По горам Крыма

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Сегодняшний выпуск рассылки можно назвать горным. Мы будем говорить о
походах в горы.


АГИТИРУЮ ЗА ГОРНЫЙ ТУРИЗМ (июнь 2002 г.)


В последние годы отдыха в Крыму мне удалось найти себе новое развлечение, по
силе впечатлений затмившее все предыдущие. Я говорю о горном туризме. Мне
почему-то кажется, что для людей, находящихся в хорошей спортивной форме,
это должно стать просто неотъемлемой частью крымского отдыха, такой же
неотъемлемой как купание в море или дегустация массандровских вин. Впрочем,
своей точки зрения никому не навязываю, а изложу только свое мнение.

Эти заметки не являются путеводителем. Довольно интересные описания горных
маршрутов можно найти на разных интернет-серверах, в частности на сайте
"Этот чарующий крым" (http://crimea.net.md/). Поэтому постараюсь не
пересказывать общеизвестные факты, а сосредоточиться на личных впечатлениях.

Чтобы какой-либо скептик не подумал, что яркие впечатления после таких
походов - удел лишь наивных юношей, замечу, что ко времени, когда я начал в
них ходить, я уже успел прослужить пару лет на Западной Украине в
мотострелковых войсках. Часть наша дислоцировалась в Закарпатской области и
иногда для красного словца именовалась даже "горная дивизия". Впрочем,
реально горы мы видели только из окон поезда, регулярно переезжая через
Карпаты по пути на учения. Может именно поэтому я сохранил какое-то
трепетное отношение к горам и каждый раз, на отдыхе в Крыму, проезжая через
перевал, я чувствовал прилив энергии. Однако, отправиться в пеший поход мне
почему-то в голову не приходило.

Первый же раз (не считая канатной дороги на Ай-Петри) я попал на крымское
плато следующим образом.  Отдыхал в алуштинском санатории вместе с приятелем
Время было уже осеннее - начало сентября, приятель что-то захандрил и мне
срочно пришлось искать для себя развлечения. Причем такие, которые бы заняли
как можно большую часть дня. Ну естественно я направился к экскурсионным
стендам, музеи и прочие подобные достопримечательности меня как-то не
прельщали, и я предварительно остановил свой выбор на посещении пещеры. В
пещерах я до этого ни разу не бывал, однако по какому-то неведомому
душевному порыву решил напустить на себя важности и разговор с
представителем экскурсионного бюро вел с позиции "нас ничем не удивишь -
плавали, знаем". В результате из всех возможных вариантов мне был предложена
не цивильная экскурсия в оборудованную пещеру, а полуэкстремальный поход в
пещеру Вялого (вроде она так называлась). Пещера находилась на плато
Чатырдага, так что за один раз я получил двойной опыт: подъема на гору и
спуска под землю. Причем подъем запомнился никак не меньше. Надо сказать,
что как я понял уже потом, поднявшись на эту гору во второй и третий раз,
тот первый подъем был как раз самым сложным. Это объяснялось особенностями
маршрута и погоды: шел моросящий дождь и глина под ногами сильно скользила.
Обратная дорога же вообще превратилась в цирк и напоминала слалом на горных
лыжах, так как сцепление ботинок с землей пропало окончательно, а тяжелый
рюкзак за спиной начисто лишил тело устойчивого равновесия. Обычно в такие
однодневные походы тяжелое снаряжения не берется, ограничиваются запасом
воды и бутербродами, чтобы перекусить. Хотя все, конечно, зависит от
желания, так как посиделки у костра с поглощением свежеприготовленного обеда
- вещь также приятная.

