Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Фото-любитель

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.404 RSS
←   Декабрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.12.2008
13:37:36
21:46:34
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://foto-hobby.blogspot.com
Открыта: 27-03-2008
Адрес автора: rest.hobby.photohobby-owner@subscribe.ru

Автор
MMK

Статистика

1.404 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Скоро Новый Год...


Скоро Новый Год...

Декабрь — замечательный месяц, когда можно снимать яркие праздничные украшения. Одни из наиболее привлекательных и одновременно наиболее сложных объектов — новогодние гирлянды. Есть множество приемов, позволяющих сфотографировать манящие цвета, яркий блеск и мерцание. Давайте выберем наиболее подходящие для нас и наших камер — и получим максимум от этого чудесного праздничного сезона.

Время

Лучшее время для съемки новогодней иллюминации на улице — сумерки ясного дня. При этом естественное освещение уже таково, что огни гирлянд выглядят яркими. Темно-синее небо становится эффектным фоном. Разница же яркостей ламп и окружающих предметов не слишком велика (помним об ограниченности динамического диапазона матрицы).

Экспозиция

В большинстве случаев, такие объекты как ёлочные гирлянды или свечи мы снимаем в условиях слабого освещения. Однако, это один из тех случаев, когда вспышка может только повредить. Поэтому, первое, что нужно сделать, это отключить встроенную вспышку.

Как известно, есть три параметра — чувствительность, выдержка и диафрагма, выбор определенной комбинации которых нужен для получения оптимальной экспозиции. Как же быть в нашей сложной ситуации съемки яркого объекта при слабом окружающем освещении?

Высокие значения ISO

Чем выше устанавливается значение чувствительности — 400, 800, в некоторых современных камерах 1600, 3200 и даже больше, тем меньше требуется света для получения изображения. Но ценой этому будет повышение уровня шума, особенно заметного в тенях. Они же, что очевидно, в нашем сюжете будут преобладать.

Матрицы и системы шумопонижения постоянно совершенствуются, тем не менее для получения приемлемого качества имеет смысл выставлять чувствительность хотя бы на 1-2 деления ниже максимальной для данной камеры (не мешает заранее проверить уровень «оптимизма» разработчиков, особенно, если речь идет о компакте).

Длительная выдержка

Выдержка — время экспонирования — следующий параметр. При съемке вечером и ночью ее длительность почти наверняка будет измеряться секундами. А раз так, необходимо учитывать эффект смазывания в результате движения камеры и/или объекта съемки.

От дрожания камеры избавиться совершенно необходимо. Лучший способ — использовать штатив. Но часто ли фотолюбители носят с собой штативы? Значит, ищем выход. Если рядом оказалась устойчивая горизонтальная поверхность, расположенная на подходящей высоте, считайте, что повезло. На нее установим камеру и, как и в случае штатива, воспользуемся проводным «троссиком», ИК-пультом или автоспуском. Непосредственно нажимать на спуск не надо — из-за практически неизбежного «толчка» будет потеряно всё преимущество опоры.

Если ничего подходящего не оказалось и выдержка не слишком велика (около секунды), можно сделать попытку в расчете на твердость собственных рук (и стабилизатор, если он есть в камере). Надежда умирает последней... И не забывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее влияние дрожания. Так что пользуйтесь наиболее широкоугольным положением зума.

Теперь, что касается движения объекта съемки. Лампочки с ёлки, конечно же, не убегут. Но вот дерево может качаться. И тут уже ничего не поможет. Кроме выбора погоды.

А еще мимо могут проходить люди (а также кошки, собаки, пролетать вороны и прочая живность). Если выдержка достаточно велика, готовьтесь увидеть на кадре бесплотные расплывчатые образы призраков. Иногда это может сойти за художественный прием.

Диафрагма

Что тут сказать? Открываем возможно шире. И опять-таки, стараемся ставить зум на наименьшее ФР. С одной стороны, при этом у любительской оптики достигается наибольшая светосила (до «быстрых» профессиональных объективов, все равно, далеко, но хоть что-то...). С другой стороны, увеличивается глубина резкости (это более актуально для зеркальных камер — у компактов она даже при полностью открытой диафрагме остается достаточно большой).

Итак: умеренно увеличиваем ISO, открываем диафрагму, закрепляем камеру...

Ах, да. Не очень надеемся на автоматику — сцена у нас явно не «средне-серая». Так что снимаем несколько дублей с разной величиной экспокоррекции. (У Ли Фроста я нашел рекомендацию делать снимки, постепенно увеличивая экспозицию до 2 ступеней от того, что дал интегральный замер) Не помешает и посмотреть на гистограмму.

Баланс белого

Выбор баланса белого при съемке новогодней иллюминации — задача непростая и даже, в значительной степени, творческая. Сцена может быть освещена совершенно разными источниками. От того, какую настройку выберем, будет зависеть ее колорит.

