Выпуск # 188 (9 июня 2010 г.)

В этом выпуске:

1. Новости сайта "Живая вода":
    В разделе "Техника для аквариума" появилась новая статья "Ультрафиолет в аквариуме: панацея или блажь?".

    В разделе "Издания о природе и животных" появилась информация о "3-м номере журнала "Аквариум".

    Если у Вас есть замечания или пожелания относительно содержания рассылки, пишите нам. Мы постараемся учесть Ваше мнение. Ведь рассылка делается для Вас!

Оставайтесь с нами!        А.Г. (Anthr)

Ультрафиолет в аквариуме: панацея или блажь?

Что есть что?

    С приходом погожих дней публика дружно устремляется на пляжи, дабы подставить побледневшие за зиму тела солнечным лучам и обрести сексапильный тюнинг, то бишь загар. А он, этот самый загар, есть ни что иное, как последствие ожога в результате воздействия на клетки кожи ультрафиолетовой радиации.
    С позиции фотофизики, ультрафиолет – невидимое электромагнитное излучение с длиной волн до 400 нм. Этот скрытый от глаз участок спектра условно разделен на три области: UV-А (400-320 нм), UV-В (320-290 нм) и UV-С (290-180 нм). Участок "А" и узкий отрезок длиннноволновой зоны B – наиболее мягкие, можно сказать, косметические (им-то мы и обязаны возможностью позагорать и многими другими радостями, в числе которых выработка витамина D). Куда более суров и грозен остальной диапазон УФ-В, но он полностью поглощается атмосферой. А еще более коротковолновый, так называемый жесткий, ультрафиолет – этот и вовсе неумолимый борец с белковыми связями: кабы не озоновый слой и некоторые другие компоненты земной атмосферы – не быть жизни на нашей голубой планете.
    За счет фотолитических реакций ультрафиолет разрывает связи органических молекул, подавляет их активность, разрушает ДНК и РНК, повреждает клеточные мембраны, препятствует делению клеток, денатурирует белки. Нас с вами от всех этих напастей защищает кожа, жертвующая при этом своей белизной. А для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, подобные беды становятся фатальными и необратимыми даже при сравнительно малой дозе облучения.
    Наиболее разрушительны волны длиной 253-267 нм. Причем даже малосущественные отклонения от этого диапазона умаляют воздействие в разы: бактерицидность лучей с длиной волны 290 нм ниже втрое, 300-нанномметровых – в 16 раз, а лучи длиной 400 нм обладают силой лишь в 0.01% от стандарта, которым в технологиях обеззараживания принято считать 254 нм. Обратите внимание на эти цифры: они нам еще пригодятся.

Иметь или не иметь?

