Здравствуйте!

В университете Сан-Диего, исследовав не буду говорить что, обнаружили: в человеке живут примерно 500 бактерий и около 1200 вирусов. Из последних и 50% не изучены. А из всех живых существ вообще мы знаем едва ли 12,5%!
И эти вот невежды находят время на какие-то камни из холодного далекого космоса...

Чьи дети у химеры?

Не запутайтесь. Одна 52-летняя женщина по имени Джейн когда-то естественным путем зачала и родила троих детей.
Недавно ей потребовалась пересадка почки и кровь. В качестве доноров пригласили сыновей. И вдруг обнаружилось, что у двоих из них ДНК абсолютно отлична от материнской, только третий сын "совпадал" со своей матерью. Озадаченные врачи предположили, что дети рождены другой матерью или в результате искусственного оплодотворения, но это не подтвердилось. Разгадка пришла, когда подобную ДНК обнаружили у брата Джейн. И тогда, исследовав яйцеклетки пациентки, врачи увидели два абсолютно разных генетических набора.

Выяснилось, что биологически Джейн имела не одну, а двух матерей. Она родилась после того, как в утробе ее матери соединились два разнояйцевых эмбриона женского пола. В результате в ее теле оказалось два типа ДНК. В крови -- клетки с одним набором, в щитовидной железе, волосах и пр. -- с другим. Такой организм называется тетрагаметической химерой, и за всю историю медицины подобных случаев не больше трех десятков.

---

И еще один Плутино

Автоматический небесный сканер (денно и нощно он высматривает, не летит ли к нам какой-нибудь астероид) полторы недели назад выловил новую планетку за Плутоном. Довольно внушительную по размерам: 570 км в диаметре, редкая находка в наше время. Этот ледяной камень получил название 2003 VS2. Естественно, это обитатель Пояса Койпера, в котором с 1992-го, времени открытия, насчитали сотни объектов (самый первый из них имеет у астрономов неофициальное имя Смайли -- Смеющийся).

У нового тела -- резонансная с Нептуном орбита. Это значит, что на каждые три оборота Нептуна вокруг Солнца 2003 VS2 совершает два. Из-за своего сходства с Плутоном объект, как и прочие крупные астероиды Пояса, тоже окрестили Плутино -- "маленький Плутон".

---

Уйдут инкогнито

Кто быстрее -- прибрежный кролик или галапагосская змея? Ученые говорят, что оба движутся к вымиранию с одинаковой скоростью.
Кролик и змея -- в списке из 12259 видов растений и животных, которые в этом году попали в Красную книгу. Скорость исчезновения живых организмов земли в 1000-10000 раз превышает естественный уровень вымирания видов. Главная причина -- люди с их городами, сельским хозяйством и рыбалкой.

В прошлом году в тревожном списке было 11167 видов. Однако списки по годам сравнивать трудно, поскольку открываются новые животные и иногда внезапно обнаруживаются те, кого считали вымершими навеки. Как, например, один из гавайских бражников.

Над переписью вымирающих всего мира работали около 7000 экспертов. Среди тех, кто под угрозой, -- гигантский сом, одна их крупнейших пресноводных рыб, которая живет в реке Меконг и за последние 13 лет была выловлена на 80%; альбатросы -- 21 вид, один из дельфинов и два вида приматов.
А всего на Земле живут пока около 14 миллионов видов. Описаны из них только (!) 1,75 миллионов, так что многие вымрут еще до того, как мы с ними познакомимся.

---

Волшебный пирожок знает все!

"Съешь мой пирожок, тогда скажу". Новый метод диагностики некоторых болезней -- просто как из сказки про гусей-лебедей.
Один из британских университетов работает напрямую с пекарней. Вместе они стряпают особый пирожок: съешь его, и по твоему дыханию тут же определят, есть ли у тебя кишечные заболевания, диабет и СПИД. В пирожок упрятано небольшое количество изотопа угля, присутствие которого легко определить в выдыхаемом воздухе и который по-разному переваривается у больных и здоровых.

---

Чьи дети любят сладкое

Ваш ребенок просто обожает сладости? Возможно, вы передали ему по наследству свою (или предков) порочную склонность к алкоголизму. Доктор Алексей Кампов-Полевой (работает в Нью-Йорке) доказывает, что любовь к сладкому и пристрастие к спиртному связаны, поскольку регулируются одним и тем же механизмом: опиоидной системой мозга. Если активировать этот участок, человек начинает усиленно потреблять сладкое и пить "горькую". Если, напротив, блокировать -- наблюдается противоположная картина.
В общем, если дедушка много пил -- вы, возможно, будете с ума сходить по шоколаду. А потом не исключено, что и к бутылке рука потянется...

