Thor интересуется спаржей. Он спрашивает вот что.

Очень хочу развести спаржу (не декоративную, а пищевую). Участок в Тульской обл., чернозем. Вопрос: могу ли я? И если да, то каким образом? Вообще, если кто-то знает про выращивание этого замечательного овоща, поделитесь, пожалуйста, опытом.

В ответ на это Esper приводит справочные (впрочем, вполне исчерпывающие и очень информативные) данные. Она отвечает так:

Спаржа, Аспарагус
ПОСЕВ. Сеют редко в бороздки глубиной 2 см; расстояния между бороздками 30 см. Когда всходы достигают около 8 см в высоту, их прореживают, оставляя по одному растению через каждые 15 см. Весной следующего года самые сильные растения пересаживают на постоянное место. (10 апреля - 20 мая)
УХОД. Регулярно вручную выпалывают сорняки. При необходимости побеги подвязывают к опорам, в засуху поливают. Удаляют плоды, не позволяя им падать на землю.
Осень пожелтевшие стебли срезают на высоте 2-5 см.
Весной, до появления побегов, с помощью тяпки делают над землей гребень. По поверхности почвы рассыпают удобрения.
ПОЧВА. Удается выращивать только на хорошо дренированных почвах с нейтральной реакцией, на солнечных, защищенных от сильного ветра местах. Участок с осени перекапывают, внося хорошо перепревший навоз или садовый компост. Кислые почвы известкуют.
СБОР УРОЖАЯ. (10 апреля-20 мая) Первые побеги появляются вскоре после высадки или посева рассады. Ни в коем случае не срезайте их - дайте им разрастись в ажурные кустики.
На второй год после посадки урожая не снимают или срезают по одному-два молодых побега с растений некоторых сортов.
На третий год после посадки приступают к сбору урожая. Побеги, достигшие высоты 10-12 см, вырезают на глубине 5-8 см. При необходимости побеги вырезают ежедневно, не давая им перерасти.
В начале лета сбор урожая прекращают. Оставшимся побегам дают развиться, чтобы растение набрало силу к следующему году.
УРОЖАЙНОСТЬ. По 20-25 побегов с одного растения.
ПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД. 8-20 лет. Растение не любит пересадки!
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ. Нелегкое в культуре растение - требует простора и регулярной прополки.

А neris, как можно предположить, делится личным опытом. Вот ее ответ:

Конечно, можно! Та спаржа, про которую вы думаете, что она декоративная - это и есть пищевая (или Аспарагус, или по-народному "елочка"). У меня самой спаржа растет на участке уже третий год, на севере Московской области, а не как у вас, в Тульской области, где гораздо теплее.
Лучше выбрать сорт Аржентельская. Он считается самым ранним. Семена на рассаду можно посеять сейчас, хотя можно высеять и в открытый грунт в начале мая.
Лучше сажать спаржу сразу на постоянное место, так как она не любит многократную пересадку. Почвы предпочитает богатые, нейтральные, хорошо отзывается на навоз. Вредителями повреждается крайне редко.
Теперь о гастрономии. Едят, как известно, побеги спаржи, появляющиеся весной (в начале мая) из-под земли. Часто советуют их отбеливать, насыпая на них холмик земли в 20-25 см. Это трудоемко и не нужно. На самом деле самая полезная и вкусная спаржа - вылезающая из-под земли без всяких препятствий (побеги зеленоватого цвета), длиной они сантиметров 15. Начинают срезать их на 3-4 год после посева, примерно треть от общего числа побегов.
А рецепты можно найти в Интернете.

На мой непросвещенный взгляд, выращивать красивый и медленно растущий аспарагус ради пищи - варварство, причем варварство неоправданное. Куда проще купить в магазине и не трогать эти забавные 'елочки', украшающие участок. Впрочем, это уже дело вкуса. Но хотя бы есть выбор - в отличие от вопроса, который задал Lizard и на который утешительного ответа не нашлось:

Доброго времени суток!
Не могли бы вы рассказать, будет ли цвести в Подмосковье ГЛИЦИНИЯ КИТАЙСКАЯ "ЛИЛОВЫЙ ДОЖДЬ" (Wisteria sinensis sweet)?
Если будет, то когда - в апреле или мае?
С уважением,
Lizard.

