Ремонт и обслуживание автомобиля Тормозная система (окончание)

Здравствуй, уважаемый подписчик!

После перерыва вновь продолжим наше общение.

Сегодня в выпуске:

Ответы на письма читателей;

Окончание описания тормозной системы;

Очередной полезный совет в рубрике «А вы знаете, что…»

Анекдот по теме.

Итак, мне пишут (стиль и грамматика сохранены):

Здравствуйте.

У меня Ока-11113 2003 г.

Я хочу узнать: из-за чего при торможение, не все колеса равномерно тормозят?

Например при нажатие на тормоз чувствую как переднее левое уже полностью заклинивает, как остальные еще только при тормаживают.

В результате при торможение машину на сколькой поверхности при прямых передних колесах, зад уходит в лево, т.е. разворачивает.

Скорее всего, у Вас неисправен передний левый суппорт, он не возвращается в

исходное положение при отпускании тормоза, т.е. постоянно заклинен, в

результате «схватывает» раньше других. Надо разобрать и проверить,

возможно его достаточно просто прочистить и заменить резиновые прокладки.

Если нет – надо менять.

А Вы знаете, что многие до сих пор меняют местами колеса каждые 10000

км «для равномерного износа».

Между тем для современных шин вредно менять направление вращения

Это цитата из вашей рассылки

А почему вредно менять ни кто толком не объясняет, а я постоянно меняю

и ничего криминального ни происходит а Вы ребята не меняйте и будите почаще

покупать резину на радость продовцам и производителям оной.

Владимир, все котегории, стах с 1972 года.

Я думаю, что шины менять местами все-таки предпочтительней, но следует

также соблюдать неизменным направление движения шины. Т.е. либо менять

местами шины только переднюю левую с задней левой и переднюю правую с

задней правой, либо если меняется сторона шины, то переворачивать шину на

диске для сохранения направления движения.

То, что у шин есть определенное направление движения, Вам лучше убедиться

самому. Можно сделать так: во-первых, есть продавцы автошин, которые могут

ответить на все вопросы, во-вторых, есть шиномонтажные мастерские, где Вам

точно скажут, шины каких производителей лучше купить и как узнать

направление движения шин по маркировке, и в-третьих, есть собственный

опыт, т.е. можно при смене места шин, у одной пары менять направление

движения, а у другой – нет и проверить на практике, будут ли отличия в сроке

службы. Если кто проверит – напишите мне, я обязательно опубликую в рассылке.

Окончание описания тормозной системы

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

                  Снятие и установка

* Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и

снимите колесо.  Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали

гибкий шланг; заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить

утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.

Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному

кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

* Установка тормозного механизма проводится в обратной

последовательности. После  установки восстанавливают уровень тормозной

жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

                  Разборка и сборка

* Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите

болты  крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам,

придерживая ключом за  грани направляющий палец, чтобы не повредить

защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами.

Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты,

соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены

суппорта или цилиндра.

* Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и поршня.

Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, аккуратно

вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить

поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную

накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно

осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров,

повреждений и коррозии.

* Сборку тормозного механизма проводят в обратной последовательности.

При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется заменять

новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте

тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку,

установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный  

колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего

установите стопорное кольцо. Направляющие пальцы смажьте. Болты

крепления суппорта и цилиндра к пальцам затяните, после чего законтрите их.

Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не

 коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки

тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте

гидропривод.

               Проверка технического состояния

* Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли

признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращайте на

поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном

коррозировании замените цилиндр и поршень. Коррозию с корпуса цилиндра

удалите проволочной щеткой. Проверьте направляющие пальцы и их

уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений,

что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться

свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные

чехлы новыми.

* Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не

допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от

которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность

торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм.

* Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается

проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны

обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть

в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новыми при

поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм.

Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т. е,

обе пары, педаль тормоза 2—3 раза с усилием 40 кгс для установки поршней в

рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса

(допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте

стояночный тормоз.

            Разборка и сборка колесных цилиндров

* Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из

корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования

зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на

приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного

цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили

головку упорного винта. Специальной отверткой, поворачивая поршень,

выверните упорный винт из поршня. Снимите с винта уплотнитель с опорной

чашкой и сухари. Разъедините упорное кольцо и упорный винт.

* Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в

обратной последовательности с учетом следующего:

∙ упорные винты поршней затяните моментом 0,4— 0,7 кгс ∙ м;

∙ прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена вертикально

вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30 °. Такое расположение

прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного

механизма колеса при прокачке тормоза: при запрессовке колец используют

приспособление для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего

тормоза;

∙ для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус

цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособления, имеющего

форму цилиндра с конусным внутренним отверстием; ∙ усилие запрессовки

поршня в цилиндр должно быть не менее 35 кгс. При меньшем усилии

замените упорное кольцо;

∙ при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5—

4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана;

перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной

жидкостью.

* После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра.

Они должны легко перемещаться в переделах 1,25— 1,65 мм. Последними

установите на место защитные колпачки.

                  Проверка деталей

                  Колесные цилиндры

* Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и порных

колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей,

чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа

уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой

или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не

допускается. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и

сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новыми. Замените

уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при

необходимости замените их.

                     Колодки

* Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений и

деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок.

При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь

остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и

верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с

другом). Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы

смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-

спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана.

Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если

толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на

одной оси, т. е. обе пары.

                  Тормозные барабаны

* Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются

глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке.

Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте

барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и

эффективность торможения. Увеличение диаметра барабана после

растачивания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый

диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в

противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность

торможения.

            Проверка колесных цилиндров на стенде

* Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от

манометров и прокачайте систему. Отрегулируйте упоры так, чтобы в них

уперлись поршни колесного цилиндра. Удостоверьтесь в отсутствии утечки

жидкости. Подключите манометр низкого давления; медленно вращая маховик

управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,5 кгс/см2.

Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин.

Повторите аналогично испытание при давлении 1 кгс/см2 2; 3; 4 и 5 кгс/см2.

Затем снизьте давление и подключите манометр высокого давления.

Придерживаясь указанных правил, повторите испытание при давлении 50

кгс/см2  100 и 150 кгс/см2. Не допускается снижение давления из-за утечки

жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов,

штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки. Допускается незначительное (не более 5 кгс/см2 в течение 5 мин) уменьшение давления,

особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплотнителей.

                  СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

                     Снятие

* Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение,

отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от

уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировочную гайку,

затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу,

отсоедините наконечник троса от рычага стояночного тормоза и разжимную

планку колодок. Открутите гайки крепления кронштейна рычага стояночного

тормоза к полу кузова и снимите рычаг в сборе с кронштейном.

                     Установка

* Поставьте детали стояночного тормоза в обратной последовательности с

последующей его регулировкой. При установке смазывают смазкой ось рычага

стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный

палец тяги.

                  Проверка деталей

* Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза. Если

обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление

наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым.

Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно

фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз.

Проверьте состояние скобы и надежность фиксирования пальца, а также

состояние чехла. Поврежденные детали замените.

На этом я заканчиваю описание тормозной системы автомобиля.

А Вы знаете, что:

Жевательная резинка пригодна не только для заделки трещин в корпусе

аккумулятора, но и как универсальный герметик — для резьбовых соединений,

даже для корпусных разъемов. Разумеется, перед этим резинку нужно пожевать

хотя бы несколько минут. Нормальный, полимеризующийся герметик все-таки

надежнее, но в безвыходной ситуации можно обойтись и «жвачкой».

И анекдот по теме.

-Что такое 90-60-90?

- Скорость движения мимо поста ГАИ.

На сегодня все. Всем удачи на дорогах.

Жду ваших писем. Описывайте все нестандартные способы устранения неисправностей, которые вы применяли в своей практике, все интересные письма я буду публиковать в рассылке.

В одном из выпусков я описал опыт применения присадок к маслу,

увеличивающих ресурс двигателя, коробки передач, мостов и шрусов. Пришли

письма с просьбой сообщить, где можно купить указанные присадки. Если Вы

не можете найти, я могу выслать Вам по почте.

С уважением Михайленко Сергей avk_siberia@mail.ru

Изготовление любых печатей, штампов, факсимиле, экслибрис.

Широкий выбор оснасток