2. Этап - посадка и уход без применения химических удобрений
Применяйте биогумус (вермикомпост). Как и любое органическое удобрение оно улучшает структуру почвы, кроме того заселяющие его микроорганизмы способны заселять окружающую почву, активно влияя на ее качество. В биогумусу на 30% больше гуматов, чем в перепревшем компосте.
Ранее наиболее ценным органическим удобрением считался перепревший (не менее 2 лет) навоз, на сегодня биогумус я ставлю на 1 место.
Справка: биогумус – продукт переработки органических веществ дождевыми червями. 100% продукт биотехнологий. Я рассматриваю биогумус как биоценоз – законченную единицу природы, в данном случае как почву, лишенную всех изменений и нарушений, имеющую способность воспроизводить свою «живую» структуру на окружающую почву, улучшая ее экологию.
Используйте природные биостимуляторы. Старый и проверенный биостимулятор при посадке - настой навоза и глины (1:1) сметанообразной консистенции. ОКС саженцы окунают в него на 10 минут, затем сажают. Сегодня я применяю японский препарат HB101. По моим наблюдениям он так же эффективен. Это выжимка из растений (кедр, кипарис, сосна и подорожник). Его можно применять в период активного роста роз. Это способствует повышению иммунитета и устойчивости к болезням.
Справка: HB 101 – это выжимка из растений (кедр, кипарис, сосна и подорожник).
При обрезке обеззараживайте инструменты, а срезы замазывайте садовым варом. Особенно если вы работаете с пораженным растением.
Вносите удобрения ТОЛЬКО по жизненному циклу роз.
Очередность подкормки
фаза развития растения
норма органического удобрения на куст
Первая
После весенней обрезки. Набухание почек
3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета вокруг куста.
Вторая
Через 10-15 дней после подкормки №1. Начало роста побегов
3-5 л настоя коровяка или любого помета.
Третья
В период бутонизации
3-5 л настоя коровяка или любого помета
Четвертая
После первого цветения
несколько горстей навоза
Пятая
После второго цветения
50-100 гр. древесной золы в прикорневую зону.
3. Этап - предотвратить болезни и обезвредить вредителей
Наблюдайте за розами. Если заметите на листьях, побегах, бутонах и цветках пятна, налет - сразу удаляйте и сжигайте их. Особого внимания требуют чайно-гибридные розы и Флорибунда. Морозостойкие розы как правило не болеют.
Вредители роз, обитающие в почве или зимующие в ней (бронзовка золотистая, клещ паутинный, клоп полевой или луговой, жуки листоеды, нематоды, личинки майского жука, гусеницы совок, оленки мохнатые, тля) перестанут быть проблемой, если иногда поливать настоем тысячелистника, лука, чеснока, болиголова. Планируйте высаживать на клумбы с розами бархатцы, тысячелистники, декоративные луки, медвежий лук, шалфеи. Это не нарушит гармонии клумбы, но обезопасит ее от такого рода вредителей.
Есть вредители, которые обитают в стеблях и листьях – это тля, цикадки, пилильщик розанный, пилильщик розанный нисходящий, пенница слюнявая. Они не представляют особой опасности. Ручной сбор, обрезка поврежденных побегов и привлечение птиц в сад – очень эффективный способ борьбы с такого роза вредителями.
Другого роза болезни бактериальные или вирусные – более опасны.
Чаще всего розоводы жалуются на черную пятнистость. Ею поражаются нижние листья роз. Этому способствуют низкие ночные температуры и повышенная влажность. Обычно с этим сталкиваются в конце лета и осенью. Сразу удаляйте пораженные листья и сжигайте. Я рекомендую с середины августа разбрасывать под кусты золу. Если заметили поражение листьев присыпьте золой листву, но смойте ее через 1 час. Когда поражение происходит весной с новым посадочным материалом из питомников – без применения химии не обойтись.
Но применять надо современные препараты, типа СТРОБИ. Они действуют при низких температурах (+1 -+4 гр С) и на влажной листве.
В качестве профилактики ржавчины, мучнистой росы, вирусной мозаики и серой гнили я рекомендую делать прореживающую обрезку, не загущать посадки. Если ваши розы разрослись – постарайтесь частично рассадить их и , конечно, обрезать и сжигать пораженные части растения.
На мой взгляд самой опасной болезнью роз является инфекционный ожог, вызываемый «Coniothyrium wernsdorffiae». Заражение происходит при весенней или осенней обрезки, если инструмент был не дезинфицирован. Введите за правило – обеззараживать инструмент. Заражение возможно и при избыточной влажности 95-100%, как правило, это хранение в холодильнике перед посадкой либо зимнее укрытие с использованием полиэтиленовой пленки.
Каждую весну, после раскрытия роз внимательно осматривайте побеги. Если вы заметите пятна – удаляйте побег, осмотрите срез он должен быть белым, если в середине среза пятно, делайте срез ниже, пока не дойдете до здоровой древесины. Иногда приходиться удалять практически все побеги до основания. Не огорчайтесь – здоровые розы прекрасно растут.
4. Этап - готовим розы к зиме. Принципы правильного укрытия
С августа прекратите любую обрезку роз и подсыпайте золу вокруг кустов. Начинайте подсыпку земли в область корневой шейки в сентябре. К октябрю розы должны быть укрыты землей из расчета 1 ведро садовой земли на куст. Морозостойким розам большего укрытия не требуется.
Более теплолюбивым розам после первых заморозков делают невысокий каркас, укрывают лапником и плотным лутрасилом.
Как только выпадет первый снег постарайтесь окучить все без исключения розы снегом.
Весной после таяния снега снимите лутрасил и часть (!) лапника. Ваша задача не дать излишней влажности скапливаться под слоем лапника. Отгребайте лишний снег.
Я надеюсь, что все советы помогут Вам вырастить здоровую розу и наслаждаться!