Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Озеленение и ландшафтный дизайн

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 9 RSS
←   Октябрь 2010   →
 1
01.10.2010
12:26:44
12:34:49
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://kiparis.3dn.ru/
Открыта: 13-09-2010

Автор
Виктория

Статистика

9 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Озеленение и ландшафтный дизайн Обрезка плодовых деревьев и формирование кроны


Обрезка плодовых деревьев и формирование кроны Значение обрезки Обрезка — один из основных агротехнических приемов по уходу за плодовыми деревьями, при помощи которого регулируются их рост и плодоношение. Основные задачи обрезки: создание прочного и долговечного дерева, способного давать и выдерживать обильные урожаи; получение плодов высокого качества; продление периода плодоношения дерева. Наряду с обильным удобрением и поливами систематическая обрезка плодовых деревьев является надежным средством в борьбе с периодичностью плодоношения. Она способствует лучшему перераспределению питательных веществ, а в результате этого ежегодно образуется новый прирост и значительно повышаются урожаи плодов. В саду, где деревья правильно и систематически обрезают, легче механизировать обработку почвы, удобнее проводить различные работы по уходу за садом, главным образом борьбу с вредителями и болезнями, а также снимать урожай. На дереве с регулярно обрезаемой кроной ветры сбивают меньше плодов. Объясняют это тем, что при систематической обрезке плодовые образования закладываются по всей кроне, ближе к основанию ветвей, благодаря чему плоды удерживаются на дереве сравнительно прочно. Если же дерево не обрезать несколько лет, то ветки на нем растут тонкие и длинные, плоды образуются на концах таких ветвей, и ветер легко их сбивает. В Ростовской области, где сильные ветры — обычное явление, систематическая обрезка плодовых деревьев имеет особенно большое значение. Тысячи деревьев ни разу не обрезались до вступления в пору плодоношения, многие не видят обрезки и будучи плодоносящими. Даже в колхозах с развитым садоводством, имеющих подготовленных садоводов («Ленинец», Сальского района, имени Сталина и «Большевик», Неклиновского района, имени Дзержинского, Александровского района, и др.), отсутствует регулярная обрезка, что приводит к значительной потере урожая плодов. В отдельных случаях ветровая падалица по осенним и ранним сортам яблони достигает 80 процентов от количества завязавшихся плодов. Виды обрезки и влияние ее на дерево Различают два вида обрезки: прореживание и укорачивание. Оба они применяются или одновременно, или поочередно, в зависимости от развития дерева и задачи обрезки. Прореживание — обрезка, при которой из кроны часть веток или побегов вырезают «на кольцо» у основания. Укорачивание — это обрезка только части ветки или побега. Каждый из видов обрезки по-разному влияет на дерево. Крона, из которой удалили лишние побеги и ветки, осветляется, получает больше воздуха. В результате в ней закладывается больше цветочных почек и дерево увеличивает урожай. Однако, если деревья длительное время только прореживать, ветки их станут длинными, тонкими, плохо удерживающими плоды, прирост быстро притупится, плодоношение ослабеет и урожай снизится. Укорачивание оказывает совершенно другое, значительно более сильное, воздействие на дерево. После укорачивания ветви новые побега на ней растут намного быстрее, и прирост в первое же лето резко увеличивается. На укороченном однолетнем приросте, около места среза, вырастает несколько побегов, увеличивается число боковых приростов, следовательно, образуется большое количество плодух. Если укорачивать обрастающие веточки, то они перестают расти в длину, весь приток питательных веществ идет на утолщение, и ростовые почки превращаются в плодовые. Это приводит к тому, что урожайность дерева становится выше, период плодоношения — длиннее, а качество плодов — лучше. Если ветки плодовых деревьев не укорачивали со временя посадки, то в результате прирост ветвей притупился (иногда не превышает 10—15 сантиметров) и урожаи станут низкими. На таких деревьях нужно обязательно провести укорачивание, которое усилит рост веток, значительно повысят урожай и увеличит период плодоношения. Формирование кроны При помощи обрезки закладывают основные, скелетные сучья кроны — формируют ее. Цель формирования кроны — вырастить сильное, здоровое дерево с равномерно распределенными и прочно сросшимися со стволом основными ветвями. Такое дерево при должном уходе дает высокие и устойчивые урожаи с хорошим качеством плодов, крона его удобна для работ по уходу, для уборки урожая плодов и борьбы с вредителями и болезнями. Следует помнить, что долговечность дерева зависит, главным образом, от прочности соединения основных сучьев со стволом. Чтобы этого достичь, при формировании кроны надо