Здравствуйте!

      Это 35 выпуск рассылки сайта "Мой лучший друг - собака". Мы по-прежнему стараемся давать Вам полную информацию о породах собак, правильном уходе за ними, болезнях и их лечении, выставках и т. д. Надеемся, что наша информация поможет Вам лучше понять Вашего лохматого друга! 

Рассылка сайта "Мой лучший друг - собака"

Выпуск #35.

Специальная тема выпуска: Воспитание собаки-защитника.

От автора рассылки:

Мы продолжаем рассказывать Вам о том, как воспитать собаку-защитника.

Подготовка молодой собаки к освоению навыков защитной службы

О некоторых аспектах предварительной подготовки молодой собаки к защитной службе уже говорилось выше. Здесь речь пойдет о специальной тренировке. В этом аспекте одна из главных задач воспитания будущей защитной собаки — развитие у щенка желания бороться и побеждать. Для этого совершенно не нужно специально его дрессировать или устраивать бои с собаками и «нарушителями», тем более что агрессия к собакам очень часто не коррелируется с агрессией к человеку. Ранние занятия по развитию агрессии к человеку чреваты возможными срывами высшей нервной деятельности, а то и просто усталостью, переутомлением нервной системы. А утомление всегда эмоционально негативно. Если оно наступит, в будущем щенок будет избегать ситуаций, связанных с агрессивным поведением. Это произойдет в результате выработки отрицательного рефлекса на состояние. Но щенку доступны кратковременные силовые игры как с владельцем, так и с посторонними людьми. Напоминаю, что при этом вашей целью должно быть не развитие агрессии у щенка, а выработка у него инструментальных навыков, которые в будущем он мог бы использовать при освоении специальных форм поведения.

Игра «А ну-ка, отними!» может научить крепкому хвату, ведению активной борьбы (развитию борцовских качеств), сохранению устойчивости и позволит постепенно развить работоспособность у собаки. При этом можно легко научить ее перехвату, уходу от ударов и способности держать удары.

Начинайте игру с любой игрушкой, попытайтесь разыграть щенка так, чтобы он схватил и удерживал игрушку пастью. Попытайтесь (но только попытайтесь!) отнять игрушку, потягивая ее во все стороны. Поиграв немного, оставьте игрушку щенку. Через некоторое время можно снова возобновить игру, предлагая ему чуть-чуть дольше побороться за игрушку. Предлагайте и посторонним поиграть с вашим щенком.

С 4—5-месячного возраста можно предлагать щенку более серьезные и продолжительные занятия. Для этого из старых джинсов, рукавов куртки сверните матерчатые жгуты: важно, чтобы щенок сразу же привыкал к объемному предмету, имитирующему конечности человека. Конечно, диаметр жгутов должен соответствовать возрасту щенка. Можно начинать и с тряпки, но после 2—3 занятий обязательно переходите к жгуту. Не приучайте щенка трепать вас за края одежды.

Начинайте игру, нанося (имитируя!) легкие удары по крупу щенка, добиваясь того, чтобы он вцепился в жгут. С каждым занятием наносите удары чуть выше, чуть сильнее и чуть дольше. Приучайте его к борьбе, постепенно увеличивая прилагаемую силу, интенсивность и время борьбы за игрушку. Очень постепенно! Не форсируйте события. Используйте для этого 2—3 жгута, предлагая собаке следующий жгут, как только она отнимет предыдущий. С одной стороны, это приучит собаку к перехвату, а с другой, не позволит щенку «зацикливаться» на отобранной вещи.

И еще. Следите, чтобы у щенка не развилась патологическая страсть к жгутам, когда она при виде их теряет голову. Вовремя введите команду «Дай!», по которой собака обязана отдать вам жгут. После этого посадите собаку, а затем снова возобновите игру.

Для приучения к перехвату возьмите в каждую руку по жгуту и одним из них начните «атаку». После непродолжительной борьбы бросьте «атакующий» жгут и нападайте другим жгутом. Пока идет борьба, поднимите брошенный жгут и повторите упражнение. Для начала достаточно одной смены жгутов, в последующем сменяйте их 2—3 раза.

