Добавлены новые статьи о грызунах: шиншиллы, бурундук, морские свинки, белка, бобры... Открыта страница питомника ориентальных и сиамских кошек "Полосатый легион" Теперь на сервере можно получить бесплатный е-майл с адресом user@zooclub.ru !!! На сервере МГКЦ добавлена новая статья - Агрессивность: собаки и люди. Более подpобные новости см. здесь

Каких животных Вы держите дома? собака кошка рыбки птицы грызуны амфибии рептилии членистоногие лошадь Текущие результаты

Мир насекомых и рептилий

Пчеловодство

Targetfish.com - сервер об аквариумистике

Чау-чау

Ссылки на сервера о животных (свыше 450 ссылок!!!)

РОССИЙСКАЯ ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ приглашает Вас на ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ, которые пройдут с 15 по 21 января 2001 года в г. Москве (предположительно ст.м. "Войковская")

Лекции читают:
Татьяна Бакалова, Галина Баткова,
Надежда Зубкова, Станислав Степкин.

Стоимость: 25 у.е. для членов РФФ, 30 у.е. для членов др. организаций

Запись только предварительная, после предварительной оплаты до 1 января 2001 года. Иногородние записываются по телефону/факсу/e-mailу.

Занятия по 3-5 часов в день. Справки по телефону: (095) 301-08-78 Факс: (095) 757-69-60, E-mail: rffmain@euro.ru

По поводу наших проблем. Собака породы боксер, сука 3 года. В игре заинтересована очень, играть не надоедает никогда, с удовольствием гоняется за любым брошеным предметами, таскает их в пасти часами, жует. Не приносит и с предметом не подходит. После подзыва бросает предмет и подходит. Послушная и испольнительная, очень темпераментная. Работает с удовольствием. Прекрасно ищет брошенные предметы. Обучена командам: Рядом , Сидеть , Лежать , Стоять , Ко мне . Преодолевает препятствия: барьеры(любые), бум, лестница. Учится и за лакомство и за игрушку.
И еще проблема команда Вперед . Никак не получается, пока видит предмет бежит, если предмет спрячешь бежит в сторону.
Собака породы ВЕО, кобель, 2 года. Обучен ОКД, кроме апорта. При выполнении команды Апорт предмет бросает при подходе. Пищевик. Контакт с владельцем очень хороший. Работает заинтересованно. Кобель активный, послушный. Собак обучали самостоятельно.
У местных дрессировщиков опыт работы с собаками в воинской части, апортировке учат на игре, результат практически нулевой, команды Вперед и Место для них вообще темный лес.