    К сожаление, это один из вопросов, на которые невозможно дать односложный ответ.
    В чем прелесть жесткого ультрафиолета для практики рыбовода?
    1. Он действует избирательно – только на свободно живущие организмы (это определяется энергетической слабостью УФ-лучей, способных "пробить" воду на считанные сантиметры), а полезная аквариумная микроживность, в первую очередь – обитающие в грунте и фильтре бактерии азотного цикла, остаются в неприкосновенности. Таким образом, ультрафиолет формирует в емкости более благоприятный микроклимат, снижает риск эпизоотий, уменьшает патогенную нагрузку на обитателей водоема, обеспечивает прозрачность воды за счет уничтожения бактериальной мути, предотвращает массовое развитие микрофлоры, вызывающей, в частности, цветение воды. Встречалась мне информация и о том, что УФ-стерилизатор сдерживает развитие нитчатки и даже "вьетнамки".
    2. Прибор безопасен для рыб, растений, беспозвоночных, что позволяет считать его безальтернативным стерилизатором в любом действующем декоративном аквариуме или пруде. Что ему противопоставить? Озон? В больших дозах – сожжет слизистые рыб, поредит флору, погубит креветок и улиток. В малых – не даст желаемого эффекта. Хлор? Так это вообще локальная атомная бомба. Убьет все живое.
    3. Толерантность к параметрам окружающей среды. Стерилизационная способность УФ-стерилизатора практически не зависит от активной реакции воды, ее жесткости, температуры. Отсюда универсальность в использовании, будь обрабатываемый сосуд "Амазонкой", "Малави" или приусадебным прудом. Соленость почти вдвое снижает проницаемость лучей, но все же не сводит их на нет, а потому морская вода тоже может быть подвергнута обеззараживанию ультрафиолетом.
    4. Простота эксплуатации и обслуживания, отсутствие риска передозировки. Подключил и забыл. Разве что раз в полгода-год, а то и реже (в зависимости от типа лампы и режима ее работы), придется заменить источник УФ-радиации на новый, да очистить изоляционную колбу от органического или минерального налета. Зато нет необходимости в приобретении каких-либо тестов и проведении анализов.
    5. Невысокое энергопотребление. Прибор обычно "кушает ваттов" раза в 1.2-1.5 больше паспортной мощности бактерицидной лампы, которой он оснащен (чем мощнее лампа, тем ниже "поправочный коэффициент"). Правда, при этом на собственно обеззараживающую долю приходится всего около трети, то есть 15-ваттная лампа будет иметь по жесткому ультрафиолету мощность порядка 5 Вт.
    Все это счастье не без минусов, конечно:
    1. УФ-стерилизатор – инструмент не самый маленький и не самый дешевый, да и бактерицидные лампы к категории копеечных товаров не относятся. При всем том, наличие девайса не заменяет какого-либо аксессуара стандартной комплектации аквариума, а лишь дополняет их. То есть приобретение его в расчете на то, что отпадет необходимость, скажем, в подменах воды, себя не оправдывает.
    2. Обеззараживающий эффект ультрафиолета зависит от прозрачности и цветности воды, то есть насыщенности ее взвесью, гуминами и прочей дрянью (поэтому стерилизатор ставят после фильтра), а также от правильности соотношения между объемом аквариума, задачами стерилизатора, его мощностью (не электрической, а именно радиационной) и скоростью подачи в него воды. На глазок определить верность выбранного пути очень сложно, рекомендации изготовителей не всегда объективны, а универсальной константы пока нет. Остается полагаться на интуицию, использовать многомудрые формулы (имеются в Интернете) или положиться на очень приблизительное соотношение 1 Вт мощности лампы на 5/10 л объема морского/пресноводного аквариума.
    3. Подключение УФ-стерилизатора – это как минимум два (если обойтись без переходников и не считать узлов самого корпуса) новых соединения в водоводной цепи, а значит появление дополнительных мест потенциальных протечек.
    4. Необходимость отключения на время внесения бактериальных культур, использования анти- и пробиотиков, а также некоторых других лекарств, в частности анилиновых красителей (малахитовый зеленый, метиленовый синий и пр.). По некоторым данным, паузы желательны и во время внесения подкормок для растений, поскольку некоторые химические соединения (в том числе железосодержащие) под воздействием фотолиза переходят в форму, неприемлемую для флоры или даже токсичную для рыб и беспозвоночных.
    5. Необходимость подстраивать фильтрационную систему под пропускную способность стерилизатора с учетом его мощности и целей приобретения. Если фильтр мощнее, чем нужно, придется либо ограничивать выход воды краником, либо пускать "излишки" воды в обход – через ватерпас, либо приобретать для УФ-установки автономную головку подходящей мощности.
    6. Отсутствие видимого эффекта. Фактор, скорее, психологический, но многих отталкивающий. Мол, и без него хорошо все было, и с ним не плохо.
    Резюмируя, скажу так. Целесообразность наличия УФ-стерилизатора определяется характером ведения аквариумного или прудового хозяйства. Если у вас не магазин, не база для передержки или карантинирования, не лаборатория; если вы лишь от случая к случаю приобретаете новых питомцев, пользуетесь исключительно заводскими кормами, то есть практически не подвергаете водоем риску занесения болезнетворных организмов и поддерживаете в нем здоровую атмосферу и нормальный гигиенический режим, без подобного устройства вполне можно обойтись. Но если есть желание и возможность подстраховаться от всяких напастей, а заодно сделать среду обитания своих любимцев более благоприятной, не ограничивайте себя.
    Из собственного опыта: 30 лет я как аквариумист обходился без стерилизатора, 7 последних – с ним. Вода прозрачная, но она и прежде обычно была таковой. Наличие бактерицидной установки не спасло в позапрошлом году мое хозяйство от вспышки ихтиофтириоза, распространившейся на 80% населения водоема и подавленной (без убытка) медикаментозно в течение 8 дней. Со стороны нитчатки, а тем более "вьетнамка" жалоб на стерилизатор не поступало: растут себе потихоньку и растут. Не знаю, может быть, без оного агрегата было бы куда хуже, но панацеей он однозначно не является. Так что решайте сами: иметь или не иметь.

Если иметь, то что?

    В приснопамятные советские времена наши аквариумисты-любители довольствовались самопальными устройствами. Ныне надобность в самодельничании отпала: зооторговля предоставляет довольно широкий выбор. Плюс – для желающих – варианты с бытовыми УФ-установками. Технический прогресс явил нам компактные люминесцентные лампы (в том числе и узкоспектральные, бактерицидные), что позволило миниатюризировать стерилизаторы, упростить и удешевить их производство. В наши дни их делают чуть ли не все серьезные игроки аквариумного бизнеса. Чаще других в реальных и виртуальных зоомагазинах можно встретить продукцию AQUAEL, AQUAMEDIC, ATMAN, BOYU, JBL, TETRA и пр.