Нетрудно научить молодую собаку уходить от удара. Для этого возьмите прут (стек или хлыст) в свободную от жгута руку и после начала борьбы, делая широкие, демонстративные замахи, наносите по крупу собаки легкие удары. Удары должны быть такой силы, чтобы собака не бросала жгут, а уходила от них за вашу спину — влево, если жгут в левой руке, и вправо, если он в правой. Не вертитесь вслед за собакой, дайте ей «победить» вас, как только она окажется за вашей спиной.

Можно воспользоваться опытом дрессировщиков, занимающихся подготовкой бойцовых пород собак, — подвесить на веревке матерчатый жгут, покрышку от велосипеда, мотоцикла или машины. Собаки любят играть такими игрушками.

В описанных играх не следует использовать команду «Фас!». Не приучайте собаку кусать вас за руки, т. е. не используйте свои руки в качестве жгутов.

Воспитайте собаку безразличной по отношению к посторонним людям. С появлением щенка в доме постарайтесь ограничить количество посетителей. Не позволяйте своим гостям и дальним родственникам подкармливать собаку, играть с ней (возможны только силовые игры, в которых щенок должен всегда побеждать постороннего), ласкать, говорить ей ласковые слова. Если щенок поймет, что общаться с посторонними очень приятно и весело, в будущем он станет приставать к вашим гостям и посторонним на улице с требованием доставить ему удовольствие. Поэтому требуйте от знакомых и незнакомых, чтобы они не обращали внимание на щенка, даже если он и пытается к ним приставать.

При попытках щенка наладить контакты с посторонними не нужно кричать на него или наказывать его — это может привести к тому, что он начнет рассматривать приближение к чужому как источник возможных неприятностей. Просто отвлеките его игрой, игрушкой, отбегите от него, дайте известную ему команду.

Не оставляйте щенка на прогулках без присмотра ни на минуту. Увлекайте его за собой, играйте, придумывая любые игры, убегайте от него, прячьтесь. Вы должны стать для своей собаки самым (!) интересным объектом на улице. Поверьте, это очень важно! Если вы будете делать именно так, со временем собака будет выходить на прогулку и общаться только с вами, а не задаваться целью удрать на ближайшую помойку, к собакам или за кошкой. Если вы постоянно будете «замыкать» внимание щенка на себе, он не сможет научиться подбирать с земли пищевые продукты, гоняться за бегунами, велосипедистами и машинами, а то и убегать от вас. Защитная собака всегда должна внимательно следить за объектом защиты. Учитесь привлекать и сохранять ее внимание!

По мере взросления собаки и накопления ею опыта работы со жгутами можно перейти к формированию навыков борьбы с человеком. Обычно это делают, начиная с 11—12-месячного возраста. Для этого нужно обратиться за помощью к квалифицированным дрессировщикам и фигурантам. Протестировав вашу собаку, профессионал может посоветовать начать игровые занятия и позже. В этом случае последуйте его совету. Инструктор подскажет, когда настанет пора перехода к серьезной дрессировке. Не забудьте, что занятия на этом этапе должны быть короткими и доставлять щенку удовольствие.

Как правило, фигурант начинает работу со жгутами, решая одновременно несколько задач.

Формирование угрожающего поведения (демонстративной агрессии)

Под этим понимается обучение собаки проявлять агрессивность (принимать агрессивную позу, рычать, лаять, пытаться атаковать) по команде со стороны владельца или в результате угрожающего поведения со стороны противника. Во время этого этапа, кроме всего прочего, формируется и система контроля поведения собаки со стороны хозяина. Иначе говоря, собака обучается не только проявлять агрессию по команде, но и прекращать агрессивные действия, а также выполнять другие команды в угрожающей ситуации. В доступной литературе обычно этот этап называют «развитие злобности, смелости и недоверчивого отношения к посторонним».

Независимо от конечной цели дрессировки формирование демонстративной агрессии — обязательный этап, так как именно в это время формируются условные связи на агрессивное состояние собаки. Если для одних собак этот этап дрессировки промежуточный, то для других он может быть единственным — это определяется желанием владельца и особенностями собаки. С одной стороны, для предупреждения возможных агрессивных действий посторонних часто бывает достаточно проявления собакой демонстративной агрессии. С другой стороны, особенности темперамента некоторых собак могут ограничивать их возможности, т. е. наследственные задатки могут быть таковыми, что собаку невозможно будет подготовить для активной борьбы с нарушителем.

