Вопрос: Здравствуйте Владимир. Как отремонтировать паркет или просто его обновить. Спасибо

ОТВЕТ:

Для придания паркету законченного вида после настилки его циклюют, затем шлифуют, монтируют плинтуса или галтели, натирают пол или покрывают лаком.

Для устранения небольших неровностей и перепадов между соседними элементами паркетного покрытия, глубоко проникших в древесину загрязнений паркет циклюют. Циклевание проводят по сухому или по влажному паркету. В первом случае древесина паркета строгается с трудом, а во втором — легче, так как под влиянием влаги становится мягче. Обычно первый раз паркет циклюют по мокрому полу, а окончательную зачистку проводят насухо.

При ручном циклевании используют стальные цикли. Работать удобнее, стоя на коленях. Небольшой участок пола протирают мокрой тряпкой, следя за тем, чтобы древесина слегка увлажнялась, а не намокала, иначе паркет деформируется. Циклю берут обеими руками, приставляют к поверхности паркета, прижимают и двигают в направлении на себя, при этом из-под цикли появляется стружка — снимается слой древесины.

 При пробном циклевании определяют, правильно ли ведется работа. Если древесина задирается, то изменяют направление циклевания (обычно циклю ведут вдоль волокон клепки).

Зазоры между паркетом и стенами прикрывают плинтусами или галтелями, которые придают напольному покрытию завершенный вид. Технология монтажа данных элементов предусматривает жесткое сЬединение только с одной конструкцией: со стеной или с паркетом.

Подготовленные к установке (окрашенные и лакированные) плинтуса крепят к стенам, уже после отделки последних (обоями, панелями, окраски), гвоздями, забивая их в деревянные пробки. Неокрашенные плинтуса крепят к стенам до их окраски или оклейки обоями.

 

Галтели крепят к паркету гвоздями длиной 25-40 мм или шурупами. Под шурупы предварительно просверливают отверстия на расстоянии 700-800 мм одно от другого.

По длине плинтусы стыкуют под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45.

Последний этап отделки паркетных полов — натирка паркета или покрытие его лаком. Нанесенный поверх деревянного покрытия слой мастики или лака не только улучшает его внешний вид, но и защищает от загрязнения, проникновения влаги, износа, то есть фактически продлевает срок службы паркета. Мыть паркетные полы нельзя, а с натертых или покрытых лаком полов легко удаляется пыль, грязь (достаточно только протереть их влажной тряпкой, просушить и снова натереть мастикой).Растворимые в воде мастики на восковой основе

 разводят горячей водой, тщательно перемешивают и наносят на пол при помощи волосяной щетки, кисти или тряпки. Мастику старательно разравнивают, чтобы она тонким и ровным слоем покрыла пол, иначе он будет пятнистым. Вновь уложенный паркет покрывают мастикой в два слоя, при этом второй слой наносится только после  высыхания первого.

Повторно высохшую мастику натирают до блеска полотерной машиной. В домашних условиях иногда натирку и полировку выполняют при помощи суконки или специальной полотерной щетки.

Буковый и березовый паркет особенно чувствителен к воздействию влаги (деформируется), поэтому натирать такой паркет можно только скипидарной мастикой (продается готовой к употреблению), для приготовления которой не используется вода.

Слой мастики при эксплуатации паркетного пола постепенно истирается, его необходимо обновлять, то есть повторять процедуру натирки пола мастикой вновь и вновь. Значительно проще ухаживать за паркетными полами,  покрытыми лаком.

До лакирования паркет должен быть оциклеван, ошлифован, очищен от пыли, мусора, протерт влажной тряпкой и просушен. При помощи кисти наносят специальный паркетный лак на паркет тонким слоем, мазки кладут в направлении волокон древесины (вдоль планок). Начинают работу от удаленной от двери стены (угла), постепенно передвигаясь все ближе к выходу.

Работа пойдет значительно быстрее, если вместо кисти использовать поролоновый валик (меховой, ворсистый не подойдет). Лак порциями наливают на пол и раскатывают, добиваясь ровного и тонкого слоя.

Во время работы все окна и двери держат открытыми, чтобы помещение проветривалось, надевают респиратор. Курить категорически запрещается. Через сутки поверхность первого слоя лака протирают наждачной бумагой, собирают пыль и вторично покрывают лаком. Третий слой лака наносят после высыхания второго.

Полностью просыхают полы через двое-трое суток. Срок службы лакированного покрытия пола —  1,5-2 года.