    Конструктивно практически все модели однотипны. Они и внешне порой напоминают близнецов. Среднестатистический стерилизатор состоит из корпуса-цилиндра, внутри которого находится колба из кварцевого стекла (оно, в отличие от обычного оконного, прозрачно для ультрафиолета), изолирующего от воды собственно бактерицидную лампу и электропроводку. Имеется два штуцера – один для подачи воды в зазор (обычно шириной не более 1 см) между кварцевой колбой и стенками цилиндра, второй для – ее слива. Вот и вся премудрость. Ну еще, конечно, ПРА, обеспечивающая работу лампы.
    Значит ли это, что можно брать любой стерилизатор, не особо задумываясь о товарном знаке на нем? Теоретически, да. Порывшись в Интернете, можно найти компромат на любую модель, равно как и исключительно хвалебные отклики на нее.
    И все же есть некоторые нюансы, на которые я хочу обратить внимание читателей, поскольку порой именно мелочи определяют, получите ли вы удовлетворение, а ваши питомцы – пользу от приобретения, или нет.

    Начнем с корпуса. На форумах частенько распинают аквариумные гаджеты за пластиковый корпус, призывая отдавать предпочтение бытовым стерилизаторам, которые обычно выполнены из полированной или хромированной стали, да при этом еще и дешевле. Пластмасса-де ультрафиолет не держит, а он для кожи и глаз жутко вреден.
    Насчет "вреден" согласен. Насчет цены тоже спорить не буду – бывает. Собственно нам давно уже пора привыкнуть, что хоббийные товары всегда дороже бытовых аналогов. А вот прозрачность пластика для ультрафиолетовых лучей – это миф, в основе которого лежит неоспоримый факт, что оргстекло UV пропускает почти полностью. Тем не менее есть много сортов пластмасс, служащих для УФ-лучей непреодолимой преградой. Причем собственно цвет и прозрачность материала здесь ни при чем. Кто назовет оконное силикатное стекло непрозрачным? А ведь для ультрафиолета оно именно таково. Кстати, лет пять назад промелькнул очень симпатичный стерилизатор от RENA, корпус которого выполнен именно из стекла. (Одно плохо: бактерицидные лампы генерируют не только невидимый, но и вполне зримый свет. Захотите ли вы, чтобы аквариум превращался в ночник неугасимый?)
    Металл же в бытовых стерилизаторах используют вовсе не для защиты от смертоносных лучей, а потому, что монтируются эти устройства в систему домового водоснабжения и рассчитаны на давление до 25 атм. Пластик при таком напоре (плюс всякие незапланированные гидроудары) ненадежен. А в аквариумных сетях ему все нипочем.
    Противоположную позицию занимают те, кто считает бытовые стерилизаторы воды непригодными для аквариумистики лишь на том основании, что у тех штуцеры не под наши шланги (обычно 16 или 22 мм) заточены. Это, конечно, так (там обычно стандартные трубные резьбы – 1/2", 2/3" и пр.), но найти переходник – не проблема.
    В общем, что хотите, то и выбирайте. Но лучше все же использовать приборы по назначению. Хотя бы потому, что в инструкции будут изложены рекомендации, привязанные именно к специфике эксплуатации. А согласитесь, в аквариумистике или прудоводстве эта самая специфика присутствует.
    Цветовые и дизайнерские вопросы оставим в стороне. Это, в конце концов, дело вкуса – предпочесть черное или белое. По мне, так серебристый цвет стерилизаторов JBL кажется куда менее марким, чем стандартный черный. По крайней мере, следы от брызг на нем не так заметны.

    О решении внутреннего пространства камеры. Доза, получаемая свободно живущими микроорганизмами, определяется двумя факторами: мощностью лампы и временем нахождения патогенов в зоне действия ее лучей. Естественно, чем больше экспозиция, тем выше эффективность обеззараживания. Использование компактных люминесцентных ламп в данном случае играет на руку тем, с кем призван бороться УФ-стерилизатор. По-этому конструкторы идут на всяческие ухищрения, чтобы продлить время пребывания воды в корпусе стерилизатора при максимально допустимой скорости ее протока. Самый тривиальный путь – развернуть штуцеры в противоположные стороны, как у Aquarium Systems UV-C, TMC Vecton и некоторых других моделей.
    Это вызовет определенные завихрения течения, заставит воду огибать лампу, продлит путь. Однако выгода от сего решения заметно нивелируется усложнением размещения и монтажа этого "развернутого" девайса. Возможен и компромисс: впускное и сливное отверстия разнонаправлены, но штуцеры все же "смотрят" в одну сторону. Таковы Aqua Medic UV Helix Max, JBL AquaCristal UV-C Series II 5 Вт, TetraTec UV400 и пр.
    Куда изящнее и действеннее вариант с внесением в конструкцию направляющих элементов, заставляющих воду неоднократно петлять вокруг лампы (JBL AquaCristal UV-C Series II мощностью 9 Вт и выше).
    На прямоточные стерилизаторы имеет смысл обратить внимание только в том случае, если они вооружены стандартными (прямыми) трубчатыми ультрафиолетовыми лампами (в частности Deltec, Project и пр.), внушительная длина которых сама по себе обеспечивает искомую летальность ультрафиолетовых доз. Но это, как правило, громоздкие приборы, уместные при обслуживании прудов и многотонных аквариумов.