При проведении занятий особенно важна роль помощников (фигурантов, «нарушителей»). Успех дрессировки и быстрота выработки у собаки необходимых навыков зависят в первую очередь от правильных действий, поэтому в качестве помощников нужно привлекать только лиц, хорошо знакомых с техникой отработки навыков.

Следует учитывать возможность выработки у собаки внешнего динамического стереотипа, для чего необходимо использовать несколько помощников (желательно, чтобы на каждом занятии они менялись). Ограничение одним или двумя помощниками может привести к формированию у собаки нежелательной связи: агрессивно-оборонительная реакция будет проявляться только на этих людей.

Во время занятий необходимо стремиться создавать условия, наиболее близкие к той обстановке, в которой собаке предстоит работать. Однако первый этап дрессировки, желательно проводить на оборудованной дрессировочной площадке.

Следует обратить внимание и на то, чтобы у собаки не сформировались нежелательные связи на защитную одежду помощников (халаты, костюмы). Желательно менять их форму и цвет, использовать скрытую защиту и часть занятий проводить без защитных приспособлений. Чтобы уменьшить выраженность внешнего торможения (действие различных отвлекающих раздражителей), первые занятия нужно проводить в знакомой собаке обстановке, в тихом месте с минимальным количеством отвлечений. Однако по мере тренированности собаки место занятий следует периодически менять.

Инициация агрессивной реакции

Как уже говорилось, для возникновения агрессивной реакции необходимо наличие доминирующей потребности и конкурирующей за ее удовлетворение особи. При этом конкурирующая особь должна производить действия, которые бы служили сигналом для запуска агрессивного поведения, — претендовать на территорию, нарушать индивидуальное пространство, непосредственно угрожать собаке и причинять ей боль, мешать удовлетворению какой-либо потребности или претендовать на предмет, удовлетворяющий доминирующую потребность.

Чаще всего для инициации агрессивной реакции используют оборонительную потребность. При этом фигурант имитирует атаку непосредственно на собаку. В зависимости от особенностей собаки и поставленной задачи выраженность атаки может быть от демонстративной (крики, замахи, приближение) до физической (прощипывание, нанесение ударов). Если у собаки хорошо выражено альтруистическое поведение в виде защиты членов стаи, можно вызвать агрессивную реакцию, имитируя нападение на владельца.

Довольно часто используют ситуацию конкуренции за обладание пищевым объектом. В первом случае у собаки, которая уже грызет кость или ест из миски, их пытаются отнять. Во втором случае миску с кормом или кость кладут в непосредственной близости от собаки, однако так, чтобы она не могла их достать, и пытаются завладеть ими.

Для собаки, у которой хорошо выражена игровая потребность, можно использовать ситуацию конкуренции за обладание игровым предметом.

В случае, если собака живет на огороженном участке и считает его территорией своей стаи, можно инициировать территориальную агрессию, демонстративно пытаясь нарушить границы территории.

Когда все перечисленные способы оказываются неэффективными, можно воспользоваться эффектом взаимной стимуляции, привязав «слабую» собаку недалеко от собаки с хорошо выраженной агрессивно-оборонительной реакцией.

Техника инструментализации демонстративной агрессии

Независимо от способа инициации агрессивной реакции, на первом этапе во время дрессировочного занятия собака находится на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику или шлейке. Владелец располагается в непосредственной близости от собаки. Если привязь лишена амортизатора, владелец руками уменьшает жесткость натяжения поводка.

По условному сигналу фигурант начинает имитировать угрожающее поведение, а владелец подает предваряющую (подготовительную, информационную) команду «Охраняй!» («Чужой!») или произносит любое другое, но постоянно используемое для этого слово. Желательно предваряющую команду подавать до начала работы фигуранта.

Значение предваряющей команды обычно недооценивается при специальной дрессировке, однако оно велико. Как уже говорилось, агрессивное поведение разворачивается на фоне соответствующего физиологического состояния собаки, которое обеспечивается выбросом в кровь ряда веществ. Биохимические процессы протекают гораздо медленнее, чем нервные, и для их завершения требуется время. В спорте или в процессе трудовой деятельности это называется врабатыванием, т. е. предварительная команда для собаки означает «Будь готова к атаке!», а исполнительная (например, «Фас!») — «Атакуй его!».