Подошло время ремонта

 

 

У семьи, прожившей в своей квартире годы, или у новосела, только что обживающего свое новое жилище, рано или поздно наступит неотвратимая, как стихия, пора ремонта. И сразу возникнет дилемма: как поступить — пригласить специалистов или, засучив рукава, взяться самим за инструменты. Конечно, опытные маляры и столяры быстрее выполнят ремонт. Но сколько это будет стоить? Да и будут ли реализованы ваши идеи по оформлению квартиры? Так что прикиньте на семейном совете, как поступить, а мы, не теряя времени, расскажем вам об основных операциях ремонта.

С чего начинать? Разумеется, с определения объема работ. Каждый хозяин решает, что ему необходимо сделать: освежить ли потолок, покрасить стены, отремонтировать двери, пол и т.д. Когда все станет ясно, можно составить калькуляцию расходов. Для этого измеряют поверхности стен, потолка, пола, размеры окон. Материалов нужно купить чуть больше, чем рассчитано. Ведь не исключена ошибка и в разгар работ вдруг может выясниться, что кончилась краска или не хватает 1—1,5 м обоев.

Материалы куплены, подготовлены инструменты — начинайте освобождать комнаты. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, комод, сервант, не обязательно выносить из комнаты. Их можно сдвинуть на середину, укрыть полиэтиленовой пленкой или плотной бумагой и обвязать веревкой.

Первой ремонтируют комнату, расположенную дальше всего от входа в квартиру. Затем делают ремонт в следующей комнате, чуть ближе к входу, и наконец в кухне, коридоре, прихожей. В отремонтированные помещения вы будете постепенно переносить вещи и готовить таким образом фронт работ.

Ну а теперь о конкретных ремонтных работах.

Потолок. Очевидно, что речь пойдет о его побелке. И сразу же договоримся, что это будет меловая побелка, т. е. мелом с водорастворимым связующим и водой. Связующим обычно служит животный клей— костный, мездровый или казеиновый. В продажу поступает и синтетический «Сухой антимелитель».

Далее следует ответственная операция — подготовка потолка, белить можно только чистый потолок. Теплой водой смойте с него старую побелку, следите при этом, чтобы не было пропусков. Места с ржавыми пятнами тщательно промойте и обработайте раствором медного купороса  (столовая ложка купороса на 1 л воды). Сильно закопченный потолок обработайте целиком. Дайте ему высохнуть и, убедившись, что пятен нет, переходите к следующим операциям. Если же пятна проступят снова, повторите предыдущую обработку. Оставшиеся и после этого небольшие пятна можно замазать краской и прошпатлевать.

Деревянным бруском загладьте штукатурку, расчистите ножом или шпателем все трещины на глубину 2 мм и приготовьте для них шпатлевку. Чтобы улучшить качество шпатлевки, купленной в магазине, повысить ее эластичность и вязкость, добавьте к ней олифу, жидкое хозяйственное мыло и жидкий столярный клей (по одной столовой ложке на 2 стакана шпатлевки). Есть и другой, более простой способ: к 2 стаканам шпатлевки добавляют полстакана водоэмульсионной краски. Взяв концом шпателя подмазку, плавно проведите им сначала поперек, а затем вдоль трещины, заполните ее шпатлевкой заподлицо с плоскостью потолка. После просыхания зашпатлеванные участки зашлифуйте.

Очищенную от старой побелки зашпатлеванную поверхность покройте жидкой грунтовкой. Для ее приготовления разведите 2,5 кг известкового теста в 5 л воды, добавьте 50—100 г поваренной соли (или 200 г алюмокалиевых квасцов), растворенной в кипятке, и при тщательном перемешивании доведите объем водой до 10 л. Готовую грунтовку желательно процедить через сито. Грунтовать потолок удобно маховой кистью или пылесосом.
 

Во многих квартирах есть встроенные доходящие до потолка шкафы. Перед побелкой углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить тканью — серпянкой или марлей, а потом заделать шпатлевочной пастой.

Высохшая шпатлевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Закончив подготовительные операции, можно наносить первый грунтующий слой побелки. Как мы уже условились, будем использовать водно-меловой состав. Если в магазине готовой побелки не окажется, приготовьте ее по одному из предлагаемых нами рецептов.