    Теперь о собственно лампах. В современных стерилизаторах, как правило, используются бактерицидные лампы с популярными цоколями G5 (те самые стандартные трубки) или G23 (компактные) и лишь изредка – более специфичные источники ультрафиолета.
    В наиболее востребованных любителями приборах мощностью 5-36 Вт стоит одна лампа, в более солидных (для крупных хозяйств) их может быть и несколько, и тогда суммарная мощь устройства достигает 160-180 Вт. Впрочем, в свободной продаже таких монстров вы едва ли найдете.
    Рабочий ресурс среднестатистической бактерицидной лампы – 6-8 тыс. часов, причем ближе к закату своей жизни спад ее излучения составляет у качественной продукции 12-15%, у посредственной – до 30-40%, поэтому реальный срок замены – после 4-5 тыс. часов работы (фото вверху новая лампа, внизу – исчерпавшая свой потенциал). Сколько это в днях, посчитайте сами, учтя, естественно, продолжительность ее ежесуточного горения.
    Приобретая стерилизатор, обязательно поинтересуйтесь цоколевкой ламп. Со стандартными проблем не будет – они взаимозаменяемы. С заменой специфических источников ультрафиолета могут возникнуть сложности: это не самый ходовой товар. Он не всегда есть даже в магазинах медтехники. Скажем, от стерилизатора AQUARIUM SYSTEMS я в свое время был вынужден отказаться в основном именно потому, что поиск сменной лампы каждый раз становился мукой. Справедливости ради отмечу, что сейчас эта проблема полностью решена. По крайней мере, в ассортименте "Живой воды" бактерицидки для AQUARIUM SYSTEMS присутствуют практически постоянно.
    Старайтесь использовать лампы именитых изготовителей. Понятно, что ни SERA, ни TETRA, ни другие авторитеты в области зообизнеса собственного светотехнического производства не имеют, используя для комплектации своей продукции товары сторонних фирм. К примеру, стерилизаторы TETRA оснащены лампами PHILIPS, а поставщиком JBL является компания CREATOR LIGHTING. Хуже, когда используется лампа no name. Почему? Потому что это лишает нас, потребителей, возможности ознакомиться с техническими характеристиками изделия, заставляет ориентироваться на некие усредненные значения. А гранды светотехники обычно имеют собственные сайты, на которых можно найти исчерпывающую нас информацию.
    И в завершение темы еще одно замечание. Если вы заметили, что лампа встроена в устройство намертво, то есть ее цоколь залит компаундом (этим порой грешат китайские изготовители), лучше от покупки откажитесь – это по сути одноразовая игрушка.

    Штуцеры. Важная составляющая стерилизатора, во многом определяющая удобство включения прибора в водоводную сеть и надежность его эксплуатации. В общем и целом решения здесь тоже стандартные. Большинство стерилизаторов имеют мультиразмерные штуцеры под наиболее ходовые в аквариумистике шланги диаметром 12, 16 и 25 мм, а порой еще и под "прудовые" 32 мм.
    Обычно штуцеры выполнены из прозрачного пластика и служат своеобразными индикаторами работы лампы. Видимый через их стенки свет уже лишен опасного ультрафиолета (он отфильтрован водой), а потому абсолютно не вреден для глаз. Правда, если в дневное время этот свет почти не заметен, то ночью выделяется довольно отчетливо (эдакий ночничок получается). Если вас это смущает, выбирайте модели с непрозрачными элементами.
    Вариантов монтажа штуцеров на корпусе стерилизатора два: накидная гайка и наружная резьба. При прочих равных условиях предпочтение следует отдать первому варианту: он надежнее и удобнее ввинчивания, предполагает свободную ориентацию штуцера и к тому же позволяет обойтись при сборке без какого бы то ни было инструмента.
    Вообще, я бы отдал явный приоритет изделиям, обслуживание которых не требует отвертки или разводного ключа. Резьбы пластиковые, чуть инструментом пережал – нитки сорвались. Руками – оно вернее. Плюс ко всему любое движение шурупа – это травма для удерживающего его гнезда: три-четыре цикла ввинчивания-вывинчивания, и соединение разболтано, герметизация нарушена...
    Но вернемся к штуцеру. Строго говоря, совсем не лишним оказалось бы наличие накидной гайки и на противоположном его конце – куда насаживается шланг. Но этому препятствует ступенчатая конфигурация детали. Между тем, оставлять шланг просто "висеть" на штуцере рискованно: со временем "кишка" утрачивает эластичность, и такое соединение может дать течь. Учитывая, что стерилизатор устанавливается вне аквариума, это критично. Выход – использование сантехнических червячных хомутиков соответствующего диаметра. Но опять же – аккуратненько, не передавить.
    Альтернатива – помудрить с имеющимися под рукой "лишними" фитингами от каких-нибудь фильтров и соорудить более надежное соединение.
    По поводу "помудрить". Мне не совсем понятно упорство, с которым производители комплектуют стерилизаторы исключительно прямыми штуцерами. По-моему, во многих ситуациях куда уместнее были бы Г-образные, как минимум – один. Но таковых я не видел. Хотя вру: на каком-то сайте однажды они попались, но найти их вполследствии я не смог. Короче, приходится инженерствовать. Возможные варианты:

    ПРА. Принципиальных решений опять же два: намоточные балласты и электронные. Первые встречаются чаще, они дешевле и технологичнее, но зато более громоздкие, энергоемкие и тепловыделяющие. Электронные схемы пока еще дефицитны, но, возможно, будущее все же за ними. Размещаться балласт может в корпусе стерилизатора (редко), в сетевом адаптере (стандарт) или в отдельном блоке. Каждое из этих решений имеет свои достоинства и недостатки, не влияющие, впрочем, существенно на эргономические характеристики устройства в целом. Так что тут все зависит от ваших личных предпочтений и условий размещения стерилизатора.
    К неочевидным плюсам можно отнести разве что разборную конструкцию балластного блока.
    Дело в том, что изготовители в данном случае часто не скупятся на длину электрошнура, учитывая возможность эксплуатации прибора в прудовых условиях. 3-5-метровый, да еще и с мощной изоляцией, провод в стесненных условиях околоаквариумного пространства часто становится обузой. Рассечь его в открытой зоне – значит, нарушить гидроизоляцию, а вот укоротить с последующим "штатным" подключением к катушке – это нормально.
    Опять же, внешний балласт можно использовать во благо. Если при работе обмотка нагревается незначительно (например, у JBL AquaCristal максимальная температура составляет около 40°С), этот модуль можно прислонить к аквариуму и поиметь "халявную" грелку.

    Отдельная тема – стерилизаторы, встроенные в фильтры. С одной стороны, на подобные модели распространяются все требования, предъявляемые к автономным обеззараживателям. С другой, налагаются дополнительные.
    В частности, если речь идет о внешнем фильтре, убедитесь, что в нем имеется кнопка отключения УФ-лампы (SERA fil bioactive и его китайские братья-близнецы от JAD и Resun) или отдельный шнур для подачи на нее электропитания (AquaEl Unimax). Иначе, если потребуется отключить стерилизатор, придется обесточить всю фильтрационную систему.
    Неплохо бы также предварительно ознакомиться с алгоритмом замены бактерицидной лампы. К примеру, в упомянутом Акваэле этот вопрос решается довольно просто, а вот в серовском фильтре, чтобы добраться до генератора ультрафиолета, придется чуть ли не до основания разобрать голову фильтра.
    Не редкость нынче и внутренние фильтры с излучателем UV-C (AquaEl, BOYU, JAD и пр.). Стерилизационная мощь их, как правило, невелика, но в компактных аквариумах альтернативы им почти нет. Тут надо в первую очередь смотреть, чтобы лампа была сменной, а не загерметизированной эпоксидкой, а также проверить, защищена ли губка от воздействия ультрафиолета.
    Правда, оценить последнее можно лишь на глазок, по наличию хоть какого-то кожуха. А уж из какого материала он выполнен и насколько проницаем для бактерицидных лучей?.. Тут остается уповать лишь на добросовестность изготовителя.
    К сожалению, достоверно выявить в домашних условиях ультрафиолетовое излучение и четко определить длину его волны проблематично. Говорят, что подтухшие бананы в присутствии UV начинают люминесцировать. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать.