Esper безжалостно рассеивает иллюзии:

К сожалению, Глициния растение южное и в тех широтах, где находится Москва и Подмосковье не зимует! Было большое желание приобрести такое же растение, но после консультации со специалистами выяснилось, что это просто бесполезная трата денег и времени. А так жаль:-(
P.S. Так что речи ни о каком цветении быть не может:-(

Всё это, право, ужасно странно, но больше вопросов по части сада и огорода нет. Всё больше про строительство. Может, пора напомнить? Итак: настоящая рассылка формируется на базе вопросов и ответов с сайта AskMe.ru, раздел 'Дача и загородный дом'. Вы можете задавать вопросы; вы также можете отвечать на вопросы других пользователей, если знаете ответ. Это бывает удобно и интересно.

Вопрос, который задал Анатолий, посвящен отоплению. Вот-с:

На даче мастера сделали систему отопления однотрубную (труба диаметром 1 дюйм) на 12 точек. Котел -электрический 3/6 кВт. Использую жидкость Дикси примерно 100л. При этом каждая батарея (чугунная) подключена не последовательно в разрыв трубе, а нижними подводками на 3/4 дюйма параллельно трубе. Краны отсутствуют. В системе установлен насос. Эффективность не эффективная. Попробовал пару батарей подключить отдельным стояком- эти батареи гораздо теплее.
Пришел к выводу, что нужно было делать 2\х трубную нижнею проводку.
Подскажите:
-какой достаточный диаметр труб общих и к батареи,
- материал труб
- можно ли сделать и как 2 или 3 стояка ( как и где в этом случае меняется диаметр труб)
- как подключить трубы для "теплого пола" видел продается какая то гребенка)-
Читал техническую литературу, ясных ответов нет.
Анатолий

Ответ, который дал Бык, также посвящен отоплению:

Для проектирования, конечно. вы не дали достаточно информации, однако попробую изложить свои мысли.
1. Не знаю мощность радиаторов, но на 12 точек 1 дюйм явно мало.
2. Я не понял. котёл 3,6 кВТ или 36?
3. Я не встречал систем подобных описанный Вами, точнее даже не очень понял что вы имеете ввиду (нарисуйте!), но я бы сделал прямую трубу наверное 2 дюйма, полтора обратку и отводы по 3/4 дюйма от прямой к радиаторам и от радиатора в обратку. Можно сделать байпасы с 3-ходовыми регулировочными клапанами, можно просто регулировочные клапана на входе в радиаторы, полезно также спускнички для воздуха. Диаметры можно уточнить зная мощность каждого радиатора.
4. Где стоит насос?

Тимоша, в свою очередь, затеял строить фундамент. Его интересует следующее:

Пора думать как делать фундамент на даче, заодно и отмостку. Готов выслушать предложения. Основные условия: дешевле, с меньшими затратами материальными и физическими, а самое главное - на века.

А Esper, величайший эксперт по строительству, выдала в ответ настоящую статью! Вот, всякому полезно будет ознакомиться:

Ждать до лета придется. Затем в зависимости от размеров Вашего дома запасаетесь строительными материалами.
1. Песок. Если дешевый, то как правило он будет с примесью глины. Это для этих работ не страшно. Самый дорогой - речной, но он Вам и не нужен.
2. Щебень. Самый дешевый (в Подмосковье имеется ввиду) - известняковый, самый дорогой - гранитный или подобный. Смысл его использовать нет. При нормальном цементе сойдет и дешевый.
2а. Можно использовать песок с камешками (щебнем).
3. Цемент. Чем он качественнее, тем меньше его будет надо.
4. Фундаментные или стеновые блоки. Если вы только начинаете строить дом и у Вас ничего нет, тогда фундаментные и раствор по крепче. Если же у Вас дом стоит на "столбиках", то пойдут и любые другие, даже легкие, так как нагрузки на них не будет особой.
Дальше. Копаете траншею: если дом на "столбиках", то глубиной 30-50 см (два штыка лопаты), если фундамент ленточный - то от 0,8 до 1,5 м в зависимости от условий (тяжесть дома, болотистый грунт и т.д.). Затем песок см 10-15, затем щебенку 10-15 см, для крепости укладываете арматуру и до уровня земли (лучше чуть выше) заливаете раствором (см. Инструкцию на мешках с цементом). В качестве арматуры для дешевизны можно уложить все, что есть лишнего из железа. Желательно только полые трубы не класть. При необходимости надо сделать опалубку. После чего уложить блоки на нужную высоту. После того как (готовность дома), можно будет фундамент обложить кирпичом, камнями или чем-то еще как облицовка.
Для опалубки тоже придется копать на 30-50 см и в такой же последовательности все делать. Не забудьте сделать уклон. А в конце уклона (или даже не совсем в конце) положить асбестовые трубы, разрезанные вдоль пополам, для стока воды. На отмостке желательны разрывы - температурные швы (каждые 1,5 метра, можно оставить доски опалубки) для того, чтобы по весне ее не "рвало".
На морозе это делать нельзя, влажность не помеха, только будет долго сохнуть. Срок полного высыхания 21 день. При большой жаре (от + 25) необходимо около 7 дней регулярно проливать фундамент и опалубку (бетон) водой (бетон должен быть все время влажным), чтоб не растрескалась.
Любые работы по бетону следует проводить при температуре не ниже - 5 градусов или с противоморозными добавками, что все же не желательно!
Если будете делать сами, то будет на века. Если наймете дешевую рабочую силу - то не надолго.

А вот и очередная вечная проблема - строительство забора. Подозреваю, вечной она стала не потому, что люди только этим и занимаются, а потому, что всё время собираются отремонтировать или перестроить забор, да руки никак не доходят. Так или иначе, вот вопрос, который задал Romero:

Добрый день, уважаемые эксперты Аскми! Проблема у меня такая: на даче надо строить забор. Я сам ничего делать не умею, но выбора нет: никто не умеет. Придется самому. Вот я и прошу вас изложить, если можно, наиболее простую и эргономичную методику построения забора (желательно с сеткой, а не с частоколом и пр.). Почва - чернозем, где-то сантиметров 50, дальше глина. Если это важно.

А вот - подробнейший ответ, которым порадовал нас Dimas:

Здравствуйте!
Для начала разметьте места установки столбов (стоек, опор). Шаг их будет зависеть от ширины сетки и длины «прожилин» (см. ниже). Столбики желательно сделать из металлической трубы, диам. никак не меньше 57 мм (2 дюйма), больше – лучше. Заколачивать столбики в землю не рекомендуется, т.к. на следующий год их неминуемо поведет в разные стороны и вверх. Лучше всего пробурить отверстия глубиной 1,3-1,5 м, диам. порядка 200 мм. Можно и выкопать, но это тяжелее, и ямка будет слишком широкой. Столбик делается как и сказал, из трубы. Внизу нужно приварить «подпятник» - любую металлическую пластину, которая будет служить опорой. На заранее размеченной высоте приваривается пара металлических полос с отверстиями для крепления прожилин. Полосы варятся перпендикулярно трубе (крестом), длиной примерно по 150 мм в обе стороны.
В пробуренную яму на дно насыпаете мелкий щебень слоем около 10 см. После этого опускаете туда стойку, выравниваете ее по натянутой нитке по линии забора. Необходимо «поймать» также и высоту, так, чтобы крепления прожилин также оказались на одном уровне. Бетонировать НЕ НАДО! Яма засыпается песком (смесью песка и щебенки) и послойно трамбуется. Т. е. засыпаете см 10 песка и подходящим бревнышком с ровно спиленным торцом притрамбовываете. Желательно немного поливать песок водой для вящей плотности. И так до верха. Делать это лучше вдвоем (один удерживает столбик в нужном положении, другой засыпает). Установив столбики, крепите прожилины. Это может быть брусок, можно и круглую жердь, но это неудобно и неэстетично. Крепится желательно шурупами через отверстия в приваренных полосах. Лучше всего дерево защитить от гниения какой-либо пропиткой, а металл столбиков заранее покрасить. А остальное – дело техники и вкуса. Сетку можно крепить к брускам гвоздями, можно и привязать, можно заранее натянуть на раму из уголков и устанавливать цельные рамки. Самая лучшая сетка – «Рабица» с полимерным покрытием. Смотрится она замечательно и стоит долго. В принципе к тем же прожилинам можно прибить и штакетник (частокол!). В том месте, где у Вас будет калитка, к столбикам можно заранее подварить петли, чтобы навесить створку калитки. Соответственно и пару столбиков для калитки надо ставить на нужном расстоянии друг от друга. Если Вы планируете сделать въезд на участок (ну, там навоз привезти или еще что), одну секцию забора надо сделать съемной.
В заключение – интересный пример. Сосед по даче сделал ПЛЕТЕНЬ ! Вид потрясающий! Рядом проходит дорога, так его плетень стал причиной пробок.:) Все буквально останавливались, чтобы посмотреть. Впоследствии мужик неплохо заработал на устройстве этих плетней, заказов было много.
Удачи!