Используя предваряющую команду, мы формируем у собаки классическую условно-рефлекторную реакцию на состояние. Со временем предваряющая команда начнет запускать соответствующие физиологические механизмы, во-первых, еще до начала реального конфликта, а во-вторых, все быстрее и быстрее. Кроме того, она позволяет сформировать у собаки не только реакцию ожидания, но и активную реакцию (ориентировочную) поиска возможного врага. Например, вы прогуливаетесь со своей собакой. Она занята прогулкой, удовлетворяет свою потребность в информации, тщательно обнюхивая траву и кусты, или двигательную потребность, играя с палочкой. Вдалеке появляются подозрительные, с вашей точки зрения, личности. Вот тут самое время подозвать собаку и подготовить ее к возможному конфликту, дав подготовительную команду. Собака уже «знает», что после этого слова посторонние люди поведут себя не совсем правильно, и подготовится к этому психологически, физиологически и физически. Когда опасная ситуация разрешится, например подозрительные люди пройдут мимо, похвалите собаку и снимите ее агрессивное состояние командой «Гуляй!», если даже она на поводке.

В случае если подготовительной команды не будет, собака может отнестись к приближающимся личностям как к не заслуживающим внимания. Можно, конечно, воспитать собаку так, чтобы она в каждом встречном видела врага и безо всякой предваряющей команды, но тогда гулять с ней будет невыносимо. Кроме того, рано или поздно защитное поведение такой собаки начнет снижаться, потому что, удерживая ее и оттаскивая от проходящих мимо людей, вы, по сути дела, используете отрицательное подкрепление.

Итак, после предваряющей команды владельца фигурант, играющий роль преступника, начинает приближаться к собаке, имитируя угрожающее поведение. Его действия, их интенсивность и продолжительность определяются ответной реакцией собаки. Цель одна — вызвать у нее агрессивно-оборонительное поведение. Фигурант должен играть роль агрессивного, но трусливого врага. Как только собака покажет первые признаки агрессии, фигурант должен убежать, а владелец — успокоить собаку поглаживанием и ласковой интонацией. Через некоторое время упражнение следует повторить. Инструктор и фигурант должны внимательно следить за выразительностью реакции собаки. Если ее заинтересованность уменьшается, занятия следует прекратить.

Обычно достаточно 2—3 занятий, чтобы собака в ответ на угрожающее поведение фигуранта начинала рычать, лаять и совершать контратакующие действия. Если это так, начинают работать над увеличением выраженности (экспрессивности, злобности, агрессивности) оборонительного поведения, увеличивая экспрессивность атаки человека. Одновременно следует тренировать работоспособность у собаки, увеличивая продолжительность атаки, но делать это надо постепенно, учитывая ее состояние, — она не должна испытывать усталости или страха. Атака всегда прекращается на пике возбуждения собаки при ее победе.

На этом этапе желательно избегать торможения собаки рывками поводка, запрещающими или фиксирующими командами. Когда, с точки зрения владельца или инструктора, собака начнет с готовностью и активно отражать атаку человека, начинают вводить различные усложнения: тормозные команды, замахи, удары, броски предметами, атаку двух и более человек.

При участии в качестве нападающих двух и более помощников важно добиться, чтобы собака быстро переключалась с одного нападающего на другого, удерживая всех на безопасном расстоянии от владельца. Этого можно достичь двумя способами. Первый заключается в том, что помощники атакуют собаку последовательно: когда один помощник имитирует атаку, второй пассивен; первый помощник, отработав, отступает назад и замирает, и тут же атаку начинает второй помощник. И так несколько раз. После перерыва упражнение повторяют. Во втором случае владелец с помощью поводка направляет действия собаки.

Контроль агрессивного поведения

Контроль предполагает инициацию владельцем агрессивного поведения собаки и прекращение его. Кроме того, собака, находясь в агрессивном возбуждении, должна выполнять команды.

Началом подведения под стимульный контроль агрессивного поведения служит подготовительная команда. Продолжением этого процесса будет введение исполнительной команды, но об этом речь ниже.

Почему нужно научить собаку прекращать агрессивные действия? Да потому, что она может проявлять агрессию, приняв неопасную ситуацию за конфликтную. Как правило, собаки реагируют агрессивно на приближающегося бегуна, людей, совершающих неожиданные действия (калек, пьяных), прохожих с палками, шалящих подростков и детей, жестикулирующих или громко разговаривающих людей, на внезапно появившегося из-за угла или кустов человека, или, например, старушки, резко изменившей свое поведение при виде большой собаки. Кроме того, после разрешения конфликтной ситуации собаки успокаиваются не сразу и могут переадресовать свою агрессию на без-опасного, но не вовремя появившегося прохожего.

