Как укрыть розы на зиму?

Работу по подготовке роз к зиме раньше начинали уже в конце сентября.

 Сейчас климат слегка изменился в «теплую» сторону, и наши розы цветут почти до ноября.

 Но Россия есть Россия, и расслабляться нам не резон: можно ждать любых сюрпризов.

НО КОГДА осень теплая, мы можем позволить себе слегка сдвинуть сроки подготовки к зиме, увы, ненадолго, от силы на две недели.

 И вместо конца сентября приступить к укрытию в десятых числах октября.

Опять же надо учитывать и местный микроклимат, и расположение вашего сада.

Не бойтесь экспериментировать. Делаете несколько вариантов укрытий и потом выбираете себе то, что устраивает именно вас.

Например, у меня своя отработанная система разных укрытий для различных роз.

Для плетистых роз одноразового цветения (те сорта, которые цветут на побегах прошлого года, и, следовательно, эти побеги надо обязательно сохранить до следующей весны) использую воздушно-сухое укрытие.

Да, сделать его — тяжелый труд уже при наличии 25 кустов (а если их 100?).

Но давайте считать себя истинными любителями роз, которым все трудности нипочем.

В первой половине октября стараемся их все окучить.

 Не применяйте «картофельные» навыки.

 Окучить розы — это значит взять ведро сухой земли и засыпать корневую шейку (маленькому кустику хватит и полведра).

Можно окучивать и песком, но ту часть ветвей, что будет засыпана песком, необходимо очистить от листьев, а весной при разокучивании песок придется аккуратно собрать и унести (землю просто раскидывают вокруг).

 По мере возможности розы нужно наклонить и так зафиксировать, для чего используем металлические крюки.

Кому это неудобно, можно частично розы подрезать (только при наступлении заморозков, а то короткая обрезка вызовет рост новых побегов).

 Мы стараемся не делать двойную работу: весной все равно будут поломанные и сухие ветки, тогда и обрезаем. Но все цветы нужно срезать уже в конце октября обязательно.

Ставим каркас.

Опять же у кого какой есть — кто-то мастерит его из дерева, кто-то использует металлические дуги.

На каркас набрасываем любую пленку, но только сверху.

 Эта пленка выполняет функцию зонтика.

До земли она не должна доставать ни в коем случае.

Сплошное продувание со всех сторон, защита — только от дождя.

Пленку, естественно, закрепляем.

Если осень недождливая, ее можно натянуть попозже.

 Здесь главное, чтобы земля, насыпанная на основание куста, оставалась сухой.

Ждем устойчивых ночных заморозков до 7–10 градусов, теперь розы можно укрывать.

Снимаем пленку и накрываем розы подручным материалом.

 Многие советуют использовать лапник. Но, жалея окружающую природу, можно использовать нетканый укрывной материал.

Опять же, если есть желание, вы можете оборвать все листья.

Но можно их оставить и до весны.

 Они высохнут и хорошо снимутся, вы их только сгребете с земли, что, несомненно, удобнее. Увы, больные листья придется все равно удалять осенью.

Сверху на каркас укладываем рубероид или пробуем применить новый материал.

Это такая строительная подложка под полы, похожая на тонкий пенопласт, продается в рулонах на любых строительных рынках, бывает различной толщины, но я беру среднюю.

Для штамбов, кстати, применяю этот же метод.

Как я ни экспериментировала со штамбами — только убедилась, что лучше классики ничего нет.

 Многие боятся сажать штамбы, но напрасно: просто определитесь с технологией укрытия — и вперед.

Поверьте мне: овчинка выделки стоит.

 Да, и еще: штамбовые розы сразу сажайте под углом 60 градусов — это позволит вам избежать подкопки корней перед укрытием (хотя и в ней тоже нет ничего страшного).

Чтобы розовое деревце не выглядело «пьяным», после посадки притяните штамб к крепежной палке.

 Зато осенью, отвязав от палки, увидите, что роза уже слегка наклонена в ту сторону, куда вы ее намереваетесь уложить.

 Останется наклонить штамб — делают это в 3–4 приема с интервалом в несколько дней. Так как я приезжаю на дачу только по выходным, то у меня интервал в неделю, поэтому начинаю этот процесс в последних числах сентября (пока штамбы еще гибкие).

Есть еще способ зимнего содержания роз для ленивых, но это своего рода риск.

 Я уже говорила, что использую несколько вариантов утепления, а все потому, что розы у меня растут и группами, и поодиночке, и большими клумбами.

Подойти ко многим довольно трудно, и городить укрытие негде.

 Подсказала мне этот способ осень 2002 г.

 Постепенно подготавливая розы к зиме, я не окучила и даже не наклонила к земле 10 или 11 кустов роз, оставила на следующее воскресенье.

И что? Ударил мороз минус 25 градусов, снега нет.

