный эффект;
- частично нейтрализованные АНА в меньшей степени стимулировали обновление клеток, чем не нейтрализованные кислоты;
- эффект АНА почти полностью пропадал при повышении рН до 6 (слабокислый, почти нейтральный);
- степень раздражения кожи АНА также зависела от рН. При рН 7 раздражающий потенциал АНА становился очень низким. Способность препарата стимулировать обновление клеток кожи при рН 7 практически исчезала.

Авторами были проведены клинические испытания, в ходе которых 20 пациентов применяли пилинг молочной кислотой с рН 3 в течение 20 недель. Для уменьшения воспаления в смесь были добавлены экстракты колы и зеленого чая. Другая группа пациентов применяла тот же пилинг, но рН смеси был доведен до 7. Параметры кожи (мягкость, увлажненность, глубина морщин и т. д.) измерялись инструментальными методами, что исключало субъективизм в оценке результата. Через 20 недель в первой группе плотность кожи увеличилась на 35%, мягкость и эластичность на 44%, а глубина морщин уменьшилась на 33%. Во второй группе статистически достоверного эффекта лечения не было зафиксировано. Сходные результаты, подтверждающие связь между клиническим результатом АНА пилинга и рН используемых препаратов, были получены другими авторами.

Четкая зависимость эффективности АНА-пилинга от его рН навела ученых на мысль, что омолаживающее действие АНА может в значительной степени объясняться изменением рН самой кожи во время пилинга. И действительно, удалось показать, что рН кожи при использовании слабокислых растворов АНА меняется только в самом верхнем слое. При нанесении на кожу растворов АНА с рН 3 и ниже изменения рН кожи обнаруживаются на глубине до 20 слоев клеток. Эти изменения держатся в течение нескольких часов после пилинга, а затем рН кожи приходит в норму. По мнению Smith, понижение рН в эпидермисе может активировать ферментные системы кожи, участвующие в размножении клеток или выполняющих иные важные функции.

Таким образом, наиболее выраженное омолаживающее действие при пилингах оказывают АНА в высоких концентрациях и при низком (кислом) рН. С повышением рН и снижением концентрации АНА эффективность пилинга падает, однако раздражение кожи также становится меньше. В настоящее время оптимальным значением кислотности АНА-косметики, при котором она хорошо переносится большинством клиентов и при котором омолаживающее действие еще сохраняется, считается рН 3-3,5. При понижении рН повреждение кожи становится слишком сильным и сопровождается интенсивным раздражением кожи.14

В настоящее время в косметологии наиболее распространены следующие композиции:
1) концентрация АНА в пределах 10-20% без нейтрализации;
2) концентрация АНА 50-70% при частичной нейтрализации (рН в обоих случаях порядка 3-3,5). Для глубокого химического пилинга используется последний вариант. При таких высоких концентрациях АНА большое значение приобретают отбор клиентов по критерию чувствительности кожи, предпилинговая подготовка кожи и введение в рецептуру веществ, уменьшающих раздражающее действие кислоты.

Так как при любой воспалительной реакции, независимо от ее причины, большую роль играют процессы с участием свободных радикалов, большинство добавок, уменьшающих раздражение кожи, содержат антиоксиданты. Обычно это растительные полифенолы (флавоноиды и танины) из зеленого чая, косточек винограда, коры приморской сосны (Pinus pinaster, P. maritima). Ингибируя процессы свободного радикального окисления, эти вещества уменьшают повреждение тканей при воспалении. Для уменьшения сенсорной реакции применяют экстракт листьев колы, а также проводят предпилинговую подготовку, которая может включать мягкий пилинг слабыми растворами кислот, питание кожи регенерирующими маслами, увлажняющие программы. Применение анестезирующих кремов при пилинге концентрированными АНА нежелательно, так как в этом случае высок риск слишком глубокого повреждения кожи. Кроме этого, косметологи, которые интуитивно чувствуют, что появление неприятных ощущений при пилинге зависит от состояния нервной системы, стараются проводить психотерапевтическую подготовку пациентов, отвлекать их разговорами, создавать в салоне комфортную атмосферу. На нейрогенный компонент раздражения кожи при пилингах обратили внимание и специалисты из компании Cosmederm Technology, которые разработали препарат Cosmederm-7, снижающий чувствительность С-волокон. Активным компонентом данного препарата является нитрат стронция, который уже долгое время применяется в стоматологии в качестве средства, уменьшающего чувствительность дентина.

