Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Журнал "Коммерсантъ Weekend"

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 62 RSS
←   Июнь 2017   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней 6 выпусков (2-3 раза в месяц)


Сайт рассылки: http://www.kommersant.ru/weekend
Открыта: 29-03-2017

Автор
Коммерсантъ

Статистика

62 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

<<Блевать хочется от этого фильма>> // Что думают писатели об экранизациях своих произведений



«Блевать хочется от этого фильма» // Что думают писатели об экранизациях своих произведений
2017-06-16 08:00
50 лет назад в прокат вышла экранизация "Хладнокровного убийства" Трумена Капоте. Фильм по одной из важнейших книг американской литературы ХХ века не только пять раз окупился в прокате и получил четыре номинации на "Оскар", но и заслужил похвалу самого Капоте, к этому моменту уже успевшего разнести экранизацию "Завтрака у Тиффани". Weekend вспомнил другие киноадаптации культовых книг и выяснил, что писатели думали об экранизациях своих произведений

Расписание недели // 16 — 23 июня
2017-06-16 08:00
Что делать в Москве. Выбор Weekend

Проспект // Как устроен город
2017-06-16 08:00
Проект Григория Ревзина

Сказка о пустоте // 20 лет «Брату»
2017-06-16 08:00
Про первые показы фильма "Брат" часто вспоминают -- мол, ощущение было такое, будто стена у кинотеатра рухнула. О том, что увидели зрители в герое Алексея Балабанова 20 лет назад и что поняли о нем за это время, размышляет Юрий Сапрыкин

Игра в Холокост // Иван Давыдов о мультфильме «Другая планета»
2017-06-16 08:00
На Московском еврейском кинофестивале покажут мультфильм Амира Яцива "Другая планета" -- о нацистских концлагерях и виртуальной реальности

Тексты и немножко нервно // Игорь Гулин о выставке Реймонда Петтибона в «Гараже»
2017-06-16 08:00
В "Гараже" открылась выставка Реймонда Петтибона "Облако ложного прочтения" -- ретроспектива калифорнийского художника, давно оставившего панк-эстетику юности, но не растерявшего ни капли ярости

Община шейкеров поселяется в Америке // Почему нравы замкнутой суровой секты проложили дорогу современному дизайну
2017-06-16 08:00
Они называли себя "Объединенное общество верующих во второе явление Христа". Посторонние, прослышав об их радениях, где верующие заходились в экстатической трясучке, придумали прозвище презрительное, но прижившееся -- "трясуны", "шейкеры". Их наставница по имени Энн Ли, уроженка Манчестера, начала проповедовать еще в Англии -- но в 1774-м, получив очередное откровение, перебралась с верными приверженцами в Америку, где полвека спустя шейкеров были уже многие тысячи. Хотя особенно приветливой секту назвать было сложно: последователи Энн Ли, уверенные, как водится, в том, что настали последние времена, селились изолированно и принципиально соблюдали строгое целомудрие (так что умножались ряды шейкеров только за счет проповеди и еще за счет воспитания детей-сирот). Сообщаться с инаковерующими, в том числе и по житейским надобностям, они не стремились -- и потому сами обеспечивали себя и продовольствием, и одеждой, и прочими предметами обихода. Имущество у них было общее, а всякое проявление в материальном быту тщеславия или пустого украшательства решительно истреблялось.

Драмеди-клаб // Татьяна Алешичева о сериале «Умираю со смеху»
2017-06-16 08:00
Канал Showtime показывает ретродраму о расцвете стендапа в Лос-Анджелесе 1970-х, по ошибке принятую критикой и публикой за комедию

