Выпуск # 185 (11 апреля 2010 г.)

Здравствуйте, уважаемые аквариумисты и сочувствующие!

В этом выпуске:

1. Новости сайта "Живая вода":
    В аквариумной части сайта появился новый раздел "Техника для аквариума". В нем опубликованы три статьи Владимира Милославского:
Внутренние угловые фильтры JBL Cristal Profi i,
Внешники JBL Cristal Profi e и
Aqua In-Out: хорошо, но можно лучше

    В разделе "Болезни аквариумных и декоративных рыбок: диагностика и лечение" появилась статья "Наиболее часто встречающиеся болезни пресноводных и морских скатов".

    Если у Вас есть замечания или пожелания относительно содержания рассылки, пишите нам. Мы постараемся учесть Ваше мнение. Ведь рассылка делается для Вас!

Оставайтесь с нами!        А.Г. (Anthr)

Наиболее часто встречающиеся болезни пресноводных и морских скатов

    Многие любители декоративного рыбоводства увлечены не только содержанием красивых рыб, имеющих яркую окраску, но и необычными по внешнему виду представителями ихтиофауны. К таким рыбам, несомненно, относятся речные скаты.
    Скатов, разведенных в искусственных условиях, крайне мало, обычно в продажу поступают рыбы, отловленные в естественных водоёмах. Разница между природными и разводными скатами состоит в том, что искусственно разведенные скаты не имеют паразитов или же являются носителями крайне незначительного их количества. При этом видов, паразитирующих на рыбах-культурантах совсем немного, в то время как рыб, добытых из естественных водоёмов и не имеющих паразитов, не бывает. Дикари всегда являются их носителями, что считается нормой. Тем не менее, в природе рыбы болеют редко. Объясняется это просто: организм рыб адаптирован к определенному количеству паразитов и их видовому составу, характерному для конкретного зоогеографического региона. Кроме того, численность паразитов в естественных условиях лимитируется другими гидробионтами – соседями рыб по данному биотопу: бактериями, инфузориями, червями, рачками, личинками насекомых и т.д. В условиях аквариума эти компоненты гидробиоценоза отсутствуют, что даёт возможность паразитам размножаться беспрепятственно. Когда численность паразитов начинает превышать средние количества, встречающиеся в природе, возникает заболевание.
    Возникновению заболевания способствует и непривычная для рыбы обстановка: малые объёмы аквариума, неполноценный корм, стрессы, возникающие при подмене воды и резком изменении температуры, шум и т.д.
    Большое количество поступающих к нам скатов приходят с желтоватой или белой печенью. Этот вид патологии связан с тем, что индейцы-ловцы при транспортировке применяют тетрациклин или тропические растения, предотвращающие бактериальные заболевания. Скаты с подобной патологией живут, как правило, только 1.5-3 месяца. Часто такие рыбы не начинают питаться и погибают от голода. Что-либо сделать в этом случае сложно. Нам удавалось выводить рыб из такого состояния несколькими способами. Например, вводить им желудочный сок, полученный из эпителия живых речных рыб. Как только рыба начинала питаться, с кормом задавался витамин С.
    Второе заболевание, о котором задаётся много вопросов на форумах – патология желчного пузыря. Желчный пузырь раздувается и становится гигантских размеров. Такие изменения приводят к разрывам и перитониту. В результате рыба погибает. Эта патология имеет несколько причин. Во-первых, в процессе голодовки не происходит расходования желчи, что обычно бывает на фоне изменения печени. Цвет желчи может быть зеленым, тёмно зеленым, синим, коричневатым. Однако желчь не должна быть мутной. При нарушениях работы желчного пузыря важно заставить рыбу начать питаться, например, пересадив её в аквариум большего объёма.
    Проблема отказа от корма у рыбы, выловленной из естественного водоёма (реки, озера или моря), встречается довольно часто не только у скатов. Если рыба не сильно истощена, можно заставить ее начать брать корм, повысив ее обмен веществ, применяя химические методы или физическое воздействие. Нарушение работы желчного пузыря также вызывают паразиты: миксоспоридии или жгутиконосцы. В этом случае в увеличенном желчном пузыре желчь бывает мутная. При микроскопии в такой желчи обнаруживается большое количество подвижных жгутиконосцев или плазмодиев, или споры миксоспоридий, которые закупоривают желчный проход. Если процесс не сильно запущен, то против этих паразитов можно применить медикаментозное лечение трихополом или тинидозолом.
