О комнатных растениях

Выпуск 7

Обрезка.

Многие любители считают, что при уходе за комнатными растениями главная задача – это своевременный поли, подкормка и пересадка и что при таком уходе растения будут выглядеть привлекательно сколь угодно долго. При этом они представляют своим зеленым питомцам расти так, как им вздумается, и из-за этого у фикуса или лимона получается некрасивая ассиметричная крона с длинными наклоненными побегами или со многими тонкими стволами. У бальзаминов и традесканций нижняя часть побегов оголяется, а усохшие побеги циперуса или аспарагуса, щедро перемешанные с зелеными, создают впечатление скорее стога сена, чем декоративной композиции. Все дело в отсутствии обрезки.

Обрезку применяют в трех основных случаях.

Санитарная обрезка. Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть немедленно срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если вы вовремя не удалите его, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки.

Основное правило – удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо – если побег начинается под землей – удалите его до самого основания).

Омолаживающая обрезка. Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезки побеги удаляют почти до самого основания. При этом нужно следить, чтобы на «пеньках» остались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов. Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные.

Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки – ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.

Формирующая обрезка. Это наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму. Формирующая обрезка – творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки – это бонсаи и создание живых скульптур из растений.

В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например фикусы, цитрусовые, лавр, гибискус, розы и др.

Слабо обрезанный побег отрастает ненамного, а сильно обрезанный дает большой прирост. Если вы хотите получить дерево с одним стволом, то в нижней части боковые ветки нужно удалять. Там, где вы наметили ярус ветвей, нужно прищипнуть главный побег. Все несимметричные ветки нужно либо укоротить, либо полностью удалить. Обрезайте также все побеги, рост которых направлен в глубь кроны. Если побеги загущены настолько, что касаются друг друга, - проредите их.

Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основания так, чтобы не осталось ни одного узла. Если вы просто укорачиваете побег, надеясь на его дальнейший рост, выберите почку, которая продолжит рост, и сделайте срез так, чтобы над ней осталось около 2-5 мм ткани (зависит от толщины стебля и размера почек). Лучше, если срез будет слегка наклонен и почка окажется наверху зауженной части ветки. Все срезы делайте острым инструментом: ножницами, секатором, бритвой или садовым ножом. Если поверхность среза большая, продезинфицируйте ее порошком серы или древесного угля.

При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны. Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее.

Как только растение достигло нужной высоты, все вертикальные побеги прищипните. Боковые ветки также нуждаются в уходе: их концы нужно несколько укорачивать, чтобы регулировать направление роста. Временами требуется и омолаживающая обрезка ветвей.

В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения – очень своевольные создания. Изменить направления роста ветвей кофе или даже рослых фикусов с помощью проволоки достаточно сложно. Но есть и такие, которые охотно изменяют свою форму. Так, из мелколистных фикусов можно получать «скульптуры» любой заданной формы с помощью проволочных каркасов. И еще одно замечание: чем моложе ветка, тем легче изменить ее направление с помощью проволоки. Лучше всего поддаются формовке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.

Нужно ли обрезать корни? Формирующая обрезка корней – обязательный прием лишь при выращивании бонсаи. Но для большинства комнатных растений можно ограничиться только санитарной обрезкой при пересадках: удалить или подрезать все подсохшие, подгнившие, поломанные или нездоровые корни. Но не все растения даже на это отреагируют хорошо. Корни большинства растений лучше не тревожить. Корневая система лучше приспособлена для обитания в сырости при постоянном контакте с микробами, чем стебли и листья. Состояние корневой системы лучше контролировать поливом, качеством субстрата и подкормками.

Размножение растений

Деление

Делением при пересадке можно размножать большинство корневищных растений, у которых есть несколько почек. У отделяемой части обязательно должны быть почка и корни. Этим способом размножают аспидистру, хлорофитум, сансевиеру, примулы, колокольчики, циперус, маранту, бамбуки, орхидеи, папоротники, аспарагус.

Переложите растение из горшка в поддон, аккуратно отряхните избыток земли. Осмотрите корневище и решите, на сколько частей вы его собираетесь делить. Лучше разламывать корневище руками, но, если корневище очень прочное и не ломается, можно прибегнуть к помощи острого ножа. Для профилактики заболеваний присыпьте поврежденные места порошком угля. (Хотя в большинстве случаев можно этого не делать.)

Делением размножают также луковичные растения, причем детки отделяют в конце периода покоя.

Отводки

Многие растения укореняются при контакте стебля с почвой. Чтобы стимулировать образование корней, один из побегов пришпиливают и присыпают в средней части почвой. Верхушка побега должна быть свободной. Лучшее время для отводков – начало периода активного роста. Таким способом размножают плющ, крестовник, хлорофитум, некоторые папоротники, традесканции, сеткрезии, зебрины, монстеру, филодендроны, многие ампельные растения.

Для фикусов, диффенбахий, драцены можно рекомендовать воздушные отводки. На выбранном месте не должно быть зеленых листьев, стебель должен быть полностью вызревшим.

