Сегодня:

Строительство и устройство погреба.

(окончание, начало в предыдущем выпуске)

Камень, кирпич, бетон и цементный раствор, несмотря на свою  прочность, все же пропускают воду (в каменной кладке через швы), поэтому пол и стены погреба или ледника должны быть надежно гидроизолированы.

Простейшую гидроизоляцию можно выполнить из жирной мятой глины, уложенной слоем от 10 до 20 см и тщательно уплотненной (утрамбованной). Укладывать такую густую глину следует слоями толщиной 5—7 см с последующим уплотнением. Чем жирнее глина, тем она менее водопроницаема.

Можно применять толь и рубероид, однако настилать их следует не насухо, а наклеивать с помощью мастик.

 Предварительно те места толя и рубероида, которые наклеивают, очищают от присыпки шпателем или другим инструментом. Если не удалить присыпку, материал приклеится плохо и через него будет просачиваться вода. Кромки полотен должны перекрываться одна другой не менее чем на 10 см.

Толь наклеивают с помощью дегтевой мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг сухого мелкого наполнителя (торфяная крошка, молотый мел, толченый шлак или известняк с древесной мукой, просеянные через частое сито).

Готовят мастику следующим образом. В крепкую посуду (котел, бак) на 3/4 ее объема загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменноугольный пек, который рекомендуется наколоть как можно мельче. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание.

 Затем пену и всплывшие посторонние примеси удаляют банкой с отверстиями, которую крепят на длинной ручке. Погасив огонь, добавляют в посуду небольшими порциями наполнитель, все тщательно перемешивают. Полученную горячую мастику наносят жесткой щеткой или кистью за один-два раза, не допуская при этом ее попадания на поверхности стен.

Рубероид наклеивают битумной мастикой. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг нефтяного битума БН-70/30 и 1,5—1,7 кг наполнителя. Технология приготовления битумной мастики аналогична вышеописанной. Готовить ее следует за 2—3 ч до начала работы.

Этими мастиками можно не только наклеивать рулонные материалы, но и просто обмазывать бетонные, кирпичные и каменные поверхности за два раза без последующей наклейки гидроизоляционных материалов. Более прочной мастика оказывается тогда, когда цементные, бетонные, каменные и кирпичные основания предварительно грунтуют жидкими связующими грунтами: битумными — под битумные мастики, пековыми — под дегтевые мастики.

Битумную грунтовку готовят из нефтяного битума БН-50/50 или БН-70/30 (40%), керосина, солярового или зеленого масла (60%).
 Другой состав: битума 30%, бензина или бензола 70%. Для дегтевой грунтовки используют каменноугольный пек — 30%, бензол — 70%.

Готовят их так. Сначала плавят битум или пек до полного обезвоживания, снимают пену и посторонние примеси, после чего гасят огонь. Как только мастики остынут до 6О...8О°С, в них небольшими порциями при тщательном, перемешивании вливают растворитель.

 Приготовленные таким образом грунтовки сливают в герметически закрывающуюся посуду и хранят до момента применения. Следует помнить о том, что грунтовка огнеопасна, поэтому необходимо предусматривать меры пожарной безопасности в местах ее хранения, а также при использовании.

Правильно приготовленные холодные грунтовки должны высыхать на отвердевшем бетоне или на цементной штукатурке не более чем за 10 ч, а на свежеуложенных стяжках — за 12—48 ч. С сухим бетоном или штукатуркой грунтовка схватывается прочнее и держится дольше, а главное — к ней лучше прилипает мастика, что обеспечивает надежную гидроизоляцию стен и перекрытий.
Холодные грунтовки применять безопаснее, чем горячие мастики, при работе с которыми требуется соблюдение правил техники безопасности.

Устройство погреба или ледника начинают с того, что размечают на земле его размеры по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см или на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно дальше, т. е. роют котлован. Если грунт осыпается, надо устраивать подпорные стенки.

 Котлован или яму лучше рыть больших размеров, что позволяет между стенами и грунтом оставить большое пространство (шириной в 1 м), необходимое для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ.