---

Люди становятся цилиндрами

Сиди за компьютером и ешь чипсы с бутербродами -- и превратишься в цилиндр на ножках. Британские ученые на основе многочисленных измерений высчитали: грудь современного человека переместилась за последние годы вверх в среднем на 10 сантиметров, а бедра стали ниже на целых 15! Некачественная еда и монотонная работа постепенно придают телу цилиндрическую форму.
Ученые собираются озадачить модельеров и дизайнеров. Ведь даже чайники человеку с низкой задней частью понадобятся немного другие...

---

Как издеваются над помидором

Однажды Гомер Симпсон (в серии 1999 года) вырастил томакко: гибрид помидора и табака. Несмотря на то что эта дрянь имела омерзительный вкус, целый городок подсел на томакко, и Гомер разбогател.
Нашелся тот, кто воплотил мультик в жизнь. Роб Баур из Орегона привил помидор на корень табака, и у него все получилось -- растения-то принадлежат к одному семейству. Получившийся томакко (по-русски можно назвать томак -- томат+табак) на вид почти что помидор. Жена Баура обругала мужа за то, что он положил фрукт на кухонный стол: слишком похож. И, возможно, содержит огромную дозу никотина. В листьях гибрида, как показал анализ, никотин присутствует. А томак всего один, и Баур пока не отдал его на опыты.

---

Фотоны послужат разведке

Скоро шифровальщики всего мира отпразднуют полную и окончательную победу над дешифровщиками. Потому что в основу нового кода положены законы квантовой физики.
Шифр разработан фирмой MagiQ Technologies Inc. Для передачи числовых ключей в нем будут использоваться фотоны. Эти частицы настолько чувствительны, что меняют свое поведение, если за их движением попробует следить дешифровщик, и этим предупреждают отправителя и получателя тайного послания. Так что отслеженный код сразу ликвидируется. Кроме того, ключи меняются каждые 10 секунд.

Система названа "Навахо" в честь индейских кодов, которые использовались во времена Второй мировой войны. Состоит она из черных коробок, передающих и принимающих сигналы по оптоволоконному кабелю. "Волшебный квант" будет стоить до 100000 долларов и должен понравиться банкам.

---

Чау-чау глупее всех собак?

Правда ли, что чау-чау -- самая глупая собака в мире? С таким вопросом обратился один из читателей в редакцию английской "Гардиан". Увы, ответил редактор, это почти правда. Вопрос совпал с недавним инцидентом в Ланкашире: чау-чау вывалился из окна второго этажа, напуганный пролетающим в небе самолетом.

Вообще, определить интеллект животного -- непростая задача. Специалист по собачьему поведению Стенли Корен для этого разослал всем крупным "собачникам" Северной Америки вопросники: как обучаются псы нескольких десятков разных пород.

Из 79 мест у чау-чау -- 76-е. Иными словами, эти пушистые медвежата дрессируются чуть-чуть лучше мебели.
В среднем, чтобы научить чау сидеть, нужно от 80 до 100 попыток. И запомнит урок собака только в 25% случаев. Для сравнения: самой умной, по данным Стенли, бордер колли требуется всего пять раз повторить новую команду, а запомнит она ее в 95% случаев.
Глупее бедной чау только афганская борзая, басенджи и бульдог. Конечно, собачка не виновата. Ведь в Китае породу выводили для еды, а кому нужна умная пища?

---

В рассылке использованы материалы сайтов
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/default.htm
http://www.newscientist.com/
http://news.battery.ru/mosaic/science
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=index&cid=753&/
http://www.ananova.com/news
http://www.mignews.com/news/Science
http://www.wired.com/news/
http://www.guardian.co.uk/

Архивы предыдущих выпусков лежат здесь:
http://subscribe.ru/archive/science.news.nauka/

---

---

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так модно!

Нельзя быть вне моды, как нельзя разучиться дышать. Как бы мы ни хотели избежать этого "пошлого следования капризам и канонам", мы рефлекторно идем в общем направлении...

Без лица
Мода -- вечное альтер-эго нашего мира. Она вместе с ним усложняется и превращается. Было время ее абсолютного олимпийского торжества -- когда мода царствовала, заставляя наклеивать мушки куда попало и носить нелепую тяжесть высоких гофрированных воротников. И париков. Возможно, это неэстетично с сегодняшних позиций, но... роскошно и великолепно. В этом как раз было торжество каприза над пропорциями, торжество прелести над необходимостью... Но мода готова хоть каждый день отрекаться от своего прошлого, даже от своих вчерашних побед. В этом смысле она неблагодарна и не помнит родства.

Моде не хватало только высших сфер, ей хотелось быть лавинообразной, ей нужно было пожрать как можно больше других явлений жизни, а когда стремишься быть всем сразу, неизбежно растворяешься, теряешь лицо... Ей почти удалось. Мода XXI века -- это мода без лица. Она -- все что угодно: социальное явление, психологическая компенсация за отсутствие театрализованности в жизни, она -- тощенькая прослойка между нами и голой арматурой жизненного механизма. Как будто бы есть что-то еще, есть некая игра, представление, эстетика, магия перевоплощения. Модный показ -- это практически танец. Кстати, фотомоделям специально "ставят" походку, как у породистых лошадей, с выбросом колена вперед. С другой стороны, подиум -- место столкновения исторических эпох и психологических ролей, без соблюдения исторической достоверности, то есть источник мощнейшей сублимации. Здесь можно за полчаса побыть школьницей-Лолитой, женщиной-вамп и роскошно-бесполым созданием грез.