Прекращение агрессивного поведения можно контролировать тремя способами. Самый распространенный, но далеко не самый лучший — применение запрещающей команды, чаще всего «Фу!». Почему он не самый лучший? Потому что техника его отработки предполагает, что проявление агрессии после подачи этой команды приводит к неприятным или болевым последствиям для собаки. При нескольких повторах у многих собак формируется четкий стереотип: агрессивное поведение чревато неприятностями. В конкретной ситуации они выступают как отрицательное подкрепление агрессивному поведению, что приводит к снижению степени его выраженности.

Целесообразнее переориентировать собаку на альтернативное поведение, тем самым прекращая ее агрессивные действия и не наказывая ее за них. Для того чтобы понять разницу подходов, разберем самый простой пример. Как правило, после нескольких занятий на дрессировочной площадке собака во время прогулок, особенно в сумеречное время, начинает реагировать агрессивно на любых мало-мальски подозрительных, с ее точки зрения, людей. В этих случаях владельцы обычно грозно кричат: «Фу!» — ругают собак, резко дергают за поводок, а то и шлепают их. Все это служит отрицательным подкреплением! Со временем собака начинает понимать, что агрессия в этом сквере или дворе нежелательна! Такая собака будет прекрасно работать на дрессировочной площадке, но если конфликт случится во дворе, где вы запрещали ей агрессивные действия, то она вряд ли вам поможет. Правильней действовать по-иному. Вы прогуливаетесь с собакой на поводке. Но вот она зарычала на приближающегося человека. В этот момент вы должны похвалить ее (положительное подкрепление демонстративной агрессии), пусть даже прохожий и не опасен. Затем сразу же, во избежание инцидентов, следует подать команду «Рядом!» и пройти мимо или остановиться, пропуская человека. Если вы решили остановиться, можно дополнительно дать собаке фиксирующую команду «Сидеть!». Вы должны хвалить ее и в том случае, если, идя рядом с вами или сидя, она все же продолжает рычать или лаять. Хвалить и напоминать исполнительную команду «Рядом!» или «Сидеть!».

Сигналы на прекращение агрессивного поведения могут поступать и от «преступника». В этом случае владельцы обычно просят оппонента не говорить громко, не махать руками и не подходить слишком близко.

Упражнения по отработке контроля агрессивного поведения можно проводить следующим образом. Собака должна быть на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику или шлейке. Кроме того, на нее надо надеть строгий ошейник или ошейник-удавку, а к нему пристегнуть 2–метровый поводок. Владелец находится несколько позади собаки и подает ей команду «Сидеть!». В это время появляется помощник, который, не подходя близко, совершает самые разные движения, причем его действия не должны быть направлены в сторону собаки. Если собака вскакивает, владелец принуждает ее принять заданную позу и успокаивает. Затем помощник уходит, а через некоторое время упражнение повторяют.

Желательно чередовать упражнения: нападение на собаку, упражнение по выдержке и снова нападение на собаку. При этом нападение помощника всегда предваряют командой «Чужой!» (или «Охраняй!»), а агрессивное поведение собаки поощряют.

Со временем задачу усложняют, например, помощник начинает подходить к собаке ближе, появляется еще один помощник, на собаку нападают в присутствии помощника (т. е. после занятия по выдержке владелец подает предваряющую команду, по которой помощник тут же имитирует нападение). Дальнейшее усложнение заключается в том, что помощник после нападения не уходит в укрытие, а отходит на 10 шагов от собаки и начинает спокойно прогуливаться. Владелец, похвалив собаку за агрессивное поведение, тут же принуждает ее сесть после прекращения атаки и прекратить агрессивные действия.

