.......................Представляем породу

Благодарим порталы http://www.dogi.ru и http://companionline.ru    

Бигль. (6 группа FCI)

FCI-Standard Стандарт № 161 (24.07.2000)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Великобритания.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.1987.

ПРИМЕНЕНИЕ: Гончая.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: Группа 6. Гончая.

Секция 1.3. Мелкие гончие.

С испытаниями рабочих качеств.

ОБЩИЙ ВИД: Крепкая гончая компактного сложения, производящая впечатление некоторой грубости.

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Задорная гончая, чья основная функция – охота, главным образом на зайца, с помощью нижнего чутья. Смелая, с огромной энергией, выносливостью и решительностью. Бдительная, смышлёная и уравновешенная. Дружелюбная и внимательная, не проявляющая агрессии или трусости.

ГОЛОВА: Средней длины, массивная без грубости, изящнее у сук, лишена нахмуренности и морщинистости.

ЧЕРЕПНАЯ КОРОБКА: Череп слегка выпуклый, умеренно широкий, с лёгким гребнем. Переход от лба к морде: Хорошо выражен, находится по возможности на одинаковом расстоянии как от затылочного бугра, так и от кончика мочки носа.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ: Мочка носа: Крупная, предпочтительно чёрная, но ослабленная пигментациядопустима у светлоокрашенныхсобак. Ноздри хорошо раскрыты.

Морда: Нелёгкая.

Губы: В меру брылястые.

Челюсти и зубы: Челюсти должны быть крепкими, с совершенным, правильным и полностью ножницеобразным прикусом, т.е. верхние резцы плотно перекрывают нижние и стоят перпендикулярно челюстям.

ГЛАЗА: Тёмно-коричневые или цвета лесного ореха, в меру крупные, не углублённые и не выпуклые, широко посажены, с кротким, просительным взглядом.

УШИ: Длинные, с округлыми концами, почти доходящие до кончика мочки носа при вытягивании. Низко посажены, тонкого полотна, висячие, элегантно примыкают к скулам.

ШЕЯ: Достаточно длинная,чтобы позволять гончей легко пользоваться нижним чутьём, слегка сводистая, демонстрирующая незначительный подвес.

КОЛОДКА:  Линия верха: Прямая и горизонтальная.

Паха: Короткие, с хорошим балансом. Поясница мощная и гибкая.

Грудь: Спущена ниже локотков. Рёбра выпуклые и отведены назад.

Живот: Без чрезмерной подобранности.

ХВОСТ: Крепкий, средней длины. Высоко посажен, держится задорно, но не закручен над спиной и не наклонён вперёд от основания. Хорошо покрыт шерстью, особенно на нижней стороне.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: Передние ноги прямые и отвесно поставленные, с массивной круглой костью, не суживающиеся к лапам.

Плечи: Косые, не загруженные.

Локотки: Крепкие, ни подставлены, ни вывернуты. Высота в локте составляет около половины высоты в холке.

Пясти: Короткие.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ:

Бёдра: Мускулистые.

Колени: С хорошо выраженными углами сочленений.

Скакательные суставы: Крепкие, плюсны короткие и параллельны друг другу.

ЛАПЫ: В комке, крепкие. Сводистые, с хорошо развитыми подушечками. Не русачьи. Когти короткие.

ДВИЖЕНИЯ: Спина ровная, прочная, без признаков колебаний. Движения свободные. Размашистый шаг передних конечностей прямолинеен, без выбрасывания лап вверх, движения не должны быть загребающими или заплетающимися. Задние конечности демонстрируют толчок, не должны ставиться узко.

РУБАШКА

ШЕРСТЬ: Короткая, густая и устойчивая к непогоде.

ОКРАС: Любой, признанный у гончих, окрас, кроме коричневого. Конец хвоста белый.

РОСТ: Желательная минимальная высота в холке 33 см (13 дюймов). Желательная максимальная высота в холке 40 см (16 дюймов).

ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку.