Не только косметологи сталкиваются с ситуацией, когда неприятные ощущения возникают "на пустом месте". Стоматологи тоже часто слышат жалобы на зубную боль от "холодного и горячего", которая возникает безо всякой видимой причины. Эмаль в порядке, повреждений нет, а пациент требует что-то сделать, потому что для него боль - вполне объективна. Одним из способов лечения гиперчувствительности дентина является полоскание и пасты с нитратом (или хлоридом) стронция.15, 16 Точный механизм действия солей стронция неясен. Известно, что стронций имеет молекулярный радиус, близкий к радиусу кальция, и может в некоторых случаях замещать этот элемент (например, накапливаться в костях).17 Вероятно, стронций, подобно кальцию, накапливается и в дентине, гораздо важнее тот факт, что он может проникать вместо кальция через клеточные мембраны.

В жизни клеток очень многое зависит от потоков ионов через клеточные мембраны. Ионы не могут прямо проходить через липидные мембраны, но для них есть специальные лазейки - ионные каналы, образованные белками. Кальций и, похожий на него по размерам, стронций могут проходить через одни и те же каналы и даже активизировать одни и те же процессы в клетках. Однако стронций действует гораздо слабее кальция, поэтому в некоторых случаях он ингибирует кальций-зависимые процессы.18 Ионы кальция играют большую роль в процессах нервной возбудимости, и, возможно, именно в способности стронция занимать место кальция кроется причина его лечебного эффекта при гиперчувствительности дентина. Экспериментально показано, что стронций может блокировать высвобождение нейротрансмиттеров из нервных окончаний.19 Кроме этого, есть данные, согласно которым, стронций может прямо воздействовать на клетки кожи, влияя на производство цитокинов (уменьшать продукцию фактора некроза опухоли (ФНО- ), и интерлейкинов (ИЛ1, ИЛ6)) в кератиноцитах20 , а также на выброс гистамина из тучных клеток21 . Все это дало основание Hahn с соавт. - создателям Cosmederm-7 - предположить, что стронций должен уменьшать раздражение кожи, вызванное едкими веществами. Эксперименты подтвердили справедливость этой гипотезы.

Исследования влияния солей стронция на раздражение кожи, вызванное различными химическими агентами, проводились в Калифорнийском университете (Сан-Диего, США)22 . Хлорид и нитрат стронция использовались как блокаторы раздражения. В качестве химических раздражителей использовались 7,5% молочная кислота, 70% гликолевая кислота, 4% тригликолят кальция (компонент крема для депиляции) и соли алюминия. Раздражение кожи, которое проявлялось в основном в виде сенсорной реакции, оценивалось по субъективным ощущениям испытуемых по 4-х балльной шкале:
0 - нет раздражения;
1 - быстро проходящее, чуть заметное ощущение раздражения кожи;
2 - определенное ощущение раздражение, беспокоящее испытуемых;
3 - весьма неприятные ощущения;
4 - интенсивные ощущения, которые трудно вытерпеть.

При нанесении на кожу 7,5% молочной кислоты (рН 1,9) раздражение кожи достигало средних величин (1-1,5) через 1 мин после аппликации и максимальной величины (2-3) в течение следующих 3-7 мин. При нанесении на кожу смеси 7,5% молочной кислоты и нитрата стронция (концентрация 500 мМ) раздражение кожи уменьшалось в среднем на 67% (расчет проводился исходя из сравнения площадей под экспериментальными кривыми).

