Давно увлекаюсь выращиванием томатов. Испытал около 200 сортов. Среди них и высокорослые, и низкорослые, и штамбовые, и морозостойкие. А с 1995 года начал вплотную заниматься безрассадными сортами томатов. Преимущества здесь очевидны. При посеве семян сразу на постоянное место растения формируют мощную корневую систему, лучше усваивают почвенную влагу, меньше подвержены заболеваниям, благополучнее переносят похолодание и резкие перепады температур.

С того 1995 года у меня появилось немало безрассадных сортов томатов для Нечерноземья. Это штамбовые низкорослые и просто низкорослые для временных пленочных укрытий, и среднерослые для простых теплиц на солнечном обогреве, - и даже имеется высокорослый безрассадный томат. Большинство этих сортов выведены на Урале (Грунтовый 1), в Москве (Бетта), в Новосибирске (Югенд). Бетта - ультраскороспелый. При посеве семенами в апреле-мае плоды созревают в конце июля, в августе, причем без пасынкования. В рассадной культуре опережает самые скороспелые сорта на 10-15 дней, что особенно важно для районов с коротким летом. Низкорослый, штамбовый, не пасынкуется, не требует подвязки, плоды некрупные. Таких сортов томатов, как Бетта, у селекционера П.Я. Сараева и у меня немало. Это и Стойкий,и М-8,и Спиридоновекии, и др. Но в отличие от Бетты эти сорта еще и холодостойкие. Конечно, на таких штамбовых безрассадных сортах урожая больше 3 кг с куста не получить.

Совсем другое - холодостойкий безрассадный томат Грунтовый 1 селекции П.Я. Сараева. Ультраскороспелый. Низкорослый. Не пасынкуется. Первые плоды - свыше 100 г, остальные - мельче. Сорт салатно-засолочный. Урожай с куста достигает 4-5 кг. На сухих грядках в молодом возрасте морозостойкий. Устойчив к многим болезням.

Югенд - высокорослый безрассадный томат для теплиц (у меня на солнечном обогреве). Очень ранний, урожайный, плоды до 150 г.

Есть безрассадные сорта томатов для теплиц и у Сараева, которые я с успехом выращиваю. Сорта эти среднерослые, не пасынкуются, холодо- и морозостойкие. Плода - 50-200 г, салатно-засолочные. Урожайность свыше 6 кг. Это сорта М-23.0-33 и Сибиряк.

Не буду останавливаться на выращивании безрассадных сортов томатов в теплице. В ней все эти перечисленные сорта можно с успехом выращивать на Севере, причем без пасынкования. Но подробнее остановлюсь, как вырастить их на грядке под пленкой.

Главное при таком выращивании - получить всходы. Всходить семена будут не дома у батареи. Все начинается как обычно. Вношу удобрения, перекапываю, делаю грядку ШИРИНОЙ 1 м, произвольной длины. Посреди грядки, вдоль нее копаю 2 глубокие борозды на расстоянии 40 см одна от другой. Проливаю борозды розовым раствором марганцовки. Затем вплотную накрываю грядку пленкой. Грею почву. Через неделю снимаю пленку, дно борозд слегка уплотняю ребром доски и высеваю семена томатов как и морковь или свеклу, но значительно реже. Сверху семена прикрываю слоем очень рыхлой почвы 0,5-1 см и опять вплотную укрываю грядку пленкой, никаких дуг пока не ставлю.

Всходы появляются позднее, чем дома. Как только они проклюнутся, посреди грядки между борозд укладываю жердь и опять грядку укрываю пленкой. Поливами особо не увлекаюсь, пусть корни сами ищут воду, ее весной в почве достаточно. По мере роста растений устанавливаю небольшие дуги, на них - пленку. Жердь убираю. Потом - дуги повыше, чтобы растения не касались пленки. А в июне, когда растения догоняют в своем росте всю заранее выращенную 2-х или 3-х месячную рассаду других сортов, или снимаю пленку окончательно, или на ночь растения укрываю ею. Никаких теплых гряд или стимуляторов роста не применяю.

Заметил, что в небольшой тепличке на солнечном обогреве растения после всходов растут еще быстрее. В такой тепличке высеваю семена значительно позднее. Все равно они догонят сорта томатов, рассада которых выращивалась в квартире.

Существует еще несколько способов ускорения созревания безрассадных томатов.

