Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Начинающему автомобилисту

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 14.370 RSS
←   Сентябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 3 выпусков (1-2 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://auto-parad.ru/
Открыта: 05-02-2006
Адрес автора: tech.auto.junge-owner@subscribe.ru

Автор
Георгий Базин

Статистика

14.370 подписчиков
+10 за неделю
←   Все выпуски   →

Зима не за горами.


Осень и осенние проблемы. Экономьте на сцеплении.

Здравствуйте, с Вами Виктор Ватрак и его рассылка «Начинающему автомобилисту».

 

----------**********----------

Готовь сани летом.

 

----------**********-----------

Вот и наступила осень. Как весной мы реанимировали свой автомобиль, так осенью надо будет его подготовить к зимовке. Одни собираются поставить машину на отстой до весны, а другие продолжать эксплуатацию. Поскольку методы подготовки к стоянке и эксплуатации различны, моя беседа сегодня только для тех, кто собирается ездить.

 

Пока погода позволяет, пока удобно работать с автомобилем на свежем воздухе, а не в гаражной тесноте и не с холодным металлом, надо им заняться. С чего же начнём?

 

Давайте, с аккумулятора. Хотя бы потому, что 2 дня назад я поставил себе новый аккумулятор. Да и вообще в первую очередь надо привести в порядок все, что касается обеспечения легкости запуска двигателя в любую погоду. Что же даёт нам исправный аккумулятор? Окно моей спальни выходит на огромную автостоянку, и мне по утрам хорошо видно, как в холодную погоду начинают таскать на верёвке машины в попытках завестись. А это потому, что ослабевший аккумулятор не в силах обеспечить вращение коленвала в застывшей массе смазочных масел. Я включаю сюда и коробку передач с её более густым маслом.

 

Как проверить состояние аккумулятора? Проверьте уровень и плотность электролита. Приведенная к +15С плотность электролита полностью заряженной батареи должна быть 1,27 в каждой банке. Разница в показаниях ареометра в разных банках более чем в 0,02 – говорит о непорядке с батареей. Существуют способы восстановления работоспособности аккумуляторов, но с этим лучше обратиться к специалисту. Если же восстановить равномерную плотность не удалось, а батарея быстро теряет емкость под нагрузкой, надо менять аккумулятор. Выбирая новую батарею, в первую очередь обратите внимание на максимальный ток отдачи батареи - его величина обозначена на маркировке аккумулятора. Чем выше ток отдачи, тем увереннее будет пуск в холодную погоду.

 

Но коленвал проворачивается не самим аккумулятором, а стартёром. Сам стартёр готовить к зиме не надо, но необходимо обеспечить надёжность коммутации электрических цепей. Как это будет звучать по-русски? А вот так. Неплотное присоединение проводов вызывает более высокое сопротивление. Чем выше сопротивление, тем меньший ток пропускается через данное соединение. А чем меньше ток, тем меньше развиваемая мощность исполнительного механизма (в данном случае – стартёра). Так что не поленитесь, снимите провода со шпилек, зачистите их, поставьте на место и хорошо подтяните. То же самое проделайте и с другими доступными контактами и разъёмами. Во время проведения работ с проводкой и контактами отсоедините батарею от сети, иначе случайное попадание (+) на «массу» вызовет короткое замыкание. И не бойтесь работать с проводами, применяемый в автомобиле ток абсолютно безопасен, и только провода высокого напряжения не рекомендуется трогать голыми  руками. А вообще электричество – очень простая штука. В электротехнике всего 2 вида неисправности: наличие контакта там, где он не нужен и отсутствие контакта там, где он необходим.

 

Согласно выбранной тактике подготовки далее по логике надо заняться системой зажигания.  Проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, крышки и ротора распределителя, контактного уголька в крышке, состояние контактов прерывателя и зазор в них. Методы проверки довольно просты, описаны практически в любой литературе, а вот места для описания занимают много. Пропустим их.

 

Продолжая обслуживание электрооборудования, необходимо осмотреть внешние световые приборы. Особое внимание уделите стёклам фар и светоотражателям. Подумайте о том, что большую часть времени придётся ездить в потёмках. Возможно, что-то придётся заменить, не жалейте этих денег. СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ ОСВЕЩАТЬ. Опять же не надо навешивать дополнительное освещение. Вы не на ралли, где машины идут в одном направлении. Помните, что Вы можете ослепить встречный автомобиль, который сослепу в Вас и врежется. Достаточно тщательно отрегулировать свет штатных фар. Кроме проверьте работу отопителя и стеклоочистителя. Если я что-то упустил, то осмотрите автомобиль своим критическим взглядом и подумайте, что же ещё из электроаппаратуры Вам зимой очень может быть нужно.