Что делать с боксером? У меня был подобный случай. Кобелька боксера вполне можно было научить на игре, и, собственно, получалось у меня, но у хозяина - никак. Это происходило исключительно из-за "мрачного" характера хозяина, он недостаточно мог поддержать азарт своей собаки, не чувствовал ее, не успевал отреагировать на изменения настроения и направить это настроение в нужное русло. Однако во всем остальном собака его действительно слушалась. Видимо, ваша слишком послушная собака тоже слегка побаивается ослушаться хозяина и поэтому бросает предмет, стремясь выполнить команду "ко мне". Поэтому для начала не используйте эту команду.
Я Вам могу пока дать рекомендации только для научения собаки апортировке на игре, поэтому не гарантирую, что в дальнейшем собака будет подавать различные предметы. Лучших результатов лично я всегда добивалась только "механикой". Попробуйте начать на поводке длиной около 1,5 м. Не нужно сразу гнаться за расстоянием. И вообще старайтесь не форсировать расстояние, а также сложность. Нужно, чтобы собака четко усвоила предыдущую ступень, и уж затем приступать к следующей.
Первое, что нужно сделать - научить собаку хватать апорт по команде рядом с хозяином и некоторое время удерживать его пасти. Шаг второй - отдавать вещь в руки или садиться с вещью. Целесообразнее вначале приучить собаку не избегать рук человека, т.е. отдавать вещь в руки, а научить потом садиться с апортом всегда очень легко.
Апортировочный предмет придется сделать самый приятный и любимый для собаки. Это может быть тряпичная колбаска, выполненная в форме гантельки, небольшого веса, не очень жесткая палка, однако не слишком быстро разгрызаемая, игрушка (не мяч, желательно) самая любимая и за которую можно ухватиться, чтобы потянуть, и т.п. Для собак, не особенно любящих носить тяжелые или слишком жесткие предметы, целесообразно подобрать вес и размер "колбаски", которая наиболее привлекательна для конкретной собаки.
Собака, безусловно, должна быть в хорошем настроении, и ничто не должно помешать общению с дрессировщиком (другие собаки, наличие родственников неподалеку и т.п.). Придерживая собаку за поводок, побуждаете ее играть в предмет, помахивая им перед собакой или поддразнивая, легонько постукивая им по морде или лапам собаки. Как только почувствовали, что собака собирается схватить предмет, подаете команду апорт и даете ей эту возможность. Собака схватит предмет, бурно хвалите ее словами, а сами пытаетесь "затянуть" хватку, потягивая за предмет и плавно водя им из стороны в сторону, попутно хвалите. (Нужно играть с собакой в поддавки, то есть поддаваться на ее усилия перетянуть предмет). Обычно собаки начинают пытаться выдернуть его у человека. Дайте это сделать (собака поощряется тем, что добивается своего), затем отступая назад, всего на шаг-два, увлекаете за собой собаку, легко подтягивая за поводок, вновь ухватитесь за предмет в пасти у собаки, произнесите "дай" и покажите собаке перед носом кусок вкусного лакомства. Как правило, обмен состоится незамедлительно. Пока собака не схватила снова предмет, его следует быстро спрятать, а собаке дать еще кусочек. Все действия должны выполняться быстро. Лакомство нужно очень быстро доставать, а еще лучше незаметно для собаки приготовить заранее, зажав в ладони. Когда даете кусочек, лучше стремиться тоже немного отступать от собаки, лакомство давать с ладони, открытой собаке, ладонь держать близко к своему корпусу. Таким образом нужно попытаться выработать стремление собаки следовать за ладонями, чтобы взять кусочек. Как ни странно, такой способ заинтересовывает собаку не уворачиваться в дальнейшем от рук человека, а, наоборот, следовать за ними. Иногда, не прибегая к дополнительным уловкам, удается сделать так, что собака самостоятельно начинает "менять" вещь на лакомство, поднося его к рукам. Если собака заупрямилась и не отпускает вещь, можно командовать "дай" и одновременно надавливать на верхнюю губу собаки, прижимая ее к верхним зубам. Почувствовав боль, собака отпустит предмет, и ей надо тут же скормить лакомство, а предмет быстро успеть спрятать. Главное, не переусердствовать в этом случае, так как собака может в дальнейшем начать уворачиваться от рук. При таком поведении собаку можно приучать сразу садиться по команде, так как в этом случае собака не выплевывает предмет слишком рано. При повторении упражнения предмет снова вытаскивают и показывают собаке.
