| ← Февраль 2005 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
|
28
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://autodiagnos.com.ua
Открыта:
09-11-2002
Статистика
0 за неделю
Диагностика автомобилей. Теория, методы, практика
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
|
Автодиагноз:
Диагностика автомобилей:
Ремонт автомобиля ВАЗ
|
Ремонт автомобиля Ваз 2110 .
Вообще, автомобили российского производства – не моя тема.
Занимаюсь ремонтом немцев, в основном VAG группа. Однако, спортивный интерес
взял верх над принципами. Привлекала возможность, поработать с впрысковой
машиной, диагностируемой на компьютере.
Итак, под капотом десятки 16-ти клапанный мотор 2112 с распределенный впрыском.
Со слов хозяйки, машина в движении начала тупить, задергалась и заглохла. После
этого заводиться отказалась наотрез. Ну думаю все ясно: либо нет питания, либо
зажигания, или проскочил по зубьям ремень ГРМ. Начал с последнего, проверил
компрессию. Бодро отсоеденяю фишки датчика коленвала , на всякий случай, фишки
катушки и форсунок . Проверяю напряжение на клеммах аккумулятора (машину ведь
мучили, пытались завести) – норма 12.5В. Прокручиваю коленвал, - и ничего. Все в
порядке. Компрессия 13- 13.5 атм. во всех цилиндрах.
На всякий случай, проверяю установочные метки зубчатого ремня, коленвала на
маховике (ну до чего неудобно) и распредвалов (здесь дело попроще). ВСЕ
НОРМАЛЬНО.
Посмотрим что с питанием. Подключаю манометр к рампе форсунок (долго искал
подходящий переходник). Подключаю компьютер ( программа My tester свободно лежит
в Интернете). Связь с контроллером Bosch 1.5.4 просто великолепная. Кодов ошибок
нет. Запускаю из программы насос. Давление по манометру не ахти- 2.5 атм . Но
для пуска мотора достаточно. Активирую первую форсунку- явный щелчок. Значит,
форсунка управляется контроллером ну и, по крайней мере, открывается. Так и не
разобравшись как управлять остальными форсунками ( возможно в системах с
фазированным впрыском это не предусмотрено) сделал переходник. С его помощью
проверил форсунки 2-4 цилиндров. ВСЕ В НОРМЕ.
Зажигание проверять еще проще. Так как свечи в данном моторе работают попарно,
вынимаю все свечные наконечники и вставляю в них предварительно выкрученные
свечи. Свечи при этом должны иметь надежную массу с мотором (попросту привязываю
их медной проволокой к шпилькам декоративной крышки). Из программы запускаю
работу свечей, - искра слона с ног свалит.
Итак, все исправно, а мотор не заводится. Что делать? Начнем все сначала.
Выдвигаю версию: сместился зубчатый шкив относительно датчика коленвала. Выкачал
из Интернета руководство, где сказано, что при положении поршня первого цилиндра
в ВМТ датчик положения коленвала должен смотреть на середину 19 зуба после
длинной прорези на зубчатом шкиве. Проверяю, - все сходится.
Решил проверить производительность насоса(расход из обратки). Отсоединяю
обратку. Подсоединяю трубочку, опущенную в прозрачную бутылку. Включаю из
программы насос и вот оно счастье! Из обратки ничего не течет. Быстро отсоединяю
насос и вижу, в баке присутствует вода. Так вот в чем дело! Сливаю воду из бака
тонкой прозрачной трубочкой с насадкой (нижнего колена от старой телескопической
антенны). Воды насобирал больше литра. Меняю топливный фильтр. Продуваю
компрессором трубки подачи и обратки. Снимаю форсунки и отвожу их на проверку и
чистку. Далее все собираю, как было. Кстати, ребята, которые чистили форсунки,
посоветовали проверить внутренние контакты на крышке бензонасоса. Если насос
подклинивает, а при работе на воде, это не исключено, контакты подгорают, что
ведет к снижению производительности насоса. Проверяю. Давление в рамке форсунок
ввыросло до 3 атм., расход из обратки - 0.6 литра за 30 секунд. Нормально.
Сейчас заведется. Как бы не так.
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Что делать? Прошло уже двое суток, а воз и ныне там. Идеи иссякли. Хотя можно
посмотреть на катализатор для очистки совести. Отсоединяю катализатор от штанов,
вижу чистые, не оплавленные соты. Все тупик …
И тут, наконец, машина смилостивилась. Попытка запуска мотора с отсоединенным
катализатором закончилась оглушительным ревом. Дальнейшее было делом техники.
Вскрытие показало: катализатор был целым только со стороны штанов, а с обратной
развалился. От вибрации кусочки заткнули глушитель настолько плотно, что
выхлопным газам просто некуда было деваться. При этом не было разряжения во
впускном коллекторе. Естественно контроллер, не видя расхода воздуха, беднил
смесь за счет уменьшения длительности импульса на форсунках. Холодный двигатель,
при таком раскладе, заводиться не должен.
Так
что, век живи, - век учись.
KENKEL
www.autodiagnos.com.ua - Автодиагноз: Информация по диагностике авто
| http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/ |
Подписан адрес: Код этой рассылки: tech.auto.autodiagnos |
Отписаться |
| В избранное | ||