С рюкзаками иная ситуация при спуске в пещеру, тут уж без снаряжения не
обойтись. Зато пользоваться всеми этими альпинистскими веревками и блоками
жутко интересно, хотя для новичков и не просто. Помню, в тот поход компания
как раз и организовалась из таких новичков. Поэтому уже сам по себе спуск в
пещеру и, особенно, подъем стали для нас своего рода испытанием. Кампания
состояла наполовину из женщин, их то галантные джентльмены, естественно
пропустили вперед во время финального подъема (отвесный колодец высотой,
кажется, 50 м), а сами в это время как бы взяли на себя роль тренеров:
стояли внизу и флегматично наблюдали, как их подруги беспомощно барахтаются
в воздухе, изредка давая "ценные" советы и иронично взывали к женскому
самолюбию, когда дело становилось совсем уж плохо и сверху слышались робкие
мольбы о помощи. Такая ирония оказалась несколько опрометчивой: женщины-то,
стиснув зубы, все же преодолели этот сложный участок достаточно быстро, а
вот все до одного парни фактически облажались. Нет, вытаскивать инструкторам
нас, конечно, не пришлось, но пройти испытание без панического нытья
(закамуфлированного под жалобы на неисправность снаряжения и скользкую
веревку) не получилось. К чести женщин, надо сказать, что они, пощадив
мужскую гордость, не стали на нас отыгрываться насмешками, и уже на
поверхности консенсус был восстановлен и закреплен бокалами крымского вина.
Так что тот поход запомнился надолго, но единственное, чего не хватало, это
подъема на горную вершину. Наш маршрут проходил мимо нее, и я твердо решил
восполнить пробел в следующий раз.

Что задумано, то рано или поздно должно быть исполнено. В следующий мой
приезд в Крым я записался уже непосредственно на маршрут "К вершинам
Чатырдага". Надо сказать, что количество людей, принимающих участие в
подобных походах, может сильно варьироваться от случая к случаю. К
сожалению, разморенные жарким солнцем и лежанием на пляже отдыхающие чаще
предпочитают автобусные экскурсии. Поэтому тургруппы в горные походы обычно
формируются сравнительно небольшого размера. Но, нет худа без добра, так как
стихийно возникающие при этом кампании состоят из людей с похожим характером
(в части любви к путешествиям). Общаться таким людям друг с другом обычно
достаточно комфортно и интересно. Каких либо комплексов или преград не
возникает, не смотря на возможные национальные, возрастные или иные
различия. В тот раз моими попутчиками стали студенты медики из украинского
города Сумы, а наше знакомство продолжилось и впоследствии.

Пеший маршрут на вершину Чатырдага начинается от троллейбусной остановки
"Ангарский перевал". Туда группа едет из Алушты на этом же самом
троллейбусе, что хоть не очень романтично, но ввиду краткости поездки (30
мин) вполне приемлемо. Главная вершина Чатырдага называется Эклизи-Бурун и
имеет высоту 1527 метров (в других источниках 1524 метра), вторая вершина
Чатырдага - Ангар-Бурун - несколько пониже.

Как рассказали знатоки с форума "Отдых в Крыму", подъем от Ангарского
перевала считается легким (рояль можно затащить). Подъем из Изобильного -
тяжелый (относительно), но по впечатлениям сравнивать вообще нельзя. После
Изобильного подъем с Ангарского - как будто обокрали. По своим впечатлениям,
могу сказать, что и подъем с Ангарского дает массу эмоций, особенно людям
еще не пресытившимися горными походами. Хотя и в этом случае следует
выбирать более замысловатый маршрут, а не идти "в лоб" - красоты природы
щедро вознаградят вас за это.  Мне запомнился, например, следующий эпизод.
Уже на обратной дороге, ведя нас по тропе вдоль обрыва, инструктор вдруг
резко остановился и стал делать нам какие-то непонятные знаки. Осторожно
подойдя ближе, мы заглянули за край обрыва и увидели действительно редкую и
впечатляющую картину. Прямо под нами (хотя и на некотором расстоянии,
конечно) на отвесной стене обрыва укрепилось небольшое деревце, а на нем
гордо восседали две огромные птицы. Возможно это были грифы или какие-нибудь
там кондоры, возможно нет (инструктор не смог нас просветить), но выглядели
они очень значительно. Пожалуй только в зоопарке можно было бы наблюдать их
с более близкого расстояния, но в зоопарке, сами понимаете, такой
естественности никогда не будет.

Горная природа сама по себе очень интересна, растительность отличается от
той, что располагается на побережье и имеет неповторимое своеобразие. У
подножия плато находится величественных вековой лес, маршрут обычно
пролегает через него. На самой вершине растительности, конечно, меньше - в
основном это можжевельник, травы, цветы (эдельвейсы, к примеру).