Мода всегда тяготела к бесполости, всегда стремилась сделать мужчин, похожими на женщин, а женщин -- на мужчин. И, кстати, даже возвращая в моду женские округлости или девическое очарование, мода не оставляла мужчин в покое. Она соблазняла их узорчатой эстетикой галстуков, заставляла брить подмышки и "думать о красе ногтей". Как следствие, в индустрии моды так уютно гомосексуалистам. Там они чувствуют полную гармонию с собой и перестают обвинять весь мир в гомофобии. И наше бессознательное великолепно себя чувствует в калейдоскопе ролей и времен. Поэтому в индустрию моды, в "моду как профессию" уходит так много творческих людей. Свободнее, чем реклама. Но прибыльнее, чем любое другое "искусство для искусства".

Кстати, почему? Почему мода не требует спонсорства, а прибыльна и даже на определенном этапе сверхприбыльна? Именно потому, что в отличие от любого другого вида искусства она ХОЧЕТ быть понятной, доступной и даже массовой. Не выделяет брезгливо кусочек себя ради вынужденного компромисса, чтобы быть ближе к народу, а именно стремится к этому слиянию. Чтобы быть внутри моды, не нужно тонкого вкуса и чувства прекрасного, даже наоборот. Только деньги. Причем, как хороший уличный жулик, мода довольствуется тем, что есть. Нет много денег, давайте мало. Нет денег на "кутюр", покупайте журнал "Вог" и перекрашивайте кролика под норку, в соответствии с тем, что модно в нынешнем сезоне.

Если это утомительно, то и не перекрашивайте, ибо мода с каждым сезоном оставляет все больше вариаций, бросается в совсем уж несопоставимые крайности, одновременно объявляя фаворитами и черное, и белое, и пышность классики, и рисковый авангард, и нимфетство в микромини, и корсеты с кружевами... Эклектика.

И никуда нам не деться от этого...
И вот наконец мода, торжествуя, пирамидально охватывает всех нас. Следовать моде? Глупо. Мода сама преследует вас в каждой щели. Те, кто внизу пирамиды, свободны всматриваться в ее ужимки и прыжки с достаточной долей равнодушия. И покупать зимнюю одежду, когда старая износилась, а новый спортивный костюм -- к новому учебному году. Чуть более увлечены в ловушку моды те, кто реагирует на слова "это модно в нынешнем сезоне" от лукавых продавщиц. И есть еще ледяные вершины модной пирамиды. Там покупают пиджаки от Кардена, чтобы быть как все и лучше всех, а знаменитости на вручение премии "Оскар" одеваются у дизайнеров, непременно столь же знаменитых, чтобы скрыться в панцире "так меня видит Лакруа", "такой меня изобразил Унгаро". И никто никогда не пытался прийти на вручение "Оскара" в джинсах, потому что это был бы шок уже другого порядка. Мода, как ни странно, позволяет, чтобы ее предавали, чтобы ей сопротивлялись на самой вершине пирамиды, там, где колдуют модельеры и дизайнеры, но никому больше она не позволит такого. Каждый знай свою социальную роль. И пока один не может позволить себе Кардена, другой не может позволить себе запустить ногти или забрать волосы в плохо расчесанный хвостик. Только если это будет тонкая стилизация под плохо расчесанный хвостик, чтобы последнему журналисту, лишенному чувства прекрасного, было ясно, что "так задумано". А так, разумеется, мы не рабы. Рабы не мы.

Но моде можно многое простить -- ее бестактность, ее хамское вмешательство везде и всюду -- за то, что она двулика. Она бывает и захватывающей, и упоенной, формалисткой, отрицающей формы, выпускающей на свободу подсознательное. Но такой она бывает только под карандашом дизайнеров. Там МОДА -- ЭТО МЕТАФОРА ДУШИ И ТЕЛА. Это душа, вывернутая наизнанку. Не применяйте к моделям с подиума критериев красиво-некрасиво. Представьте, как может выглядеть ДУША, и осознайте, что они еще поскромничали.

Но, очнувшись, как с похмелья, мода опять становится деспотичной, и то, что вчера было выдумано в угаре, сегодня объявляется непререкаемым. Словарь живого великорусского языка Даля говорит о моде: "Изменчивая прихоть в житейском быту". Истерична. Непостоянна. Она просто невротичка.