В ведро, наполненное до половины мелом, налейте до верха воды комнатной температуры и оставьте на ночь. Отдельно при непрерывном перемешивании разведите в' воде клей (1 часть клея на 25 частей воды). Соедините оба состава и тщательно все перемешайте деревянной лопаткой. Полученную побелку процедите через мелкое сито. Если вы хотите, чтобы потолок приобрел светло-голубой оттенок, добавьте в побелку ультрамариновую синьку.

Другой рецепт предполагает использование синтетического связующего. «Сухой антимелитель», о котором мы говорили выше, заливают 2 л воды и оставляют на ночь. Утром массу подогревают (не доводя до кипения) при постоянном перемешивании до полного растворения антимелителя и выливают раствор в меловую суспензию, полученную смешением 2 кг мела с 5 л воды.. «Сухой антимелитель» можно заменить клеем ПВА-М. На то же количество меловой суспензии потребуется 200—300 г синтетического клея.

Как и грунтовку, побелку наносят кистью или пылесосом. Белить потолок начинайте от окна. Побелив один раз, дайте поверхности просохнуть минут 30—40 и побелите еще раз. Чтобы ускорить сушку, устройте сквознячок.

Тем, кто будет белить потолок водно-известковой побелкой (известковым молоком), напоминаем, как ее готовить. В 10 л воды размешайте 4—5 кг гашеной извести, добавьте 20 г ультрамариновой синьки и процедите смесь через сито. Побелку сильно загрязненного потолка рекомендуется производить дважды.
 

Большую популярность приобрела водоэмульсионная краска: она пригодна для работы как по штукатурке, так и по бетону, кирпичу; быстро сохнет (1— 2 ч); окрашенные ею поверхности легко мыть. Существующее мнение, что водоэмульсионная окраска не дает потолку «дышать», не соответствует действительности. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность.

Колер на потолок лучше всего наносить два — три раза, и делать это надо не спеша, иначе будут потеки. Первый слой нанесите кистью или валиком, второй и третий — пылесосом. Расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности зависит от марки пылесоса. Во всяком случае не забывайте, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Перед окраской потолка водоэмульсионной краской выполняют те же подготовительные операции, что и перед побелкой, дополнительно его еще надо проолифить и обязательно дать олифе высохнуть. Имейте в виду, что на места, обработанные купоросом, водоэмульсионная краска не ложится, их необходимо предварительно закрасить.
 

Стены. Покупая обои, вы должны четко представить себе, какие подойдут вашим комнатам: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, мягких тонов. Многое в выборе обоев зависит от вашего вкуса и в какой-то степени от характера. Если при решении этого вопроса вы испытываете затруднения, советуем придерживаться рекомендаций, разработанных специалистами.
 

В южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темных, насыщенных цветов — синего, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны поглощать избыток световой энергии. В средних широтах и на севере недостаток солнечных лучей компенсируют обоями теплых тонов — золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями. Эти цвета делают комнату в 1,5—2 раза светлее, чем другие. Подробнее о выборе цветовой гаммы жилища мы говорили выше.
 

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои, для прихожей, кухни — синтетические пленочные материалы, имитирующие различные породы дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Такие пленки используют для отделки стен, дверей, встроенной мебели. Они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Все более широкое применение находят такие материалы, как изоплен (на бумажной основе), безосновные самоклеящиеся обои.
 

Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К материалам высшего качества относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои, а также линкруст, имеющий толстую основу.

Приступая к оклейке стен бумажными обоями, удалите старые. Следует иметь в виду, что обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах и, высыхая, сжимаются, рвут или отклеивают от штукатурки старые обои. Если же последние приклеены достаточно прочно, снимите их только с тех участков, где они легко отрываются, а штукатурку зачистите шкуркой. Обязательно счистите оставшиеся на стене набелы (пятна клеевой или известковой краски) — к окрашенным местам обои не приклеятся. Стену промажьте тонким слоем клейстера и, после того как он высохнет, наклейте старые газеты. Подготовленная поверхность должна быть покрыта ими сплошь, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки, еще раз покройте клеем и дайте ему хорошо просохнуть в течение суток.
 

Вы существенно облегчите себе работу, если обзаведетесь жидкими препаратами «Синтан» и «БЭМ-2». Первый поможет вам быстро снять со стен старые обои, кроме моющихся, удалить с окрашенных поверхностей, стекла, кафеля загрязнения, возникающие при ремонте. Вторым вы легко снимете старое лакокрасочное покрытие с деревянной, керамической, металлической поверхности.

