Колонка редактора

Здравствуйте, дорогие читатели!!! Эх много работы, извините что не успеваю отвечать на Ваши письма, надеюсь к зиме все наладится. Итак…

Сегодня в выпуске:

1.   Как перезимовать фиалкам

2.   Готовим розы к зиме

Как перезимовать фиалкам

Середина осени. Для фиалок наступает период отдыха от летней бурной жизни. Дни становятся всё короче, дневного света для полноценного цветения уже не хватает, и фиалки постепенно засыпают.

Не будем им мешать. Даже если вы выращиваете сенполии на стеллажах с искусственным освещением, дайте фиалкам подремать несколько месяцев, уменьшайте постепенно продолжительность светового дня до 7-8 часов в сутки. Сейчас, в октябре все подкормки следует прекратить. Если фиалка всё ещё пытается формировать цветоносы, не тратьте её силы понапрасну, качество цветов вас, скорее всего, разочарует, поэтому оборвите цветоносы заранее.

Самое главное, что нужно для хорошей зимовки фиалок, - это сохранить тепло в доме. Вообще-то бороться придется с двумя врагами - холодным воздухом от стекол и сухим горячим воздухом от батарей. Как бы тепло не было в квартире зимой, подоконники всё равно остаются холодными, и «ножки» фиалок, особенно после полива, могут замерзнуть, а нежные корешки загнить, что приведет к гибели растения. Подумайте, как можно изолировать низ горшка от соприкосновения с подоконником. Возможно, это будут специальные реечные подставки, кусочки пенопласта, а может, просто слой газет или журналов. Если горячий воздух от радиаторов отопления так и норовит иссушить нежные листочки фиалок, вам придется накрыть батарею одеялом или снабдить подоконник «козырьком» из листа пластика или газет. Поливать фиалки надо только по мере подсыхания верхнего слоя фунта. Зимний по-

лив не такой обильный, как летний. Не забывайте удалять лишнюю воду из поддонов.

Во время сильных морозов лучше переставить фиалки с окна в более теплое место.

Когда температура воздуха в квартире опускается ниже 15-17 градусов, а влажность в этот период возрастает, иммунитет растений ослабевает, что может привести к различным заболеваниям. Для профилактики болезней посоветую провести обработку препаратом «Эпин». Однократное, а лучше двукратное (с интервалом в 7-10 дней) опрыскивание раствором «Эпина» поможет избежать больших неприятностей в будущем. Растворяйте «Эпин» согласно инструкции Запомните, после процедуры фиалки надо оставить в темной комнате без сквозняков до полного высыхания капелек раствора, иначе на листьях могут появиться некрасивые белесые полоски и пятна.

Самой распространенной группой заболеваний фиалок являются грибковые - мучнистая роса, фитофтороз, серая гниль. Если вы заметили на листьях и цветках белый налет, похожий на пудру или муку, то это мучнистая роса. Для лечения растений надо применять препарат «Топаз». Приготовьте рабочий раствор (1 ампула на 10 л теплой воды) и тщательно опрыскайте все растения, даже те, что выглядят вполне здоровыми. Не забудьте просушить растения вдали от света и сквозняков. Полезно также этим

раствором пролить земляной ком и протереть все поверхности, на которых вы обнаружили зараженные цветы - подоконники, рамы, стеллажные полки. Обычно достаточно одной обработки для полного излечения растения от этой напасти, но для полной уверенности через 7 дней опрыскивание можно повторить.

Более серьезное заболевание - фитофтороз. Он развивается так стремительно, что растение порой не удается спасти. Болезнь начинается с увядания нижних листьев, хотя при этом грунт в горшке остается влажным. Дальнейший полив только ускоряет начавшийся процесс - сначала подгнивает основание стебля, затем черешки и листья. Чтобы сохранить растение, потребуется хирургическое вмешательство. Достаньте растение из горшка, оборвите все нижние листья и отрежьте ствол вместе с корнями выше места загнивания до чистой ткани. Присыпьте срез толченым древесным углем или золой. Желательно, чтобы расстояние от среза до нижних листьев составляло не менее 1,5-2 см. Поставьте верхушку в стаканчик с водой, через 2-3 недели на стволе появятся молодые корешки. Значит, фиалка будет жить! Посадите её в очень небольшой (!) по диаметру горшок, а через пару месяцев, когда вы заметите, что она вновь начала расти, пересадите растение в более просторную ёмкость.

Основное условие, которое сохранит здоровье фиалок - профилактика заболеваний и ежедневный уход за цветами. И фиалочки доживут до весны сильными, здоровыми, отдохнувшими!

С. МОРОЗОВА,

цветовод-любитель.

Н. Новгород.

Готовим розы к зиме

Каждый год осенью садоводы задают много вопросов о том, как сберечь розы в зимний период. В этот раз мы обратились за советом к профессионалам, которые много лет выращивают и размножают розы в Нижегородской области.

Чтобы розы успешно перезимовали, нужно позаботиться об этом заранее. В конце июля прекращают азотные подкормки. Это ограничит рост молодых побегов, которые всё равно не успеют вызреть. С августа по октябрь дают фосфорно-калийные удобрения. Золой припудривают землю вокруг кустов или поливают их зольным настоем. Применяют готовые удобрения «Калий-фосфат» или «Кемира осенняя».

При осенней посадке роз корневую шейку и место прививки заглубляют на 5-7см, у плетистых - до 15 см, это повысит вероятность того, что растения перезимуют. Почву вокруг корней хорошо уплотняют руками, чтобы не было воздушных пустот. Сразу после посадки листья срезают, стебли окучивают землёй, иначе растения испаряют много влаги и могут засохнуть. До наступления холодов «новые» розы обильно поливают с добавлением корневина, что способствует нарастанию молодых

корней. Только хорошо укоренившееся растение способно без потерь пережить зиму. Весной, когда минует угроза заморозков, землю отгребают от корневой шейки. Солнечные лучи стимулируют пробуждение новых почек. В сентябре кусты снова мульчируют компостом, это основная защита от ранних морозов.