В результате этих упражнений собака должна понять, что необычное поведение людей, находящихся вдалеке, как, впрочем, и удаляющийся человек, не заслуживает внимания. Желательно сформировать у нее понятие о критическом расстоянии, т. е. она должна понять, что приближение даже спокойно ведущего себя постороннего ближе чем на 3—5 м (расстояние выбирают произвольно) — это уже атака. Но на человека, находящегося на расстоянии 6 м, агрессивно реагировать не следует. Достичь этого не трудно. Для этого проводят цикл упражнений, когда помощник становится агрессивным только после преодоления критического расстояния. После получения отпора со стороны собаки он делает несколько шагов назад и замирает. Владелец хвалит собаку и усаживает ее. После паузы помощник вновь нарушает границу критического расстояния, а владелец инициирует агрессивную реакцию собаки. После 2—4 таких «атак» помощник уходит. Собаке дают отдохнуть, а потом упражнение повторяют. В данном случае можно обойтись и без предваряющей команды.

Контроль агрессивного поведения продолжают закреплять и в движении. Владелец движется с собакой на поводке, подав ей команду «Рядом!». В это время помощник совершает разнообразные действия, не направленные на собаку (проходит или пробегает мимо нее, обходит вокруг и т. п.). Владелец принуждает ее сохранять заданное положение и хвалит за отсутствие агрессии. В дальнейшем ее нападение провоцируют обязательно по предваряющей команде и усложняют упражнение по схеме, описанной выше.

Позже упражнение модифицируют. Владелец прогуливается с собакой на длинном поводке. При появлении постороннего, направляющегося к ним, он тут же подает команду «Рядом!» и принуждает собаку принять заданное положение. Когда помощник пройдет мимо и отойдет на 15—20 шагов, собаке дают команду «Гуляй!» и после небольшой паузы повторяют упражнение. Желательно повторять это упражнение почаще, добиваясь того, чтобы появление приближающегося постороннего человека стало синонимом команды «Рядом!», т. е. чтобы собака при появлении потенциального противника без команды владельца приближалась к нему и сохраняла такое положение до его ухода. Упражнения по контролю поведения желательно перемежать атаками на собаку, но только после предваряющей команды. Полезно также провести (по схеме, описанной выше) несколько занятий, концентрируя внимание собаки на критическом расстоянии.

Агрессия в ответ на ложное дружелюбие

Защитная собака не должна доверять незнакомым людям, как бы они себя не вели. Любой, кто приближается, должен расцениваться ею как потенциальный враг, а тот, кто нарушил критическую дистанцию, — как начавший атаку. Но на подготовительных занятиях фигурант специально совершает выразительные атакующие движения, чтобы вызвать активную ответную реакцию собаки, и в результате повторений эти движения становятся условным сигналом ее агрессивного поведения. При этом потенциальный враг может вести себя спокойно, может даже ласково заговорить с собакой или предложить ей лакомство.

Обычно занятия начинают с собакой, которая находится на привязи. По мере усвоения ею правильного поведения упражнение повторяют на прогулке. Появившийся помощник начинает приближаться к собаке, ласково разговаривая с ней, дружелюбно похлопывая себя по ноге и протягивая руку так, будто держит в ней угощение (может и на самом деле держать лакомство), причем не просто гранулу сухого корма или сухарик, а сыр, колбасу или мясо. В это время хозяин подает собаке предваряющую команду «Чужой!», но можно обойтись и без нее. Если собака не проявляет агрессивной реакции, даже когда помощник пересек критическую линию, последний имитирует нападение, добиваясь агрессии, после чего убегает. Владелец хвалит и успокаивает собаку. Упражнение повторяют, меняя помощников.

Источник: книга В.В. Гриценко  «Воспитание собаки-защитника»

Еще больше информации о воспитании собак можно найти в разделе «Дрессировка» здесь

Новости сайта "Мой лучший друг - собака"

·        Всяческие паразиты досаждают собаке, а вместе с ней и хозяину. Больше узнать про них поможет раздел «Паразиты»

Читать про паразитов

·        Красивые фотообои с животными – в разделе «Фото»

Смотреть фотообои

·        Как выбрать ошейник, миску, поводок – читайте раздел «Обмундирование»

Читать раздел Обмундирование

·        В разделе «Щенки» вышла статья о том, как учить послушанию маленького щенка (от 3 до 6 мес.), а также – как приучить щенка к выгулу на улице

Читать о щенках

·         В разделе «Книги о собаках», собран мини-каталог с описанием книг о собаках: породы, уход, дрессировка и т.п.

Смотреть  каталог книг о собаках

Подать объявление о покупке, продаже собак, потерях и находках, вязках, животных в дар можно здесь

Живое общение, истории о своих питомцах, советы бывалых – на нашем форуме. Заходите, пообщаемся!