Между БЫТЬ и КАЗАТЬСЯ
Мода имеет свою философию, которая ближе всего к антимоде. Она говорит: твое зрение еще не есть видение. Смотри вокруг, и если ты сможешь подметить что-то новое в мире и в себе, если ты сможешь отразить это во внешнем облике -- ты будешь моден. Всегда. Везде. Модные дизайнеры -- просто люди, не боящиеся быть собой, быть другими. Они не пугаются своей индивидуальности. Они возносят ее на пьедестал. Они даже с изрядной долей цинизма навешивают на нее ценник с пятью нулями как минимум.

В одной из томных дамских книжек последнего времени было сказано: современный мир требует знания такого количества языков, что современные люди предпочитают общаться символами. Одежда -- символ. Имя -- символ. Марка -- символ.

Охота на клиента
О, позвольте вознести мольбу продавцам в модных магазинах, столь же безжалостным, сколь и простодушным. Зачем вы бросаетесь под ноги раньше, чем мы успеваем прикоснуться к первому ценнику и осознать меру своей платежеспособности. Зачем пугаете своим попугаистым щебетанием "чем вам помочь?". Это отпугивает посильнее иного сексуального извращения в темной подворотне. Говорят, в странах южного темперамента считается нормой подойти к покупателю и хлопнуть его по плечу: "Что, чувак? Хороша наша Прада?", представляете?! Это даже хуже, чем "вам помочь?".

Продавцы в модных магазинах никак не могут усвоить правила игры, взять верный тон. Они часто не понимают -- вопрос не в платежеспособности покупателя. Миф моды принадлежит всем. И в этом залог ее выживания -- кроме покупателей должны быть зрители.

Человек, покупающий вещицу в бутике, не покупает просто темные очки от солнца. Он покупает символ, капельку шарма. Он покупает СЕБЯ. Потому что миф -- это отражение его глубинных потребностей, желаний и стремлений. Миф -- это эмоция, живущая внутри каждого из нас. Вот мы снова и пришли к необходимости быть собой. Стоит ли платить за это такие деньги?

Мода, особенно высокая (читайте -- дорогая), обитает в мире сумерек, между БЫТЬ и КАЗАТЬСЯ. Она, как Скарлетт из "Унесенных ветром", то ли путает эти два понятия, то ли злонамеренно подменяет одно другим. Платье от дизайнера может стать союзником женщины, может подарить ей новый образ, но если злоупотреблять этим, эффект получится как от переизбытка духов. Расплачиваешься собой, внутренней гармонией.

Расплачиваешься. Ключевое слово. Моде во всех ее видах -- ворох тряпок, туфель и аксессуаров, мебели и дизайна, картин и прочего декора -- необходимо быть продаваемой. Ей нужно убедить, что именно эта покупка сделает вас лучше всех и ОСОБЕННЫМ. Это называется "диалектическим континуумом", можете себе представить? Чем выше к сияющим вершинам, тем колоссальнее зазор между реальной себестоимостью вещи и той суммой, которую люди готовы за нее заплатить. Темные очки за несколько тысяч долларов? Помилуйте. Новые глаза обойдутся дешевле...

Философы красоты
Всегда мучилась вопросом: что одни дизайнеры оценивают в коллекциях других? Неужели красоту? Не может быть. Как минимум половина моделей в коллекциях антиэстетична. То есть не то чтобы совсем... Но общепринятые критерии красоты падают в глубокий обморок. Вот, например, оранжевое платьице от Paco Rabanne из ремешков, поперек в самых ненужных местах перетянутое железными цепочками. Ни груди в нем, ни талии, ни изящества линий, зато попа кажется втрое толще, чем она вообще может быть у фотомодели. Будь Пако Рабанн женщиной, он никогда бы не надел такое платье. Но он художник, ему можно...

Так вот, сами дизайнеры оценивают в коллекциях друг у друга именно новаторство и отказ от утилитарности. То есть чем авангарднее штучка, чем менее полезна она в простом человеческом гардеробе, тем более восхищаются модельеры и околомодная богема, говоря: "Ничего себе, брат, ты на этот раз загнул!" И индустрия модных журналов существует, чтобы это как-то расшифровать, адаптировать, объяснив нам, как это понимать.

Анастасия РУБЦОВА

---

Великие мира моды -- поименно

Они создают "кутюр". Кстати, вещь от кутюр должна существовать в единственном экземпляре, и больше половины работ на ней должны быть выполнены вручную. Что приближает ее к произведениям искусства. Произведение искусства может быть провокационным, интригующим, нарочито роскошным. И еще оно должно иметь философский подтекст.

Кензо -- созерцатель. Его коллекции органически прорастают из традиционной японской философии, слава богу, это не эстетика декаданса, скорее, осторожность минимализма и убежденность, что величайший в мире дизайнер -- это природа. Соответственно, художник должен помогать природе в деле совершенствования мира. Это философское кредо Кензо.