На мой взгляд, нецелесообразно после занятий по апортировке потом отдавать собаке предмет для игры и "на растерзание", хотя иногда таким способом можно дать понять собаке, что предмет не отбирают насовсем. Здесь очень важно найти взаимопонимание между дрессировщиком и собакой. К сожалению, объяснить, как нащупать это взаимопонимание, совершенно невозможно, в этом и состоит искусство дрессировщика. В случае с восточником, кстати, возможно, активно играя и общаясь с ним, приучить его не кидать вещь рядом с дрессировщиком, а "пихать" ее в руки. Если собака тут же бросает вещь, ее побуждают снова схватить ее, "оживляя" ее ногой, подкидывая и т.п. Забрать вещь у собаки нужно успевать, пока она ее не выплюнула, и бурно хвалить, если хоть что-то получится. Если собака неохотно играет с вещью, находясь на поводке, можно использовать помощника. Дайте указание помощнику раздразнивать вещью собаку, которую дрессировщик будет удерживать на поводке (не одергивая, пусть пока рвется с поводка). Дрессировщик, командуя "апорт!" дает собаке возможность ухватиться за вещь, отпуская немного поводок, помощник вещь отдает собаке, а дрессировщик, немного пятясь, побуждает собаку двигаться с вещью за ним (слегка подтягивая за поводок, выставив ладони к собаке; "ко мне" лучше не произносить, если собака реагирует на это, выбрасывая вещь), и быстро отбирает вещь, обменивая на лакомство и бурно поощряя голосом. Мы учили собак-поводырей всегда отдавать вещь в руки, а также этому навыку обучают ретриверов - отдавать найденную дичь в руки. Естественно, что собака, усвоившая, что поощряют ее только за поданный предмет, а за оброненный не поощряют, легко переучится садиться с вещью, как это необходимо в IPО или ОКД. Руки дрессировщика должны быть целью, куда следует донести апортировочный предмет, они должны быть добрые, открытые, ласкающие, не причиняющие неприятных ощущений. На фотографиях показано, как дрессировщики держат ладони при дрессировке собак (правда, все эти собаки дрессированы на "механике", но это сути дела не меняет).
В дальнейшем хватку можно затянуть, используя естественное стремление собаки побороться за вещь с помощником. Помощник, потягивая вещь на себя, слегка сопротивляется, а потом, при более активной попытке собаки отнять у него предмет, поддается и отпускает его. Можно также дать возможность собаке "отнять" вещь у помощника, а затем быстро, как бы на одном дыхании, побудить собаку сделать пробежку с вещью в зубах (на поводке), и снова отступая от собаки, побудить ее отдать вещь дрессировщику. Все эти уловки направлены, чтобы использовать полнее инстинктивные проявления собаки. Игра с вещью - "игра в охоту". Поймав "добычу", завладев ею, собака убегает с этой добычей, (собака таким образом самоподкрепляется), однако мы используем эти побуждения собаки для того, чтобы она охотно следовала за апортировочным предметом и крепко его удерживала. Поскольку в дрессировке требуется, чтобы собака несла предмет человеку, а не пряталась, мы одновременно "вымениваем" эту добычу на лакомство. Нельзя бегать за собакой, чтобы отнять апорт, собака инстинктивно будет уворачиваться или убегать, нужно все время стремиться отступать от собаки, и побуждать собаку двигаться за дрессировщиком. Можно использовать предмет на веревочке длиной около 50 см. Потягивая за вещь, мы некоторое время побуждаем собаку побороться за добычу, в то же время, когда дается команда "ко мне" или любая другая, ее заменяющая (я даю тоже команду "апорт") за веревку не тянут, наоборот, отпускают, и пятятся от собаки. (Само стремление собаки двинуться за отступающим дрессировщиком заменит команду "ко мне", можно немного подтягивать за поводок, но пока не давать резких приказных команд и не делать резких рывков поводком). После того, как собака, находясь на поводке, уверенно ловит предмет и охотно отдает дрессировщику, можно постепенно увеличивать расстояние, на которое можно отбросить предмет или с которого собаку дразнит помощник. Также можно с собакой делать более длинные пробежки, когда предмет у нее в зубах. Если удается научить собаку ходить рядом в вещью в зубах, можно научить ее садиться в апортировочным предметом, а потом по команде подходить к дрессировщику. Учтите, чтобы в этой ситуации не отбить охоту у собаки играть, нужно избегать дисциплинарных команд и приказной интонации, все делается как бы на едином порыве, в игре, на эмоциональном подъеме. В этом, собственно, и состоит трудность объяснения методики апортировки - как поддержать этот эмоциональный подъем. В этом же заключается и основной недостаток этого метода. Кроме того, собак безынициативных, не игривых, очень сложно поддерживать в таком состоянии (находить, на какой еще кривой козе к ним подъезжать). Не всегда удается в дальнейшем собак, у которых апортировка сделана исключительно на игре, побудить подавать различные предметы, а также работать в сложных условиях.
