Сегодня в выпуске:

1. Хотите вырастить орхидею?
2. Уход за газоном.
3. Продолжение о комнатных растениях?

Хотите вырастить орхидею?

      Если собираетесь приобрести орхидею, хорошо обдумайте, где будет стоять это растение. Потому что только в том случае, если ваша квартира соответствует ее требова­ниям к месту обитания, орхидея бу­дет хорошо развиваться и цвести. Решающими факторами являются температура воздуха и освещен­ность помещений. Остановимся на более распространенных видах это­го цветка — пафиопедиллумах (башмачках), мильтонияхи вандах.

      Первые достаточно терпеливо пе­реносят пониженную влажность, но чувствительны к недостаточному поливу и требуют затенения от пря­мых солнечных лучей (как, впрочем, и многие другие орхидеи). Башмач­ки с пестрыми листьями более теп­лолюбивы, чем с просто зелеными. Но для очень сухих и жарких квар­тир рекомендовать их нельзя — многие из них будут плохо разви­ваться. Если уж очень хочется иметь башмачки в своей коллекции, надо обустроить мини-тепличку для их содержания летом. Проще всего приобрести небольшой аквариум. На дно аквариума укладывают мох или керамзит  и полива­ют их водой, а днем сверху прикры­вают куском стекла. Можно, правда, упростить эту технологию, припод­няв горшки с растениями над дном аквариума и просто налив в него немного воды.

       Предупреждение: по­скольку аквариум имеет малый объем воздуха, он быстро нагревает­ся, и если забудете закрыть его от прямых солнечных лучей, растения просто сварятся!

        Все вышесказанное относится и к мильтониям, но с поправкой: это бо­лее габаритные растения, поэтому, соответственно, требуют больше ме­ста.

        А вот с вандами другая проблема. Во-первых, они могут быть очень большими и требовать много света. Во-вторых, они культивируются в корзинах вообще без субстрата. Со­ответственно тре­буют 100%-ной влажно­сти и частых опрыскиваний удобрениями. Такое содержание, естествен­но, может быть только в оранжереях и для комнатных условий неприемле­мо. Любители сажают их в субстрат из крупных кусков коры. Однако по­лив нужен очень аккуратный. Жела­тельно, чтобы вода не попадала на стволик, но опрыскивать все равно придется. Для комнатных условий лучше подходят аскоценды (гибрид ванд и аскоцентрумов), но в продаже их пока нет.

         Из холодолюбивых орхидей в про­даже бывают, в основном, различные по окраске гибриды дендробиума Нобиле (не путать с дендробиумами-фаленопсисами) и цимбидиумы.

        Дендробиумам холод (с сокращени­ем полива) нужен для формирования бутонов в конце вегетационного пе­риода (осенью). Они могут выдержи­вать температуру чуть выше нуля. Не­которые любители для стимуляции цветения ставят дендробиум Нобиле на ночь в холодильник, а цимбидиумы в августе-сентябре поливают холод­ной водой из-под крана.

        Остальные же виды, появляющие­ся в наших цветочных магазинах, об­ходятся менее тепличными условиями и могут содержаться практически в одинаковых условиях.

         После приобретения необходимо решить вопрос и с пересадкой расте­ния. Если оно хорошо держится в гор­шке (не шатается), имеет хорошие светлые корни (гнилые корни будут темно-коричневыми и полыми внут­ри), то с пересадкой можно и не спе­шить, особенно, если это ваша первая орхидея.

         Из названных орхидей только пафиопедиллумы имеют естественную коричневую окраску корней. Дело в том, что хотя субстрат, в котором обычно продаются орхидеи, и излишне влагоемкий (издержки мас­сового размножения и автоматиза­ции ухода), корни привыкли к нему и при правильном поливе страдать не будут. Пересадка обязательна только при явном угнетении растения и вяло­сти листьев. Следует также учитывать, что иногда при покупке орхидей с бу­тонами часть нераскрывшихся бутонов может опасть. Как правило, следую­щее их цветение будет уже нормаль­ным.

         Если растение приобрели осенью, его нельзя размещать в комнате, где хранятся яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. От этого и от недостатка света бутоны также опада­ют.

         Для размещения орхидей подходят практически все окна, кроме север­ных. Однако на юго-восточных, южных и юго-западных окнах растения необ­ходимо прикрывать от прямых солнеч­ных лучей уже с февраля (например, марлей, калькой).

         Дать рекомендации по поливу на все случаи жизни не представляется возможным, так как даже в пределах одной квартиры условия существова­ния растений могут сильно отличать­ся. Правило одно: чем меньше осве­щенность, температура и мельче суб­страт, в котором посажено растение, тем меньше и реже его надо поливать при прочих равных условиях. Летом средняя частота полива может быть 2-3 раза в неделю. Полив должен быть обильным — чтобы вода хорошо про­лила горшок и вышла через дренаж­ные отверстия.