Однако главное ради чего собственно и затевается весь поход, это, конечно,
вершина. Здесь по крайней мере двоякая цель. Во-первых, покорение вершины
необъяснимым образом способствует приливу энергии. И тут важно именно, чтобы
ТЫ САМ сделал это. Сотни и тысячи людей могли сделать это до тебя, это
абсолютно не важно. Даже и ты сам мог ранее уже побывать там, поднявшись на
автомобиле или канатной дороге. Но... Вершина станет твоей, только если ты
сам покоришь ее и только своими собственными ногами.  И только тогда,
известная фраза "весь мир у наших ног", сказанная тобой, когда ты будешь
стоять над обрывом, приобретет в твоих устах настоящий смысл.  Ну а,
во-вторых, целью, конечно, является возможность полюбоваться замечательными
панорамными видами, открывающимися с вышины. В этом смысле Чатырдаг
идеальное место: в южном направлении вид на все алуштинское побережье, в
северном направлении вид на Симферополь. В ясную погоду, когда нет дымки,
вообще, по заверениям инструкторов, видно много чего интересного
(инструктора обычно запасаются биноклем), но подробно рассказывать об этом
нет смысла, так как любые рассказы и даже фотографии не заменят личных
впечатлений.

Среди туристов есть разные традиции. Например, на самой вершине стоит
каменный знак. Так принято засовывать в трещины между камнями мелкие
монетки, подобно тому, как принято перед отъездом бросать монеты в море,
символизируя желание к нему вернуться в следующем сезоне. В тот первый мой
поход на Чатырдаг, мы перед тем как оставить монету на вершине специально
нацарапали на ней инициалы всех участников нашей небольшой группы. Через
несколько лет я пытался найти ту самую монетку, но, увы, тщетно...

Вообще, впоследствии я еще не раз поднимался на плато. Кроме Чатырдага был
на Демержи. Мне показалось, что как "вершина" Демержи менее интересна, но
однако это компенсируется тем, что при спуске маршрут проходит мимо ряда
местных достопримечательностей, как то: "Долина приведений" или камень, на
котором танцевала Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница". Впрочем к
данным достопримечательностям обычно организуют и ряд более простых
экскурсий: автобусных или конных.

В 2002 году я отдыхал в Крыму в июне, когда сезон еще только начинался.
Народу было мало, но турфирмы идут навстречу отдыхающим: инструктор пойдет с
вами, даже если группа будет состоять из одного человека. Кстати, хотя
турфирм в Алуште много, в горные походы реально ходит всего два или три
инструктора.  Я договаривался с фирмой, имеющей характерную эмблему летучей
мыши на стенде (стоит в районе причала), - остался вполне доволен.

Скромно надеюсь, что мой рассказ заинтересует кого-либо, доселе не
побывавшего в подобных походах. Мне почему-то хочется, чтобы как можно
больше людей отдавали предпочтение именно этому виду отдыха. Это ведь не для
профессиональных альпинистов (их-то как раз таким не удивишь), а как раз для
простых людей, не обремененных званием мастера спорта. Может когда-нибудь в
Крыму возродится что-то подобное тому, как было в советское время: сеть
туристических маршрутов-троп с гостиничными приютами. Я такое время уже не
застал, но думаю в таких фильмах, как "Спортлото-82" тогдашняя ситуация
обрисована верно.  Конечно, ввиду краткости современных отпусков длительные
недельные походы долгое время не будут типичны (хочется ведь и позагорать и
покупаться успеть), но такие однодневные "прогулки" вполне подходят любому
отдыхающему. И я не думаю, что кто-нибудь из побывавших в них людей, пожалел
об этом дне, как о потерянном для отдыха.

Алексей П., (alplat@mnogo.ru) Москва, 2002 г

На сайте рассказ Алексея П. находится по адресу
http://crimea.naiti.ru/gorntur.htm



А теперь с Александром Гайко отправимся на Ай-Петри


ПЕШКОМ ИЗ АЛУПКИ НА АЙ-ПЕТРИ. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Можно, конечно, воспользоваться канаткой. Но в очереди на жаре стоять...

