Давать универсальные рекомендации в отношении Лондона – дело бесполезное. В мегаполисе без одиного обозначенного центра нет отдельных районов с повышенной концентрацией достопримечательностей. Лондон – мозаика эпох, сосуществующих друг с другом: небоскреб Нормана Фостера нависает над викторианскими особняками, а в под дубовыми потолками столетних харчевен столуются молодые неформалы. Лондон – как сундук с сокровищами, где из тысяч пабов, сотен театров и музеев, десятков мишленовских ресторанов каждый должен найти удовольствия на свой вкус.

Выпить с лордами

Трафальгарская площадь – отправная точка всех лондонских маршрутов. Прочно засевшие в голове школьные топики по английскому языку ведут нас именно сюда, к колонне Нельсона. Для первого знакомства с Лондоном это верный старт: выстроив вектор по улице Уайт-холл, за двухчасовую прогулку можно успеть «зацепить» и все остальные достопримечательности обязательной программы: от Парламента и Биг-Бена до Вестминстерского аббатства и Букингемского дворца. А там уже рукой подать до Лондонского глаза, и, взмыв на 135 м в небо в кабинке самого высокого в Европе колеса обозрения, проще разобраться в путаной сетке городских кварталов. Чтобы проникнуться чопорной атмосферой Вестминстера, этого бюрократического сердца Лондона, задержитесь на пару кружек пива в пабе The Red Lion, который втиснут аккурат между Даунинг-стрит (место прописки Британского премьер-министра) и Палатой общин. За 400-летнюю историю паб стал свидетелем десятка заговоров, поменявших судьбы мира, здесь по сию пору монархисты отмечают день казни Карла I и пьют исключительно портер. Джентльмены при полном параде обсасывают косточки из жаркого из ягненка и подробности последнего футбольного матча, а газетчики с натуры рисуют на салфетках портреты участников свежих парламентских скандалов. В субботу-воскресенье завершить политинформацию можно, проникнув вместе с экскурсией в столовую Парламента: пока парламентарии отдыхают, томатным супом за 4 фунта кормят всех желающих.

The Red Lion, 23 Crown Passage

Съесть бургер с фуа-гра

После сдержанного вида бюрократических кварталов лощеный Найсбридж поражает обилием огней и дорогих витрин. Это «золотая миля» Лондона, где все немного напоказ, как в любом оазисе миллионеров. Впрочем, 99% туристов и самих лондонцев приезжают в Найсбридж с единственной целью – попасть в универмаг Harrods. Крупнейший в мире магазин деликатесов Food Hall, с которого два века назад Harrods и начинался, дает визуальное доказательство того, что Британия некогда была могущественной колониальной империей, над которой никогда не заходило солнце. А в смысле гастрономии таковой и осталась. Полки ломятся от диковинок со всего мира: тут и индийские специи, и бельгийский шоколад, и орехи из Полинезии, и редкие сорта тайского риса, и устрицы из Аркашона. В недра Harrods пытливый турист приходит как на охоту, собирая трофеи. Окрестности универмага – царство дорогих отелей. Загляните в Mandarin Oriental Hyde Park, что в пешей доступности. Здешний Bar Boulud – один из тех ресторанов, ради которых гурманы нового времени изменяют с Лондоном Парижу или Нью-Йорку. Французский шеф Даниэль Булю удивляет гостей меню из сезонных продуктов, а также целым легионом утонченных бургеров, в числе которых есть даже экземпляр с фуа-гра. Сопровождением служит обширная коллекция вин, сфокусированная на Бургундию и долину Роны. И все это в роскошных эдвардианских интерьерах.