    И в заключение – о новациях. Недавно на прилавках зоомагазинов (равно как и в отделах продаж бытовой климатической техники) появились более или менее миниатюрные гаджеты разных фирм, якобы обладающие бактерицидными функциями. По уверениям изготовителей, палачом разного рода нечисти в этих изделиях выступает некоторое количество УФ-светодиодов – крохотных лампочек, близких по форм-фактору к обычным светодиодам, которые уже в скором будущем (по крайней мере, в этом уверяет население уважаемый г-н Чубайс) вытеснят не только традиционные лампы накаливания, но и активно раскручиваемые ныне КЛЛ. Однако, до этого будущего, судя по всему, еще далеко. По крайней мере, в части бытового освещения. Возникает вопрос: а что, в области узко-спектральной светотехники дело обстоит иначе и прогресс делает семимильные шаги?
    Да, светодиоды, излучающие свет в интересующей нас области на рынке действительно есть. Это факт. Закавыка в том, что история их коротка (появились лишь в начале нынешнего века), их производство освоили считанные фирмы (в частности американская SENSOR ELECTRONIC TECHNOLOGY и южнокорейская SEOUL OPTODEVICE), технологически эти изделия на основе нитрида алюминия сложны, их тираж, можно сказать, штучный, а потому отпускная цена пока еще очень высока – в пересчете на наши тугрики – от 2-3 тыс. и выше (причем, азиатские немногим дешевле). Согласитесь, на этом фоне возникают дополнительные вопросы:
    1. Может ли прибор, снабженный действительно светодиодами UV-C спектра, при себестоимости одной только оптоэлектроники как минимум 2 тыс., иметь отпускную цену в тысячу-полторы? Или он оснащен куда более дешевыми фиолетовыми или даже синими светодиодами с длиной волн 385-500 нм? Так тут самое время вспомнить волшебные циферки, на которые я просил обратить внимание в начале статьи.
    2. Можно ли считать воином в поле даже истинный светодиод UV-C диаметром линзы около 0.5 см и бактерицидной мощностью 120-200 мкВт (а на данном этапе технической эволюции это почти предел)? Способен ли он родить дозу, от которой станет действительно страшно вирусам, бактериям и прочим бродяжкам? И с какой скоростью надо подавать воду в фильтр, вооруженный пусть даже квартетом или секстетом подобных ультрафиолетовых героев, чтобы обеспечить, скажем, смертельные для водорослей 25000 мкВт в секунду на квадратный сантиметр? Боюсь, только капельно...

    В.Милославский, зам.гл.ред.журнала "Аквариум", статья иллюстрирована фотографиями автора.

 Подробнее>>

Живая вода
представляет

Журнал "Аквариум" № 3 за 2010 г.

В номере:

А.Борисов

Огненная тетра

    Эта замечательная харацинка отмечает в нынешнем году двойной юбилей – 90 лет с момента появления в Европе и 80 лет с тех пор, как ней познакомились российские аквариумисты. Так что ее с полным основанием можно отнести к старожилам декоративного рыбоводства. Судьба оказалась благосклонной к огненной тетре (таково ее обиходное название, полученное за доминирующий в окраске яркий светящийся алый отлив): все эти десятилетия рыба являла собой образец удачного сочетания спокойного нрава, легкости размножения, простоты содержания и броского внешнего вида, благодаря чему пользовалась постоянным спросом у аквариумистов и никогда надолго не пропадала из вида. Причем к ней с почтением относятся как новички, так и опытные любители, к коим причисляю себя (может быть, несколько самонадеянно) и я.

    Признаюсь, интерес к этой рыбе – правда, чисто теоретический, поскольку приоритетными долгие годы являлись радужницы и цихлиды – возник у меня еще в детстве, приходящемся на славные для российской аквариумистики 70-80-е годы. В первую очередь привлекло ее наиболее часто используемое в то время название – тетра фон рио. Согласитесь, веет от него аристократизмом, дородностью... Правда, позже выяснилось, что ни о какой родовитости здесь и речи нет. Наоборот, трудно выдумать что-нибудь более простецкое – тетра из реки. Скорее всего, своим первым обиходным именем красавица обязана небогатой фантазии или скудному лексическому запасу бразильских ловцов-аборигенов, слова которых педантичные немцы (а именно германские аквариумисты стали первыми, кто одомашнил этих рыб) восприняли слишком буквально. Хотя по другим сведениям речь в данном случае идет не об абстрактной реке, а о локализации тетры в окрестностях города Рио-де-Жанейро, который для краткости сократили до Рио.
    И все же немного о родословной. Тетра фон рио относится к отряду Харакообразные (Characiformes), семейству Американские тетры (Characidae) и роду Хифессобрикон. Описана рыба Майерсом в 1924 г. как Hyphessobrycon flammeus. "Родовым гнездом" харацинки, как уже упоминалось, являются преимущественно небольшие, чистые, тенистые спокойные реки, заводи и ручьи, протекающие сравнительно недалеко от "хрустальной мечты детства" Остапа Бендера – одного из красивейших городов Восточной Бразилии и крупнейших ее морских портов.
    Вода в ареале теплая (средняя температура около 25°С), мягкая (до 8 немецких градусов), чуть кисловатая (рН 6-6.5). Но стремиться к этим цифрам совсем не обязательно. Бесчисленные поколения разведенных в неволе огненных тетр уже давно раздвинули границы диапазона, который можно считать приемлемым для содержания этих рыб. В частности, они вполне сносно себя чувствуют как при 28-30, так и 20-22°С, переносят даже непродолжительное охлаждение воды до 16-18°. То же самое касается и химических параметров среды: допустимая жесткость 4-20°dGH, а активная реакция – до рН 8. Таким образом, эту рыбку вполне можно причислить к группе наиболее неприхотливых.
    Оптимальный объем аквариума зависит от того, сколько именно рыб вы планируете в него поселить. В принципе для пары вполне достаточно и какого-нибудь из модных нынче нано-сосудов вместимостью 3-5 л, но держать харацинок в таком количестве не имеет смысла. Тетры, как известно, существа стайные, коллективные. Только в окружении себе подобных они чувствуют себя уверенно и демонстрируют не только нюансы характерного поведения, но и (что порой куда более важно) всю прелесть своего наряда. Поэтому рекомендация – выделите своим новым питомцам емкость литров как минимум на сто и берите их сразу штук 15-20. Не пожалеете.
    Проблему предвижу лишь одну, но к ней надо быть готовым. При кажущемся изобилии товаров в отечественных зоомагазинах, найти искомое порой совсем не просто. В этом я убедился на личном опыте. Причем, что в самом начале нашего столетия (собственно я тогда и занялся настойчивым поиском тетр фон рио), что буквально пару месяцев назад (когда только задумал написать эту статью) – ситуация за прошедшие десять лет практически не изменилась. Не могу сказать, что эти рыбешки отсутствуют – это было бы откровенной ложью. Но зачастую какие-то они уж больно невзрачные. То ли вырождение оставило на экземплярах свою метку (результат инбридинга), то ли сказалось ухудшение экологии в местах вылова^*). В общем, найти яркую, с окрашенными плавниками, да еще и без следов затянутости особь – это задача №1.