Раздражение кожи, вызванное щелочным кремом для депиляции (рН 12) на основе тригликолята кальция, также существенно ингибировалось нитратом стронция. В эксперименте участвовали 23 человека, которые наносили крем на 506 участков кожи. Результаты сравнения степени раздражения кожи в этих участках в контрольной и опытной группах приведены в табл. 1.

После нанесения на кожу 70% не нейтрализованной гликолевой кислоты (рН <1) на область предплечья 11 человек (121 участка) во всех случаях наблюдались жжение, покалывание и зуд, которые достигали максимума через 3 мин после аппликации (3,5 балла). Добавление к 70% гликолевой кислоте нитрата стронция позволяло существенно (на 81%) снизить интенсивность раздражения кожи (рис. 5). Сравнительные результаты представлены в табл. 2.

В отличие от лидокаина и новокаина соли стронция снижали степень раздражения кожи, не влияя на тактильную и болевую чувствительность, что является важным моментом при проведении глубокого пилинга. Исследования показали, что 20% нитрата стронция, нанесенный на кожу, не изменяет ее чувствительность к холоду, теплу, боли.23 Факт влияния нитрата стронция на С-рецепторы подтверждается и тем, что зуд, вызванный гистамином (прямым стимулятором С-рецепторов), с помощью нитрата стронция значительно подавляется.24

Каждый раз, когда появляется новый ингредиент, возникает закономерный вопрос - будет он действовать во благо нашей коже или только во благо тем, кто производит и продает косметику. С одной стороны, стронций содержится в морской воде, водорослях, шпинате и некоторых других растениях, с другой стороны, очевидно, что он может активно вмешиваться в физиологию клеток, влияя на обмен кальция. Пока можно сказать только одно - Европейское законодательство одобрило нитрат стронция и признало его безопасным. В литературе отсутствуют данные о негативном влиянии стронция на клетки в том случае, если он не радиоактивен. Наверное, можно сделать вывод, что введение стронция в средства для глубокого пилинга, которые находятся на коже не более 10-15 мин и применяются достаточно редко, вполне допустимо. Блокируя процесс выброса нейромедиаторов из свободных нервных окончаний, и, возможно, прямо подавляя продукцию воспалительных цитокинов в клетках кожи, нитрат стронция может существенно уменьшать повреждение кожи при химическом пилинге.
Отдельного исследования требует вопрос, можно ли (и нужно ли) вводить соли стронция в косметику, которая находится на коже длительное время или применяется регулярно, а также в лечебную косметику, которая может оказаться на поврежденной коже.*

*В организме человека и животных стронций накапливается в костной ткани и влияет на процесс костеобразования. Избыток стронция вызывает ломкость костей ("стронциевый рахит"). - Прим. ред.

Пилинг гликолевой кислотой является наиболее распространенным средством устранения симптомов фотостарения кожи. Такие изменения как солнечный кератоз, эластоз, пигментные пятна требуют использования достаточно высоких концентраций гликолевой кислоты (до 70%). Для того чтобы уменьшить раздражение кожи, применяют частично нейтрализованную гликолевую кислоту (рН 3,5-4). Экспериментально показано, что эффективность пилинга зависит не только от концентрации, но и от кислотности (рН) рецептуры - чем ниже рН, тем лучше конечный результат. При понижении рН переносимость процедуры клиентами существенно ухудшается. Для снижения раздражения кожи при пилинге применяют различные добавки: экстракт колы, зеленого чая, экстракт косточек винограда, а также проводят предпилинговую подготовку кожи. Новым перспективным средством ингибирования раздражения кожи при химическом пилинге является нитрат стронция. В настоящее время нитрат стронция уже разрешен к применению в косметической промышленности, и теперь в средствах массовой информации на Западе говорят о "преодолении барьера раздражения" (breaking irritation barier).25 Что ж, будем надеяться, что химический пилинг без раздражения кожи на самом деле станет новым шагом в борьбе с преждевременным старением.