Я решила, что розам уже все равно, и забыла о них до весны.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что все 11 роз живы!

Да, потребовалась короткая обрезка, и только.

 Среди этих роз были все группы, кроме чайно-гибридных, даже одна плетистая. С тех пор я половину своих роз только окучиваю землей и пригибаю к земле.

Минимум работы. Может быть, сказывается местоположение моего участка, но и потери бывают минимальными.

А вам предстоит самим решить, какое укрытие вам больше подходит и на какое у вас хватит сил. Все-таки сад должен приносить радость, а не состояние хронической усталости.

А. ДЕРЮГИНА

http://gazeta.aif.ru

Как правильно подготовить посадочную яму?

Поскольку деревья и кустарники поселяются в саду на долгие годы, следует серьезно отнестись к их посадке.

Непосредственно при посадке растению необходимо создать для его корневой системы оптимальные условия произрастания.

 В этом и состоит суть технологии посадки. Ее несоблюдение может загубить растения не только в течение двух-трех недель, но и через несколько лет, когда они, казалось бы, прижились.

Цель данного материала - кратко определить основные технологические этапы этого процесса.

В настоящее время, по крайней мере, в Московском регионе, основная масса саженцев продается с закрытой корневой системой, в пластиковых контейнерах.

Это делает возможным посадку в течение всего сезона: после того как установиться положительная температура весной и до наступления заморозков осенью.

 Растения с открытой корневой системой, чаще всего это саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Подготовка посадочной ямы - самый трудоемкий этап в процессе посадки растений.

Размер посадочной ямы (для Подмосковья) в среднем составляет: для саженцев кустарников - 0,4х0,4х0,4 м., для саженцев деревьев - 0,6х0,6х0,6 м (главное чтобы размер ямы превышал размер пластикового контейнера не менее чем на 10-15 см).

Вынутый грунт увозится за пределы участка или используется для подсыпок в других его местах.

Посадочная яма заполняется предварительно подготовленной посадочной смесью.

 В ее состав, как правило, входит плодородная земля, песок, комплекс минеральных и органических удобрений (если само растение не содержит в контейнере гранулированные удобрения) и средства, улучшающие приживаемость растений.

 Перед посадкой саженец обильно поливается, для того чтобы корневой ком напитался водой и обрабатывается препаратом "корневин" или "гетероауксин", а поврежденные корни обрезаются острым секатором.

 В некоторых случаях часть надземных побегов следует укоротить для восстановления равновесия между надземной и подземной частями дерева.

 Затем растение помещаем в посадочную яму так, чтобы корневая шейка (место перехода надземной части в корень) не находилась слишком глубоко.

 В противном случае растение будет плохо развиваться и может образовывать деформированные побеги.

 В яму подсыпаем необходимое количество плодородного грунта, слегка его уплотняя. После того как почва осядет, подвязываем растение к вбитому в землю колышку (как правило саженцы деревьев).

Мульчируем приствольный круг корой или иным мульчирующим материалом.

 Эта простая процедура позволит в первый год предотвратить интенсивное испарение влаги и перегрев корневой системы саженца.

http://www.front-garden.ru

Подготовка ягодников и почвы к зиме

Для предохранения растений от повреждения ранними морозами новосадки и плодоносящую землянику обложите перегноем или торфом, не засыпая сердечки.

 Готовясь к весенней посадке, хорошо окультуренную почву перекопайте на глубину 20—25 см, сильнооподзоленную — более мелко, не выворачивая на поверхность нижний бесплодный горизонт почвы, и оставьте в крупно комковатом состоянии, не разравнивая граблями, до весны.

В плодоносящих насаждениях малины в конце месяца пригните ветки к земле — это предохранит их от подмерзания.

 Пригибайте ветки либо в одну сторону, привязывая их верхушки к основанию следующего куста, либо навстречу одна другой и потом свяжите.

На участке, где растет малина, в этом же месяце готовьте почву, посадочные ямы, гребни или холмики для весенней посадки, устанавливайте опоры для устройства шпалер.

На 3-й год после посадки на постоянное место подкормите жимолость органическими и минеральными удобрениями. Органические удобрения вносите один раз в 3—4 года под осеннюю перекопку из расчета 8—10 кг на 1 м квадратный приствольного круга. Фосфорно-калийные удобрения давайте ежегодно

 — по 30— 40 г двойного суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 м квадратный. Внесение фосфора и калия осенью повышает зимостойкость растений, улучшает рост корней.

http://www.sadovoda.ru

Огород в сентябре

Огород в сентябреВ процессе уборки заботливый огородник сразу же приводит грядки в порядок. Продолжают созревать плоды томатов, перца, баклажанов, физалиса. Это последний месяц, когда можно насладиться свежими плодами. Сбор плодов необходимо закончить до заморозков, даже незначительные повреждения морозом влияют на их хранение. Недозрелые томаты

выкладывайте одним слоем в ящики и храните их в темном помещении при температуре 10—15 С.

