Какие же требования они предъявляют?

Трубчатые лилии хоро­шо растут на почвах с нейт­ральной и даже чуть щелоч­ной реакцией. Если не про­изводится пересадка не­сколько лет, то каждый год необходимо при неглубо­ких рыхлениях нейтрализо­вать хотя бы верхний слой почвы, используя известь, доломитовую муку и другие раскислители. При посадке внесенная костная мука способствует поддержанию кислотности, но часто не в достаточной мере.

Как и большинство луко­вичных, эти лилии не лю­бят перегрева почвы, для чего можно в качестве мульчи использовать реч­ной песок, обработанные в азоте крупные стружки, сфагновый мох и т.п.

Подкормки следует производить ранней вес­ной, при выдвижении бу­тонов и после цветения, а с сентября не следует ис­пользовать азотосодержащие удобрения. При засу­хе необходимо произво­дить не очень частые, но обильные поливы. Если не преследуется цель получения семян, то увядающие цветы следует удалять, а чтобы продлить время цветения и сохранить красоту цветка, тычинки при открытии бутонов надо уда­лить. При срезке лилий для букетов желательно оставить не менее одной трети дли­ны стебля, иначе луковица не сможет получить хоро­шее развитие и для образо­вания деток будет недоста­точно сил. Она зацветет на следующий год но обилием вас не порадует.

Зимуют луковицы и обра­зовавшиеся близко к повер­хности почвы детки намного лучше, чем луковицы восточ­ных гибридов, но на всякий случай не стоит пожалеть немного утепляющего мате­риала (слой в 5-10 см почвы, торфа, опилок). Эту работу не поздно сделать до окон­чания утепления роз и клематисов. Трубчатые лилии очень рано появляются на свет, поэтому мульчу из ма­териалов с кислой реакци­ей надо удалить заблагов­ременно, как сойдет снег.

У многих сортов уже в мае в глубине розетки ли­стьев можно увидеть буто­ны. Их необходимо обере­гать от майских заморозков, используя хотя бы пакеты, мешочки, сделанные из нетканого материала, для сохранения верхней час­ти растений.

Трубчатые лилии хоро­шо размножаются не толь­ко детками, в большом ко­личестве появляющимися над луковицей, но и чешуй­ками, на которых в теплых влажных условиях активно вырастают луковички.

Белого, сиреневого, желтого, лимонного цве­та, изысканной формы цветы на высоких стеблях около 1-1,5 метра созда­ют впечатляющее зрели­ще в саду. А для тех, у кого в середине лета день рож­дения или юбилей, букет из таких цветов будет не­сравним ни с каким другим букетом.

А.П.НОВИКОВА, г.Тула.

Помогите Лилии

При выращивании лилий неудачи встречаются как у начинающих, так и у опытных цветоводов. Часто причиной яв­ляются грибковые заболевания. Чтобы этого избежать, следует знать характер­ные признаки болезни, методы борьбы и профилактические мероприятия.

Работы в цветнике

Самая главная забота в августе —деление и пере­садка многолетников.

В первых числах начи­нают выкапывать, делить и пересаживать 3-4-летние посадки лилий июньско­го цветения. Однако сро­ки проведения этих работ могут быть сдвинуты на середину-конец месяца или даже на сентябрь. Они определяются состоянием луковиц. После цветения луковицы истощаются, те­ряют вес. Должно пройти почти два месяца после цветения, чтобы лукови­ца набрала силу — стала плотной, крупной. Из од­ной луковицы через 3 го­да образуется целое гнез­до из 3-4-х крупных и не­скольких мелких. Им ста­новится тесно, растения слабеют, цветки мельчают. Могут появиться вредите­ли и болезни.

Высаживают луковицы лилий на песчаных почвах глубже, чем на тяжелых. Крупные луковицы сажа­ют глубже, чем мелкие. На глубину 15-20 см высажи­вают высокорослые сор­та, у которых образуют­ся стеблевые корни. Ви­ды, формирующие розетку приземных листьев, сажа­ют мелко, чтобы верхушки чешуек были почти у по­верхности земли. Трубча­тые и Восточные гибриды лилии разрастаются мед­леннее, их можно выкапы­вать через 5-6 лет.

У некоторых бульбоносных сортов лилий со­бирают бульбочки после цветения, в момент, когда они хорошо отделяются и начинают сами опадать. Их лучше посадить на грядке в борозды, на дно которых

насыпают песок слоем в 1 см. Почву за сутки хорошо поливают.