Кристиан Диор -- легенда моды, классик без снобизма (и такое случалось в стародавние времена). У Диора была своя теория -- он утверждал, что модельер "стремится выразить в конкретных формах массовый вкус раньше, чем он окончательно оформится". По сей день дом Диор -- это роскошь, шелка, меха, драгоценности и шик. Изысканная линия -- да, конечно, но так, чтобы это смотрелось сногсшибательно роскошно. А иначе это не Диор. Кстати, именно Кристиан Диор сказал: "Женщина становится самой привлекательной только к 35 годам, когда проходит ее молодость, расцветает ее ум и она нуждается в шике".

Живанши -- эталон гармонии и красоты. Он говорил: "Я всегда старался делать вещи чистыми и простыми. Форма и силуэт должны подчеркивать достоинства тела". Но для классика он родился слишком поздно, в эпоху торжества эклектики и эпатажа. У Живанши был безукоризненный вкус и чувство меры. Слишком хороший вкус, чтобы царствовать в мире моды.

Пьер Карден -- эталон парижского шика. Свой стиль Пьер Карден нашел довольно быстро -- узкий и прямой силуэт, четкие, как тушью проведенные, контуры. Одежда от Кардена -- для сильных людей, в нее не спрячешься. Кстати, Карден первый, кто разработал коллекцию одежды прет-а-порте. В 1949 г. он совершил революцию, создав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Он поставил под сомнение одно из главных завоеваний высокой моды -- эксклюзивность! За это его даже хотели изгнать из Ассоциации высокой моды, но судьба хранила своего любимца, и его революционный порыв канонизировали.

Эммануэль Унгаро -- стиль чувственный и интеллектуальный одновременно. Унгаро всегда узнаваем, в его коллекциях смешение культур Франции и Италии, яркие цвета, броские отделки. В его моделях есть движение и ритм, нарушение классических правил -- например, в том, что касается длины одежды или что в одной модели нельзя смешивать больше трех цветов. Нет, Унгаро смешивал и четыре, и пять, причем в самых непредсказуемых сочетаниях -- золотистый и в полоску, в горошек и цветочные узоры... но так, чтобы всем оставалось ясно -- так задумано, это смелый полет фантазии мастера, а не случайная ошибка.

Есть другие великие -- Шанель, Версаче, Армани, Гальяно, Гуччи, Хлое, Том Форд, Готье, Фэнди, Донна Каран... Все они творили СОБСТВЕННУЮ моду, отражая свою индивидуальность.
Почему бы и вам не попробовать создать собственный мир, не следуя ничьим образцам?

---

Великие иллюзии моды

Есть несколько общепринятых заблуждений, одни из них мода поддерживает, как небезвыгодные, другие игнорирует, третьи были выдуманы людьми, в общем, от моды далекими, и как-то закрепились...

Модные издания -- образец высокого уровня и Библия для любого, кто хочет быть "в курсе"
Истина в том, что модные издания хороши только одним -- великолепными фотографиями, отпечатанными на дорогой, очень качественной бумаге. И гламурным блеском фотографий, как правило, чудесно прикрывается нищета мысли. Писать о светских тусовках, новинках, о которых все уже знают из более оперативных источников, пересказывать, кто из дизайнеров ходит "в миру" в каких туфлях и кто из фотомоделей появился в платье от Гуччи, -- ску-у-учно, господа. "Вог", "Офисьель", "Элль" -- журналы из серии "мода для провинции". Всем остальным, кто осознал свою индивидуальность, не нужны глянцевые костыли.

Мир фотомоделей -- особенный мир. И они прекрасны
Этот миф культивируется и поддерживается индустрией моды. На самом деле девушка, попавшая в Большую Моду, так же, как и в художественную гимнастику, обречена работать круглосуточно -- перелеты, переезды, репетиции, ей не дают ни есть, ни спать. С ней обращаются, как с вещью. Но сегодня не в моде классические красавицы. Сегодня в моде "лица на сезон", и вот что об этом говорит знаменитая супермодель Наташа Семанова: "Новые лица появляются каждый сезон. Модель взлетает, и все вокруг твердят: "Ты звезда". А на следующий сезон девушку не замечают. А ведь она осталась такой же, и, естественно, не понимает, что случилось. Просто прошла мода на это лицо. Такие трагедии случаются каждый год, и девочки очень страдают...". А как должно быть обидно, когда рядом с твоей фотографией вместо твоего имени -- имя дизайнера. За это, впрочем, платят вполне достаточные для жизни деньги, но, выделяясь умом, можно зарабатывать гораздо больше.

Стиль -- это вещи от знаменитых дизайнеров. Они качественные и красивые
Во-первых, нашим погодным и прочим житейским условиям больше соответствуют качественные, крепко сшитые турецкие вещички, чем дизайнерские творения. Се ля ви. Во-вторых, дизайнерские вещи в большинстве своем нефункциональны. То есть для делового ужина это как-то слишком... раскованно, но для вечеринки слишком сдержанно. Или так -- для лета слишком неброско, а для зимы слишком открыто. Или еще так -- на выпуклые формы женской фигуры эта модель, в общем-то, не рассчитана, но на плоских выглядит уж совсем убого... Нет, нет в мире совершенства.