Ну и напоследок - грустный и даже страшноватый, и что самое неприятное, актуальный вопрос. Что же делать с подгнивающими венцами? Такой вопрос задает Мара.

Старый бревенчатый дом, не обшит. На нижних венцах местами древесина гниёт наподобие того, как это происходит с зубами. Знаю, что лучше поменять венцы, но пока не имею такой возможности. Что делать? Какую "пломбу" поставить?
С уважением и признательностью за помощь.

И вот как отреагировали на это известные эксперты AskMe.ru. Вначале StarMAUGLI:

Остановить гниение совсем конечно не удастся. И единственный нормальный способ это поменять венцы, но раз такой возможности нет, можно попробовать замедлить процесс. Для этого надо счистить подгнившие места и пропитать дерево Пенофлексом. Пенофлекс это финская пропитка. Используется для покрытия дерева, что бы оно не начинало гнить. Если уже начало, то непонятно как сработает. Есть на рынках и пропитки с антисептическими свойствами (читайте на банках) Если у вас нет возможности приобрести такую пропитку, то зачищенные поверхности можно попробовать пропитать и самодельными пропитками. Например воск (или стеорин) с керосином. Они однозначно дают пленку препятствующую проникновению кислорода в дерево хотя и не очень толстую и замедляют гниение. Чтоб создать защитный слой можно использовать также такие традиционные материалы как олифа, масляная краска или битум.
Качество выбранного вами решения во многом зависит от состояния древесины. До какого состояния она дошла. Поэтому попробуйте разные из доступных вам способов на щепках от венцов, а потом распилите их и посмотрите какая лучше пропитала, а какая дала лучшую поверхностную пленку, может вы решите скомбинировать пропитку с покрытием.

А затем и Esper:

Я не о "пломбах". Если Вы не собираетесь менять венцы в ближайшее время, то необходимо, на мой взгляд, выполнить следующее. Прежде всего защитить нормальные бревна от уже начавших гнить. Вплоть до разделения венцов пергамином или рубероидом. Заменить, отремонтировать или проложить новую гидроизоляцию между нижним венцом и фундаментом (исключит подпитку влагой нижнего венца). Защитить гниющие венцы от попадания наружной влаги (дождь, снег и т.п.), но не закрывать их сплошняком. Встречала, когда устанавливали еще одну дополнительную отливную доску. Попробуйте создать дополнительный "сквозняк" вокруг дома. Бывает дом стоит где-нибудь в углу участка, а кругом сплошной забор и дом начинает гнить прямо на глазах. Проверьте подвал и сделайте его хорошо проветриваемым. При применении защитных средств делайте это в наиболее сухую и жаркую погоду. В этих условиях дерево будет сухим и защитные средства проникнут на наибольшую глубину. Если гниение уже достигло разрушающего эффекта Вам необходимо в обязательном порядке укрепить сруб от большого оседания, так как это может привести к разрушению пола, перекосу дверных косяков, рам (стекла вылетают только так), потолков, крыши и т.д. Просто в дальнейшем дому уже потребуется капитальный ремонт, бывает дешевле новый сруб поставить. В зависимости от года постройки дома (раньше пол клали на третье-четвертое бревно), как вариант, можно вообще изъять пару нижних венцов и заменить их на "фундамент".
Буду рада, если советы пригодятся.
Успехов"

Вот, собственно, и всё на сегодня. Задавайте вопросы, отвечайте на вопросы товарищей. Если хотите, конечно. Но помните: без вашего участия этой рассылки не будет.

Скорей бы настоящая весна.

Ведущий рассылки Иван Золотарев