 Дно ямы выравнивают и по нему укладывают 3—4 слоя мятой глины толщиной по 5 см, хорошо ее трамбуя. Затем глину выравнивают и устанавливают опалубку высотой 10—15 см, исходя из размеров наружных стен.

 Приготовленный бетон укладывают слоем 5 см, трамбуют, выравнивают, сушат и по нему расстилают два-три слоя толя или рубероида на мастике или без неё. Сверху укладывают такой же слой бетона, а по нему — цементный раствор в пропорции 1:3 (1 ч. цемента на 3 ч. песка), хорошо его разравнивают, затирают или заглаживают и оставляют для просушки на 2—3 сут или больше.

 Затем, чтобы предупредить загрязнение полов, его покрывают опилками, торфом, бумагой, какой-либо травой.

На таком основании выполняют стены. Под стенами основание должно быть очень чистым, без каких бы то ни было следов засыпки. С этой целью от краев основания отодвигают засыпку внутрь погреба на толщину, в два раза большую, чем толщина стен, и укладывают стены из кирпича, камня, бетонных камней, скрепляя их раствором, или заливают бетон в устроенную опалубку.

Если стены бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы в течение 1 ч. Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до нужной высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.

Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается более ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в этом случае промазывать швы цементным раствором.

Через 2—3 сут. приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит или монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10—15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 8 мм, расстояние между прутками 10 см.

Опалубку разбирают не ранее чем через 2—3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размерами 1x1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы, деревянный короб, монтируют асбестоцементные или керамические трубы с задвижками.

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатурить цементным раствором, хорошо разровнять и затереть или загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и только затем оштукатурить, так как под штукатуркой стены сохнут очень медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем или рубероидом.

 Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и только затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывать.
В грунте изоляцию можно не устраивать. Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный или гравийный, то он хорошо фильтрует воду.
Устроив нижнюю часть погреба (т. е. ту, которая находится в грунте), ее следует хорошо просушить, а затем внутри побелить известью, которая гораздо практичнее меловой побелки и к тому же дезинфицирует поверхности.

 В нижней части в теплое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхнюю часть погреба — погребницу — делают на 1 м шире его наружных размеров. Находится она на поверхности земли, предохраняя нижнюю часть от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб находится в сарае, то погребницу можно не устраивать.

 Погребница больших размеров удобна и хороша тем, что в ней можно хранить бочки, ящики и другую тару, которая освобождается от продуктов. Она не должна продуваться ветром, что иногда приводит к понижению температуры в самом  погребе и замерзанию овощей.

Дверной проем следует делать с северной стороны, дверь — из толстых (4—5 см) плотно пригнанных досок, кровлю — из малонагревающихся материалов.

 От стен погребницы делают отмостку не менее 1,5 м шириной с уклоном для отвода атмосферных вод. Навес кровли над стенами погребницы должен быть минимум 40 см.
Погребницу выполняют из различных материалов: камня, кирпича, бетона, дерева. Перекрытие для утепления следует засыпать шлаком, торфом, опилками, сухой землей, прокладывать шлаковатой нужной толщины. Засыпку рекомендуется делать не только по перекрытию, но и по всей погребнице.

Как уже было сказано, в перекрытии делают люк-лаз, но можно дополнительно сделать и загрузочный люк размером 1x1 м. Для установки вентиляционных труб оставляют отверстия размером от20x20 до 30x30 см, закрываемые задвижками.

 Вентиляция погреба необходима как зимой, так и летом. Вентиляционные трубы в погребнице утепляют любым материалом, а сверху закрывают частой сеткой от грызунов.

 Люк-лаз и загрузочные люки накрывают крышкой, а затем каким-либо теплоизоляционным материалом. Для этой цели лучше всего сшить специальное одеяло.

Сгораемые материалы, применяемые при засыпке, во избежание пожара покрывают сверху слоем земли или шлака толщиной не менее 5 см. Это отвечает требованиям пожарной безопасности.

Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с соблюдением свободного пространства между ними, для того чтобы ко всем продуктам был доступ свежего воздуха.