И вообще -- кто сказал, что дизайнерские вещи красивые? Они неповторимы, да. Но зачем надевать на себя чужую индивидуальность? Дизайнеры дома Хлое сочинили, например, отличные пиджачки из черной болоневой ткани -- вот пусть они их и носят... Или фотомодели, которым за это платят деньги. Хотя, что уж греха таить -- видела на фотографии один пиджачок от Шанель. Пожалуй, я бы его купила. И, пожалуй, за любые деньги.

В моде красивая фигура
Ерунда. И не только потому, что представление о "красивой фигуре" все более расплывчато, все сильнее тяготеет к крайностям и полюсам, просто -- нет более ненадежного и неконвертируемого капитала, чем хорошая фигура. Чтобы ее заметили, она должна быть подчеркнута, а не скрыта "умным" нарядом, изысканным сочетанием цветов или смелой линией костюма. "Продемонстрировано должно быть достаточно, чтобы хотелось увидеть остальное" -- так говорил кто-то из дизайнеров.

В моде стиль и умение себя подать. В человеческом теле нет недостатков -- вот до чего додумалась новая философия моды. Есть "эстетические особенности". Например, оттопыренные уши теперь считаются ценным признаком индивидуальности. И кривые ноги перестали считаться некрасивыми. Наоборот. Это же выделяет из толпы. В моде ВСЕ, ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ. Главное -- имейте смелость желать. И преподносить себя, как подарок, -- хоть в мехах, хоть в бабушкином свитере (а что, ретро), хоть в старой школьной юбке (назовем это по-дизайнерски -- стиль школьница). Следовать моде -- не смысл жизни. Не требование. Это наш каприз, и пусть мода знает свое место.

---

Открытые письма

Все они сегодня об одном -- о старинном изогнутом кресте. Попутно нас просвещают в канадской географии и учении Е.П. Блаватской. Автор статьи о свастике, естественно, не сам придумал то, что он пишет об основательнице Теософского общества, а, скорее, выразил одну из существующих точек зрения, пусть и с иначе, чем хочется автору письма, расставленными акцентами. Уважаемой Татьяне могу возразить только, что подобные учения не могут "нравиться" или "не нравиться". Они существуют, и наш выбор -- изучать их или нет, соглашаться или отвергать. Но "священный трепет" ни перед одной личностью в мире испытывать я не хочу. Хотя познакомиться с учением Блаватской подробно не помешало бы. Так же, как и покопать побольше в теме о свастике, поскольку статья действительно задела только "верхушки".
И в который раз: мы никому не навязываем своего мнения!

Выпуск N 90 "О свастике"
Могу еще добавить, что на гербе теософического общества свастика соседствует с шестиконечной звездой, и они, вкупе с другими знаками, окружены змеей, кусающей себя за хвост. Лично я в середине 70-х видел индийское торговое судно с флагом, в центре которого был круг со свастикой. Цвета те же, но не помню, в том же ли порядке.
Более подробные материалы об идеологических и мистических предшественниках Гитлера и о ложе Туле, в которой он состоял, можно найти в книге "Утро магов".
С уважением, Виктор

Здравствуйте!
Немного уточнений.
"Свастика -- это правильный равносторонний крест, концы которого "сломаны" под прямым углом, что создает иллюзию вращения. Концы его могут быть загнуты как по часовой, так и против часовой стрелки". "Свастика и есть эта огненная метла -- символ самого акта творения".
Изображение свастики со "сломанными" под прямым углом концами -- упрощенное изображение свастики. На самом деле свастика напоминает скорее написанную от руки букву "х" с плавно загнутыми концами. Если вы посмотрите на какую-либо галактику сверху, то в ней явно увидите свастику. А так как все подобно, то свастику увидите (если сможете ;-)) и в более макроскопических объектах, и в микроскопических. Так что свастика на самом деле "символ самого акта творения". Печать Божья. Все мироздание состоит из энергии и антиэнергии или, как вам будет понятнее, из вещества и антивещества. Т.е. единое мироздание разделено на Мир и Антимир. Так вот, свастика, вращающаяся по часовой стрелке, -- символ Мира, а против часовой стрелки -- Антимира. Все остальное только пустые фантазии человеческие.
Всего вам доброго, Николай.

А как же эмблема фирмы Columbia?
По-моему, это интерпретация той же свастики.
С уважением, Бухараев Н.Р.