Игровая методика, и все приемы, связанные с дрессировкой по IPO, подразумевают предварительный отбор собак, пригодных для такой дрессировки, сильно заинтересованных, а лучше сказать, помешанных на игре в палочки. Почему-то все сейчас схватились за модную методику, не вникнув в суть отбора собак для этой, хочу подчеркнуть, исключительно спортивной дрессировки. Во всех методических зарубежных видеоматериалах показано, что отбор по этому качеству ведется уже среди маленьких щенков, а среди отобранных щенков его с малолетства целенаправленно развивают, доводя до состояния помешательства. Конечно, у собак с такими задатками результат будет превосходный, стабильный, собаки будут подавать любую вещь. Однако, если конкретной собаке не особенно свойственна вообще игра с предметом, результат будет значительно ниже, а усилий затрачено гораздо больше. Если не преследовать целью непременно сделать IPOшный стиль работы, можно вполне дрессировать собаку, даже склонную к апортировке, механикой, и результат бывает прекрасный. Обычно собака, понявшая, что от нее хотят, начинает радостно приносить предметы, но плюс в том, что в случае отказа, ее всегда можно заставить брать апорт. Используя механику, я сделала апортировку, наверное, у 70 собак, и только у двоих результат был некрасивый - собаки очень неохотно подавали предметы, приходилось все время заставлять. Остальные, поняв, что от них требуется, начинали активно подавать различные вещи, и вид у них был услужливый и радостный, отнюдь не такой, как любят представлять наши теоретики-дрессировщики, описывая недостатки "механики". Если в Вашем случае не получится игровым методом добиться успеха, я в дальнейшем постараюсь описать еще 2 методики. Механический метод (вернее, я уже писала, по сути он контрастный) требует от дрессировщика хорошей реакции, определенного мастерства в руках, умения пользоваться интонацией и другими видами поощрения. Кроме того, использование контрастного метода требует, чтобы собака была знакома с принципами этого метода. То есть она должна уметь "заставляться" и исправлять ошибки. При предварительной дрессировке собаке дают понять, что если она не пожелает что-то сделать, то ее заставят, а не будут уговаривать. Если же собака вообще никогда не дрессировалась по этому принципу, возможно, любое наказание в виде шлепка под челюсть или рывка поводком только затормозит ее, но она так и не поймет, что надо активно искать выход из сложившейся ситуации, избегая наказания и заслуживая поощрение. Например, если собака заупрямилась на команде "лежать", и дрессировщик начал укладывать ее за корм, а не по рывку поводком вниз, то это значит, что собака не умеет "заставляться", она может и неадекватно среагировать (укусить, например), если в один прекрасный момент дрессировщик разозлится и дернет собаку за поводок. Однако, скорее всего, ваши собаки все-таки усвоили, что такое "надо". Что касается посыла "вперед", я не очень поняла, бросаете ли вещь или посылаете собаку на место, или ставите миску с едой? Если собаку приучают бежать вперед за брошенной вещью, то постепенно просто учат ее бежать в сторону взмаха руки. Как правило, на определенной стадии дело заходит в тупик - собака впустую бегать отказывается. Если собаку научить бегать на место на большие расстояния, то это помогает лучше. Дайте понять собаке, что даже если она не видит "место", то все равно оно есть, только дальше, нужно только пробежать чуть больше. В качестве цели можно ставить и миску с едой, при этом собака должна быть достаточно голодной. Одной из дополнительных уловок может быть обучение собаки не на ровной площадке, а с использованием направляющих ориентиров - например, бежать собаке надо далеко, но точно по дорожке, тропинке. Это может стимулировать собаку активнее бежать вперед, зная, что на дорожке где-то впереди желанная цель. Потом, когда собака научится это делать, занятия вновь можно перенести на ровное место. Вспомните, например, что буксировке ажиотаж у собаки вызывает не только ситуация, команда "вперед", но и вид прямой дороги перед собой, по которой надо бежать сломя голову. Если не злоупотреблять связью с дорогой, потом с таким же успехом буксировка получается и на гладком поле. Кстати, дополнительную прыть и ажиотаж иногда удается добавить собаке, приучая ее преодолевать сопротивление, например, поводка. Попробуйте научить собаку тянуть на поводке к месту, вначале на небольшом расстоянии, потом все больше и больше, при этом подбадривая собаку, возбуждая ее. Давным-давно, когда в ЗКС входил обыск местности, мы собак учили бегать челноком. Не всем собакам это нравилось, трудность заключалась как раз в том, как сделать достаточную дальность посыла по команде "ищи". Собаки активные легко бегали за камушками, потом просто по взмаху руки, а у меня был флегматичный восточник, который мало интересовался апортировкой вообще. Тем не менее челнок сделать удалось, правда не на галопе, зато точно по прямой и сколь угодно далеко, пока не остановишь. Кстати, качество обыска от этого получилось даже лучше. Вначале пес отдалялся от меня метров на 5, и если не следовал в заданном направлении, оглядывался, получал пендаля под зад. Вот и вся хитрость. Еще одна уловка, для собак, помешанных на игре с покрышкой или "колбасой". Вешаете "цель" на тугую резинку или веревку в кустах на краю поля, и, возбуждая собаку, посылаете ее искать любимое развлечение по команде "вперед". В дальнейшем такая собака, высланная командой "вперед", будет сломя голову бежать к краю поля, а уж вовремя положить собаку командой, я думаю, сумеете.