Harrods, 87-135 Brompton Road; Mandarin Oriental, Hyde Park, 66 Knightsbridge

Наладить рыночные отношения

Лондон занимает верхнюю строчку во всех гастрорейтингах мира – одних только мишленовских ресторанов здесь больше тридцати. Но кулинарным раем британская столица стала еще и благодаря рынкам. Самый популярный и обширный – Borough Market. Еще каких-то 30 лет назад это был незаметный «базар на районе», но в 90-х поблизости на Южном берегу Темзы обосновались галерея Tate Modern, и обветшалый ветеран попал в перекрестье туристических маршрутов. Рынок Боро не раз засветился на экране – в фильмах «Гарри Поттер», «Дневник Бриджит Джонс», «Карты, деньги, два ствола», так что, если у вас при знакомстве возникнет чувство дежа вю, это неспроста. Но это еще и очень живой театр еды величиной с целый городской квартал, где теснятся рыбные и сырные лавки, горы овощей и фруктов, аквариумы с морскими гадами и магазины с органическим хлебом, а по бокам их обступают актуальные рестораны. Половина продавцов Borough Market выглядит как Боб Дилан, а девушки в разноцветных колготках приходят сюда обедать из окрестных модных галерей. Продегустировать экзотическое варенье из лайма с чесноком в Hampreston Foods, пропустить стакан деревенского сидра в New Forest, съесть легендарных трехфунтовый сэндвич с чоризо в Tapas Brindisa – обязательная программа рыночных тусовщиков. Только учтите: в субботу на Borogh Market не протолкнуться к прилавку, идите лучше в пятницу.

Borogh Market, 8 Southwark Street

Оформить театральный выход

Ковент-Гарден – это и маленькая Италия в фешенебельном лондонском Вест-Энде, и главные британские театральные подмостки. Творческая элита облюбовала здешние особняки еще в VII веке. Когда-то театралам, слетавшимся на премьеры в Королевской опере, продавала фиалки Элиза Дулитл. С тех пор мало что изменилось: посреди Covent Garden Piazza, прямо на ступенях уличного рынка, каждый вечер распевают арии оперные певцы, из черных кэбов выходит разряженные во фраки завсегдатаи лож. Для лондонцев театр – больше чем религия. Здесь оживают традиции и рождаются мюзиклы, эпидемией охватывающие мир. Окрестные заведения ближе к вечеру сервируют «театральное меню», потому что перед представлением принято ходить в ресторан. Можно в Sastro c его театральными ложами вокруг стен, бархатными диванами и плато средиземноморских закусок. Но если хотите не только зрелищ, но и хлеба, забронируйте столик в The Ivy. Это не просто ярмарка тщеславия, где запросто можно оказаться лицом к лицу с теми, чьи имена прописаны на лондонских афишах и в титрах голливудских фильмов, но и приятное знакомство с современной британской кухней: шеф-повар Гари Ли умеет проделывать воистину театральные чудеса с традиционными фиш-н-чипс, пастушьим пирогом и пудингами.

Sarastro, 126 Drury Lane; The Ivy, 1-5 West Street 

Почаевничать по-английски

В наши дни пресловутый five-o’clock – скорее приманка для туристов, чем реальность лондонского быта. В любой мало-мальски приличном кафешке «на углу» можно заказать полный чайный набор с неизменными булочками сконами, сливками и джемом в любое время дня и ночи. Впрочем, сохранились еще адреса, где чайная церемония – воплощение истинно британского вкуса. Если требуется старомодный шарм, отправляйтесь в Liberty, лондонский аналог ЦУМа, целиком построенный в стиле ар-деко. Благородный скрип дубовых половиц, запах роскоши и свежих булочек, мириады сэндвичей на трехэтажной этажерке и сервиз веджвудского фарфора (который, кстати, тут же можно и купить) вполне в духе доброй старой Англии. Хотя есть нюансы – вкушать все вышеперечисленное придется в компании арабских дам, закутанных в хиджабы, которые и есть главные клиентки самого дорогого в Лондоне универмага. Не меньшей чайной славой пользуются оранжереи Кенсингтонского дворца – здесь в джем добавляют лепестки из цветущих рядом роз, официанты носят ливреи, но бесконечные упоминания о здешней постоянной гостье и иконе – принцессе Диане, дух которой витает буквально повсюду, от цитат в меню до восторженных воспоминаний за столом, могут порядком утомить. Если хватит отваги, отправляйтесь чаевничать в New Norwich cabaret. Пока вы мажете кремом свой скон, полуобнаженные танцовщицы исполняют бурлеск, причем происходит этот канкан не где-нибудь на злачной улице, а в чопорном районе Ченсери-лейн, сплошь «засиженном» солидными адвокатскими бюро. Все-таки Лондон – город контрастов, принцесса Диана уронила бы от шока свой сэндвич с огурцом.