Прочитал рассылку про свастику -- как-то запутано все.
Насколько мне известно, свастика может быть "хорошей" или "плохой" в зависимости от того, куда повернуты ее концы. Если концы свастики повернуты налево, т.е. она как бы закручивается "посолонь" (в направлении движения солнца, по часовой стрелке), то эта свастика символизирует все светлое, а если наоборот, то все темное, плохое. А у вас в рассылке не уточняется, о какой именно свастике идет речь. Получается путаница... Кстати, насчет свастики хорошо написано у Г.Л. Олди в трилогии "Черный баламут".
Вот цитата из романа Г.Л. Олди "Гроза в безначалье". Красиво написано, уж не знаю, насколько правда :), повествование ведется от имени Индры Громовержца:
"ГЛАВА III СВАСТИКА ЛОКАПАЛ
Я выпрямился во весь рост, слегка покачался на носках, привстав на цыпочки, и крестообразно раскинул руки. Глаза закрылись сами собой, и темнота внутреннего взора мигом расцвела лиловыми и сиреневыми пятнами -- лотосы в ночном пруду. Полусомкнутые венчики колыхались вне времени и пространства, и я ощутил себя распростертым на земном диске, лицом вниз, к Вселенскому змею Шеше, на чьих головах покоилась твердь. Пока все шло как надо. Происходящее слегка напоминало детскую игру: холодно... теплее... тепло... горячо! Когда я ощутил Жар, присутствие тапаса, окружавшего Трехмирье плотным коконом, то в кончиках пальцев рук и ног закололо, мурашки побежали из меня наружу -- и я отчетливо почувствовал, как изгибаются концы креста-Индры. Посолонь, слева направо, с востока через юг -- на запад и север; так ученик обходит учителя, сын -- отца, младший -- старшего, свершая знаменитую прадакшину, "круг почета". Обратное движение, так называемая апасавья, или "мертвецкое коло", свершалось лишь врагами в бою. Да еще яджа-ведьмами, служительницами Черной Яджур-Веды, чьи заклинания несли порчу и разрушение всему живому. На миг я отвлекся, а когда снова собрал разбежавшиеся мысли, то поверх земного диска уже лежал не крест -- свастика. На восемь сторон света. И Жар сделался почти нестерпимым, он выжимал капли пота, заставляя сердце стучать неровно и захлебываться собственным ритмом. Теперь оставалось самое трудное: не просто стать свастикой, но и произнести это вслух -- так, как поступал Тваштар-Плотник [Тваштар -- "Творец" (второе значение -- "Плотник").] по завершении любого из своих творений, будь то летающая колесница или тела богов. Сам Тваштар был легендой даже для меня. Я сильно сомневался, что этот Плотник когда-либо существовал и тратил время на создание моего тела (тоже мне, велика ценность, хотя и неплохо сработано!), но обряд произнесения слова "свастика" был в данном случае неукоснителен. Первые два слога -- "свасти" -- на благородном языке означали утверждение "хорошо есть!", а окончание "ка" (будучи одновременно первой буквой благородного алфавита) усиливало общее значение, как бы подводя итог, "и хорошо весьма!". Видимо, Тваштару изрядно нравилась собственная работа, если он после каждого дела восклицал на все мироздание: "Хорошо есть, и хорошо весьма!.."
...Вообще хотелось бы прочитать комментарий знающего человека, профессионально занимающегося историей индуизма.
С уважением, Kont.

Статья о свастике очень любопытна, но почему-то автор не упомянул о свастике с изломом креста "посолонь", служившего изначально символом Солнца у славянских племен, а позже -- поочередно -- символом Перуна (зап. славяне -- тиверцы, уличи), а также -- плодородия (богиня Мокошь -- у дреговичей и венедов). Что же касается приведенного ниже отрывка авторского текста, то, как гражданин Канады и житель провинции Онтарио (живу в Торонто), я должен попенять автору на некомпетентность в области географии. В частности, административной. В КАНАДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДЕНИЦЫ ПОД НАЗВАНИЕМ "ШТАТ" -- ТОЛЬКО ПРОВИНЦИИ И Т.Н. ТЕРРИТОРИИ.
"... Поселок золотодобытчиков в пяти милях от Киркланд-Лейк (штат Онтарио) носит название "Свастика". Соответствующий знак использовался там как символ удачи с 1904 г."
С 1939 г. поселок переименован в Голден-Лейк, а в 1947 г. -- прекратил свое существование ввиду выработки месторождения золота. Нынче он "Гост-Таун" -- "Город-призрак", каких много не только в Онтарио, но и по всей Канаде. Некоторые "Города-призраки" получили статус National Historic Site -- стали городами-музеями быта, индустрии и т.п. Голден-Лейк же просто перестал существовать -- остались лишь фундаменты домов... И это -- в самой густонаселенной и индустриально развитой провинции Канады, где стоимость земли -- одна из самых высоких в стране! Изначальное название не принесло ни процветания, ни удачи... Вот и не верь в символы и символику!
С уважением, И.Г. Клепацкий,
Торонто, Канада.

