Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Автомобиль - муки выбора" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Статистика
-17 за неделю
ремонт своими силами - мотор, карбюратор, зажигание, тюнинг.
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
ремонт системы зажигания на - 08 - 010
5 - аккумулятор.
6 - фрагмент коммутационного блока. (коммутационный блок, это та коробка, где находятся все предохранители и "куча" всяких реле)
7 - промежуточное реле.(прикручено к панели моторного отсека, напротив бензонасоса)
4 - генератор.
(30/1 15) - контакты замка зажигания.
3 - коммутатор.
8 - катушка зажигания.(бобина)
9 - распределитель зажигания (трамблёр) с датчиком Холла.
1 - свечи.("родные" свечи на эти моторы - А17ДВ-10)
Схема системы зажигания - для лучшей ориентировки в её проверке и ремонте.
Кратко опишу принцип работы.
При вращении двигателя, во время заводки или работы его, вращается ротор трамблёра (9) и датчик Холла вырабатывает импульсы для образования искры в нужные для работы двигателя моменты времени. Эти моменты времени изменяются при повороте трамблёра в ту или другую сторону, таким образом мы и регулируем угол опережения зажигания.(см."Регулировка системы зажигания")
Эти импульсы поступают на коммутатор (3), усиливаются им и передаются на катушку зажигания (8), где достигают напряжения более 25000 вольт. Затем эти высоковольтные импульсы передаются обратно по центральному проводу на трамблёр, где вращающийся бегунок распределяет каждый импульс к нужной свече в нужный цилиндр двигателя. (Порядок работы цилиндров двигателя - 1-3-4-2)
Если, при проверке искры на центральном проводе (см."Проверка искрообразования"), обнаружилось полное её отсутствие :-), то дальше действуем в следующей последовательности.
1 - Проверяем целостность ремня ГРМ.(Слегка отогнуть кожух ремня и посмотреть, цел ли он. Снять крышку трамблёра и проверить вращение ротора при работе стартёра. А самое надёжное, это снять кожух ремня ГРМ, там увидим всё, и возможное срезание зубьев ремня, и срезание шпонок зубчатых шкивов, верхнего и нижнего, а заодно проверим правильность установки ремня по меткам.)
2 - Проверяем надёжность контактов в разъёмах датчика Холла (на трамблёре) и коммутатора. Можно просто пошевелить разъёмы, а лучше снять, зачистить возможные окислы и помазать моторным маслом, защитив таким образом от воздействия внешней среды.
3 - Проверяем поступление питания (+ 12 v.) на контакт +Б катушки зажигания. (если надпись разглядеть затруднительно, ориентируемся по количеству подходящих проводов, там, где их два и есть +Б. (см. схему) Чем проверять? Лучше, конечно, цифровым тестером, а если такового нет, то можно и контрольной лампой. Если напряжение не поступает или намного меньше 12-и вольт, то подаём "+" питания на эту клемму прямо с аккумулятора подходящим куском провода. Если искра появилась, то двигатель можно заводить и ехать, надёжно подсоединив этот провод. Только имейте в виду, что замком зажигания двигатель будет не заглушить, надо отсоединить наш временный "+".
Виновником исчезновения питания может быть замок зажигания или проводка.(см. схему)
4 - Дальше следовало бы порекомендовать проверить ("прозвонить") проводку всей электрической схемы системы зажигания, но это под силу далеко не всем. И если к такой работе нет явных предпосылок - следы попадания кислоты из аккумулятора на жгуты проводки, потёртости жгутов, следы оплавления проводки, "старость" автомобиля и т.п., то лучше идти путём поочерёдной замены элементов системы зажигания. В первую очередь, обычно подводит коммутатор и если он на этот раз окажется цел, то в дальнейшем лишней запчастью он не будет. Редко встречаются "восьмёрки" - "девятки", на которых не "сгорал" коммутатор. Эту деталь рекомендую всегда возить в запасе с собой. Дальше, по вероятности выхода из строя, идут датчик Холла и бобина (катушка зажигания), эти запчасти тоже рекомендуется иметь в запасе так же как и бегунок, крышка трамблёра, свечи, ремень генератора и пр., особенно в дальней дороге.
5 - Когда мы наконец добились появления искры на центральном высоковольтном проводе, а двигатель заводиться всё же не желает, то проверяем искру на свечных проводах и если её там нет , то однозначно меняем бегунок. Хотя одновременного "сборища" сразу нескольких неисправностей в системе зажигания почти никогда не бывает.
6 - Затем делаем продувку цилиндров (см."Проверка искрообразования"), (т.к. за время наших поисков искры свечи наверняка залиты бензином) или меняем свечи и заводим двигатель, если конечно есть поступление топлива.(см. "Проверка поступления топлива")
Проверка поступления топлива.
Если с системой зажигания у нас порядок, то дальше смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.
Категорично судить о том доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. (Косвенно можно определиться по состоянию свечей - мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором \слив имеется только на "классике" и то не на всех машинах\ ). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.
Снимаем корпус воздушного фильтра ( в народе - "кастрюля" ) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром
несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т.к. его работа "от руки" не всегда означает, что он будет работать от привода мотора. Неисправности бензонасоса рассмотрим отдельно.
Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.
Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.
Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при
наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.
Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе, - "залипла" игла в своём седле или примёрзла (зимой, например ) или засорен фильтр в крышке ( находится сразу за входным штуцером или прямо в нём - в неена почти до краёв,
1 - изношенная запорная игла.
2 - мусор, попавший под иглу.
3 - бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.
Но даже если "перелив" присутствует, завести
мотор возможно.
Убираем "подсос" нажимаем педаль газа "в пол" и крутим стартёр. Когда "схватится" поддерживаем обороты "играя" педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не "чувствуете" мотор, то что из этого получится я не знаю.
Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и "съест" много бензина.
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Адрес подписки |
Отписаться |
| В избранное | ||