Companionline.ru & Beagle-Club.ru

Питомник "Курортный Роман". Фото, щенки и многое другое! Заходите http://lari-dagaeva.narod.ru

.............Здоровье Вашей собаки       

У маленьких собачек с зубками бывают большие проблемы. Даже если с передними зубками все нормально - посмотрите на задние (не буду утруждать Вас терминологией, пусть будут "передние" и "задние"). Зубной камень - большая неприятность, от него трудно избавиться. Десны воспаляются, зубки расшатываются, изо рта плохо пахнет... и годам к четырем собачка может потерять большинство зубов. И у собак зубы болят, как у людей. Достаточно аргументов для того, чтобы поддерживать зубки собачки в чистоте. Потемневшие или начавшиеся разрушаться зубы собачки лечите только у ветеринара. Здесь речь пойдет об уходе за зубками и борьбе с зубным камнем.
А теперь посмотрим, как избежать этих проблем и ликвидировать уже имеющиеся:

2. Маленький собачке удобнее всего чистить зубки, положив ее к себе на колени на спинку. В противном случае вы ничего не увидите. Перед началом процедуры тщательно помойте руки, протрите руки и "экскаватор" спиртом. Подождите совсем немного, чтобы запах спирта выветрился с рук - собачке очень неприятно нюхать этот запах. Сначала чистим зубки (передние и боковые поверхности, задние поверхности- если сможете) ватной палочкой в зубной пасте. Не давите сильно - помните о размере собачки! При этом не надо собачке раскрывать рот - достаточно отвести пальцами "губы". Вы увидите, есть ли зубной камень. Зубки должны быть белыми, а если после чистки зубов на них осталось желтое или коричневое наслоение - это и есть зубной камень. Особое внимание при осмотре обратите на верхние "задние" зубы. Причем самый дальний иногда можно и не заметить! На фото я не могу вам показать, как выглядит зубной камень - у моих собачек его нет.
3. Если зубной камень есть - берем в руку "экскаватор". Обратите внимание на заточку "лопатки", и вы поймете, как именно его надо взять. Движения должны быть направлены от десны к краю зуба, чтобы случайно не поранить десну. При необходимости - вдоль края десны. Так как при наличии зубного камня десны воспалены, то возможно, что немного пойдет кровь. Сцарапывайте зубной камень лопаточкой "экскаватора". Возможно, что весь зубной камень сразу убрать не удасться - делайте это несколько дней. Помните, что вы не должны повредить зубную эмаль! Поэтому сцарапывайте только камень.
4. Еще раз легко почистите зубки снаружи ватной палочкой с пастой. По возможности уберите ватной палочкой излишки пасты. Если десны кровоточат, можно смазать их облепиховым маслом (смазать, а не дать собачке его лизать и глотать!).
В результате Вы получаете очень недовольную собачку с чистыми зубками. Если зубного камня уже нет, чистите зубки собачке не реже одного раза в неделю. Некоторые владельцы собак советуют протирать зубки собаки мякотью помидора или давать ложечку томатного сока. Но это только вспомогательные средства борьбы с зубным камнем. Очищению зубов помогает поедание собачкой сухого корма, немного залитого водой, но не размоченного - 5-10 минут (это уже мои наблюдения). И, конечно, никто не откажется погрызть хрящики! А если собачка совсем-совсем не жалает чистить зубки, кусается, то все-таки уложите ее на спину, удержите, возьмите ватную палочку и легонько потрогайте ею зубки. Потом отпустите собачку и дайте ей что-нибудь вкусненькое. Так несколько раз - и самая кусачая собачка согласится чистить зубки.

Rustoy.Org

................Это будет интересно владельцам собак

Почему дрессированная собака не слушается на прогулке?

Некоторое время назад мне рассказали про собаку, которая хорошо выполняет команды в квартире, на даче, на дрессировочной площадке, где с ней занимались и сдавали испытания. В обычных же условиях, на прогулке, она слушается гораздо хуже и может вовсе не выполнить команду, если увидела что-то интересное. Почему так происходит, и что нужно сделать, чтобы собака слушалась всегда? Думаю, мой ответ поможет и другим владельцам собак, многие из которых сталкиваются с такой проблемой.  