    На скатах нами были обнаружены несколько видов наиболее опасных паразитических простейших. Ихтиофтириус мультифилиис, встречающийся на рыбах наших естественных водоёмов, это хорошо известный многим аквариумистам одноклеточный эктопаразит. Реже встречается, завезенный к нам из Юго-Восточной Азии, неоихтиофтириус шлотфельда (описанный нами как новый вид).
    Неоихтиофтириус шлотфельда, как правило, заражает скатов на оптовых базах или в аквариумах, в которых вместе со скатами содержат рыб привезенных из Азии. Есть все основания полагать, что на рыбах из бассейна Амазонки имеется ещё один не изученный пока вид ихтиофтириуса, который, по любезному сообщению О.Сикотского вызывает очень быструю их гибель на базах временной передержки в Перу. К сожалению, нам не удалось получить его для идентификации.
    При ихтиофтириозе и криптокариониозе скатов мы применяем малахитовый зеленый. Концентрация маточного раствора 0.360 мг на 100 г воды. Рабочий раствор: 1 мл маточного раствора на 50 литров воды 4 раза через день, с обязательно удерживанием температуры не ниже 26 градусов в течение всего периода лечения. По нашему мнению, применение препаратов содержащих медь для скатов губительно.
    Кроме перечисленных выше паразитов на скатах встречается новый вид оодиниума (более мелкий по размерам). В случае с поражением оодиниумом скаты ведут себя беспокойно, пытаясь высунуться из воды. На поверхности тела рыбы этот вид оодиниума встречается в небольших количествах, паразитируя в основном на жабрах. При оодиниозе скаты не прекращают питаться вплоть до гибели. Лечение такое же, как и у других рыб. У морских скатов оодиниоз чаще всего встречается в жаберной форме. По этой причине мы рекомендуем всех поступающих морских скатов подвергать профилактической обработке против оодиниоза препаратом "Экзодин", не дожидаясь начала заболевания.
    У морских скатов в ректальной железе, копулятивной сумке и мочевом пузыре встречается крупная триходина овидукта (Trichodina oviducta). Быстро размножаясь в условиях аквариума, триходина вызывает появление слизистых выделений, иногда с примесью крови. Вызванное паразитами воспаление осложняется бактериальной инфекцией. При вскрытии рыб на слизистой мочевого пузыря обнаруживаются множественные точечные кровоизлияния, геморрагическое воспаление, при микроскопии соскобов слизи с пораженных участков обнаруживаются триходины. У пресноводных скатов на поверхности тела встречается триходина хидикулюс (Trichodina hidiculus). Этот паразит переходит от наших аквариумных рыб или заносится с плохо промытым живым кормом, отловленным в естественных водоёмах. Признаками триходиниоза являются почесывание рыб и появление очагов повышенного ослизнения. Диагноз ставится при микроскопии мазков слизи с пораженных участков покровов и обнаружении в них триходин.
    На пресноводных скатах нами ни разу не были встречены моногенеи. Однако на поверхности тела морских скатов очень часто паразитируют моногенеи рода Capsalidae. Тело этих моногеней прозрачное овальное размером около 0.5 мм. Их сложно увидеть, особенно если они молодые.
    Капсалиды вызывают появление на поверхности тела покраснения, вплоть до образования язв, которые можно перепутать с симптомами, вызываемыми бактериальными возбудителями.
    Кроме капсалид на скатах нам встречалась и другая моногенея – Rajonhocotyle emarginata, которая в условиях аквариума очень быстро размножается и вызывает гибель рыб. Против этих паразитов мы применяли профилактические ванны с опресненной водой и добавлением ФМС.
    В пищеварительном тракте пресноводных и морских скатов встречается ряд плоских червей. Патологии пищеварительного тракта при паразитировании цестод нами не наблюдалось, но рыбы, в которых находились черви, были менее упитаны. Для удаления плоских червей мы задавали с кормом празиквантел.