Лампы накаливания (Tungsten)

В большинстве гирлянд используются лампы накаливания небольшой мощности. Поэтому, если выбрать настройку, обозначенную «лампочкой», цвет огоньков будет воспроизведен точно (или будет несколько более теплым). Однако, при съемке на улице в сумерках небо в этом случае приобретет неестественно глубокий темно-синий оттенок (автоматический баланс даст примерно тот же результат).

Дневной свет (Daylight)

Выставив ББ в положение, отмеченное символом «солнца», добьемся более естественного цвета сумеречного неба. А вот лампочки получат оранжево-желтые оттенки.


Зеркальные и некоторые компактные фотоаппараты позволяют не только выбирать из наперед заданных вариантов баланса белого, но и делать собственные настройки, выставляя значение цветовой температуры в Кельвинах или/и плавно изменяя оттенок изображения по двум осям (синий-пурпурный и зеленый-янтарный). Однако подобрать оптимальный вариант, пользуясь маленьким экранчиком камеры достаточно сложно.

В гораздо более выигрышном положении оказываются владельцы фотокамер, сохраняющих снимки в RAW. Этой функцией (если она есть) совершенно необходимо пользоваться, как минимум, в сложных условиях съемки, подобных тем, которым посвящена эта заметка. Ведь при этом задача выбора ББ переносится с момента съемки на время обработки — дома, за компьютером, в спокойной обстановке. Подкорректировать оттенки кадра, сделанного в JPEG, удастся только ценой определенных потерь.

Эффекты

Многие советуют пользоваться «звездными», смягчающими и другими эффектными фильтрами. Нужно ли это — дело собственного вкуса фотографа. Но, к примеру, звездный фильтр дает при аккуратном использовании очень интересный эффект для кадров с большим числом маленьких огоньков. (При неаккуратном — когда светильники намного ярче фона — лучи могут превратить весь снимок в сплошную «решетку»)

Во всяком случае, прежде чем покупать «настоящие» фильтры, можно попробовать производимые эффекты подручными средствами. Например, смягчить рисунок можно, натянув на объектив — пожалуйста, не смейтесь — кусок женского черного капронового чулка. Другой вариант — слегка намазать вазелином (лучше, оставив центр чистым) защитный фильтр. Тот же защитный фильтр и вазелин помогут получить «звездные» лучики, если «пачкать» фильтр двумя полосками крест-накрест.

Только не надо забывать, что всё это ослабляет и так не слишком яркое вечернее освещение.

Постоянный адрес заметки

Как использовать вспышку при ночной портретной фотосъемке

В качестве дополнения к заметке о ночной съемке предлагаю обратить внимание на короткую публикацию фотографа Кристины Николь на сайте Digital Photography School...

Для тех, кто не владеет английским языком, перескажу, о чем идет речь (но главное — иллюстрации). Итак...

В примере используется зеркальная камера и 1-2 внешних вспышки (да-да, нравится нам это или нет, но встроенная вспышка не способствует получению художественных снимков).

Шаг 1. Настраиваем камеру. Режим приоритета выдержки (обычно обозначается буквой S или T), выдержка примерно 1/10-1/30, чувствительность —200-400 ISO. Автоматическая вспышка (TTL) скомпенсирует недостаточное освещение.

Первые две иллюстрации позволяют сравнить снимки, полученные без вспышки (выдержка 1/10 с) и с заполняющей вспышкой, освещающей модель со стороны фотографа. В камере был включен режим так называемой медленной синхронизации. В результате выдержка оказалась достаточной для нормальной проработки фона, а вспышка высветила и «заморозила» основной объект съемки.

Шаг 2. Определяем, как будет выглядеть кадр. Результат очень сильно зависит от положения источника света. В предыдущем примере фронтальное освещение (это заметно, помимо прочего, по тени — сзади модели) сделало лицо девушки плоским. Если разместить вспышку за объектом, как на третьем снимке, то мы увидим как бы свечение вокруг нашей модели.

Шаг 3. Настраиваем положение вспышек. «Играем» размещением и направлением вспышек. Вспышка может быть расположена строго сзади или сзади-справа от объекта съемки — и это полностью меняет впечатление от портрета.

На последнем, четвертом, снимке — результат. Он получен с помощью двух вспышек: первая (фронтальная) обеспечивает правильную экспозицию лица; вторая — подсвечивает сзади. Дополнительный эффект создается далекими городскими огнями.

Заканчивает Кристина свою краткую инструкцию советом побольше экспериментировать с расположением вспышек и настройками, чтобы получать фантастически красивые снимки.

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

Другие мои проекты: Макинтош и образование; Макинтош — по-русски.

В избранное