добиваться строгого соподчинения ветвей, когда ствол — как центральный проводник — развит значительно сильнее скелетных сучьев, а отходящие от этих сучьев ветви — сильнее растущих на них побегов. Сучья в кроне нужно располагать на определенном расстоянии друг от друга, а углы их отхождения должны быть достаточно велики для ежегодных наслоений древесины. В Ростовской области практикуются две системы формирования кроны: мутовчатая и разреженно-ярусная. Питомники области формируют выращиваемые ими плодовые саженцы по наиболее простой — мутовчатой системе: основные ветки кроны закладывают из 4—5 очередных смежных почек, расположенных вокруг оси ствола, на высоте 60—80 сантиметров. Недостатком этой системы является скученность основных ветвей кроны. В результате они плохо срастаются со стволом, а позже начинают теснить друг друга. Некоторые ветви под тяжестью плодов отламываются от штамба. Лучшая система формирования — разреженно-ярусная, когда крону закладывают неполными ярусами, чередующимися с одиночными ветвями. В ярусе оставляют по 3 ветки, а через 25—40 сантиметров закладывают одиночную ветвь. В верхней части кроны эти расстояния увеличиваются. Разреженно-ярусную крону закладывают в течение нескольких лет и продолжают формировать в саду. Обрезка при посадке Обрезка при посадке имеет большое значение. Она восстанавливает соотношение между надземной частью и корневой системой, нарушенное при выкопке саженцев в питомнике, уменьшает площадь испарения в кроне и продолжает ее формирование. В Ростовской области, где припосадочную обрезку не проводили, деревья подошли к плодоношению с неподготовленными кронами и дают низкие урожаи. Первую обрезку плодовых деревьев нужно проводить одновременно с закладкой сада. Ветки только что посаженного деревца подрезают: верхние, сильнорастущие — наполовину, нижние, слаборастущие - на одну треть. Проводник надо укорачивать меньше, чтобы он был длиннее боковых ветвей на 20—30 сантиметров. Срезают проводник на почку, приходящуюся против прошлогоднего среза, который был сделан еще в питомнике. Обрезая проводник, можно оставлять небольшой типик, удалив на нем почки. Когда побег продолжения вырастает до 12—15 сантиметров, его привязывают к шипику. В конце июля шипик вырезают. В районах с сильными ветрами оставлять шипики надо обязательно, это сберегает молодые побеги продолжения от выламывания ветром. На укороченных основных ветвях, около места среза, развиваются 3—4 новых прироста. Из них один надо оставлять для формирования скелетной ветви второго порядка, а остальные подрезать или прищипывать на 4—6 листьев. Вначале эти веточки способствуют утолщению основных ветвей, а позже из них образуются плодухи. Все лишние веточки, особенно у косточковых, следует вырезать «на кольцо». Обрезка деревьев семечковых пород Деревья семечковых пород — яблони и груши следует в той или иной степени обрезать на протяжении всей их жизни. Только при таком условии возможны - ежегодное образование новых побегов, постоянная и высокая урожайность. Обрезка яблони в первые 5—6 лет исключительно важна для подготовки дерева к плодоношению. Обрезая молодые деревья, надо продолжать ту си-формирования, которая была начата в питомнике. Из питомников саженцы обычно поступают с кроной, имеющей один ярус из 4—5 ветвей, следующий надо заложить уже в саду. Ветви выбирают из побегов, выросших на проводнике с таким расчетом, чтобы каждая приходилась между двумя ветвями первого яруса, если смотреть на дерево сверху. Первую из этих веток закладывают на расстоянии 30—40 сантиметров от имеющейся верхней ветви, а остальные — на 15—20 сантиметров друг от друга. Все веточки, растущие на проводнике между ветвями, оставленными для формирования, надо прирезать или пинцировать на 4—5 листьев. Эти веточки будут способствовать утолщению стволика. На следующую весну их вырезают «на кольцо». В первые 5—6 лет после посадки у дерева следует подрезать все проводники основных ветвей кроны, в зависимости от силы их роста. При большом приросте (60 сантиметров и больше) их укорачивают наполовину, при среднем (40—60 сантиметров) — на одну треть, а при слабом приросте (15—20 сантиметров) — наполовину, чтобы усилить рост побега в будущем году. Обрезка проводников основных ветвей обязательна; если ее не делать, то у основания ветви будут оголяться. Особенно важна эта обрезка для сортов Пар мен зимний золотой, Вагнера призовое и других, которые очень слабо образуют побеги. Если у проводника умеренный прирост (25—30 сантиметров), укорачивать его не обязательно, но нужно срезать верхушечную почку, чтобы вызвать ветвление. В садах много запущенных деревьев, которые не обрезали в молодом возрасте. Теперь у них основные ветви оголены, т. е. имеют мало боковых веток, В таких случаях основные ветви при умеренном приросте следует укорачивать наполовину прошлогоднего прироста («на