    Гибель морских скатов иногда происходит в результате паразитирования у них в жабрах круглых червей, при этом заболевании видимых нарушений у рыб не наблюдалось, кроме увеличения числа дыхательных движений.
    Наибольшую опасность для морских и пресноводных скатов представляет повышенное содержание органических веществ в аквариуме. При содержании в воде органики выше 16 мг на литр у скатов начинаются вторичные бактериозы, вызываемые условно-патогенными аэромонадами. Для успешного содержания скатов в аквариуме необходимо наличие песка, в который рыбы периодически зарываются для очистки тела от слизи. Со временем песок забивается слизью, поэтому его необходимо сифонить или менять. Слишком грязный песок, также как и повышенное содержание азотистых соединений (нитратов, нитритов и аммония), приводит к аэромонозам скатов. В начале заболевания на поверхности тела и по краям плавников появляются обесцветившиеся участки и покраснения, а брюшная сторона тела покрывается отдельными красными пятнами.
    При прогрессировании аэромоноза по краю тела появляются изъязвления и он становится "рваным".
    В качестве профилактики аэромонозов следует постоянно поддерживать высокое качество воды, сводя к минимуму содержание азотистых соединений и органических веществ, а также вовремя проводить чистку грунта и его замену. Лечение аэромоноза проводится при помощи длительных ванн с левомицетином и фуразолидоном. Однако к лечению стоит приступать только после устранения проблем с гидрохимией.
    Часто при транспортировке у скатов травмируется кончик хвоста. Эта травма очень серьёзная и лечится с большим трудом. Если хвост поврежден, то травмированный участок можно прижечь малахитовым зеленым и купать рыб в ваннах с левомицетином. Советую ванны проводить ежедневно с дозировкой левомицетина 13 мг на литр воды с экспозицией 5 часов. После ванн рыб высаживают в аквариум с добавлением метиленового синего в концентрации 1 мг на 2 литра воды. Такие купания проводят до полного избавления от некрозов на поврежденных участках хвоста. В случае обширных повреждений можно ампутировать пораженный участок, однако заживание хвоста проходит очень тяжело. При покупке скатов необходимо обращать внимание на состояние кончика хвоста и не приобретать рыб с травмированным хвостом.
    Аквариумисты могут встречаться с проблемой вздутия пищеварительного тракта как у пресноводных, так и у морских скатов. Скопление газа происходит в заднем отделе, как раз там, где кишечник делает петлю. При этом скаты плавают хвостом вверх, как бы задрав хвост. Причинами этого явления чаще всего бывает кормовой токсикоз, вызываемый кормлением некачественным крупным мороженым мотылем, в котором развиваются сальмонеллы, или несвежими креветками, а также другими морепродуктами, зараженными бактериями вибрио.
    Еще одной причиной заболеваний пищеварительной системы являются гельминты. В запущенных случаях, когда рыба всплывает сильно вздутая и уже не может опуститься на дно, мы делаем ей прокол и медленно выпускаем скопившиеся в пищеварительном тракте газы, или же откачиваем их шприцем. Эту операцию следует делать специалисту, хорошо знающему анатомию скатов. Если вздутие незначительное и рыба охотно питается, то в корм можно добавлять ципрофлоксацин в течение 4-8 дней. В том случае если рыба не ест, антибиотики вводят через зонд. Если перечисленные мероприятия не помогают, мы однократно задаем с кормом празиквантел, или же вводим препарат через катетер.
    У морских скатов и у акул нами наблюдалось выпадение прямой кишки. Причины такого рода патологии неизвестны.
    При выпадении кишки важно не травмировать ее. Если в течение 40-50 минут кишечник не втягивается самостоятельно, рыбу аккуратно отлавливают и вправляют кишечник обратно, предварительно обработав его раствором метиленового синего в концентрации 1 мг на 0.5 литра.
    Несомненно, скаты, как пресноводные, так и морские очень эффектные и интересные своим поведениям рыбы. Важнейшим условием для удачного содержания скатов является постоянный контроль качества воды. При создании благоприятных гидрохимических условий содержания можно избежать многих заболеваний этих рыб.

