Перуанский Куско или «пуп земли» — так с языка кечуа переводится название города — был столицей Великой империи инков. Приехав сюда на пару дней, можно изучить тысячелетнюю историю Перу, погостить в бывшем монастыре и выпить чай из листьев коки.
Самолету даже не пришлось сильно снижаться: вылетев из Лимы и поднявшись выше вечных облаков, закрывающих перуанскую столицу от солнца, аэробус компании LAN за полтора часа долетел до Куско и приземлился на четырехкилометровой высоте, в узком коридоре, образованном Андскими вершинами. По-хорошему — так делают все разумные туристы — мне
стоило бы без промедлений спуститься на пару тысяч метров вниз, в долину реки Урубамба, съездить оттуда в Мачу-Пикчу, дать организму привыкнуть к высокогорью. Перестать задыхаться. Превратиться в нормального человека. И только потом возвратиться в Куско, в столицу инков, разрушенную испанцами, в центр того мира, который я люблю, несмотря наодышку и давление.
Но времени на этот раз было в обрез, в Лиме ждали дела, я прилетел в Куско на выходные и прямо с самолета, тщетно пытаясь надышаться
лишенным кислорода воздухом, отправился в Куско. На сносном английском таксист выдал последние новости: свинина подорожала; дураки, ушедшие вгоры без проводника, потерялись и нашлись; улицу перед муниципалитетом сделали пешеходной. Без пробок, через какие-то дворы, узкие переулки, иногда поперек движения, он быстро довез меня до гостиницы и сдал портье отеля Palacio Nazarenas наплощади Nazarenas. Я выпил пару чашек чаю из листьев коки (говорят, этот напиток, напоминающий по вкусу отвар
банного веника, помогает справиться с высотной болезнью), поднялся, тяжело дыша, на второй этаж, уселся в кресле на балконе и прислушался к голосу города. Наверху, в районе San Blas, били колокола, по соседству кричали птицы, где-то лаяли собаки. С балкона можно было увидеть только черепичные крыши, всполошенных птиц и горные вершины. Людям, кошкам и собакам в этой картине места не было, от них остались только звуки.
Отель Palacio Nazarenas квартирует в бывшей резиденции конкистадора Мансио Серры
де Легуисамона, которая была построена на руинах инкского дворца. До отеля в здании находилась обитель для девиц, удаленныхродителями от соблазнов светской жизни без пострига, эдакий богоугодный интернат для божьих невест.
Руины древнего
города Мачу-Пикчу
Послушницы из числа дочерей местной аристократии молились, рукодельничали и торговали самодельными марципанами. Покупатели клали на поддон у входа в обитель деньги и звонили в колокольчик. Поддон исчезал, а потом появлялся вновь — уже без денег, но с товаром. Клиенты никогда не виделись с
марципановыми сестрами.
Сегодня Palacio Nazarenas — самый шикарный отель Куско, с первым в городе открытым бассейном и отменным рестораном, кухню которого отладил Вирхилио Мартинес, повар номер один Латинской Америки по версии рейтинга S. Pellegrino Latin America’s 50 Best Restaurants. Три клуатра (крытые галереи с внутренним садом), фонтан, ручей, шикарные цветы, над которыми зависают колибри, — попадая в отель, забываешь, зачем приехал. Суета отступает, туристический раж
сменяется монастырским спокойствием. В принципе, с территории Palacio Nazarenas и соседнего с ним отеля Monasterio, который занимает бывшее здание мужского моныстыря, даже не надо выходить: историю инков и конкисты можно изучать по имеющимся артефактам. В Monasterio — отменная коллекция религиозной живописи и фантастической красоты резной золоченый алтарь; в Palacio Nazarenas — ювелирно подогнанные друг к другу гранитные инкские глыбы, из которых сложен фундамент. Плюс фрески, старые изразцы,
решетки, скрипучие лестницы, фонтаны, колодцы. Все это — музейного качества, только не вмузейной витрине и не под охраной, а в твоем номере, в гостиничном коридоре, во дворе.