обратный рост»). Такое укорачивание ветвей на запущенных деревьях необходимо провести во всех садах. Оно вызовет боковой прирост на основных ветвях. Без этой обрезки скелетные ветки вырастут еще длиннее и тоньше, а кроны получатся очень высокими, что не только снизит урожайность, но и сильно затруднит обор плодов. Наряду с основными ветвями необходимо закладывать также ветви второго и следующих порядков. Ветви второго порядка (рис. 6) нужно закладывать из сильных побегов на основных ветвях на расстоянии 36—40 сантиметров от штамба. Это будет способствовать увеличению прочности и устойчивости скелета кроны. Вторую ветвь второго порядка закладывают на 15—20 сантиметров от первой, а приросты между ними подрезают на 4—5 листьев, чтобы перевести их постепенно в плодовые веточки. На следующий год точно так же формируют ветви третьего, четвертого и других порядков. На ветвях второго, третьего и следующих порядков в течение 5—6 лет проводники следует подрезать так же, как и на основных. Приросты на них после обрезки возникают, как правило, пучками, верхний побег из этого пучка оставляют для продолжения роста, а остальные удаляют. Обрезка в начальные годы плодоношения (от 6 до 15 лет) должна быть направлена на получение непрерывно увеличивающихся урожаев и сохранение нормального прироста. Загущенные кроны прореживают, удаляя лишние, переплетающиеся, загущающие крону побеги и веточки. В эти годы конечные однолетние приросты на основных ветвях и многолетние обрастающие веточки укорачивают для формирования на их плодовых образований. У яблони и груши плоды развиваются на однолетних и многолетних плодухах, кольчатках, которые должны размещаться на ветвях не густо — не ближе чем через 10—15 сантиметров друг от друга. Цель обрезки в период наивысшей урожайности (от 15 до 30 лет) — сохранить рост и плодоношение деревьев. Бели обрезка производилась систематически, то в этот период деревья в ней не нуждаются. Приходится вырезать только мелкие, загущающие крону веточки или волчки. При этом многолетние длинные веточки укорачивают для перевода их в плодовые. Слаборастущие побеги и веточки не обрезают. У запущенных деревьев в эти годы, наряду с однолетним приростом, прореживают крупные ветви, загущающие и затеняющие крону. В некоторых случаях их лучше не удалять, а укоротить наполовину, чтобы вызвать рост боковых ответвлений. Обрезка в начале старения деревьев (от 30 до 40 лет) должна сдерживать падение урожайности и продлевать период активного плодоношения. Это достигается омолаживанием кроны, которое делают следующим образом. Укорачивают концы основных веток первого и второго порядков на трех-пятилетнюю древесину, омолаживают плодухи, а в случае их сильного загущения — оставляют на расстоянии 10—12 сантиметров друг от друга. В этот период некоторые волчки надо оставлять для замещения отмирающих ветвей. Обрезка в период старения и окончания роста (в 40 и больше лет) бывает направлена на восстановление роста, создание нового скелета и формирование плодовых образований. Для этого дерево сильно омолаживают, удаленные ветви заменяют волчками, которые на следующий год обрезают для ветвления. При омолаживании крон под деревья необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Груши обрезают так же, как и яблони. У маловетвящихся сортов (Киффер) следует постоянно укорачивать ветки, без этого они вырастают длинными, тонкими, неустойчивыми и обламываются под тяжестью урожая. Обрезка деревьев косточковых пород Долгое время среди садоводов было распространено ошибочное мнение, что деревьям косточковых пород обрезка вредна, так как вызывает камедетечение. Практика последнего времени показала, что и косточковым обрезка необходима для формирования прочного скелета кроны, а также для регулирования роста и плодоношения. Известно, что косточковые породы, в большинстве, плодоносят в значительной мере на однолетнем приросте, плодовые веточки на старой древесине у них недолговечны и внутренняя часть кроны постепенно оголяется. Обрезкой вызывают много однолетних приростов и, таким образом, регулируют размещение плодовых образований в кроне. Камедетечение обычно появляется при ранении деревьев в холодную и сырую погоду. Избежать этого очень легко — достаточно обрезать косточковые весной или в начале лета, Сливы в молодом возрасте, помимо прореживания, необходимо также укорачивать, чтобы нижние части ветвей не оголялись. Как и у яблони, длинные приросты слив укорачивают наполовину, слабые — на одну треть. У сортов с пирамидальными кронами, например у Венгерки итальянской и домашней, дающих сильный прирост, одновременно с прореживанием надо укорачивать основные ветви первого порядка на боковое ответвление второго порядка. Это будет способствовать расширению кроны. У сортов с раскидистыми кронами (Ренклод зеленый), если они имеют небольшой прирост, достаточно только прореживать