Под люком-лазом устраивают прочную лестницу с врезанными в тетиву ступенями, которые дополнительно прибивают гвоздями. Крепить ступени только гвоздями опасно: это может привести к несчастному случаю.
На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным не менее чем на 10 см. На нем и должны стоять закрома. Это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и долго сохранять свежими такие продукты, как картофель, свеклу, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе, должна быть ошкуренной, сухой и обработанной противогнилостными веществами или хотя бы раствором медного купороса (на 1 ч. купороса 9 ч. воды).

 Антисептированный материал хорошо сушат и только затем используют для строительства.

Рассмотренная конструкция погреба является простейшей.

Ее можно значительно улучшить, устроив вентиляционные каналы с двух противоположных сторон. Один канал предназначен для поступления свежего воздуха. Он начинается от уровня пола и выводится через перекрытие в погребницу на 50 см. Его можно вывести и наружу.

 Верхнюю часть канала обязательно закрывают сеткой с ячейками 0,5x0,5 см. Другой канал — вытяжной начинается от перекрытия и выводится наружу через по-гребницу так, чтобы он выступал над коньком не менее чем на 50 см. Его делают с дефлектором, который способствует лучшей вентиляции погреба. Канал также должен быть закрыт сеткой. Каналы делают с задвижками, с помощью которых регулируют вентиляцию погреба, и хорошо утепляют. Вентиляционные каналы рекомендуется покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской.

 Кроме того, следует предупредить попадание в погреб атмосферных осадков.
Погреб можно устроить с тамбуром, который роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру, — дверь. Двери тамбура и погреба должны плотно закрываться и при необходимости утепляться.

В летнее время необходимо хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.

Ледник устраивают так же, как и погреб, но можно без перекрытия. Уложенный лед или снег засыпают опилками, соломенными или камышитовыми матами. Внутри ледника, по стенам, устраивают закрома, которые заполняют снегом или льдом, туда ставят посуду с продуктами. В центре ледника оставляют свободное пространство.

Если грунт сырой, то пол в леднике следует делать бетонным, с хорошей изоляцией и изолированным приямком для сбора воды от оттаявшего снега или льда. Если грунт сухой, песчаный или гравийный, хорошо фильтрующий воду, то делать пол бетонным не следует.
В ледниках всегда предусматривают хорошую теплоизоляцию, предохраняющую снег и лед от быстрого таяния.

В заключение хочется напомнить — чем суше погреб, тем лучше в нем сохраняются продукты. Поэтому независимо от состояния грунта, даже если он очень сухой, рекомендуется устроить дополнительную гидроизоляцию стен как с наружной, так и с внутренней стороны (при условии, что пол выполнен очень хорошо).
Самая доступная гидроизоляция — оштукатуривание цементным раствором состава от 1:3 до 1:5 (цемент  песок в частях по объему). Песок предварительно просеивают через сито с ячейками не реже 5x5 мм. Приготовленная сухая смесь должна быть очень хopoшo перемешана.

Необходимо также напомнить, что чем меньше песка, тем раствор пластичнее. Наносить жесткие растворы, т. е. растворы с большим содержанием песка, трудно, так как они плохо пристают к поверхности (сползают). Наносить такие растворы следует тонкими слоями. Жесткий раствор более водопроницаем.

Хороши цементные растворы состава 1:3 на церезитовой эмульсии. Это сметанообразная масса белого цвета с запахом аммиака, иногда с желтоватым оттенком. Для приготовления раствора на 1 ч. церезита (по объему) берут 10 ч. воды и все тщательно перемешивают до однородной мутноватой жидкости, на которой и затворяют цементную смесь.

 Чтобы второй слой раствора не сползал с ранее схватившегося, наносимые слои должны быть тонкими.

Штукатурку заглаживают лопаткой, кельмой или затирают обычным способом — теркой. После оштукатуривания внутреннюю часть погреба надо хорошо просушить.
 

 

  Сайт компании : http://masterhom.ru  
Обратная связь : vizits@tut.bu
  Ведущий рассылки:Владимир Боков