Вид из окон номеров отеля Belmond Monasterio
Хотя если выйти из монастырских ворот на площадь Nazarenas и сделать два шага направо, попадаешь в настоящий Музей доколумбова искусства — МАР (Museo de Arte Precolombino). А там — экспозиция из фондов частного
Museo Larco в Лиме (едва ли не лучшего в Южной Америке), четыре с половиной сотни экспонатов. Великолепная керамика, датируемая аж XIV веком до нашей эры, золото-серебро, резьба подереву. Все это хочется рассматривать часами. А проголодаешься — во дворе музея, некогда бывшего церемониальным двором дворца Инки, где совершали жертвоприношения божествам и религиозные обряды, есть стеклянный куб музейного кафе с неожиданно элегантным меню и учтивым официантом по имени Юрий, названным в честь
Гагарина.
Вот этого — экспонатов мирового уровня и мирового же уровня кухни — в Куско полно. Привыкнув к высоте ирешившись на вылазки из обители, за минуты добираешься до кафедрального собора, где от серебра алтарей слепит глаза, или до архиепископского дворца, стены которого увешаны живописью. А потом делаешь шаг и попадаешь в другие храмы, храмы перуанской кухни — в ресторан Chicha шефа Гастона Акурио, предводителя перуанского гастрономического ренессанса, и на
центральный рынок Mercado Central de San Pedro. Хоть рынок и ресторан знаменитого шефа и кажутся максимально удаленными друг отдруга полюсами пищевого глобуса, готовят вобоих местах из одних и тех же продуктов: кукурузы (при инках район Куско был настоящей лабораторией по выведению новых сортов маиса), картофеля, помидоров, киноа, субпродуктов, свинины. Концепция местного и сезонного в горах — естественная необходимость, другого тут не водится.
С территории отеля Palacio Nazarenas можно не выходить. Фрески, изразцы,
решетки, фонтаны — музейного качества, только не под охраной, а в твоем номере, во дворе, по пути на завтрак.
Забавно, но и религиозную живопись начинаешь воспринимать иначе, испытав на себе действие перуанской кухни (и чая с листьями коки). Вот, к примеру, огромная «Тайная вечеря» Маркоса Сапаты в кафедральном соборе, работа 1753 года. По ней можно
изучать кусский рацион середины XVIII века. В центре стола — тарелка с зажаренной на вертеле шиншиллой (именно шиншиллой!), в мисках — половинки папайи, початки кукурузы, картофелины, в стаканах — чича, пивоиз ферментированной кукурузы. Шиншиллу теперь в Куско особо не готовят. А вот морских свинок — очень даже, это местный деликатес, праздничное блюдо.
Другая моя любимая кусская «Тайная вечеря» находится в архиепископском
дворце. Еда на столе весьма условная, зато по картине можно судить о том, как в Куско триста лет назад развлекались. Стол стоит посреди театральной сцены, Иисус с апостолами — вокруг него, зрители — индейцы и черные рабы — в стоячем партере, знать — в ложах. Перед сценой — подушечки, на которые почетные гости представления могут преклонить колени.
Продуктовая корзина жителя Куско
До прихода испанцев урбанистическая концепция «пупа земли» (так с языка кечуа переводится Куско) была простой: каждый новый правитель империи, получая свой пост по наследству от отца, должен был покинуть дворец, в котором он вырос, и построить
новый. Террасы города, карабкавшегося все выше вгоры, постоянно пополнялись домами, сложенными из огромных, идеально подогнанных друг к другу гранитных валунов. Потом пришел Франсиско Писарро, и началась новая история Куско, уже не столицы империи, а испанского города, вознесенного на тысячи метров над уровнем океана. Церкви, монастыри и дома аристократов вставали вместо дворцов и храмов инков. Потом землетрясения разрушали испанскую постройку, и посреди руин снова вставали сложенные из каменных глыб
стены. Так архитектурная борьба инков с пришельцами и продолжалась до середины прошлого века, пока местные жители после очередного землетрясения не потребовали оставить заново вылезшие из-под колониальных остатков инкские стены в покое. И оказались правы: сооружения инков, проросшие сквозь испанскую архитектуру, превратили Куско в туристическую столицу нового мира.