Хлебное место // Дарья Цивина о Remy Kitchen Bakery и ресторане Buba by Sumosan
2017-06-16 08:00
Новый проект Александра Оганезова и Глена Баллиса на Патриарших Прудах называется Remy Kitchen Bakery и представляет собой очень востребованный в Москве формат. Это -ресторан в стиле comfort food и пекарня-кулинария. Причем на первом месте по значимости лично для меня тут именно пекарня. Для Глена Баллиса тема эта совершенно новая, и когда он говорит о хлебе, выпекаемом на кухне Remy Kitchen Bakery в подовой печи, глаза его начинают светиться восторгом. Сам Баллис -- бренд-шеф, роль кондитера досталась его давнему товарищу и коллеге (еще со времен "Недальнего Востока") Кобаяси Кацухико, а за хлеб в новом заведении отвечает пекарь, который прошел подготовку у шеф-пекаря из Израиля Адона Шифона, приезжавшего в Москву несколько раз на рецептурные проработки -- и, как говорит Баллис, лучшего в свой теме. Хлеб в новой пекарне самый традиционный, от французского багета до круглого хлеба с мощной хрустящей коркой и чуть солоноватой пористой ароматной мякотью. Такой хлеб подается в качестве комплимента со взбитым маслом в ресторане -- и, пожалуй, это едва ли не самый лучший "комплимент", который мне доводилось пробовать, кроме разве что датского хлеба в "Бьорне", который татуированный шеф Каспер Гаард когда-то выпекал там из двухнедельной закваски, привезенной с острова Самсе и напитанной его суровым северным воздухом. Что касается масла, то тут Глен Баллис и Адон Шифон столкнулись с непредвиденными сложностями. Потому что для настоящего хлеба необходимо самим молоть муку -- и в Израиле так делают все, и в Remy Kitchen Bakery по их примеру тоже. А для настоящего круассана необходимо масло, на 96% состоящее из сливок, и такое найти в Москве оказалось практически невозможно. Новозеландское масло тоже не подошло. Все, что предлагали Глену Баллису, это масло с процентным содержанием воды от 40 до 15. И эти недостающие 11% жирности оказались прямо-таки решающими. В результате теперь масло делает для Глена Баллиса один-единственный российский фермер под заказ. И круассаны получаются масляные, жирные, гладкие, воздушные, с очень тонкой хрустящей корочкой. Но и это еще не идеальный результат: сам Глен говорит, что пока круассаны not bad, а это, как вы понимаете, лишь начало бесконечного пути к совершенству. Обо всех этих нюансах я рассказываю так подробно, чтобы было понятно, как подходит Баллис к теме bakery в новом заведении -- с фанатичной требовательностью и здоровым перфекционизмом. Что касается основного меню, то фирменный стиль шефа без труда узнается в манере составления a la carte, хорошо знакомой нам по репертуару Glenuill. Впрочем, если сравнивать кухню Glenuill и Remy Kitchen, то, по утверждению самого бренд-шефа, в новом ресторане она более простая, с более ясными и лаконичными вкусами. Очень много вегетарианских закусок, легких, ярких и прекрасно отвечающих летнему настроению: рагу из чечевицы и белых бобов с карамелизированной морковью и тертым пекорино (590 руб.), теплый салат из цукини с грецким орехом, пекорино и козьим сыром (590 руб.), маринованная жареная паприка с моцареллой и джемом из красного перца (690 руб.), тыква на гриле с миндальным пюре (490 руб.), страчателла с маринованным инжиром и базиликовым маслом (650 руб.). Все эти блюда предназначены для "шеринга" и служат отличной легкой закуской под вино. В хоспере жарят мясо, выдержанное в камере сухого вызревания, и обычные рибай и стриплойн. Также на горячее можно выбрать нежнейшего лосося на гриле с пюре из спаржи и теплым маринованным артишоком (890 руб.), спагетти с чесночными креветками (890 руб.), лимонную курицу на гриле (790 руб.), баранье плечо с бататом и зеленью (990 руб.), осьминога с молодым картофелем (990 руб.) и треску с папарделле и рагу из фенхеля (990 руб.). На десерт всячески рекомендую карамелизированный французский тост из вымоченного в молоке бриоша с карамельным соусом (390 руб.). Добавьте к этому отличный интерьер (плод совместных творческих усилий Оганезова и сестер Сундуковых) -- и станет очевидно, что проект Remy Kitchen Bakery удался как минимум на 96%: 4% оставим Глену Баллису для его дальнейшей работы над круассанами.

Шотландская котлетка // Елена Чекалова о наггетсах в сосновых иголках
2017-06-16 08:00
Вот что особенно поражает в европейской гастрономии последних лет: чем больше наш континент становится вроде бы одной деревней, а границы -- формальностью, тем ярче блюда талантливых шефов отсылают к корням. После объединения Европа вообще больше живет регионами -- и важно понять, кто ты, откуда и какой. В начале нынешнего века мир потряс феномен баскской гастрономии, потом появился знаменитый манифест нордической кухни, громко заявили о себе каталонцы, немного обиженные французы придумали необистро, и теперь все снова смотрят в их сторону. Одно из последних европейских открытий -- Исаак Макхейл (Isaac McHale): он шотландец, и это многое объясняет. Сегодня у его лондонского ресторана The Clove Club 26-е место в мире по версии The World's 50 Best Restaurants, а по рейтингу The Sunday Times он в прошлом году занял первое место во всей Великобритании.

«С идеальностью пропорций шутить нельзя» // Джанвито Росси о высоких каблуках, новых технологиях и иронии в обувной моде
2017-06-16 08:00
Gianvito Rossi обновляет корнеры в московском ЦУМе и питерском ДЛТ -- это стало поводом для приезда в Россию основателя необычайно быстро прославившейся итальянской обувной марки. Джанвито Росси, сын не менее знаменитого в прошлом обувщика Серджо Росси, стал знаменитым практически мгновенно, благодаря необычайно удобной обуви на тонких высоких каблуках. Самое поразительное, наверное, это действительно знаменитые босоножки Gianvito Rossi с одной тонкой перемычкой у пальцев. Как в такой обуви можно ходить, танцевать и чувствовать себя свободно -- решительно непонятно. Но у Джанвито Росси получилось. О своих отношениях с обувью дизайнер рассказал Марине Прохоровой

Мальтийский египтянин // Ольга Волкова о фараоновой собаке
2017-06-16 08:00
Бывают такие научные открытия, которые хочется поскорее закрыть. И вдогонку надавать ученым по рукам, чтоб больше не лазили со своими пробирками и микроскопами туда, куда их не звали. Зачем они узнали правду о фараоновой собаке? Мы-то думали, что именно с нее древние египтяне мастерили изображения своего песьеголового бога Анубиса. Но любознательные ученые расковыряли египетские собачьи мумии и сравнили их ДНК с современными фараоновыми собаками. И зачем-то доказали, что между ними нет ничего общего. То есть вообще ничего -- кроме почти полного внешнего сходства: да, нынешние фараоновы собаки как две капли воды похожи на псов с египетских фресок. И, между прочим, с богом Анубисом они тоже одно лицо. В смысле, одна морда. Хотя вообще-то у Анубиса голова изначально была не собачья, а шакалья.

Weekend N20
2017-06-16 08:00
Что думают писатели об экранизациях своих произведений

У вечности в гостях // Анна Толстова о тихой жизни настоящего искусства в Москве
2017-06-16 08:00
В Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке открыта выставка Александры Митлянской "Между прошлым и будущим", сделанная куратором Владимиром Левашовым. Это выставка о времени, но в ней нет ничего сиюминутного, так что назвать ее лучшей выставкой современного искусства в текущем сезоне как-то неловко -- может быть, это лучшая выставка на долгие времена
В избранное