Не лучше ли пойти пешком и получить гораздо больше удовольствия?
Единственная проблема - лесники. К местным они относятся лояльно, но
закосить под местного не удастся, расколят моментом. Чтобы облегчить
разговор с ними, советую не брать с собой никаких спичек и зажигалок. И
сигарет. В горах совершенно спокойно можно обойтись без курева. Стоит взять
только воду из расчета литр на человека и теплые вещи. Обувь должна быть
только на резиновой подошве. Итак, вперед.


РЕКОГНОСЦИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Из многих точек Алупки хорошо просматривается огромная скала Шаан-Кая. В
некоторых источниках ее называют Шан-Кая или даже Нишан-Кая. Местные чаще
кличут эту скалу более благозвучным для русского уха словом Шанхай. Если
посмотреть на отвесную стену массива Ай-Петри над Алупкой и скользить
взглядом налево, в сторону Симеиза, видно, что скалистая стена спадает вниз
и заканчивается. А дальше к западу она превращается в лесистую гору.
Понятно, что если где-либо и есть тропа на плато, то скорее всего именно
там.

Прямо под этой горой стоит огромная скала-отторженец, по форме напоминающая
верблюжий горб. Южный склон этой скалы отвесный (даже более, чем отвесный,
там отрицательный уклон). Северный и восточный склоны - пологие и лесистые.
Это и есть Шаан-Кая, а тропы, ведущие на плато, обходят ее слева и справа.
Теперь ясно, в какую сторону двигаться.


НАЙТИ НАЧАЛО НУЖНОЙ ГРУНТОВКИ В ЛЕС

Если вы находитесь в центре Алупки или наверху, на Слободке, первым делом
надо выйти на старое Севастопольское шоссе. И по нему двигаться в сторону
Симеиза. Шоссе постепенно уходит вверх, пройдя центр Слободки, оставляет
слева КрымЭнерго и выходит на трассу Ялта-Севастополь. Пересекая трассу,
Старое Севастопольское шоссе уходит вверх, чтобы встретиться с новой трассой
только за Орлиным. А мы поворачиваем по трассе в сторону Ялты и проходим два
плавных поворота: налево и направо. И еще метров 50 по прямой. Оглядитесь
вокруг. Ничего не узнаете? Правильно. Именно в этом месте в финале фильма
Кавказская пленница Шурик посадил Нину на автомобиль марки "Старт". Вот и
заасфальтированное ответвление в сторону гор, которое сразу же превращается
в грунтовку, идущую вверх и на запад, в сторону Симеиза. Нам идти по ней.

С восточных окраины Алупки (Пожарка) к этой точке можно попасть быстрее.
Недалеко от остановки идет узкая улочка наверх, которая выводит на трассу
Ялта-Севастополь ближе к Кресовой горе, то есть метров на 300 ближе к Ялте
относительно точки нашего стояния.

А вот из Новых Домов этим путем не ходят. У них есть свой, более короткий
выход на плато.


ГРУНТОВКА

В начале грунтовки нас встречает грозный плакат о том, что вход сюда
категорически запрещен. Плакат, правда, на украинском языке, можно
прикинуться, что не поняли.

Грунтовка, нырнув в лес с кизиловыми зарослями по бокам, выводит к очень
старому кладбищу. Оно будет справа, ближе к горам. Захоронения там примерно
1913 года. Тем не менее, местные его посещают. Через некоторое время
начнутся виноградники, сначала слева, потом с обеих сторон. Здесь пока
заблудиться невозможно. Дорога уверенно идет в сторону Симеиза, одновременно
поднимаясь вверх. Нам надо не прозевать развилку. На развилке есть путь
прямо в сторону Симеиза и направо, в сторону гор. Если пойти прямо, то можно
выйти к водоемам и далее к грунтовке "Еврейка", ведущей на Ат-Баш. Но нам не
нужен столь обходной путь. Мы поворачиваем в сторону гор, видим еще одно
китайское предупреждение о запрете прохода и движемся вверх. Грунтовка,
набирая высоту, огибает маленькую живописную прямоугольную полянку и
устремляется в сосновый лес. Дальше - затяжной подъем.

Местные старушки-пенсионерки на этом участке обычно сходят с грунтовки в
сторону и идя в направлении запад или восток, собирают маслята, которые
здесь растут после дождей. Настоящие грибники, впрочем, идут дальше - на
северные склоны гор.