В продажу поступает значительное количество клеящих средств для наклеивания обоев: «Клей для обоев  (на МЦ)», клей для   обоев   «Экстра»,    «Клей обойный латексный», «Клей обойный ПВА», «Клей-71», «Клей КМЦ-Н», «Клей синтетический для обоев (на КМЦ)», клей «Бустилат-М».

Клей для обоев можно приготовить и самим из муки или крахмала. Размешайте в холодной воде муку, добавляя ее до консистенции жидкой сметаны, и при непрерывном перемешивании деревянной лопаточкой влейте полученную массу в кипящую воду. На 8—10 л воды берут 1,5—2 кг муки. Если клей заварился плохо, прокипятите его, тщательно перемешивая.

Для повышения клеящей способности клейстера можно использовать столярный клей. Его варят отдельно, а потом вливают в муку (или крахмал) с водой. Столярный клей плавят на водяной бане при перемешивании, снимая с поверхности пену. На 10 л воды требуется примерно 200 г сухого клея.
 

Есть обои, на которых столярный клей оставляет потеки. Поэтому, прежде чем добавлять его к клейстеру, сделайте пробу на небольшом куске купленных вами обоев.

Приготовленный клейстер можно хранить не более 3 суток. Проклеивают поверхность и наклеивают бумагу горячим составом, обои же наклеивают только холодным.

Если у вас есть возможность выбирать между клеем из магазина и домашним, клейстером, мы рекомендуем вам отдать предпочтение готовому клею: и хлопот меньше, и меньше опасность привлечь в дом насекомых и грызунов.

Подготовку обоев начните с обрезки одной из кромок: для правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, для левой — правую. Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевой стороной к полу, сдвинув их торцы по отношению друг к другу на 2—3 см, так удобнее будет поднимать обои.

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Оклеивать стену начинайте с угла, отступив от него на расстояние чуть больше ширины полотнища. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес, это поможет вам в работе.
 

Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы будет зависеть в основном от того, как вы разгладите полотнище на стене. Встав на стремянку, приклейте один конец полотнища, остальная часть его пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, висит ли полотнище точно по отвесу, затем ребром ладони движением сверху вниз прижмите его к стене. Убедившись, что оно заняло строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой, теперь уже круговыми движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если они все-таки остались, проколите соответствующее место тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе наклеенное полотнище должно захватить необрезанную кромку первого. Тогда места их соединений (швы) видны не будут.

Обои не любят сквозняков и жары, но что-то одно, окно или дверь, открыть можно.

Пленочные материалы хорошо ложатся на поверхность, если она тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпатлевана, зачищена шкуркой, просушена, очищена от пыли.

Раскраивают пленку на полотнища обычно сапожным ножом. Сутки дают им отлежаться, выровняться. Пленка становится эластичной, способной ровно ложиться на оклеиваемую поверхность. Перед наклейкой пленки на стену проведите сверху горизонтальную линию, а у одного из углов повесьте отвес. Изопленовую пленку наклеивают встык, т. е. без нахлеста. Начинать клеить можно и от окна, и от дверей-—как вам удобно.

Каким же образом удается смежные полотнища склеить точно встык? Первая операция аналогична выполняемой при наклеивании обоев. Второе полотнище пленки наклеивают с заходом (напуском) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста отрезают по линейке. Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а края их плотно прижимают к стене. Образованный при этом стык практически незаметен.

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки.

Для наклеивания пленки на стену или другую поверхность чаще других используют клеи «Бустилат-М» и «Бутилакс», «Клей обойный латексный». Клеящее средство наносят на оборотную сторону пленки тонким слоем валиком или поролоновой губкой.

Стены прихожих, кухонь и санузлов, отделываемые самоклеящимися обоями, рекомендуется предварительно обить оргалитом или картоном. Полотнища наклеивают внахлест, как бумажные обои.

Окна и двери. После того как потолки побелены и стены оклеены обоями, можно приступать к окрашиванию оконных переплетов и дверей. Первый вопрос, который возникает, какую краску выбрать.

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми. Чтобы не было желтизны, в краску добавляют небольшое количество голубого пигмента. Двери в белый цвет красят редко: на цветном фоне стен они выглядят слишком контрастно. Чтобы создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, цвет дверей выбирают в той же гамме, что и стен.

Если стены оклеены обоями светлых тонов, двери окрашивают на 1—2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери этих же цветов делают несколько светлее.

Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона: в более мягкий полотно и насыщенный — обрамление филенок.