Делят трехлетние при­мулы — в таком возрасте у них много розеток с собс­твенными корнями. От­делив, их пересаживают на новое место по одной розетке, так как примулы быстро разрастаются. При недостатке влаги посадки регулярно поливают. К зи­ме они успевают хорошо укорениться.

В середине-конце ме­сяца прекращают подкор­мки азотными удобрени­ями.

В это же время делят пионы и другие многолет­ники. Высаживают на пос­тоянное место рассаду двулетников и многолет­ников (аквилегия, анютины глазки, гвоздика, геспе-рис, колркольчики, маль­ва, маргаритки, незабуд­ки, наперстянка, нивяник, пиретрум). При посадке в лунки вносят по 5-6 г нит­рофоски.

В августе поступает в продажу посадочный ма­териал эремурусов. Это малораспространенная у нас культура, имеющая вы­сокие свечеобразные желто-зеленые, оранжевые или розовые соцветия до 2 м. Они придают цветникам эффектный вид и какую-то воздушную легкость. Са­жают корневища эрему­русов на глубину 10-12 см. Земля должна быть лег­кой, богатой гумусом. На суглинистых и глинистых почвах необходим дренаж. На зиму в средней полосе желательно укрыть корне­вища рыхлым слоем ело­вого лапника и листьев. Им необходима сухая зимов­ка, поэтому сверху нужно прикрыть их куском фа­неры или руберои­да. В более се­верных районах корневища эремурусов высаживают в ем­кости и хранят в подвале до весны, затем высажи­вают в цветник, укрывая от возвратных заморозков. Размножают эремурус де­лением корневища и семе­нами, сеять которые лучше под зиму, чтобы весной они уже взошли. Сеянцы и пересаженные растения зацветают не сразу.

Уход

за комнатными растениями

Комнатные растения еще продолжают рост и их все еще обильно по­ливают и подкармливают (исключая азотные удоб­рения). Все суккулентные растения (кактусы, гастерию, толстянки, очитки, эхеверии,хавортии, эониум) поливают умеренно и подкармливают. У активно растущих видов необходи­мо прищипнуть верхушки, вырезать искривленные и удлиненные побеги. К осени стебли окрепнут, и растения лучше перене­сут зиму.

Пальмы и другие тро­пические растения про­должают опрыскивать хо­тя бы раз в день кипяче­ной водой. Использова­ние слишком жесткой во­ды может привести к по­явлению на листьях свет­лых пятен. Их удаляют, протирая листья.

В конце августа гор­шечные растения необ­ходимо подкормить ка­лийными удобрениями — это улучшает их сопро­тивляемость инфекциям и стрессам.

В некоторых справоч­никах рекомендуют в это время перевалить в большую

емкость сильно разросши­еся комнатные культуры. Этого делать не следует, так как растения получат новую порцию свежей земли и бу­дут продолжать расти, хотя уже надо готовиться к зи­ме. Исключение составляют цикламены, которые просы­паются и начинают расти. Их пересаживают в небольшие горшки со свежей почвой.

Пожелтевшие нижние листья у калл «сообщают» о том, что у растений наступа­ет период покоя.

Чтобы иметь цветущие хризантемы в декабре, на­режьте верхушечные побеги (без бутонов) поздноцветущих хризантем и поставьте в емкость с водой на подо­конник. Через 3-4 месяца они зацветут. Воду в емкос­тях по мере испарения до­ливайте.

Собираем семена

В августе приступают к сбору семян однолетни­ков и многолетников. Соб­ранные в середине и конце месяца, они успевают доз­реть и подсохнуть, а значит, и лучше сохранятся. Перед сбором необходимо прове­рить степень созревания семян, так как не всегда побурение и подсыхание се­менных коробочек являет­ся сигналом для начала их уборки. Запаситесь увели­чительным стеклом или лу­пой с увеличением в 1,5-5 раз и, разломав 2-3 коро­бочки, внимательно осмот­рите семена. Они должны легко отделяться от семен­ной коробочки или цвето­ложа. Содержимое семян должно быть плотным, а не водянистым. Хорошо вид­на оболочка, которая на­чинает приобретать харак­терную ей окраску (чаще желтовато-коричневую). У многих растений форми­руется зародышевая почка (росточек), которая к мо­менту сбора семян хорошо сформирована и отделяет­ся от оболочки семени.