Подъем продолжается, Шаан-Кая грозно нависает над нами с левой стороны, но
постепенно "опускается". В основном дорога идет круто вверх и на север,
наконец - крутой вираж на запад и мы вышли на горизонталь. Дальше подъема
нет. Грунтовка идет прямо к Шаан-Кае, которую мы прекрасно видим в конце. А
в самом начале этого горизонтального участка - хорошо обозначенная тропка,
которая уходит круто вверх в горы. Направление тропки также на Запад (в
сторону Симеиза). Раньше в начале этой тропки была выложена пирамида из
камней. Теперь ее нет.


"ШАНХАЙСКАЯ" ТРОПА

Тропа достаточно ровная, но крутая. Угол подъема - примерно 45 градусов.
Идти по ней не очень трудно, только ноги могут скользить на густой хвойной
подстилке. Впрочем, видно, что здесь и на лошадях ездят. Шаан-Кая остается
слева и отдвигается вниз. Наступает момент, когда мы идем чуть выше
северного склона этой скалы. А затем эта скала остается где-то внизу. В этот
момент воздух становится необычайно свежим, начинает проникать северный
ветерок, и дальнейшая часть подъема идется необычайно легко. Хотя пока и
круто. Сосновый лес внезапно превращается в лиственный. Крутизна подъема
резко снижается, и тропа начинает весело петлять по этому лиственному лесу.
В конце концов она делает окончательный разворот на восток, в сторону Ялты.
Небольшой подъем, и вот мы вынырнули на плато.


ПО ПЛАТО ДО КАНАТКИ

С той точки, на которой мы достигли плато, слишком обширная панорама не
открывается. Видно западную часть Алупки (Новые дома, Бобровку), Симеиз до
самой Кошки, а все остальное загораживается вертикальными склонами. А
тропка, отойдя от края стены внутрь, уже бежит по плато в сторону зубцов
Ай-Петри. Вскоре становятся видны какие-то бетонные укрепления. Да. Именно
так. Мы приближаемся к воинской части. Она остается с правой стороны, ближе
к обрыву. Когда-то здесь стоял огромный белый шар, коих полно сейчас на
Бедене-Кыре. Это шар был прекрасно виден из Алупки. Сейчас от него не
осталось и следа. Только луга и мелкие лесочки вокруг. Проходивший здесь в
начале июня GAP назвал эти места "унылыми" и даже "Долиной Смерти" (вы
можете прочитать рассказ GAPа на сайте
http://forum.naiti.ru/read.php?f=1&i=2960&t=2929). Ничего подобного. После
затяжного подъема наоборот очень весело, и ноги сами несут по тропке. А вот
мы видим и саму воинскую часть, окруженную проволокой (не колючей). Вскоре
выходим и на грунтовку, которая ведет на ее территорию. Никаких следов жизни
там не замечено. Что теперь там происходит - непонятно. На топографических
картах это место обозначается как Турбаза. Ну так на той же карте и
Бедене-Кыр как турбаза обозначена. Так что не факт. А вот ржавая
металлическая мачта стоит. И эту мачту хорошо видно из Алупки. Часть
расположена на самом высоком участке отвесной стены гор. В других точках
стена или не такая высокая, или не такая отвесная. Можно сойти с грунтовки и
не приближаясь сильно к территории воинской части, подойти к краю обрыва.
Впрочем, подойти не удастся. Многие могут только доползти по-пластунски и
свесить голову вниз. А там почти километр по вертикали...

Маршрут близится к завершению. Грунтовка выведет нас прямо к верхней станции
канатной дороги. Вот уже и всадники на лошадях.

Дальше можно или прогуляться до Шишко, если силы остались, или спуститься на
канатке вниз. И вновь окунуться в утомительную июльскую жару. Кстати, после
долгого пребывания на Ай-Петри, спустившись вниз, испытываешь "экологический
удар", сравнимый с тем, который испытывается при возвращении из Крыма в
Москву. Очень чист в Алупке воздух, но до горного ему далеко.

Александр Гайко

На сайте рассказ Александра находится тут
http://forum.naiti.ru/read.php?f=1&i=7272&t=7272


Желаю покорить вершины, которые встретятся на Вашем пути!
Всего доброго!

Галина Петровская (sirotini@portal.ru)
"Отдых в Крыму" http://crimea.naiti.ru/