Сделайте надрез на коре, не затрагивайте глубинные слои тканей. Иногда рекомендуют удалить кору по кольцу. Этот прием растения воспринимают более болезненно. Надреза на половину стебля будет достаточно. Привяжите ниже места надреза один край полиэтиленового мешочка. Плотно наполните мешочек влажным сфагнумом или смесью из торфа и песка (1:1). Привяжите верхний край мешочка выше места надреза. Поддерживайте субстрат в мешочке во влажном состоянии. После образования корней побег можно срезать и высаживать в индивидуальный горшок.

Аналогичный прием помогает повысить укореняемость черенков миниатюрных роз. С участка цветущего побега удалите листья и сделайте несколько продольных надрезов (так, чтобы на несколько миллиметров войти в древесину). Надрез опустите во влажный мох. Через 3-4 недели срежьте ветку вместе с мешочком и разверните его. За это время роза успеет образовать белый каллус, из которого при черенковании быстро разовьются корни. Вырежьте черенок с 2-3-мя междоузлиями, стремясь не подсушить каллус, и поставьте его на укоренение, следуя правилам, описанным ниже.

Черенкование

Это один из самых распространенных способов размножения комнатных растений. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки. На что нужно обратить внимание, чтобы черенки выжили?

Что выбрать в качестве черенка? Это зависит от специфики вашего зеленого питомца. Фикусы, монстеру, филодендроны, комнатные розы размножают стеблевыми черенками; бегонии, сентполии, сансевиерию и глоксинии легче размножить листовыми черенками. Корневыми черенками комнатные растения практически не размножают.

Что срезать? Для стеблевого черенка важно, чтобы вы захватили хотя бы одну точку роста, которая образует новый побег. Если вы срезаете верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вы вырезаете черенок без верхушки, то будьте внимательны! На черенке обязательно должен быть хотя бы один узел. Если вы срежете черенок без узлов (только междоузлие), то он не даст новый побег.

Обратите внимание и на те «пеньки», которые остаются на растении. Обычная ошибка начинающих цветоводов – срезать черенки почти до основания. Если в результате черенкования на растении (или в какой-то его части) не осталось ни одного узла, растение прекратит рост.

Листовой черенок. Особенностью растений, размножающихся листовыми черенками, является способность образовывать адвентивные почки. Они формируются вне связи с пазухами листьев, как бы в «незаконных» местах. Поэтому их еще называют придаточными. Таким образом, при удалении листа все пазушные почки остаются на маточном растении.

Для листового черенка важно правильно определить его возраст. Если лист еще не вполне сформировался, его силы после отделения от растения уйдут на то, чтобы рост закончить. Если же лист слишком старый, то вместо образования новых корней и почек он может легко увянуть.

Как срезать черенки? Черенок должен быть совершенно здоровым. На нем не должно быть посторонних пятен, подгнивших частей, вредителей, признаков вирусных инфекций.

Иногда растение черенкуют с целью спасти от заболевания. Но и в этом случае нужно вырезать черенки так, чтобы все ткани были здоровыми.

Срезайте черенок острым чистым инструментом (ножом или бритвой). Только хвойные растения «предпочитают», чтобы черенки от них отламывали, а не отрезали. Срез нужно немедленно присыпать древесным углем. Если вы решились размножить суккуленты, то срез необходимо подсушить (от одного дня до недели). Легко увядающие черенки подсушивать не следует.

Что делать с листьями у стеблевых черенков? Отрезанный от маточного растения черенок должен будет некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья – ведь именно они будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега.

Однако листья испаряют влагу. И пока не образовались новые корни, поступление ее в растение затруднено, поэтому многие считают, что нужно выбирать золотую середину. Очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их оставляют. Присыпать листья субстратом не рекомендуется: они могут легко загнить. Нижние листья с черенка нужно удалить полностью – они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Можно ли укоренять черенки в воде? Наверное, вы часто слышали, что черенок нужно просто поставить в воду и подождать, когда появятся корни, а потом пересадить в землю. Правильно ли это?

Действительно, черенки растений, которые быстро образуют корни, можно высаживать дедовским способом без особых затей. Тем не менее имейте в виду, что корни, которые появились под водой, не очень хорошо адаптированы к жизни в более плотном и сухом субстрате (в почве). Поэтому при пересадке из воды в грунт растению зачастую приходится выращивать новые корни (проще говоря – заново укореняться). Кроме того, «водные» корни более хрупкие, вы можете повредить их при посадке. Тем не менее укоренением в воде легко можно размножить некоторые фикусы, традесканции и их родственников, филолдендроны, некоторые крестовники, а при некотором навыке – сентполии, глоксинии и бегонии.

Трудноукореняемые растения (азалии, комнатные розы) не могут полноценно укорениться в воде. А для суккулентов (кактусы, стапели, очитки) пребывание в воде просто губительно – черенки загниют. Ведь в природе они не приспособлены к такому обилию влаги.

Можно ли использовать обычную землю? Если растение легко укореняется, то можно. К почве применимы те же основные требования, что и к черенку: в ней не должно быть вредителей и возбудителей заболеваний. Однако в ней содержится много условно патогенных микроорганизмов, которые не приносят вреда укорененным растениям, но могут поражать раневую поверхность черенка.