Меня удивило ваше несколько вольное обращение с материалами, которые вы подаете в своей рассылке, и мне хотелось бы указать вам на ошибки, которые вы допустили в кратком изложении биографии нашей выдающейся соотечественницы, Елены Петровны Блаватской.
Вы пишете: "Елена Блаватская, выходец из среды русской аристократии. Она сама, ее последователи и биографы приписывали ей -- на основании всегда каким-то образом подтвержденных свидетельств -- сверхъестественные способности".
Она никогда не приписывала себе таковых, более того, в ее философии нет такого понятия, как сверхъестественные силы.
"Методом перестукивания она общалась с бесплотными материями, устраивала сеансы столоверчения, ясновидения".
Несколько неточное изложение. Она могла вызывать по своему желанию постукивания и другие звуки (например, звон колокольчика). Сеансы она не устраивала, но производила феномены по просьбам окружающих.
"Но как-то в США, заподозрив обман, специальная комиссия обнаружила в доме для сеансов перестукивания с духами двойные стены и некоторые другие приспособления. Блаватской пришлось уехать из страны".
Е.П.Б. уехала из США задолго до того, как разразился скандал с четой Куломбов.
Это было уже в Индии, в штаб-квартире Теософского общества в Адьяре. И дом, о котором идет речь, не был предназначен для "перестукивания с духами". В свое время Е.П.Б. помогла некоей Эмме Куломб и ее мужу работой, устроив их при штаб-квартире Общества в качестве экономки и столяра, если я не ошибаюсь. Узнав о попытке Куломбов получить деньги у более богатых членов Общества, Е.П.Б. категорически запретила это делать. Куломбы, воспользовавшись отъездом Е.П.Б. и Олькотта в Европу, установили в ее апартаментах эти самые злосчастные "двойные стены". За это Куломбам заплатило общество миссионеров Индии, которым Теософское общество сильно мешало. За подробностями отсылаю вас к книге "Оккультный мир Блаватской", в которой собраны воспоминания о ней тех, кто знал ее лично.
"Кроме нее, увидеть или услышать Наставника не может никто".
Не знаю, откуда вы это взяли. Кроме нее, Наставников видели и слышали добрый десяток людей, достаточно известных и уважаемых в то время.
"Закончила свои дни Елена Петровна в полузабвении, больная, стесненная в средствах, но в окружении верных учеников и последователей. В памяти современников она осталась окруженной таинственностью и скандалами, всегда безвкусно и неряшливо одетой особой, способной неизвестно куда девать внушительные состояния".
Я позволю себе замечание. В памяти современников Елена Петровна останется как пример самого бескорыстного и самоотверженного служения общему благу, как человек искренний, преданный, щедрый и бесстрашный, обладающий выдающимся умом и редкими талантами.
Что же касается внушительных состояний, то их у нее никогда не было. Она зарабатывала себе на жизнь написанием статей в журналы и газеты.
Далее:
"Своим новым рождением свастика обязана Елене Блаватской. Случилось это в 1888 году. Великая русская авантюристка издает книгу "Тайная доктрина", где излагает сакральную историю человечества, которая делится на семь циклов. Каждый -- этап человеческой эволюции".
Это преувеличено. Свастика была известна задолго до 1888 года, и после опубликования Доктрины, насколько мне известно, не наблюдалось никакого бума по этому поводу.
Если вы располагаете другими материалами, я была бы рада получить ссылку на них...
"Сейчас человечество пребывает в темноте и хаосе, и спасти его сможет только последняя, седьмая, корневая раса. Эта раса арийская, и ей соответствует свастика".
Насколько мне известно, у Е.П.Б "темнота и хаос" являются непременными атрибутами некоторых этапов развития человечества. Сейчас именно такой этап. И каким образом нас может спасти раса, которая еще не существует?
Арийская -- это наша раса, но не седьмая. Простите, но вы не очень хорошо прочли ее книги. Где именно в Тайной Доктрине утверждается, что символ арийской расы -- свастика?
"Люди не могут жить без веры, и из темного леса трудов Блаватской они выудили понятную для себя идею и поверили в нее".
Я бы добавила: "люди невежественные и не дающие себе труда разобраться в написанном". И о какой, простите, идее идет речь? В трудах Блаватской достаточно ясно проводится идея о духовной и физической эволюции человечества, о персональной ответственности каждого человека за свои действия и о необходимости развития лучших качеств человека в процессе его эволюции, чтобы избежать хаоса и темноты. Что же плохого в таких идеях?
"Мировой религией учение Блаватской не стало, но благодаря ему свастика вознеслась до невиданных высот".
Учение, данное Е.П.Б., и не предназначалось для того, чтобы стать мировой религией. Если вы помните, ее девизом была фраза: "Нет религии выше истины".
В Теософском обществе состояли люди самых разных вероисповеданий, и устав общества запрещал насаждение своей религии другим людям...
В работах Е.П.Б. описание свастики занимает незначительное место, и свастика является там как пример того, что в разные эпохи под разными символами скрывалась одна и та же суть.
Исходя из стиля статьи, я предполагаю, что вам может не нравиться, как Е.П. Блаватская, так и ее учение. Странно, однако, что вы не потрудились изучить более основательно предмет, который вам не нравится.
И еще более странно, с моей точки зрения, навязывать свое мнение и личное отношение читателям, незнакомым с темой.
All the best,
Татьяна Никитюк