На сервере Вы можете получить консультации по: ветеринарии, кошкам, дрессировке собак, крысам, энтомологии (насекомые), хомячкам, лечению птиц

В одну из харьковских клиник поступил пациент, которого покусал четырехгодовалый жеребец. Накануне житель поселка Русское Н. заметил, что его конь "ухаживает" за соседской кобылицей и неизвестно по каким причинам решил этому воспрепятствовать. Наверное, подумал, что тот сильно выдохнется в любовных делах и его потом нельзя будет использовать на сельхозработах. Жеребенок - соседу, а ему-то от таких дел какая польза? Но оказалось, что остудить вошедшего в раж жеребца не так-то просто. Уж он коли начал, так обязательно закончит. Хозяин тоже вошел во вкус и принялся охаживать коня здоровенным хлыстом. Тут терпению бедного животного, которому не давали с пользой отдохнуть после трудового дня, пришел конец и он переключил все свое внимание на хозяина. Отогнал его подальше от дома, повалил на землю и принялся кусать. А зубы у них - сами знаете какие! Каждый укус буквально вырывал кусок кожи или мяса, а одна из ран могла вообще оказаться смертельной, потому конь будто специально метил в горло и едва не перекусил своему хозяину сонную артерию. Если бы не подоспевшие соседи, сорванная лошадиная "свадьба" могла бы закончиться весьма печально для хозяина. Это признал потом и сам пострадавший. "Это еще хорошо, - сказал он в больнице, - что жеребец не стал бить копытами. Тогда бы верная смерть."