У многолетников обреза­ют отцветшие цветоносы и соцветия до первого хоро­шего зеленого листа — они если и дадут второе цвете­ние, то очень слабое. Поэто­му для сбора семян оставля­ют несколько растений

Посадка луковичных

В начале августа высажи­вают императорский и шах­матный рябчики, безвремен­ник и осеннецветущие кро­кусы. При более поздней по­садке луковицы рябчиков не успевают хорошо укоренить­ся до заморозков, а лукови­цы безвременника и кроку­сов — набраться сил перед цветением.

Почва должна быть рых­лой, водопроницаемой и пло­дородной. На глинистых и тяжелых почвах под донце насыпают дренажный слой из крупнозернистого песка. Луковицы сажают почками вверх на глубину в три их вы­соты. Однако крупные луко­вицы рябчика императорс­кого лучше посадить на глу­бину 20-25 см, так как из них вырастут высокие и сильные цветоносы, способные при мелкой посадке вывернуть луковицу из земли. Чтобы корни быстрее тронулись в рост, на дно посадочной лунки наливают немного воды.

Безвременник и кроку­сы (прекрасный, посевной, гладкий и средний) можно по­садить в горшки и любовать­ся их цветением дома или на лоджии в сентябре-октябре. Клубнелуковицы высажива­ют на глубину 10-15 см. Са­мый верхний слой почвы (2-5 см) можно заменить любым декорирующим материалом (мраморной крошкой, галь­кой и пр.). Посадки полить и оставить горшки на участке на 2-3 недели (можно до появле­ния бутонов). Земля должна быть все время влажной, но не мокрой.

Обрезка и черенкование

В начале месяца обреза­ют хвойные породы и вечно­зеленые кустарники. Из последних обрезки и форми­ровки кроны требуют лав­ровишня, магония, падуб, самшит, розы — иглистая, плетистая. Обычно укора­чивают сильно отросшие верхушки, придавая кустам нужную форму, и выравни­вают высоту молодых побе­гов. У плетистых роз укора­чивают верхушки побегов, чтобы прекратить их рост и дать возможность подгото­виться к зиме.

Подстригают бордюры и заборы из ели, туи и тиса. Формируют кусты и скуль­птуры из биоты,кипарисовика, можжевельника.

Хорошо развитые вер­хушки обрезанных веток вечнозеленых и хвойных пород используют для раз­множения. Нарезают из них черенки длиной 7-15 см (нижние листья отщипы­вают) и высаживают в лег­кую плодородную почву, почвосмесь для комнатных цветов или смесь торфа с песком и перлита так, что­бы 1/3 или 1/2 часть была в земле. Ящик или поддон с горшочками ставят в зате­ненном месте на участке. Сверху сооружают дуги и укрывают пленкой и куском марли, чтобы получился мини-парничок. Почву пос­тоянно увлажняют. К осени черенки успевают хорошо укорениться.

На зиму их оставляют на участке, укрыв сначала су­хими листьями или опилка­ми (слоем 20-25 см), затем — еловыми лапками. А пос­ле наступления устойчивых заморозков — еще и куска­ми полиэтиленовой плен­ки, которую весной удаляют сразу после схода снега

Защита от дождя

Во время сильных дож­дей листья и цветки забрыз­гиваются землей и расте­ния выглядят неряшливо. Комочки почвы ранят не­жные лепестки, развива­ется серая гниль, снижа­ется срок цветения. Если вокруг растения насыпать слой мелкого щебня (галь­ки) или крошку коры дере­вьев, земля не будет попа­дать на листья и цветы. Осе­нью защитный слой можно легко собрать.

Лилия АЛЕЙНИКОВА, канд. биол. наук

Вид работ	Благо­приятные дни	Неблаго­приятные дни
Деление, посадка, пересадка лилий, примул, пионов и других многолетников	7,8	4,5, 13, 18, 19,27
Сбор семян однолет­них, двулетних и многолетних цветочных растений	1,9, 10, 14, 15,23,28	2,3,7,8,12, 13, 16, 17, 20,21,25, 26, 29, 30
Окулировка роз и других кустарников	14, 15,22,23	2,3, 12, 13, 18, 19,20,21, 29,30
Посадка на постоянное место рассады двулетников и многолетников	7,8	4,5,13,18, 19,27
Подкормка удобрениями	2,3,20,21, 26, 27, 28, 29,30	4,5,6, 12, 13. 14, 15, 18, 19,31
Полив растений	2,3, 12,13, 20,21,29,30	1, 10, 11, 18, 19,27,28