Как добраться
Из столицы Перу Лимы в Куско ежедневно вылетает полсотни рейсов местных авиакомпаний, например LAN($300 в оба конца). Лучшее время для путешествия в Куско — с апреля по сентябрь. Виза в Перу для туристической поездки на срок не более 90 дней гражданам России не требуется.
Где жить
Palacio Nazarenas Отель в здании бывшего женского монастыря. В некоторых из 55 номеров сохранились оригинальные фрески и прочие элементы декора (к примеру, в «апартаментах
настоятельницы» потолок расписан розовыми розами). Есть бассейн под открытым небом, спа и ресторан новой андской кухни Senzo. 144, Plaza Nazarenas, ночь от $595.
Belmond Monasterio 122 номера располагаются в здании бывшего мужского монастыря. В El Tupay — одном из двух ресторанов — во время ужина вживую исполняют оперные арии. 140, Calle Palacio, ночь от $385.
Где есть
Chicha Ресторан отца современной перуанской кухни Гастона Акурио. Попробуйте севиче из форели, фаршированные перцы рокото и зажаренную на открытом огне морскую свинку (ужин с кукурузным пивом чича — от $40). На сайте ресторана есть словарь перуанских гастрономических терминов. 261, Plaza Regocijo.
Mercado Central de San Pedro Центральный рынок Куско. Здесь можно купить любые местные продукты, от молочных поросят и морских свинок до лягушек, а также сотни видов кукурузы, перцы любого цвета и степени остроты, необычные злаки. Но главное — на рынке с раннего утра подают невероятно дешевую раблезианскую
еду: густую мясную похлебку, потроха, жареных поросят. Завтрак, после которого можно весь день не есть (так и делают местные), обойдется в $5. Plaza San Pedro.
Что посмотреть
Museo de Arte Precolombino Небольшой, но отлично придуманный музей. 450 экспонатов отобраны из
фондов Museo Larco, лучшего музея Лимы. Особо впечатляют разделы золота и керамики доколумбовых цивилизаций Перу, некоторым образцам больше трех тысяч лет. В MAP Café во дворе музея закажите каннелони из киноа с трюфелем, фаршированные перцы и тартар из форели (обед — от $35). 231, Plazoleta Nazarenas, +518 424 2476,
открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, вход — $6.
Museo Palacio Arzobispal В залах резиденции архиепископа Куско хранится отличное собрание картин, написанных местными авторами в XVII–XVIII веках. Обратите внимание на своеобразные интерпретации евангельских сюжетов. Во внешней стене музея есть
знаменитый камень с двенадцатью углами — образец работы инкских каменотесов.
Calle Hatunrumiyoc, открыт ежедневно с 8:00 до 18:00, единый билет на посещение музея, кафедрального собора и нескольких церквей — $15.
Лучше всего искать через метапоисковики – Aviasales.ru или Buruki.ru, которые позволяют сравнить цены по десяткам систем бронирования и подобрать оптимальные варианты по датам, длительности перелета и конечно же цен.
Где недорого жить в путешествии?
Отели: лучше всего искать через RoomGuru.ruилиHotelLook.ru, которые позволяют сравнить цены по десяткам систем бронирования.
Апартаменты: если вы хотите остановиться в апартаментах или снять комнату от хозяев (часто это выходит дешевле отеля) – попробуйте Airbnb (если вы еще не зарегистрированы – получите скидку на первое бронирование 25 долларов).