Окрашиванию оконных переплетов и дверей предшествует подготовка их поверхности. Прежде всего очистите ее от загрязнений, затем снимите старые наплывы краски, счистите вздувшийся слой, разрежьте ножом трещины, проолифьте их, обработайте поврежденные места масляно-клеевой шпатлевкой, отшлифуйте отремонтированные места шкуркой, огрунтуйте выправленные места. Окрасьте все плоскости за один раз основным тоном и дайте слою высохнуть. Покройте плоскости вторым слоем, обработайте покрасочный слой кистью — флейцем или торцовкой, дайте новерхности высохнуть. Воздух Б помещении должен быть теплым и чистым, старайтесь не поднимать в нем пыль.

Очищать поверхность от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей короткими движениями «на сдир». Очищенную поверхность протрите влажной тряпкой и зачистите шкуркой (№ 28 или 40), сотрите с нее пыль. После ее высыхания покройте олифой подлежащие ремонту места.

Для проолифки применяют олифу натуральную или «Оксоль», в которую добавляют 3—5 % сиккатива, способствующего более быстрому высыханию масел, и 5—10 % пигмента. Сиккатив добавляют и в окрасочные составы, иметь его надо не менее одной бутылки. Сохнет олифа около суток.

Ранее окрашенные поверхности, не имеющие дефектов, протирают влажной тряпкой, ' просушивают и окрашивают.

Чтобы не запачкать стекла при окраске оконных переплетов, вдоль брусков крахмальным или мучным клейстером наклеивают полоски бумаги. Нельзя пользоваться для этой цели силикатным клеем: он оставит на стеклах несмываемые пятна. Через два дня бумагу удаляют смоченной в теплой воде тряпкой.

Окраску оконных переплетов начинают с поверхностей, обращенных внутрь помещения (окна при этом должны быть закрыты), далее красят стыки и наконец наружные поверхности. После каждого этапа краске дают просохнуть.

В продажу поступают следующие лакокрасочные материалы для деревянных оконных переплетов, подоконников и дверей: эмали ПФ-233 белая-1 и белая-2, Э-ПФ-1217 белая, ГФ-230, ЭПК-11, КО-174; краска МА-22 белая, масляная; белила титановые МА-25 и МА-25Н, белила титановые, готовые к применению, белила цинковые густотертые МА-011;   лак   ПФ-283.

Наносят эмали и краски кистью в два слоя. Расход эмалей на один слой 130—350 г/м2, белил — 200 г/м2, густотертых масляных красок различных цветов 65—235 г/м2. Густотертые краски и белила необходимо разбавлять только высококачественными олифами, эмали разбавляют уайт-спиритом.

При окрашивании дверей краску наносят поперек поверхности (по ширине) и затем растушевывают по высоте. Ручки и замки перед окраской лучше снять, поставите их на место, когда высохнет краска.

Как приготовить цветной колер? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте скипидар, сиккатив. Краска должка стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно приготовьте пигмент и небольшими порциями добавляйте его к белилам, добиваясь желаемого тона.

Огрунтовав поверхность (состав грунтовки 80 % олифы-|-20 % густотертой краски) и дождавшись, когда она высохнет, приступайте к окраске. Погрузив кисть в банку с колером, отожмите ее, чтобы не стекала краска. На поверхности закрасьте квадрат: растушуйте его сначала горизонтальными движениями, а потом вертикальными. После высыхания первого слоя нанесите второй. Обработав его флейцем, вы придадите ему матовый тон.

Двери, подоконники, наличники окрашивают филенчатыми кистями, оконные переплеты — кистями-ручниками.

По окончании   работы поместите кисти в банку и налейте в нее воды, щетина должна быть полностью покрыта водой.

Вот, если коротко, и все о небольшом так называемом косметическом ремонте собственными силами.

Остается лишь поставить в отремонтированном помещении несколько сосудов с соленой водой или вед- « ро воды с горстью сена. Это позволит вам скорее избавиться  от запаха масляной краски,   который держится обычно довольно долго.

Руки, запачканные масляной краской, можно отмыть растительным маслом: вотрите масло в кожу, затем смойте его теплой водой. Растворителями лучше не пользоваться, они могут вызвать раздражение кожи рук.

Для очистки сильно загрязненных рук наша промышленность выпускает пастообразные средства «Ралли» и «РЕМ», суспензию «СЭГ», жидкий препарат «Сож». Последний снимает также застарелую краску и многие другие загрязнения с кафеля, стекла, мрамора, цемента, деревянных полов.