         Опытные любители советуют про­ливать горшок даже два раза. Первый раз, чтобы частично растворить соли, которые неизбежно накапливаются в субстрате, а второй—для их удаления.

         Зимой, цветущие орхидеи следует поднимать над холодным подоконни­ком, так как они требуют несколько большего полива из-за транспирации влаги цве­тами, чем нецветущие. Косвенный признак недо­статка влаги — вялость листьев или морщинис­тость бульб, которые пер­выми реагируют на недо­лив. На листьях орхидей с толстыми листьями, на­пример фапенопсисов(на нижних листьях в первую очередь), становятся за­метны часто расположен­ные продольные жилки из-за сокращения толщи­ны листа. А вот причиной этого может быть не недо­статок влаги, а то, что хо­лодные корни не способ­ны впитывать влагу. В пер­вом случае растение надо переместить в более теп­лое место, во втором — поможет опрыскивание нижней поверхности лис­тьев утром, но следует быть очень осторожным: влага не должна попадать в пазухи листьев, особен­но зимой.

        Пересаживают орхи­деи раз в два-три года. Сигналы к пересадке: раз­растание растения, силь­ное ветвление корней, ко­торые начинают выходить из дренажных отверстий и на поверхность субстрата. Самый распространенный субстрат — сосновая кора и уголь (10%). Кору пред­варительно надо прова­рить и высушить. Размеры кусков зависят от толщины корней, причем на дно кла­дут большие куски, а выше — более мелкие. Иногда верхнюю часть субстрата прикрывают мхом сфагну­мом. Например, для фаленопсисов мелкая фракция  коры может быть 8-14 мм, для мильтоний с их тонкими корнями — 6-8 мм.

Материал подготовил    Сергей РАКИЦКИЙ.

Уход за газоном

      Многие думают, что  главное грамотно посеять газон, и затем долгие годы он будет радовать глаз. Однако…

      У старого английского садовника спросили: «Как создать превосходный газон?» - «Необходимо выровнять участок посеять траву и затем 300 лет его подстригать!» -ответил садовник.

       Возможно, Вы подумаете, что это шутка, но на самом деле, чтобы достичь, желаемого эффекта необходимо много потрудится. Попытаемся разобраться, какие работы ждут нас в течение года. И начнем с самого начала – первой стрижки после посева.

      С момента посева до первой стрижки проходит 3-6 недель, в зависимости от погодных условий. Первую стрижку проводят при высоте травостоя в 10-12 см, срезая 3-4 см.

      Следующие стрижки проводят, в зависимости от вида газона, через 3-5 дней на высоте 3-5см. Скашивание необходимо проводить регулярно, не допуская полегания травостоя. Лучше делать это в утренние часы и в нежаркие дни. Последнее скашивание делают осенью, стрижка газона прекращается при установлении дневной температуры воздуха ниже +10 ⁰С. После стрижки газон поливают для предотвращения излишнего испарения влаги. Регулярное скашивание газона способствует образованию плотной дернины и препятствует прорастанию сорняков.

       Стрижка необходима газону не только как неотъемлемая часть ухода за ним. На большом газонном пространстве всегда заметен рисунок стрижки, что дает простор для фантазии. При желании можно, например, получить ромбики и клеточки. Ведь именно так получаются полосы на футбольном поле. Газон стригут в разных направлениях, вследствие чего и получаются чередующиеся светлые и темные линии.

      Частота стрижки зависит от типа газона, высеянных на нем трав, погоды, характера почвы, состояния трав и времени года. Лучший советчик - высота травы. Если она на 1,5 см превышает рекомендуемую - пора стричь.

     Если же газон перерос, то специалисты рекомендуют - не стричь его сразу коротко, а сделать это в несколько приемов. Газон привыкает к уровню энергообмена, и корни успевают "привыкнуть".

    Частота полива газона зависит от погодных условий и влагоудерживающей способности верхнего слоя почвы, мощности развития корневой системы трав и, наконец, видовым составом трав. Полив газона должен осуществляться таким образом, чтобы промочить его, по крайней мере, на 10 см (лучше 15-20 см), избегая легкого сбрызгивания, что способствует поверхностному разрастанию корней. Газон не следует поливать, пока не подсохнет верхний (3-5 см) слой почвы. Не рекомендуется проводить полив слишком холодной водой непосредственно из скважины, в жаркую погоду использование такой воды приводит к ухудшению состояния газона.

     Если у вас нет возможности регулярного полива, то рекомендуется на 1-2 дня оставлять скошенные растительные остатки на поверхности газона или использовать газонокосилку с мульчирующим эффектом - это уменьшает испарение влаги в жаркие летние дни.