Если обобщить все рассказанное, становится ясно, что пес выполняет команды только в тех местах, и в тех случаях, когда отсутствуют значительные отвлекающие раздражители. Дома, на даче - все знакомо и ничто не мешает сосредоточиться на выполнении команд. На площадке во время сдачи испытаний остальные собаки и люди были достаточно далеко и не могли отвлечь его. Вероятно, дрессируя Норда, Вы использовали в основном заинтересованность собаки в работе, не отрабатывая ситуации, когда интерес к внешним раздражителям превышает ее. То, что Норд сдал экзамен так успешно, говорит о том, что в целом собака отдрессирована хорошо, но исключительно для искусственно созданных ситуаций.

Чтобы добиться послушания в различных условиях, Вам следует вернуться немного назад и отработать выполнение команд заново, вводя элементы принуждения. То есть использовать контрастный метод дрессировки. Формально Вы его и применяли, но с сильным перевесом в сторону поощрения, и слабыми и бессистемными механическими воздействиями. Возможно, несколько самоуверенно с моей стороны делать такое заключение заочно. Но это видно по результату, тем более что такая практика дрессировки наиболее распространена. Кроме того, целесообразно ввести специальные воздействия – провокации – искусственные помехи, которые используют для достижения безотказности работы. Хочу предупредить, что собаке, приученной работать исключительно «на интерес», такое неожиданное изменение в требованиях придется не по вкусу. К воздействиям собаку следует приучить, она должна понять, что Вы не пугаете и не наказываете ее, а заставляете выполнить хорошо знакомую команду. Требуется терпение. Судя по тому, что Вам удалось отдрессировать собаку, пользуясь столь малоэффективным методом, оно у Вас есть. Систематическое применение заставляющих воздействий и провокаций приведет к тому, что Ваши команды станут для Норда обязательными к выполнению независимо от условий.

То, что написано дальше – схема, которую нужно творчески применить, учитывая особенности Вашей собаки. Разберем на примере. Команда «сидеть» - проще не бывает! Начните в месте, где собака почти не отвлекается. Собака - на поводке!!! Забудьте, что она делает «комплекс» на расстоянии! На собаке – рывковая цепочка или строгий ошейник. Не потому, что мы хотим затюкать ее, а потому, что хотим использовать короткие и в последствии сильные рывки, которые просто технически удобнее делать жестким снаряжением. Собака стоит у Вашей левой ноги, поводок чуть провисает между собакой и Вашей левой рукой. Подаете команду «сидеть» и почти одновременно (но, не опережая команду) делаете рывок назад и вверх, осаживая собаку. Собака знает команду и, возможно, начнет садиться по ней; не обращайте внимания, сопровождайте рывком ее действия. В зависимости от предполагаемой реакции собаки Вы выбираете силу рывка, совсем не обязательно он должен быть сразу очень чувствительным. Но непременно должен быть именно рывком: коротким, отрывистым движением. Как только собака села, поощряйте ее лакомством и т.д. Если, почувствовав непривычное воздействие, собака заупрямилась, повторите рывок, предварив его командой «сидеть» и заставьте или побудите собаку сесть любым способом, после чего поощрите. Поощрение имеет большое значение в этом методе: чем заметнее для собаки контраст между заставляющим воздействием – рывком и поощрением, тем лучше. На этом этапе не пробуйте проверить, сядет ли собака только по команде, Ваша задача приучить ее к воздействиям. Через некоторое время введите маленький временной интервал между подачей команды и воздействием (две – три секунды). Повторяйте до тех пор, пока собака, замешкавшаяся с выполнением команды, станет сразу же садиться по рывку. Постепенно усложняйте условия: перемещайтесь в места, где собака будет отвлекаться. Когда заметите, что практически всегда не успеваете применить воздействие, т.к. собака садиться по команде, не взирая на наличие отвлекающих раздражителей, начинайте применять рывки только в случае непослушания, т.е. невыполнения первой команды. На этом этапе рывки могут стать более сильными, они не только принуждают собаку выполнить прохлопанную команду, но и служат наказанием за невнимание. Их необходимо применять после первой же невыполненной команды, а в случае учащения ошибок, нужно вернуться к воздействиям с первой командой. Избегайте пустых, неподкрепленных воздействием повторных команд, они только обесценивают Вашу первую команду. Никакая угрожающая интонация не заменит вовремя примененного, пусть даже слабого воздействия. Поощрение остается активным, но поощряйте уже только выполнение по первой команде, если по повторной с воздействием, то после небольшой выдержки. Параллельно начинайте вводить провокации, это можно делать, как только собака научится подчиняться рывкам. Отойдите от усаженной собаки на один – два шага вперед и легонько молча потяните за поводок. Движение поводка, обращаю внимание, тянущее, принципиально отличающееся от заставляющего рывка. Попытку собаки встать пресекайте командой «сидеть» с обязательным рывком поводка. Следите внимательно, не дожидайтесь, когда собака встанет и пойдет. Пресекайте саму попытку сдвинуться с места. Правильное выполнение поощряйте. Добейтесь активного сопротивления собаки Вашим попыткам молчком сдвинуть ее с места. Действуя по тому же принципу, научите собаку сидеть, если Вы пробегаете мимо нее, ходите вокруг, поддеваете ногой камешки и палочки и т.д.. Попросите другого владельца с собакой (на поводке) походить и побегать около Вашей работающей собаки. Первое время можно пред совершением провокации подать дополнительную команду «сидеть», но особенно этим не увлекайтесь, собака должна запоминать первую поданную команду и сохранять принятое положение, не поддаваясь на провокации. Не забывайте, каждый раз, когда собака поддается на провокацию, пусть новую для нее, следует рывок. Объедините подачу команды с провокацией. Например: подавайте команду «сидеть» и одновременно киньте в сторону от собаки заранее припрятанный в кулаке камешек.