 

Следующим этапом я бы большое внимание уделил системе питания топливом. Первым делом, отвернув пробку на днище бензобака, слил бы отстой. Слышал, что на современных иномарках такой пробки нет, видимо их конструкторы надеются на отличное качество бензина. Ну на нет и суда нет. Я бы не стал считать себя умнее американского конструктора и искать способ слива отстоя, если он не описан в инструкции по эксплуатации. Непременно посетил бы карбюраторщика. Разобрать, прочитстить, промыть и продуть карбюратор я могу и самостоятельно, но вот регулировать его я не умею. Да и стенда такого у меня нет и не надо.

 

Подготовьте систему смазки двигателя. Учтите, что чем старше двигатель, тем легче забиваются у него масляные каналы. Следовательно их надо более тщательно (то есть дольше) промыть промывочным маслом. Залейте масло, в характеристике которого стоит обозначение 5W или 10W (хуже). Масла с показателями 15W, 20W для зимнего периода не годятся, т.к. в мороз сильно густеют и затрудняют пуск холодного двигателя. Но не надо воспринимать меня однозначно, так как жителям районов, где зимой -10 считается экстремальной температурой, нет необходимости готовить автомобиль так же, как и жителю Подмосковья. Примите эту статью за канву и составьте собственный план подготовки к зиме.

 

Ну и последнее, хотя может быть и самое главное – это тормоза. Необходимо их осмотреть и решить вопрос: надо ли менять тормозные накладки. Точно также решите вопрос с заменой тормозной жидкости. Тут надо помнить, что отечественные тормозные жидкости весьма гигроскопичны и образовавшиеся на холоде кристаллики льда могут закупорить тормозную трубку, и Вы останетесь без тормозов.

 

Разумеется, это не полный перечень работ, который необходимо провести осенью. В полном объёме он перечисляется в сервисной книжке, но я последний раз держал в руках сервисную книжку в 1992 году, когда продавал свою «семёрку». Последующие мои машины покупались на авторынке без сервисной книжки. Но это то, что проделываю Я со СВОИМ автомобилем. Я уже привык после каждой рассылки получать сердитые письма со словами: «а Вы забыли написать об этом! А это очень важно! Без этого можно разбиться! Как Вы могли упустить такой важный момент? Стыд и позор!» Поэтому вынужден в каждой рассылке, хотя я и не зануда, указывать: я не пишу инструкцию по эксплуатации, я не пишу учебник для автомеханика, я делюсь только своим собственным опытом, а принимать его или игнорировать – сугубо дело каждого читателя. А посему читайте инструкцию по эксплуатации, читайте инструкцию, читайте инструкцию.

 

----------**********----------

 

Что же касается книги «Новичок за рулём», то «злые дядьки», видимо не считают нужным приобретать её, а потому отзывы только хорошие. Удивило обилие писем после последней рассылки, где люди приводили факты из собственной практики, когда они обнаруживали, что сэкономили приличную сумму только благодаря тому, что прислушались к какому-то одному моему совету. Видимо, затронул какую-то болевую точку.

Но не только тормоза помогут Вам сэкономить свои кровные денежки. Вы уверены в том, что правильно пользуетесь педалью сцепления? Задача главы, посвящённой сцеплению - помочь Вам освоить манеру вождения с минимальным использованием педали сцепления. Что это даёт? При каждом трогании педали сцепления включаются в работу на износ диск сцепления и выжимной подшипник.  Уже каждый из них по отдельности дороже моей книжки. А работа? Корзина сцепления установлена между двигателем и коробкой передач. Вы хотите (или совершенно не хотите, но вынуждены) поменять диск сцепления. Для этого надо коробку отсоединить от трансмиссии, снять её и только тогда можно откручивать крепёж корзины, получая доступ к диску. А подшипник меняют тут же заодно, чтобы потом ради него одного не повторять операцию разборки. Если проделывать это в собственном гараже, то необходимо заранее запастись центрирующим валом, без которого невозможно точно установить новый диск на место. Страшно? А Вы покупайте мою книжку «Новичок за рулём», учитесь водить автомобиль без педали сцепления. Тем самым Вы сэкономите свои средства на ремонте сцепления. Некоторые авторы писем пишут о том, как ОНИ решили эту проблему. Вместо того, чтобы купить мою книжку (135 руб по сегодняшнему курсу), они покупали автомобиль с АКПП, платя неизмеримо дороже. Ну что же, вольному – воля.

А я на сегодня прощаюсь с Вами. Удачи Вам на дороге.

 

----------**********----------

 

http://www.vatrak.ru/vozhdenie

 

С уважением, В.И.Ватрак

 
В избранное