крону. Деревья, регулярно обрезаемые, при вступлении их в период плодоношения надо больше прореживать и меньше укорачивать. Если дерево сливы еще хорошо плодоносит, но заметно уменьшает прирост, необходимо сильно укоротить однолетние побеги на концах ветвей. При уменьшении прироста до 10 сантиметров основные ветви надо укорачивать на двух-трехлетнюю древесину для омолаживания и усиления роста. В то время, когда рост деревьев прекращается, их нужно прореживать сильнее, удаляя не только побеги, но и крупные ветви, а также устаревшие плодухи. Оставленные ветви омолаживают, срезая один или два верхних яруса. Дерево абрикоса после посадки растет очень сильно и слабо разветвляется. Чтобы заставить его ветвиться и в то же время не оголять основных ветвей, надо прореживать крону и наряду с этим укорачивать на концах однолетние длинные приросты. При вступлении деревьев в плодоношение укорачивание уменьшают, а у хорошо ветвящихся сортов, имеющих прирост 30—40 сантиметров, — прекращают. Прореживание кроны в этот период, наоборот, надо усиливать. Когда деревья начинают стареть, прекращают прирост и на них появляются усохшие ветви, крону необходимо сильно омолаживать — на семи - десятилетнюю древесину. При этом надо вносить удобрения. Черешни в молодом возрасте обрезают так. У сортов с сильным ростом и слабой ветвистостью (Район Олива) укорачивают проводники на основных ветвях. У сортов, хорошо ветвящихся (Апрелька, Дайбера черная), укорачивают только приросты длиннее 40 сантиметров, а на следующий год — ветви и побеги, загущающие крону. Когда деревья начинают плодоносить и давать хороший прирост, укорачивание прекращают. У стареющих деревьев надо омолаживать крону, срезая верхушки ветвей после бокового прироста. Обрезать черешни следует только весной в сухую, теплую погоду, чтобы не вызвать камедетечения. Вишни следует обрезать в зависимости от особенностей кроны данного сорта. Древовидные вишни (Анадольская, Английская ранняя) надо обрезать, как черешни. У полукустовых (Любская, Владимирская, Подбельская), образующих пониклую крону из удлиненных ветвей, раз в 1—2 года укорачивают однолетние приросты. При старении деревьев, когда уменьшаются приросты и урожаи, следует омолаживать основные ветви на трех - пятилетнюю древесину. Делать это надо в начале июня. Техника обрезки Оба вида обрезки — укорачивание и прореживание — выполняют различно. При укорачивании побег необходимо срезать наискось около почки так, чтобы основание среза было на одном уровне с основанием почки. Резать надо на почку, обращенную наружу или вбок от кроны. Если ветку укорачивают на старую древесину, срез делают у основания одной из веток, которая, оттягивая питательные вещества на себя, будет способствовать зарастанию среза. Во время прореживания крупные ветки надо вырезать у основания «на кольцо», т. е. так, чтобы плоскость среза была параллельна наплыву у основания ветки. Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки или глубоко вырезать ветки, так как 1 2 3 и то и другое может привести к образованию дупла. После вырезки побегов толще 1 сантиметра раны надо зачищать ножом и замазывать садовым варом. Приготавливают вар из равных частей свиного жира или растительного масла с воском и канифолью. Жир растапливают на медленном огне, масло кипятят, а затем добавляют канифоль и воск. Вар наносят на раны дерева тонким слоем. На 10 гектаров сада при обрезке расходуют килограмм вара. Для обрезки деревьев необходимо иметь специальный инструмент. Укорачивание побегов у молодых деревьев делают садовым ножом, у старых — можно и секатором, а толстые ветви вырезают пилкой-ножовкой. Перед работой инструмент нужно тщательно оттачивать. Обрезать плодовые деревья можно в осенне-зимний период, весной и летом. К осенне-зимней обрезке приступают с конца листопада и заканчивают ее до начала вегетации. В этот период запасы питательных веществ находятся главным образом в корнях, штамбах и основных ветвях и при обрезке деревом не теряются. Время весенней обрезки — до начала сокодвижения. Она задерживает распускание почек и начало роста, что очень важно для абрикосов и черешен, особенно страдающих от весенних заморозков. Летняя обрезка имеет то преимущество, что раны, нанесенные ею, зарастают полностью, деревья зимой не подмерзают и дупел на них не образуется. У абрикоса летняя обрезка вызывает вторичный прирост, на нем закладываются цветочные почки, которые весной распускаются на 5—7 дней позже обычного и меньше страдают от весенних заморозков. Взамен летней обрезки в мае — начале июня часто применяют пинцировку неодревесневших побегов. Она не вызывает ветвления, но усиливает закладку цветочных почек. Лучшее время пинцировки — конец мая, когда побеги вырастают до 15—20 сантиметров. По материалам книги «Уход за плодовым садом» Моцык Владимир Данилович. Подговила Танюшина В.В.
В избранное