1. После всходов семян томатов оставить растения на расстоянии 30 см друг от друга, лишние удалить, и каждое растение сформировать в 1 стебель, не оставляя ни одного пасынка. Получите 2-3 кисти плодов на главном стебле. Будет при этом 8-10 растений на 1 кв. метре. Выйдет сверхранний урожай.
2. Всходы делаем пореже, в 30 см друг от друга, пасынки удаляем, оставляем лишь 1 главный стебель и 1 самый верхний пасынок. Созревание будет чуть позднее, чем при первом способе.
3. Всходы оставляем еще реже, через 40 см. У растений удаляем точку роста над 5-6 листом на главном стебле. Больше не пасынкуем и не прищипываем. Весь урожай - на пасынках и значительный.
4. У растений удаляем 3-4 самых нижних пасынка, остальные не трогаем. Больше ничего не делаем, никакого пасынкования. Расстояние между растениями такое же, как и при 3-м способе.

И еще. При посеве семян безрассадных томатов в борозду, почва с ее краев пойдет на окучивание растений по мере их роста.

Штамбовые растения, если их не пасынкуем, выращиваем через 30-40 см. Такое же расстояние меж гнездами у низкорослых. Средне-рослые без пасынкования - через 50 см в ряду.

У себя в саду я выращиваю актинидию аргута. Это вьющаяся лиана 15-20 метров длиной и 10-15 см диаметром у основания. Растение не имеет ни усиков, ни присосок для своего крепления. Оно поднимает себя вверх по шпалере только за счет круговых движений верхушек молодого прироста текущего года.

Актинидия аргута - это двудомное растение,как и облепиха, т. е. имеет мужские и женские растения. На 1 мужское растение сажаю 3-5 женских. У меня в саду лианы зацвели на 6-й год и дали урожаи по 5 кг с лианы. В последующие годы урожайность увеличилась до 20 кг с одного растения.

Ягоды актинидии аргута в средней полосе России поспевают в сентябре. Средний вес одной ягоды 7-10 г, они темно-зеленого цвета, сладкие, с ананасным привкусом, очень вкусные. Плоды содержат очень большое количество витамина С, поэтому достаточно 2-3 ягоды, чтобы удовлетворить суточную потребность человека и витамине С и не покупать экзотические фрукты, которые к нам завозят из-за границы. Это лимоны и апельсины. А ведь в ягодах этой чудесной лианы витамина С в 10 раз больше, чем в лучших лимонах.

Исключительные по вкусу плоды имеют богатый химический состав. Они обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Есть сведения о том, что употребление ягод актинидии ведет к восстановлению слизистой оболочки желудка, нарушенной после лечения антибиотиками. Ягоды употребляют как диетическое, профилактическое и лечебное средство при цинге, туберкулезе, коклюше, при заболеваниях, связанных с кровоточивостью. Плоды актинидии рекомендуют после инфекционных заболеваний, производственных и бытовых интоксикаций, гепатите, при физических и умственных перенапряжениях.

Я и моя семья употребляем ягоды актинидии в свежем виде и заготавливаем их на зиму в виде сырого варенья, компотов, сушим, делаем сок с добавлением сока ягод лимонника китайского.

Сырое варенье - это высоковитаминный, диетический, лечебный и очень вкусный натуральный продукт, который мы заготавливаем на всю зиму. Готовим мы его следующим образом: ягоды актинидии перебираем, моем, даем обсохнуть, затем пропускаем через мясорубку и соединяем с сахаром из расчета 1,5 кг сахарного песка на 1 кг ягод. Массу хорошо перемешиваем и расфасовываем в банки. Храним варенье в погребе или холодильнике при температуре 2-6 градусов тепла. В таком варенье витамины сохраняются полностью длительное время.

Компот из ягод актинидии готовим из расчета 200 г сахарного песка на 1 литр воды. Получается напиток неповторимого вкуса и аромата.

Размножаю актинидию аргута разными способами - зелеными и одревесневшими черенками, отводками.

Наибольший выход саженцев получается при зеленом черенковании с использованием стимуляторов корнеобразования таких, как гетероауксин. В третьей декаде июня я нарезаю черенки по 10 см длиной, укорачиваю листовую пластину и погружаю в раствор гетероауксина 1/3 часть черенка на 12 часов, затем высаживаю на укоренение, в парник. Чтобы черенки хорошо укоренялись, нужно, чтобы листья черенков в парнике были постоянно покрыты мелкой водяной пылью. Для этого я использую тумано-образующую установку и располагаю череночник в тени. Первые три недели черенки поливаю очень часто (каждые два часа). По мере появления корешков влажность уменьшаю и постепенно приучаю растения к открытому грунту.