Соберите перец. Он хранится при такой же температуре, как томаты, его можно выкладывать в два-три слоя. Прикрывайте ящики тканью, благодаря этому испаряется меньше влаги, плоды не завянут.

Особое внимание уделите тыквам, арбузам, дыням, кабачкам, патиссонам. Их необходимо убирать при первом предупреждении о похолодании. Они не переносят даже незначительных заморозков.

Отбирая для хранения плоды тыквы, имейте в виду, что лежкость определяется толщиной кожуры. Тонкокорые быстрее портятся. Плоды тыквы большинства сортов хорошо хранятся в темном помещении при температуре 16—18 С. Они медленно дозревают, что позволяет увеличить период их хранения.

Огород в сентябреНа грядках, где растет лук-порей, после каждого дождя и полива рыхлите почву. Растение необходимо окучивать на 12—15 см, тогда ложный стебель станет нежнее.

При отсутствии дождя поливайте сельдерей. Через один-два дня после полива у сельдерея появляется новый лист. Рыхлите почву и слегка окучивайте растение.

Продолжайте уход за кольраби, цветной капустой и брокколи летнего срока посадки.

При отсутствии дождей поливайте зимнюю редьку. Если культура повреждается крестоцветными блошками, опылите растения древесной золой.

На брюссельской капусте удаляйте пожелтевшие нижние листья.

Огород в сентябреУ свеклы и моркови рост корнеплодов продолжается до глубокой осени. При необходимости поливайте растения и вовремя убирайте сорняки. Ко времени уборки морковь часто поражается альтернариозом, свекла — церкоспорозом, ризоктониозом и гнилью сердечка. Перед закладкой на хранение отбракуйте поврежденные корнеплоды.

Убирают корнеплоды как можно позже, но до наступления устойчивых заморозков. При уборке избегайте механических повреждений. Перед закладкой на хранение корнеплоды припудривают сухим мелом или золой. Щелочная среда препятствует развитию болезней.

Не храните вместе капусту и морковь.

В первой — второй декаде месяца посейте шпинат. До заморозков на растении должно сформироваться 3— 4 настоящих листа. В таком виде растения перезимуют. Весной их рост возобновится, а в апреле можно будет собирать урожай.

Огород в сентябреСоберите семена выращиваемых вами культур. Очищенные семена поместите в бумажные или тканевые мешочки. Обязательно вложите этикетку, на которой будет написано название культуры и дата сбора семян. По мере созревания убирайте фасоль и другие бобовые культуры, выращиваемые на семена. Проделайте эту работу до дождей. В дождливую погоду семена набухают, что сказывается на посевных качествах и их жизнеспособности. Досушите семена в сухом помещении, после этого сложите их на хранение.

Кочаны белокочанной капусты поздних сортов убирают до наступления заморозков. Чтобы сохранить капусту свежей, рекомендуется оставлять длинную кочерыжку и 2—3 кроющих листа. Кочаны раскладывают кочерыжками вверх, в помещении должна быть хорошая вентиляция.

Если до наступления холодов кочанчики брюссельской капусты созреют, их необходимо срезать со стебля и сложить в ящик или корзину. Если кочанчики не вызрели, растение вырывается целиком и прикапывается в погребе во влажный песок. Со временем они дозреют.

Отобранные для семенных целей клубни картофеля выставьте на 2—3 недели на свет, Снабдите каждый сорт этикеткой. Этот прием предотвратит развитие многих болезней и порчу клубней во время хранения.

Огород в сентябреЯровой чеснок сушат под навесом. Приступайте к уборке лука, выращенного из семян. Не дожидайтесь массового полегания листьев, при излишней влажности у растений может возобновиться рост. Выкопайте растения и хорошо их просушите. При дождливой погоде лук досушивают под крышей. Хранить его можно в сетках, корзинах, на мешковине, расстеленной на полу.

Когда листья высохнут, срежьте их. Пересортируйте луковицы: отберите больные и с механическими повреждениями. Их можно сразу переработать.

Если вы хотите получить семена мангольда, выкопайте корневища. Срежьте листья на конус и прикопайте растение в погребе. Весной высадите в грунт, заглубите по шейку. Маточники мангольда не должны находиться рядом с маточниками свеклы. Иначе не избежать переопыления.

Снимите с каркасных укрытий пленку. Длинные колья, служившие опорой помидорам, выдерните из земли и сложите под навес. Емкости для сбора дождевой воды уберите из-под желобов. Слейте воду со стационарных емкостей, чтобы в мороз они не лопнули. Подготовьте хранилища для овощей: просушите и проветрите их.

http://www.sadovoda.ru

Copyright 2011.

Использование материалов рассылки допускается с указанием активной ссылки на блог Огородные шпаргалки.