Хотите иметь у себя на сайте форум, но не знаете как установить?
Нет своего сайта?
CMS-система это полностью готовый и автоматизированный сайт, который легко настроить и волноваться не о чем. Вам нужно только наполнить его контентом, остальное будет сделано за ВАС....
узнать больше...

Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума или поливинилхлоридных плиток


Линолеум и плитки — чрезвычайно пластичные материалы, спустя некоторое время после настилки они принимают форму основания, на которое наклеены. Поэтому если основание не отличается прочностью, ровностью, не подготовлено должным образом (на его поверхности имеются рытвины, выпуклости или песчинки), то линолеумное покрытие будет некачественным, непрочным, на выступающих местах оно будет быстрее испаряться, становиться матовым. Как видите, долговечность линолеума зависит в первую очередь от качества работ по подготовке основания, которое должно быть идеально ровным и гладким.

Настилать линолеум и приклеивать плитки можно практически на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое, асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только красивыми, но и теплыми, линолеум рекомендуется настилать по древесно-стружечным или древесно-волокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

Основание готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в естественных условиях. Цементно-песчаные (соотношение цемента и песка в растворе 1 : 3), легкобетонные стяжки (из шлакобетона, керамзитобетона на мелком гравии не более 15 мм марки 200) и монолитный бетон полностью затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил (сухой и оструганный) линолеум настилают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

Устройство цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаную стяжку выполняют по бетонному, каменному, кирпичному основанию, чтобы сгладить его поверхность. В работе используют раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении (объемные части) 1 : 2,5 или 1 : 3. Отмеренные сухие материалы для раствора смешивают (или используют уже готовую сухую смесь) и добавляют такое количество воды, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста.
Основание под цементно-песчаную стяжку очищают от мусора, пыли, смачивают водой, обязательно проверяют геометрическую форму помещения (ровность углов и стен). Даже опытному профессионалу не всегда удается уложить раствор и разровнять его «на глазок», то есть без использования вспомогательных конструкций и оборудования. Чаще всего основание размечают при помощи маяков и укладывают марки — направляющие деревянные рейки любого сечения, которыми обозначают заданный уровень пола, то есть толщину наносимого раствора.

Первый основной маяк помещают у стены, а от него при помощи уровня и рейки на расстоянии 1,5—2 м один за другим устанавливают остальные маяки. После установки угловых и промежуточных маяков между ними укладывают направляющие рейки, в пространство между которыми и будет укладываться цементно-песчаный раствор. Выравнивают заподлицо раствор при помощи мялки, передвигаемой по пазам направляющих реек .

Затем рейки (марки) удаляют, а промежутки в стяжке заделывают тем же раствором. Уложенный и выровненный раствор должен иметь совершенно гладкую поверхность, без трещин и раковин.

Для этого, спустя несколько часов после укладки, когда раствор уже немного схватится, его затирают большой теркой или штукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в день. Делается это для того, чтобы стяжка была прочной, на ее поверхности не образовалось трещин, раствор не отслаивался и не крошился. В дальнейшем стяжку выдерживают нужное время до полного отвердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.
Ровность, горизонтальность стяжки проверяют длинной линейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения (не менее 2 м). Допустимы небольшие просветы между рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм.
Крупные дефекты стяжки выравнивают повторно цементным раствором с последующим разравниванием полутерком и заглаживанием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной ширины (деревянным или стальным). Окончательную шлифовку основания проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальной шкуркой.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит

Согласно правилам ведения линолеумных работ, линолеум можно наклеивать только на прочные старые деревянные основания. Если некоторые доски покрытия прогибаются, повреждены, то их перестилают. При этом обязательно подкладывают под них новые лаги, но с меньшими промежутками, чем было прежде, чтобы доски не прогибались. Новые доски прижимают как можно плотнее друг к другу, в щели и трещины старых досок забивают деревянные рейки или клинья. Отремонтированное дощатое покрытие заново строгают. Узкие щели и мелкие дефекты поверхности шпатлюют, после высыхания эти места шлифуют.

Если линолеум стелят на изношенный паркет, то предварительно проверяют прочность последнего. Если необходимо, укрепляют слабо держащиеся элементы, затем пристругивают их, шпатлюют все трещины и после высыхания шлифуют.
После ремонта старых дощатых, паркетных полов или устройства цементно-песчаной стяжки по бетонному или кирпичному основанию полы покрывают древесно-волокнистыми плитами в один или два слоя. Плинтусы перед этим отрывают.
По деревянному настилу плиты прибивают гвоздями с плоскими шляпками в шахматном порядке по всей поверхности: шаг вдоль кромки — 50-100 мм, в остальных местах — 100-150 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа. Швы зачищают, олифят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.

К другим основаниям древесно-волокнистые плиты приклеивают в разбежку гладкой стороной вверх на дисперсионный клей, на резиново-битумную и масляно-меловую мастики кладите листы шероховатой стороной вверх. При наклеивании плит в два слоя для нижнего слоя берут мягкие листы, для верхнего — полутвердые; при наклеивании в один слой выбирают полутвердые листы.

Плиты раскладывают на подготовленном основании, прирезают так, чтобы они ложились как можно плотнее друг к другу. При необходимости нумеруют. Большие по размеру листы могут коробиться, чтобы этого не произошло в процессе приклеивания, лучше заранее пропилить их в нескольких местах. Подготовленные (раскроенные) плиты поднимают с пола, а основание грунтуют жидкой битумной грунтовкой для того, чтобы мастика как можно плотнее прилегала к основанию, прочность линолеумного покрытия была высокой.

Грунтовку готовят на основе битума (марка БН-Ш или БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1 : 2 или 1:3. Битум разогревают в крепкой посуде до температуры 160-180 С, охлаждают до температуры 80° С, затем постепенно, тонкой струйкой вливают в него автомобильный бензин и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная смесь.

Грунтовку наносят на чистое и сухое основание тонким слоем при помощи жесткой кисти, тщательно разравнивают и дают подсохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесноволокнистые плиты (листы первого слоя — с обеих сторон, листы второго слоя — только с внутренней стороны), чтобы они не впитывали в себя бензин из мастики.

Огрунтованное и высохшее основание плиты наклеивают на горячую битумную мастику: ее наливают на основание и разравнивают шпателем до получения слоя толщиной не более 2-3 мм. Поверх мастики укладывают огрунтованные листы в таком порядке, как они были прирезаны. Допустимый зазор между кромками листов — 3-5 мм. Если основание выполняется двухслойным, то поверх первого слоя листов наносится еще один слой мастики и накладываются листы второго слоя.
Листы плотно прижимают к основанию при помощи груза — кирпичей, а лучше мешков с песком. Излишки мастики при этом выдавливаются на поверхность, их удаляют до застывания мастики, а груз снимают через двое суток. Возможные дефекты на поверхности плит исправляют шпатлеванием с последующей шлифовкой, зазоры между плитами тоже шпатлюют, а неровности состругивают.