    О.Н.Юнчис, к.б.н., главный ихтиопатолог Санкт-Петербургского Океанариума, статья иллюстрирована фотографиями автора.

 Подробнее>>

Aqua In-Out: хорошо, но можно лучше

    Каждая крупная фирма, специализирующаяся в сфере производства аквариумного инвентаря, имеет в своем ассортименте то или иное приспособление для подмены воды, призванное сделать эту неотъемлемую составляющую ухода за домашним водоемом максимально эффективной, гигиеничной и как можно менее хлопотной. Несколько различающиеся эстетикой (бесцветные или окрашенные, цилиндрические или с замысловатым по форме поперечным сечением) и функционалом (от самых примитивных до имеющих такой технический изыск, как обратный клапан), все эти изделия тем не менее практически идентичны по своему исполнению и состоят из двух основных элементов: собственно грязечерпателя и небольшого отрезка шланга, длины которого достаточно, чтобы направить воду в стоящее неподалеку ведро.
    Владельцам небольших емкостей такой утвари, как правило, вполне достаточно. Действительно, зачем городить огород, если раз в неделю предстоит заменить положенные 15-20% воды в, скажем, 50-литровом сосуде: ведро туда – ведро сюда; дел-то?! А вот если аквариумисту предстоит обслужить водное хозяйство вместимостью хотя бы в пару-тройку сотен литров, его участи не позавидуешь – долго ж ему бегать…
    Вот тут-то и придет на выручку система подмены воды Aqua In-Out, которая поможет вам не только "просифонить" грунт и слить старую воду из аквариума, но и вновь наполнить его свежей – из водопровода. И все это, можно сказать, почти не сходя с места.
    Казалось бы, что нового может предложить зоопром в рассматриваемой области? И действительно, открывая внушительную по объему коробку с Aqua In-Out, мы прежде всего видим добротный, элегантный, но при этом вполне заурядный грязечерпатель.
    Двухсоставной, но не телескопический, высота не регулируется, использовать верхнюю секцию без нижней можно, но не практично. Да, качественный (хотя, на мой взгляд, чуть коротковатый – общей высотой всего 26 см, не считая патрубка для надевания шланга), да, симпатичный, прочный, эргономичный (хорошо лежит в руке, не скользит), но все же – совершенно ординарный.
    Не выводят его из категории рядовых изделий ни высокая гребенка (ею удобно ворошить слежавшийся, а потому плохо вентилируемый грунт, не рискуя при этом повредить корни растений), ни продуманная геометрия зева – с прямоугольным сектором, позволяющим работать в углах аквариума, ни сепаратор для удержания крупной взвеси.
    Всем этим богатством современного аквариумиста не удивишь, им, как правило, обладают даже самые дешевые девайсы…
    Приятный сюрприз ждет нас на другом конце шланга. Он, кстати, 8-метровый, мягкий и эластичный, с хорошими "противозагибными" характеристиками (не EHEIM, конечно, но очень близко). При необходимости его можно чуть ли не до бесконечности наращивать такими же по длине отрезками за счет комплекта Aqua In-Out Extension Set, включающего как шланг, так и муфту с цанговым механизмом и накидной гайкой на штуцерах – для надежного и герметичного соединения звеньев водоводной цепи.
    Собственно, точно такой же муфтой комплектуется и базовый набор.
    По идее она выполняет функцию вентиля, управляющего потоком воды, и врезается в шланг недалеко от сифона. Думаю, однако, что ее регулирующие функции останутся невостребованными, поскольку канал с просветом 12 мм (а именно таков внутренний диаметр шланга) не предполагает очень уж мощного потока, а вот перекрывать воду с ее помощью удобно. Кому-то муфта может показаться великоватой, но зато она очень эргономична – манипуляции и краником, и зажимными гайками не вызывают ни малейших проблем.
    Ну а теперь о вышеупомянутом сюрпризе. Это подключаемый непосредственно к водопроводной сети блок Aqua In-Out Water Jet Pump: струйный насос, действующий на основе эффекта Вентури. Суть его состоит в том, что некая рабочая жидкость (в данном случае идущая под напором вода из-под крана) создает в камере насоса область низкого давления, всасывая в нее воду из аквариума.