    При регулярном скашивании и поливе газону требуется систематическая подкормка минеральными и органическими удобрениями, особенно это актуально для молодого газона. Полное минеральное удобрение вносится первый раз весной в конце апреля. В течение сезона газон рекомендуется подкармливать азотными удобрениями (аммиачная селитра), количество подкормок в идеале должно равняться количеству скашиваний. Норма 3-15 г/м.кв. в зависимости от типа почв. Эту норму необходимо разделить равномерно на количество подкормок в течении вегетационного периода В середине сентября проводят последнюю подкормку фосфатными и калийными удобрениями. Удобрения готовят в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. В среднем норма фосфорных удобрений за вегетационный период составляет 6 г/м.кв., калийных – 9 г/м. кв.

    Лучше внести фосфорно-калийные удобрения в 2 приема: середине августа ( можно вместе с азотными), и в сентябре (азотные в это время применять нельзя). Вносят удобрения методом равномерного разбрасывания по поверхности газона. После этого газон поливают до полного растворения гранул удобрения, если этого не сделать в местах попадания удобрения газон может пожелтеть. Для подкормки газона лучше всего использовать специально предназначенные для этого удобрения, так как они помимо всего включают специальные добавки, препятствующие появлению сорняков и раскисляющие почву.

    Следует принять как факт, что газонов без сорняков не бывает, они появляются, особенно на молодом газоне, с завидным постоянством. С сорняками необходимо постоянно и упорно бороться, только в этом случае на некоторое время сорняки отступают. Проще всего уничтожить однолетние сорняки, к каковым относится ярутка, пастушья сумка, лебеда и др. Они выпадают из травостоя по мере скашивания газона. Многолетние сорняки требуют методичного выпалывания. Это в первую очередь клевер, одуванчик, пырей, подорожник, куриное просо и т.д.

    С наступлением осени самое время подумать о подготовке газона к зиме. Основным мероприятием является внесение фосфорно-калийных удобрений в качестве подкормки. Эти питательные элементы стимулируют корнеобразование трав и укрепляют клеточную ткань, повышая зимостойкость и устойчивость растений к болезням. Как проводить подкормку, было описано выше.

    Для поддержки оптимального водно-воздушного режима почвы уже сформировавшегося газона рекомендуется проводить прокалывание почвы. Эта обработка способствует отводу воды в более глубокие слои почвы и предотвращает вымокание газона вследствие частых осенних дождей. Прокалывание участка проводите в сухую погоду на глубину 10-25 см, используя обыкновенные садовые вилы. Специальные вилы с полыми зубьями рекомендуется применять один раз в 2 года.

     Осенью в сырую погоду верхний слой почвы обогащается влагой, что при наступлении морозов иногда приводит к образованию притертой корки, т.е. слоя льда на поверхности почвы и до 10 см в глубину. Это оказывает губительное влияние на корневую систему растений - в результате они плохо переносят зиму. Чтобы этого избежать, проводите дренаж (накалывание) и аэрацию верхнего слоя почвы с целью отвода воды в более глубокие слои и проветривания.

    Важное значение для зимовки газона имеет последняя стрижка. Провести ее следует осенью с тем расчетом, чтобы трава успела восстановиться и отрасти на 2-3 см. Высота травы после стрижки должна быть не ниже 6-8 см. Слишком высокий травостой подвержен вымерзанию и выветриванию, а слишком короткий слаб и будет страдать из-за недостатка дыхания - слишком мала листовая поверхность поглощения кислорода.

    Опадающие листья, как одеяло, покрывают газон, затрудняя траве доступ к свету. Растения бледнеют, и при частых осадках становятся более подвержены гниению и вымоканию вместе с опавшей листвой. Помните, что долго лежащая на поверхности газона скошенная трава, опавшая листва, иголки хвойных деревьев, а также продукты жизнедеятельности животных и птиц приводят к образованию слоя войлока, который плохо пропускает дождевую воду, мешает проветриванию газона. Постоянная влажность этого слоя осенью и весной способствует развитию болезней, уменьшению зимостойкости. В это время года не забывайте своевременно очищать газон после стрижек и листопада

     Зимой существует большая опасность вымерзания газона. С первыми заморозками травы вступают в период зимнего покоя. Газон более не следует тревожить. Если в холодное время года он будет испытывать нагрузки, весной неизбежно появление проплешин. Газонная трава более подвержена вымерзанию, чем другие природные структуры. Если зимой травяной покров подвергается нагрузкам, то о сохранении его в идеальном состоянии не может быть и речи. Весной, с началом периода вегетации, такой газон выглядит плачевно. Места, которые испытывали нагрузку, становятся бурыми. Стрижка газона откладывается на неопределенное время, т.к. его естественное восстановление продлится долго. Повреждения растительных тканей становятся в данном случае источником различных заболеваний. Это ослабляет растения. В зимнее время не рекомендуется ходить по газону, пока нет достаточного снежного покрова. Если зимой газон не подвергается нагрузкам, то низкие температуры и неблагоприятные климатические условия ему не повредят. Продолжение следует…

По данным сайта :http://www.belgarden.narod.ru   Лисовец С.В.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОКУПКА

12.    Наконец-то вы определили, какое рас­тение  хотите   купить.   В  современных
цветочных магазинах и салонах богатый выбор всевозможной зелени.