Tea Room, Liberty of London, Regent Street, Soho; New Norwich cabaret, 9 Norwich Stree; The Orangery, Kensington Palace, Kensington Gardens

Устроить завтрак на траве

Львиная доля очарования Лондона в том, что куда ни пойдешь – везде парк. В Гайд-парке, огромном, как лес, круглый год что-то цветет, неутомимые джоггеры носятся вокруг каскада прудов, туристов атакуют непуганные утки. В Ридженс-парке в теплые осенние деньки проходят шекспировские спектакли под открытым небом. В Кенсингтонских садах бродят лебеди и кустятся розы на клумбах. В Баттерси – газоны с сетками для гольфа и крокетные площадки. Но излюбленное лондонское развлечение – заглянуть в ближайший парк не по поводу, а просто так: почитать на скамейке, устроить пикник на траве, покормить белок или просто позавтракать на берегу пруда. Зная эту привычку, ближайший к паркам общепит вроде вездесуших сэндвичных Preat-a-Manger или их конкурента EAT собирает для клиентов готовые пикниковые корзины с бутербродами в коробочках, маффинами, кофе и даже горячими супами. А вот корм для белок продают на специальных стойках у главных парковых зон.

Пикниковые меню на сайте www.pret.com

Разведать окраины

Ист-Энд был всегда, мягко говоря, не самой благополучной частью города. Жизнь трущоб с говорящим названием Шордич (Shordich – прибрежная яма) живописал еще Чарльз Диккенс, чей отчим когда-то работал на корабельной верфи. Но сегодня Восточный Лондон – креативный центр города, активно обживаемый творческими личностями. Истендеры – пророки стиля и моды, в том числе ресторанной. В Хокстоне, бывшем эмигрантском гетто, Джейми Оливер открыл свой первый ресторан Fifteen, где превращает маргинальных подростков в опытных шеф-поваров и тиражирует британскую кухню с итальянским акцентом. Whitechapel Gallery по соседству – это не только отправной пункт путешествия по близлежащим авангардным галереям, но и чудесное бистро с дегустационным кофейным баром. Наконец, тем, кто отважился забраться в дебри бывших заводских окраин, не избежать богемного района Brick Lane, скопища архитектурных бюро и художественных магазинчиков. Здесь царит дух бунтарских 60-х: неформалы всех мастей торгуют на барахолках старым винилом, юные живописцы представляют свои первые работы, а их подруги – бижутерию рискованных расцветок. Тут же прямо с велосипедов кулинары-любители снабжают публику гигантскими кусками морковного пирога и термосами с чаем. В районе полно этнических забегаловок и органических лавок, но если хотите вернуться к истокам – загляните в старейший во всем Лондоне магазин бубликов Brick Lane Bagel Bake. Местные претцели дивно хороши, а главное, эта пекарня – все, что осталось в красно-кирпичном районе от диккенсовских времен.

Fifteen, 15 Westland Place; Whitechape, 77–82 Whitechapel High Street; Brick Lane Bagel Bake, 159, Scarlet Street.

Советы англоманам

Столики в популярных лондонских ресторанах нужно бронировать минимум за неделю. В тех, что открылись недавно или были отмечены Мишленовским гидом, будет удачей найти место даже за месяц.

В Англии дресс-код действует не только в ресторанах и клубах, но и в дорогих фешенебельных универмагах. Например, в чайную комнату The Liberty вас вряд ли пустят в рваных джинсах.

В традиционных английских пабах пиво и закуски заказывают у бармена за стойкой, а не у официанта, сидя за столом.

В большинстве ресторанов чаевые – стандартные 12,5% – включены в счет. Но если вас что-то сильно не устроило в еде или уровне сервиса, их можно не платить.

После работы англичане обычно «социализируются», то есть идут выпить с коллегами в соседний паб. Начинается «социализация» часов с пяти-шести вечера, поэтому все места в приличных заведениях будут заняты следующие полтора часа. С другой стороны, это отличный повод потолкаться с настоящими лондонцами у стойки.

(via)

⇉ Авиабилеты в Лондон

⇉ Гостиницы в Лондоне