    JBL не изобрела ничего нового, насосы Вентури довольно широко применяются в самых разных бытовых и промышленных устройствах, работающих на законах гидродинамики (в частности, для смешивания жидкостей или жидкости и газа). Заслуга немцев в данном случае в другом – они оснастили этим насосом систему подмены воды в аквариуме. Правда, справедливости ради, отмечу, что подобное устройство я видел и в каталоге одной небольшой британской аквариумной фирмы, к тому же не исключаю, что есть и другие производители, имеющие в своем ассортименте нечто подобное. Но для России пионером в поставках подобных устройств стала именно JBL, за что ей честь и хвала.
    Что же дает нам, рядовым аквариумистам, эта штуковина? Теория выглядит так. Никакой беготни с ведрами, никакого всасывания воды ртом, никакой тряски грязечерпателем как шейкером для первичного наполнения шланга и пуска воды самотеком. Все тривиально просто. Подключаем Aqua In-Out Water Jet Pump к водопроводной сети (сантехник не требуется, все монтируется на излив – вместо рассекателя), шланг – к Aqua In-Out Water Jet Pump, грязечерпатель к шлангу. Все. Стоит теперь открыть кран смесителя, и вода из аквариума сама потечет в канализацию. Причем подобная система работает и случае, когда аквариум стоит ниже уровня слива, но ее КПД при этом довольно низок и сопряжен с весьма значительным (8-10-кратным) расходом "рабочей" воды.
    Но это еще не все. В названии системы не зря присутствуют слова In-Out: она работает двунаправлено – как на слив, так и на наполнение аквариума. Для переключения достаточно повернуть специальный кран на корпусе насоса.
    Теперь о практике. К счастью, в данном случае все заявленное производителем – не маркетинговый ход, а полное соответствие истине. Все действительно работает. Причем, чтобы вода самотеком отправилась в канализацию, достаточно включить смеситель всего на 2-3 секунды, так что тем, у кого дома водосчетчики, беспокоиться не нужно. Монтаж системы тоже требует минимума времени (можно уложиться в минуту-другую) и не сопряжен с каким бы то ни было инструментарием.
    Все удобно. Можно сказать, изящно. Протечек, очевидных промахов в конструкции нет. У меня даже поначалу возникло желание установить эту "игрушку" стационарно, чтобы не крутить еженедельно туда сюда фильтр-рассекатель на смесителе. Технических проблем никаких: тройник да два уголка (все на 1/2") – и наслаждайся. Остановило то, что корпус насоса все-таки пластмассовый, а усилие при втыкании в него шланга требуется приличное. Значит, можно что-нибудь сломать. Решил поостеречься. Да и шланг, змеящийся от аквариума в ванну через всю квартиру, давал повод для беспокойства: не дай бог, зацепишь ногой, дернешь неаккуратно – и привет веселой песне.
    К тому же нашелся и более перспективный способ подключения насоса к водопроводу. Правда, для его реализации придется кое-что докупить. Дело в том, что в комплекте для этих целей имеются два ниппеля-переходника с трубной резьбы 3/4" на метрические М22 и М24.
    Это обеспечивает совместимость блока с большинством смесителей евростандарта. А вот если, учитывая специфику российского рынка, дополнить эту парочку ниппелем 3/4" – 1/2", то можно было бы ввинчивать насос не только в отверстие излива ("носика"), предназначенное для фильтра-рассекателя (кстати, у многих моделей смесителей он сидит на штуцере с внешней резьбой), но и подсоединять его к гибкому шлангу душа – вместо "лейки". Подобное решение имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, гарантирует полную (включая сантехнику советских времен) совместимость цепи "Aqua In-Out – водопровод". Во-вторых, в этом случае точка слива точно окажется ниже уровня воды в аквариуме. В-третьих, сделает более гибким и безопасным само соединение, ведь, как известно, самыми проблемными оказываются жесткие стыки металлических и пластмассовых узлов водопроводной арматуры. Да и потревоженный ногой шланг в этом случае не несет угрозы для целостности изделия.