Сложность провокаций, как и расстояние между вами и собакой увеличивайте постепенно. Торопиться не следует. К работе без поводка переходите только после достижения безотказного выполнения команд на поводке в течение одного – двух занятий (а не одного случайного раза!!!). Заниматься без поводка начинают с маленького расстояния – один, два шага между собакой и дрессировщиком. При невыполнении собакой команды или попытке поддаться на провокацию, быстро приблизьтесь к собаке и поддерните за ошейник или цепочку. Чем больше и лучше научена собака, тем более решительными и сильными должны становиться ваши воздействия при невыполнении команд. Не наоборот! Если работа собаки ухудшилась, можно на время вернуться к работе на поводке, а так же сопровождать воздействием (внушительным по силе) первую команду. Старайтесь не подыгрывать собаке, не ждать удобного момента для подачи команды, когда собака готова послушаться. Наоборот, используйте моменты, когда она отвлечена.

По тому же принципу отработайте все остальные команды, рывки должны по направлению совпадать с движением, которое совершает собака, выполняя команду: «сидеть» из положения лежа – вверх и назад, «лежать» - вниз, «стоять» - вперед и вверх, «рядом» - назад, вправо или вперед в зависимости от положения собаки относительно Вас, «место» - вперед, «ко мне» - на себя. Комплекс можно не разрывать на отдельные команды, а ввести воздействия сразу для всех трех команд. Естественно, рывками же можно пресекать попытки собаки сменить положение без команды. Получив ощутимый результат, старайтесь подавать собаке команды не только на занятиях, но и просто единичные команды во время прогулок, когда собака не ожидает Вашего вмешательства. Не подавайте команду, когда совершенно очевидно, что собака не выполнит ее, а Вы по какой-то причине в данных обстоятельствах не в состоянии на нее воздействовать, чтобы заставить подчиниться.

Могут возникнуть сложности с применением заставляющего воздействия на команде «апорт». Это и в самом деле непросто, особенно для новичка. Об этом можно будет поговорить отдельно. Сейчас, если Вы решите последовать моим советам, Вам будет трудно переключиться на новое, придется следить за собой, чтобы не забывать вовремя правильно воздействовать на собаку. Ну, к счастью, условные рефлексы не только у собак вырабатываются! Постараетесь – справитесь! Конечно, далеко не последнюю роль в этом деле играет характер собаки. От него во многом зависит, насколько большая работа Вам предстоит, и как хорош будет результат. Не стоит так же забывать, что собака - живое существо, и вероятность, что она совершит ошибку, существует всегда.

www.guidedogs.ru