Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Женский интерес" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Stylemania.ru: Интернет-журнал о моде, стиле и красоте
ВЫСОКАЯ МОДА В ЛИЦАХ
|
| Внимание! В некоторых почтовых программах картинки в тексте рассылки могут быть недоступны для просмотра. Увидеть их вы сможете на сайте Stylemania.ru. |
Мировой столицей моды веками считался Париж. Именно парижские модники служили примером для подражания и задавали тон гардеробу своих современников. Не удивительно, что право называться подлинными мастерами haute couture и prêt-à-porter безраздельно принадлежит французским кутюрье.
Юбер
де Живанши (Givenchy)
Один из самых романтичных и изысканных французских модельеров – Юбер де Живанши
– родился в 1927 году в городке Бове. Еще ребенком, посетив парижскую выставку
моделей известных домов моды, он решил во что бы то ни стало заняться дизайном
одежды. Первый показ моделей Живанши состоялся в 1953 г. Тогда же он познакомился с прославленным испанским модельером Кристобалем Баленсиагой, который стал для него другом и наставником. Под влиянием Баленсиаги Юбер «разбавил» простоту и незамысловатость своих фасонов яркими набивными рисунками и вышитыми тканями. Дуэтом они создали модель sack dress – платья-рубахи, расшитого цветной тесьмой от линии плеч до подола. Вклад Живанши в развитие мировой моды трудно переоценить – именно он ввел в употребление термин prêt-à-porter и создал первую коллекцию готовой одежды.
Визитная карточка стиля Живанши – женственность, элегантность, изящество линий, которые идеально воплотились в художественных образах его музы - непревзойденной Одри Хепберн. После выхода на экраны культовой киноленты «Завтрак у Тиффани», в которой Одри дефилировала в миниатюрном черном платье от Живанши, продажи его Дома выросли вдвое. После еще нескольких киноопытов он стал создавать костюмы и для личного гардероба кинодивы, записавшись в ее «придворные» модельеры. Одри не переставала вдохновлять кутюрье на протяжении всей их 40-летней дружбы. Для нее он выпустил и свой первый парфюм - L'Interdit.
Безукоризненной женственности его силуэтов поклонялись знаменитые красавицы прошлого столетия и даже коронованные особы - Жаклин Кеннеди, Грейс Келли, баронесса Ротшильд, герцогиня Виндзорская и принцесса Монако Каролина. Сегодня лицом Дома Givenchy является очаровательная актриса Лив Тайлер.
Ив
Сен-Лоран (Yves Saint Laurent)
Другой французский король подиумов – Ив Сен-Лоран – родился в Алжире в 1936
году. В 17-летнем возрасте он покинул родной город и отправился в Париж, где
поступил на службу помощником самого Кристиана Диора. Уже первые созданные им
линии одежды получили высокую оценку модной общественности. Спустя несколько лет
Сен-Лоран почувствовал в себе достаточно творческих сил, для того чтобы открыть
собственный салон мод. После показа коллекции в 1962 г. газета New York Times
объявила его «королем моды» и признала вторым после Коко Шанель авторитетным
дизайнером. Однако не только подиумы haute couture прославили Ива. Он рисовал
эскизы декораций к театральным спектаклям, сценическим и концертным костюмам для
кино, театра, балета и эстрады. Сен-Лоран сотрудничал с великим испанским
режиссером Луисом Бунюэлем, шил наряды для киногероинь блистательной Катрин
Денев. Работа мастера в кинематографе не осталась незамеченной и была удостоена
премии «Оскар». Главное завоевание «высокого кутюрье» Ива Сен-Лорана – адаптация строгих мужских силуэтов под женский гардероб. Именно ему удалось окончательно отвоевать для дам право носить брюки – достаточно было лишь приспособить их к особенностям женской фигуры. Ив увидел женщину в совершенно ином свете – смелой, раскованной и немного дерзкой и переодел ее в классические мужские модели – пиджак, жакет, смокинг, бермуды, куртку «сафари» и брючный костюм в полоску.
Жан-Поль
Готье (Jean-Paul Gaultier)
Осветленные волосы, килт и массивные высокие сапоги – таким знает современный
мир уроженца парижского предместья Жана-Поля Готье. Тяга к эпатажу развилась в
нем не вместе со звездной болезнью: он начинал свою карьеру, насмехаясь в душе
над устоями буржуазного общества и намереваясь однажды уколоть его в самое
сердце. В возрасте 18 лет Жан-Поль устроился ассистентом к Пьеру Кардену, а
буквально через пять лет вместе со своими школьными приятелями открыл
собственную мастерскую. Уже в первой коллекции Готье проявились его хулиганские
замашки и наплевательское отношение к общественному мнению: модели дефилировали
по подиуму в мини-платьях из столовых салфеток с батарейками и чайными ситечками
в качестве аксессуаров. По времени показ совпал с презентацией коллекции
известного дизайнера, поэтому был обойден вниманием светской хроники. Но, как
показало время, лишь по нелепой случайности. В конце 70-х Готье заявил о себе во всеуслышание, сделав ставку на нехарактерный для достаточно консервативной французской моды эпатаж и эксцентричность. Показ «мусорной» коллекции (с использованием в костюмах помойных ведер, консервных банок из-под кошачьего корма, заржавевших металлических деталей), создание линии одежды для андрогинов (пиджаки с обнаженной спиной, корсеты и декольтированные платья со шлефами для полумужчин-полуженщин), а позднее почти шизофренические опыты с прозрачными комбинезонами-боди и головными уборами из кухонной утвари и музыкальных инструментов вывели Готье в авангард французского модного дизайна.
Дерзость и беззастенчивость модельера не могли не привлечь к нему внимание главной скандалистки 80-х - Мадонны. Их творческий тандем породил «безбашенный» корсетный стиль, произведший настоящий фурор в Старом и Новом свете. В 1990 г. по эскизам Готье были сшиты сценические костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие» - розовый корсет с конусообразными чашечками, мужские наряды с вмонтированным бюстом и матросские брюки. Нарочитая театральность моделей Жана-Поля стала залогом его успешной работы в кинематографе: в костюмы от Готье одеты герои картины «Повар, вор, его жена и ее любовник» П. Гринуэя, «Кики» П. Альмодовара, «Пятого элемента» Л. Бессона.
Готье никогда не жалел публику, не шел ей на уступки и диктовал ей свои правила игры. Он не только устраивал показы в местах, вовсе для того не предназначенных (на боксерском ринге, в парке старинных каруселей, в трамвайном депо, в дремучем лесу с непроходимыми болотами), но и приглашал на подиум моделей, далеких от идеала, - карликов, толстушек, стариков. Часто его коллекции представляли обычные женщины «с улицы» - невысокие, полноватые, некрасивые. Каждый раз Готье приходилось «отчитываться» за них перед притязательной публикой: «Я стремлюсь избежать склеротического клише и стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
Права на публикацию этой статьи принадлежат т Stylemania.ru.
Если вы хотите ее перепечатать, условия смотрите
здесь >>
| В избранное | ||