    К сожалению, далеко не всегда, стоя у прилавка, можно оценить перспективность той или иной рыбы. Но если в демонстрационном аквариуме вам посчастливилось увидеть огненных тетр с красными брюшными, хвостовым и анальным плавниками, того же цвета задней половиной тела и двумя отчетливыми вертикальными штрихами за жаберными крышками – поторопитесь к кассе.
    Для содержания огненных тетр подходит любая емкость с мирным населением. Идеальная компания – некрупные харацинки, сомики, мелкие карповые. Думаю, вполне возможно соседство с икромечущими карпозубыми. Территориальные конфликты в последнем случае возникнут едва ли: фон рио держится преимущественно у дна или в средних горизонтах, в то время как разного рода щучки предпочитают поверхность.
    Корм – любой соразмерный: ракообразные, мотыль, коретра (живые или мороженые), хлопья (в том числе с растительными добавками), небольшие гранулы.
    Режим – произвольный. Мой опыт свидетельствует, что фон рио не предъявляют избыточно строгих требований ни к чистоте воды, ни к стабильности ее физико-химических параметров. Все в рамках среднестатистической прилежности аквариумиста.
    То же самое относится и к аранжировке сосуда. Если рыбы изначально обладают нормальной кондицией и вы не ввергаете их в экстремальные условия, они равно хорошо будут смотреться и на фоне эхинодорусов, и в окружении камней или коряг. Но лучше все же, чтобы среду их обитания украшала мелколистная флора вроде амбулий, перистолистников, кабомб и прочей нежной водной травки.