Специальный субстрат для укоренения. Чтобы избежать загнивания черенка, вместо почвы используют прокаленный песок или смесь песка и торфа в равных соотношениях. Песок для черенков несколько хуже, чем такая смесь, поскольку торф способен удерживать влагу и не так быстро пересыхает, а также препятствует росту многих микроорганизмов. Торф в смеси можно полностью или частично заменить крошкой сфагнума, который также улучшит водный режим и защитит ваши черенки от микроорганизмов.

Нужно ли обрабатывать черенки стимулятором роста? Наиболее частая причина гибели черенков – их загнивание, пересушивание, ожоги от солнечных лучей, плохой температурный режим. Запомните: стимуляторы укоренения не способны устранить основные причины гибели черенков. Они могут только помочь некоторым растениям быстрее образовать корни.

Из стимуляторов укоренения назовем индолилуксусную кислоту (ИУК), индолилмасляную кислоту (ИМК), нафтилуксусную кислоту (НУК), гетероауксин (смесь перечисленных веществ), янтарную кислоту. При покупке обратите внимание на срок годности препарата и дату выпуска (ИУК, ИМК и гетероауксин разрушаются при хранении). Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя и строго ее соблюдайте (часто кроме действующего вещества препарат может содержать разное количество наполнителя). Опасна передозировка препарата! Вместо усиления укоренения можно добиться преждевременного старения и даже гибели черенков. После выдерживания в растворе стимулятора перед посадкой обязательно промойте черенки чистой водой.

Стимулируя образование корней, эти вещества вызывают замедление образования почек или замедление роста побегов. Поэтому рекомендую опускать в раствор только нижнюю часть черенка. Нельзя погружать черенок целиком в раствор.

Если вы используете листовые черенки, применение стимуляторов корнеобразования нежелательно, так как появление адвентивных почек на листе задерживается.

На первый взгляд может показаться, что я предостерегаю от использования стимуляторов укоренения. На самом деле они помогут вам улучшить результаты черенкования. А для трудноукореняемых черенков стимуляторы окажутся единственной надеждой на укоренение. Поэтому применять их можно и нужно, но при этом отнеситесь к ним как к одному из условий успеха (но далеко не самому главному) и соблюдайте элементарные правила работы с ними.

Если вам не удалось найти в магазинах стимуляторы корнеобразования, не отчаивайтесь: большинство комнатных растений способны укорениться и без них.

Влажность воздуха. Отрезанный от материнского растения черенок не способен сам добывать воду. Поэтому, чтобы он не погиб, нужно обеспечить высокую влажность воздуха. Для этого используют небольшую тепличку, полиэтиленовый пакет или накрывают ящик или горшок с черенками стеклянным колпаком.

Черенки суккулентов не нуждаются в высокой влажности.

При высокой влажности быстро развивается мицелий грибов, размножаются бактерии. Главной причиной гибели черенков (особенно у начинающих цветоводов) может стать их загнивание.

Можно ли защитить черенки от грибов? Торф, который входит в состав субстрата для черенкования, обладает оздоравливающим эффектом: он создает кислую среду, неблагоприятную для развития бактерий. Однако грибы могут развиваться беспрепятственно. Чтобы этого не произошло, поверхность субстрата  и сами черенки раз в неделю опрыскивают 0,2%-ным раствором фундазола. Применять фунгицидные препараты на основе меди (оксихом, хлорокись меди, бордоская жидкость) нельзя, поскольку медь токсична для растений и отрицательно влияет на укоренение.

Нужен ли черенкам свет? Для того чтобы начался рост черенка, необходимы продукты фотосинтеза. Поэтому для посадок важно хорошее освещение. Однако прямой солнечный свет может вызвать быстрое повышение температуры, и черенки погибнут. Для черенков подходит рассеянный свет, но его должно быть достаточно много. Хорошие результаты дает искусственная подсветка черенков.

Как правило, пестролистные формы укореняются хуже, чем зеленые. Это связано с тем, что в пестрых листьях меньше хлорофилла, а значит, меньше тканей, способных к фотосинтезу. Следовательно, меньше питательных веществ можно будет потратить на рост корней, а затем и побегов. Для укоренения пестролистных форм хорошее освещение особенно важно.

Сроки черенкования. Главный фактор, определяющий сроки черенкования, - это физиологическое состояние растения.

Некоторые растения можно черенковать в любое время года. Однако лучшие результаты получаются в том случае, если растение активно растет или только что окончило рост. Для роз показатель готовности побега для черенкования – цветение. Для древесных растений черенки должны быть со свежим приростом, но успевшие одеревенеть. Хвойные растения лучше образуют корни сразу после периода прохладного зимнего покоя и т.д. Словом, каждое растение имеет свой оптимальный срок черенкования.

Второй фактор, который нужно учитывать, - температурные условия. Если вы можете в любой сезон года обеспечить подогрев посадок с черенками снизу до 20-25°С, то время года не имеет значения, если нет, то лучше время размножения перенести на лето.

Ну вот и все на этот раз :)

Читайте в следующем выпуске: «Размножение растений (продолжение)».

Пишите мне письма СЮДА

С уважением, ваша Алена