Одревесневшими черенками размножаю актинидию следующим образом; осенью заготавливаю черенки и храню в снежном бурту. Весной, в начале апреля, ставлю пленочную теплицу. Черенки выдерживаю в гетероауксине 24 часа и высаживаю в теплицы в грядки, состоящие из песка и торфосмеси. Поливаю черенки по мере подсыхания почвы. За время вегетационного периода 2 раза подкармливаю растения полным минеральным питанием. К осени я имею хорошие саженцы - однолетки.

Для посадки на постоянное место использую однолетние и двухлетние растения. Размер посадочной ямы 60x60x70 см. На дно ямы укладываю дренаж, вношу перегной или компост 15-20 кг, торф 5-10 кг, суперфосфат - 0,2 кг, сернокислый калий 0,05 кг, древесная зола - 150 г, заполняю яму верхним слоем почвы. Саженцы при посадке заглубляю в посадочную яму на 2-3 см выше уровня, на котором они произрастали на прежнем месте. Сразу при посадке устанавливаю прочную опору-шпалеру высотой 2- 2,5 м. Саженцы сажаю с таким расчетом, чтобы корневая система была в тени, а лианы на шпалере - на солнце.

Обычно садоводы-любители выращивают облепиху из саженцев. Но их не всегда можно найти. Некоторые любители пытаются вырастить дерево из семян. Однако при этом в течение 3 - 4 лет невозможно определить, какое растение выросло - мужское или женское. А это для облепихи очень важно, так как в саду оптимальным является соотношение 3 - 5 женских растений на одно мужское. При посеве же семенами, как правило, более половины растений получаются мужскими.

Я рекомендую садоводам-любителям, и сам размножаю облепиху путем укоренения черенков. При размножении черенками соблюдаются основные условия - у черенков, взятых от женских растений, развиваются женские растения, а из мужских - мужские. Сохраняются и сортовые качества. При этом проявляется одна положительная сторона - кусты, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на 1 - 2 года раньше, чем выращенные из семян.

Черенки облепихи, как черной смородины, легко укореняются. Для укоренения нужно заготавливать черенки длиной 20-25 см. Готовлю их зимой, до наступления сильных морозов. Для нарезания черенков использую однолетние ветви. Оба конца черенка сразу же после срезки обмакиваю на 0,5 см в расплавленный парафин или садовый вар. При такой обработке не теряется влага во время хранения. Затем связываю черенки в пучок, привязываю этикетку, завертываю сначала в увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовый пакет или пленку и храню зарытыми в снегу вплоть до посадки.

Перед посадкой острым ножом косым срезом отрезаю нижний конец черенка с парафином. Эту операцию делаю непосредственно перед посадкой черенков в почву, опустив их в ведро с водой так, что срез получается в воде и капиллярные сосуды черенка не закупориваются воздушными пузырьками. Это очень важно для успешного приживания черенков.

Черенки высаживаю как можно раньше в специально приготовленную грядку с расстоянием 20 на 30 см. Сажаю их наклонно, под углом 45^o, оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Затем грядку поливаю, устанавливаю над ней дуги высотой 45-50 см и накрываю пленкой. При появлении первых листочков пленку снимаю и начинаю умеренно поливать. У укореняющихся черенков корни вначале слабые, поэтому нужно следить, чтобы почва всегда была умеренно влажной. Даже кратковременное пересушивание почвы губительно для растений.

Поддерживанию почвы во влажном состоянии хорошо помогает мульчирование опилками слоем 2 - 3 см. При таком уходе укореняются 90 - 95% черенков.

Облепиху желательно сажать на светлом, хорошо освещенном месте. Мужские растения сажаю в середине, женские - по обе стороны. Расстояние между кустами 2.5 метра. Для посадки нужна яма глубиной 35-40 и диаметром 50-60 см. На дно ямы вношу 150-200 г нитрофоски, 300 г золы. Перемешиваю с почвой эту смесь и покрываю ее слоем 10-15 см почвы, изолируя корни. Если почва вязкая, глинистая, то вынутую из ямы почву нужно предварительно перемешать с песком так, чтобы получилась смесь, состоящая примерно из трех частей почвы и одной части песка. Можно добавить немного битого кирпича. Облепиха любит песчаные дренированные, рыхлые почвы.

Правила посадки такие же, как для других плодовых деревьев. Во время роста облепиха дает много корневой поросли. Ее нужно ежегодно уничтожать, так как она сильно ослабляет материнское растение и снижает урожай. Вырезаю отпрыски непосредственно у корня, а не на поверхности почвы.