    Докупить же этот переходник – не проблема: он недорог (30-50 руб.) и относится к стандартному ассортименту любого магазина сантехники. А еще лучше, чтобы торговые организации, реализующие Aqua In-Out, взяли это на себя и сразу предлагали покупателю означенную деталь.
    Казалось бы, проблема полностью решена, и остается лишь петь дифирамбы американскому инженеру Вентури и фирме JBL, взявшей на себя труд применить в аквариумном обиходе плоды его гениальных решений в области гидродинамики.
    Но моя недоверчивая и пытливая душонка требовала более тщательного анализа, поиска скрытых дефектов. Признаться, на сей раз в этом плане пришлось потрудиться, разобрать всю конструкцию. И все-таки слабый момент я нашел, причем, существенный.
    Потенциальная проблема оказалась в самом конусе Вентури – сердце насоса и одновременно узле, который через накидную гайку (в быту такое соединение называют американкой) обеспечивает его фиксацию на водопроводной арматуре – неважно, излив ли это смесителя или душевой шланг. 2-миллиметровые стенки пластмассового изделия с хитрой геометрией показались мне хлипковатыми для надлежащего исполнения возложенных на него крепежных функций.
    Заранее продумав, как что в случае чего чинить, приступил к испытаниям. Опасения оказались не напрасными. Шейка – так я назвал участок между окончанием резьбы (кстати, нестандартной для российской сантехнической сферы – то ли 3/8", то ли 5/16") и расширением – лопнула, когда на язычок обычного пружинного безмена (лабораторного динамометра, не обессудьте, не имею) находился всего лишь в районе отметки 6 кг. Не густо...
    Лечится же сия беда очень просто. Конусную часть обломка ввинчиваем на место. Берем гайку на 3/4" (она по габаритам подходит идеально), распиливаем пополам, надеваем, на верхнюю часть насоса (если распил очень толстый, компенсируем его двумя пластиночками соответствующей толщины, чтобы не передавить корпус), накладываем хомуток и стягиваем. Можно для страховки сразу ввинтить в гайку переходник 3/4" – 1/2". Герметизация линии распила не нужна – утечку воды предотвратит имеющийся в насосе сальник.
    В общем, вариантов тут три:
    – вы очень бережно обращаетесь с Aqua In-Out, и, если повезет, он вам верой и правдой служит долгие годы;
    – то же самое, но на всякий случай заранее готовите гайку и хомуток;
    – сразу "оперируете" проблемный узел, доводя его до безопасной кондиции, и наслаждаетесь эксплуатацией безусловно полезного Aqua In-Out.
    Я все же советую последний вариант. К слову, накидную гайку, фиксирующую шарнир узла крепления шланга (очень удобная опция), я тоже в профилактических целях усилил подручными средствами (фрагмент пластикового цилиндра соответствующего диаметра да эпоксидка, смешанная с тонером для картриджа).
    И тем, что получилось очень доволен. Хотя, конечно, куда лучше было бы изготовителям сразу позаботиться о том, чтобы их детища не нуждались в доработке. Тем более что оценивают они их (в денежных единицах) вполне весомо...
    И все же считаю, что в данном случае овчинка (естественно, имеется в виду система Aqua In-Out) вполне стоит выделки, ибо теперь процесс подмены воды в моем домашнем аквариумном хозяйстве стал куда комфортнее прежнего. Взять хотя бы вполне рядовой момент: сифон случайно оказался вне воды и воздушный пузырь заблокировал самосток. Теперь тряси – не тряси грязечерпалкой-шейкером, пока всю воду из шланга не спустишь, возобновить процесс не удастся (мощи обратного клапана для этого не хватит). С Aqua In-Out этой проблемы нет. В случае чего достаточно еще раз сходить в ванну, вновь открыть кран смесителя, дождаться, пока инженерный гений Вентури вытянет из системы попавший в нее воздух, и вернуться к аквариуму…
    Да, для вящего удовольствия пришлось немножко поработать головой и ручками. Но, поверьте, это вовсе не потому, что Aqua In-Out изначально ни на что не годна. Просто понравившуюся вещь я всегда стремлюсь довести до уровня, отвечающего моему собственному стандарту качества.

    В.Милославский, зам.гл.ред.журнала "Аквариум", статья иллюстрирована фотографиями автора.

 Подробнее>>