    Стайка, особенно молодая или недавно помещенная в аквариум, держится кучно. Она постоянно находится в движении, меняя глубину и направление. Смотреть за ее перемещениями – сплошное удовольствие. Со временем, по мере взросления особей, группа, конечно, дробится, становится менее сплоченной, но все же сохраняет видимое единство. Лишь старые особи, которым элементарно не хватает сил поддерживать общий ритм, отделяются и большую часть времени проводят почти неподвижно стоя вблизи дна.
    Когда ваши питомцы достигнут половой зрелости (а этот этап наступает на 9-10-м месяце их жизни), можно задуматься о разведении.
    Половые различия у этих тетр не очевидны, но в то же время вполне достаточны, чтобы не дать вам ошибиться в выборе. Самки крупнее (до 4.0-4.5 см), полнее, корпус у них чуть выше (впрочем, последнее – скорее оптическая иллюзия).
    Самцы, соответственно, мельче (3.0-3.5 см), имеют более гладкие (без ощутимых выпуклостей) бока, внешний край анального плавника у них оторочен узкой черной каемкой.
    Особых сложностей в разведении тоже нет. Стимулятором стандартно служит имитация сезона дождей: более частая и массивная подмена воды, ее прогрев на 2-3° и параллельное смягчение до 8-10°dGH (допустимо и 12°).
    Брачные игры, да и сам нерест, нередко происходят даже в общем аквариуме, но шансы на получение потомства в таких условиях практически нулевые. Даже если емкость представляет собой сплошные растительные дебри, а икру или личинок не смогут сожрать сами родители, то уж соседи им непременно и с огромным желанием подсобят.
    Ухаживания протекают опять же по стандартной схеме. Первым инициативу проявляют самцы, устраивая демонстрационные стычки с соперниками, а в паузах азартно гоняясь за облюбованными самками и периодически тыкаясь мордочками в их брюшко. Потом настает черед "белого танца" и роль ведущих переходит к дамам. Они кокетливо кружат перед кавалерами, предоставляя им возможность увлечь себя в заросли. Там, в зеленой гуще происходит мимолетный "спарринг", результатом которого является порция икринок.
    При первых признаках репродуктивной активности надо позаботиться о подготовке нерестовика. Им может служить любой небольшой сосуд, в который следует залить 15-20 л воды таким образом, чтобы ее слой составил не более 20 см. Оптимальные параметры следующие: Т=25-27°С, dGH 4-6°, рН 6.5-6.8. Предварительно я сутки аэрирую воду смесью воздуха и озона (для дезинфекции), но можно обойтись и без этого.
    На дно обязательно помещают сепараторную сетку, поскольку производители с завидным упорством стремятся уничтожить плоды своих трудов. Я использую для этой цели синтетическую ткань, применяемую при формировании букетов (ее можно купить у цветочниц). Сверху на сетке закрепляют небольшим грузиком пучок чего-нибудь мелколистного.
    Производителей – пару или трех наиболее активных самцов и двух самых полных самок – сажают вечером, чтобы уже следующим утром (если все прошло нормально) лицезреть икру. Если вы хотите получить максимально многочисленное потомство, заблаговременно – за 7-10 дней – рассадите дам и кавалеров по разным аквариумам, чтобы они не сбросили часть икры в общем. Если же разведение имеет лишь познавательные цели, сепарация не требуется.
    Нерест обычно начинается на рассвете и длится не более 2-3 часов. Средняя плодовитость нормально развитой самки – 200-300 прозрачных бесцветных или чуть желтоватых икринок. Максимумом же, если судить по сведениям в литературе, можно считать 500 яиц. Но, признaюсь, я, по прикидочным оценкам, и трехсот-то ни разу не получал.
    Сразу после нереста икра лишена клейкого покрова, поэтому легко проскальзывает сквозь субстрат и защитную сетку и оказывается на дне. Но некоторое время спустя ее оболочка становится липкой и надежно удерживает содержимое на месте.
    Как только вы заметили, что накал брачных игр спал, верните производителей в общий аквариум – на режим усиленного кормления для восстановления их сил. А спустя еще 3-4 часа внимательно осмотрите нерестовик. К этому времени неоплодотворенные икринки заметно побелеют, и их нужно будет удалить пипеткой.
    Спустя 2 недели производителей можно вновь сажать на икрометание, но после 4-5 циклов следует предоставить рыбам 3-4-месячные "каникулы", чтобы дать им возможность полностью прийти в себя. В противном случае производители быстро истощаются.
    Личинки появляются на свет спустя 24-36 часов после нереста. Они почти прозрачные, но хорошо заметны благодаря внушительному желточному мешку, который имеет почти правильную шарообразную форму. В первые дни потомство тетр фон рио практически неподвижно: оно лежит на дне или висит на субстрате и стенках емкости. Кажется, что личинка приклеена к основе головой, но на самом деле якорем служит тяж, имеющийся у нее на затылке.
    По мере рассасывания желточного мешка кроха становится все более активной, резче реагируя на внешние раздражители – свет или движение. Движения ее все еще очень неловкие, дерганные, однако поймать личинку непросто. Наконец к концу 3-5-го дня она встает на плав и начинает охоту.
    В качестве стартового может служить любой микрокорм: инфузория, коловратка и пр. Справляются с такими организмами мальки довольно лихо, поскольку, судя по всему, обладают хорошими для своего размера (чуть больше 1.5 мм) физическими данными. По крайней мере, прилично плавать они умеют спустя считанные часы после перехода к активному образу жизни. Они кажутся совершенно бесцветными, но если присмотреться, вооружившись увеличительным стеклом, то становятся видны многочисленные черные точки, равномерно разбросанные по всему телу и голове.
    Сколь бы хороша ни была инфузория, долго держать на ней молодь нельзя – это затормозит рост. Поэтому, как только размеры мальков позволяют, надо вводить в их рацион науплиусов артемии. Первые пробы можно предпринять уже через 5-6 дней. Если сразу "не пошло", откладываем эксперимент не более чем на сутки. Затем постепенно полностью замещаем простейших рачками.
    Ну а дальше все по стандартной схеме.
    В общем, как видите, проблем с этой рыбкой не больше чем с другими, а радости она может подарить вдоволь.

^*) Толком (достоверно) выяснить происхождение рыб мне ни разу не удалось. Продавцы и на Птичке, и в зоомагазинах в один голос уверяли: "Рыба местного разведения!" Хотя верится в это с трудом – уж больно худющими были виденные мною экземпляры – как после длительной транспортировки.
(Прим. авт.).     Назад к тексту.

    Статья иллюстрирована фотографиями автора.

 Подробнее>>