С наступлением заморозков розы постепенно утепляют. Начинают с молодых кустиков, они наиболее уязвимы. Растения окучивают землёй, перегноем, торфом или компостом на высоту 20:25см. При постоянных морозах до -3С розы должны быть укрыты лапником. Молодые плетистые розы укладывают на ящики или доски и обвязывают еловыми ветками. Стебли нужно наклонять очень осторожно, в сторону наименьшего сопротивления, чтобы нечаянно их не сломать. Взрослые плетистые розы не снимают с опоры и так же обвязывают лапником. Сверху ветви заворачивают в спанбонд, мешковину, плотную бумагу, чтобы

влага не попадала внутрь и не было обмерзания. Нельзя использовать полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность растения переносят гораздо хуже, чем сильный мороз.

Невысокие кусты роз укрывают полностью. Для этого ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную ёмкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Практика показывает, что опилки лучше использовать только для мульчирования луковичных растений, для роз они непригодны. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире. Весной при сильных оттепелях излишняя влага способствует развитию грибковых заболеваний, в результате чего ветки подгнивают у основания стебля.

Смысл любого укрытия роз сводится к тому,

чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Если ожидаются ранние заморозки, а вы не готовы укрыть цветы, тщательно пролейте землю вокруг кустов. Это полезно не только розам, но и другим садовым растениям, особенно на песчаных почвах.

Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Даже при очень сильных морозах под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже минус 4-5С. Щиты, которые препятствуют выдуванию снега, должны быть надёжно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы.

Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Её проводят за несколько дней до укрытия кустов на зиму. Многие специалисты считают, что осенью розы лучше не трогать. При обрезке в растениях происходят очень сложные процессы. Но, в первую очередь, это стресс. Много сил тратится на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. В холодную сырую погоду открытая рана - это окно для проникновения грибковых заболеваний. Осенью нередко бывают тёплые дни, и обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках. По правилам летней обрезки, отцветшие бутоны срезают, захватывая две пары соседних листьев. Последние осенние цветы удаляют прищипкой, с тем чтобы не вызвать отрастания новых побегов. Советуют вырезать мелкие тонкие веточки, но иногда зимой вымерзают именно мощные молодые побеги, потому что за лето они не успели вызреть. В результате роза остаётся без почек, и, в лучшем случае, она отрастёт от корня.

Бывает, что растение достаточно компактное и его можно укрыть целиком, но мешают однадве ветки, которые сильно вытянулись вверх. В этом случае их целесообразно срезать (если это не плетистые розы). Кусты плетистых роз не обрезают, весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах.

Все черенки, которые получились при осенней обрезке, можно прикопать отдельно на тенистую плодородную грядку или рядом с кустами роз. Черенки располагают под углом 30 градусов, оставляя наверху только одну почку. Возможно, какие-то из них приживутся и через год образуют хорошую корневую систему.

Черенки,укоренённые летом в баночках, лучше хранить в светлом, прохладном помещении с температурой не выше 10С, а если такой возможности нет, то их прикапывают в саду. В условиях квартиры с городским отоплением черенки зимовать не смогут. Посадочный материал устанавливают в траншее прямо в горшках, а сверху накрывают хорошим слоем лапника, рубероидом или плёнкой.

У начинающих садоводов часто возникают вопросы, какие розы зимуют лучше. Новичкам следует сажать розы весной и выбирать растения с закрытой корневой системой. Проще всего начинать с полиантовых, почвопокровных и парковых роз. Они отличаются наибольшей устойчивостью к морозам. Более стойки к заболеваниям розы красных сортов, поэтому они тоже наиболее предпочтительны. Если земля тяжёлая, сырая и глинистая, то нужно выбирать привитые растения. Мощный корень быстрее освоит неблагоприятную почву и легче перенесёт холода. В первый год после посадки преимущества будут на стороне привитых роз. У них более быстрый старт, они могут цвести даже в первый год после посадки. Когда растения наберут силу, большой разницы между привитыми и корнесобственными розами нет. Если вы решили приобрести розы, но плохо в них разбираетесь, доверяйте только компаниям с многолетним стажем. Такие питомники и частные фирмы ежегодно участвуют в ярмарках-выставках и рекламируют свой посадочный материал в журналах. Розы, привезённые из Краснодара, Ростова и более южных районов, не всегда оказываются жизнеспособными в нашем климате. Если они и перезимуют, то легко могут пострадать от различных заболеваний в начале лета, когда погода бывает холодная и сырая. Лучше приобретать посадочный материал в местных питомниках, где сорта уже районированы.

И ещё одно существенное замечание. Важно не только правильно укрыть розы на зиму, но и вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной, когда кажется, что все опасности позади. При устойчивой температуре минус 3С нужно убрать ящики, вёдра, рубероид и плёнку. На плетистых розах снимают спанбонд, оставляя только лапник. От кустов отгребают листья. Земляной холмик временно оставляют, чтобы уберечь розы от возвратных весенних морозов.

Говорят, что розы сотворил Господь, а шипы ей дал сатана, чтобы людям было труднее выращивать эти цветы. Трудности выращивания роз вполне преодолимы. Нужно только решиться и начать действовать.

Материал подготовила

Н. ГОРЯЧЕВА,

Н. Новгород.

С большим удовольствием отвечу на все Ваши письма. Kazharnovich@hotbox.ru

http://cvetnik.com/phpBB2/ - общаемся на этом форуме

До скорых встреч!!!

С уважением, Кажарнович Вячеслав