(C) Курьезы в нашей жизни"

Человеку далеко до обезьяны

Наши человекообразные предки неоднократно удостаивались чести быть занесенными в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, в основном это были рекорды по силе и весу, но зато такие, что человеческие потомки и в подметки им не годятся. Самым крупным приматом названа восточная низинная горилла, обитающая в Конго и Уганде. Средний вес взрослого самца составляет 155 кг. Да и ростом она превосходит человека - в среднем 175 см. Немецкая экспедиция еще до второй мировой войны обнаружила в африканских джунглях гориллу ростом 195 см, а содержавшийся в неволе в калифорнийском зоопарке самец этой породы весил 310 кг и имел объем грудной клетки 198 см.
Впечатлительна та сила, которой обладают эти животные. Самцу шимпанзе довольно скромного веса - 74 кг - предложили в нью-йоркском зоопарке выжать правой рукой динамометр. Тот не отказался и показал результат - 384 кг. Для сравнения: здоровый и мускулистый мужчина такого же веса выжимает не более 94 кг. Интересна связь между вспышкой ярости и приливом силы. В том же зоопарке у самки шимпанзе удалось замерить силу ее руки именно в момент ярости: она выжала правой рукой 572 кг при собственном весе всего лишь 61 кг. Составители Книги рекордов, в чьей серьезности и осведомленности не приходится сомневаться, сообщают о случае, когда 45-килограммовая шимпанзе подняла двумя руками вес в 272 кг. Это, пишут они, дает веское основание предположить, что тренированный самец гориллы сможет поднять свыше 900 кг. Это ли не впечатляющая заявка на мировой чемпионат?
А вот не имевшие никакого опыта общения с человеком обезьяны, проживающие в Сенегале, поставили своеобразный рекорд сообразительности. Согласно сообщениям исследователей из этой страны там обнаружены целые колонии шимпанзе и бабуинов, которые научились фильтровать воду и тем самым оберегать себя от инфекционных кишечных заболеваний. Зоологи заметили, что наблюдаемые ими обезьяны никогда не пьют воду из грязных луж в пересохших в период засухи руслах рек, даже если испытывают сильную жажду. Они выкапывают в песке рядом с лужами ямки и терпеливо ждут, пока вода из лужи не просочится через песок в ямку. Исследования заинтересовавшихся их поведением ученых показали, что изобиловавшая в луже вредными микроорганизмами вода по достижении ямки оказывалась почти чистой, и обезьяны не "мучаются животом". Многовековой инстинкт, обретенный не без помощи собственной сообразительности, не уступает человеческой смекалке.

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Семейство Полорогие - Bovidae

Ареал обитания
Редкий, малочисленный подвид снежного барана с узким, изолированным ареалом. Длина тела - 150-180 см. Обитает в высокогорьях севера Центральной Сибири.

Распространение. Путоранский снежный баран обитает в горах Путорана по правобережью нижнего течения Енисея: в верховьях бассейнов рек Пясины, Хеты, Котуя, Курейки и Хантайки (1 - 5). Наиболее многочислен в центре ареала, охватывающем район оз. Аян, верховья р. Котуй, озер Харпича и Нерангда, рек Хибарба, Хукальче, Холокит и верховья р. Аян (6) . Путоранский баран предпочитает скалистые и труднодоступные участки гор до 1700 м над ур. моря, особенно те, на которых сочетаются выходы скал, служащие зверям убежищем, и пастбища - горные тундры. Необходимое условие - наличие пастбищ с неглубоким снежным покровом, позволяющим животным находить корм и свободно передвигаться в зимний период (2,4 - 7). Численность. Численность путоранских баранов составляет ориентировочно 1,5 тыс. особей (5,6). Животные держатся стадами по 5 - 20 голов.

Лимитирующие факторы. Хорошо адаптированная форма, на численности могут отрицательно сказываться глубокоснежье и недостаток предпочитаемых пастбищ. Главные враги - волк и росомаха. Возможно, бараны страдают от носового овода (8) и от кровососущих насекомых. Антропогенное влияние связано с выпасом летом на пастбищах снежных баранов стад домашних оленей. В это время бараны в значительном количестве отстреливаются пастухами, что и является главной причиной снижения их численности. Там, где в последние годы прекращен выпас домашних оленей, отмечается рост численности баранов (6).

Более подробно о путоранском снежном баране Вы можете на сервере "Редкие и исчезающие животные России"

"Конференции (форумы) о животных

Если у Вас есть замечания и пpедложения, инфоpмация о животных, котоpой Вы хотите поделиться или Вы автоp статей, посвященных животным, вебмастеp сайта о животных или хотите сделать свою официальную стpаницу - пишите вебмастеpу Зооклуба или ICQ 10420301