    Выбирая растение, обратите внимание на то, чтобы экземпляр не был поражен вредителями,

был здоров. Для этого внимательно осмотри­те листья, стебли растения. Даже маленькое пятнышко может быть признаком заболева­ния, поэтому лучше не покупать сомнитель­ные экземпляры. Лучше всего взять с собой в магазин знакомого вам более опытного цветовода.

13. Покупайте молодые растения, они быс­трее и легче адаптируются в новых ус­ловиях.

    Для доставки на место упакуйте растение в бу­мажный кулек, а в холодную погоду, как вы уже знаете, позаботьтесь о более существенном утеплении.

Принеся растение в дом, оберегайте его, осо­бенно в первые дни, от солнца и сквозняков, а также близкого соседства нагревательных при­боров. Поливать в первые дни нужно тоже очень осторожно. Не забывайте, что растение — это живое существо, которому надо адаптироваться на новом месте.

ГДЕ ЛУЧШЕ ПОСЕЛИТЬ ЗЕЛЕНОГО КВАРТИРАНТА?

14. Комнатные растения являются важной частью оформления интерьера вашего жилища.

     Растения могут располагаться в самых разных местах — на подоконниках, на столе, на стенах,  даже на полу. Все зависит от вашей фантазии, а также от того, какой микроклимат (освещение, температура, влажность) необходим цветам.

     Расположение источника света, цветовое реше­ние интерьера, стиль мебели, соседствующие комнатные растения — все это способно влиять на внешний вид нового зеленого «жильца». Иногда стоит изменить расположение горшка и расте­ние будет выглядеть намного привлекательнее.

15.    Запомните также, что некоторым расте­ниям через определенное время необхо­дим «переезд» на новое место в вашей квартире.

    Например, есть растения, которым зимой, как вы уже знаете, необходимо ощутить смену вре­мени года, поэтому их лучше перебазировать в более прохладное место. И наоборот, в более теплое место следует поставить нежные тропи­ческие культуры. А летом большинству растений будет неплохо «позагорать» на вашем балконе. Только не переусердствуйте, помните, что бал­кон на северной стороне идеально подходит для растений, любящих тень (папоротники, ароид­ные), солнечный балкон —тем цветам, которым не повредит солнце.

ПРО ФИКУС НА ОКОШКЕ И ПАЛЬМУ В КАДКЕ

16.    Самым традиционным местом размеще­ния цветов является подоконник. Однако нужно следить, чтобы при таком распо­ложении цветы не ухудшали освещение комнаты, а также чтобы более низкие растения располагались ближе к стеклу, а более высокие не заслоняли им свет.

    Традиционная посадка цветов в горшках в пос­леднее время уступает место расположению их на окне в одной емкости. Такие емкости, позво­ляющие создать настоящий садик на подоконнике изготавливаются из разного материала: дерева, керамики, пластмассы или стекла. В емкости растения могут находиться и в горшках, что позволит переставлять их. Располагайте растения в разных уровнях, лучше всего в шах­матном порядке. Следите за тем, чтобы ваш «са­дик» получился пестрым, сплошная зелень без ярких цветовых пятен будет выглядеть однооб­разно.       

17.    Советуем вам при большом количестве цве­тов на окне использовать не обыкновенные шторы, а жалюзи.

   В былые времена в некоторых домах и даже в учреждениях можно было встретить обычные кадки с пальмами. Сейчас вряд ли кто-нибудь станет использовать такой вид украшения ин­терьера, но по-прежнему растения размещают на полу, используя более современные и краси­вые емкости, которые обычно ставят на неболь­шую подставку.

   В большую емкость лучше насыпать слой песка, а в него поставить горшки с цветами. Для луч­шего самочувствия растений между горшками можно засыпать торф, поддерживая его во влажном состоянии.

18.    Не забывайте и о том, что в одну емкость лучше помещать растения, сходные по условиям произрастания в природе.

Композиции из нескольких цветущих растений лучше всего поместите в центре комнаты, чтобы можно было любоваться ими со всех сторон.

До скорых встреч, дорогие друзья.