Как самому вырастить рассаду.

Рассаду, например, капусты можно вырастить посевом на гряду. Семена в этом случае высаживают за 35-40 дней до посадки рассады на постоянное место. Прежде всего поперек гряды доской делают небольшие бороздки, отстоящие на 10-15 см друг от друга и глубиной 0,5-1 см. В образовавшиеся углубления сеют семена. Семена располагают в борозде так, чтобы они лежали друг от друга на расстоянии 1-2 см. Всего в бороздке должно разместиться 75-100 семян, затем их присыпают рыхлой землей на 0,5 см, слегка уплотняют ребром ладони и поливают из лейки с ситечком. При теплой погоде всходы появляются через 3-5 дней, а при холодной - через 10-15 дней и более.

Ускорить появление всходов в последнем случае можно за счет поливки водой, подогретой до 40 С, укрытием гряд пленкой, матами, мешковиной. Если высажены семена хорошего качества, то всходы часто бывают излишне загущены, поэтому их прореживают, оставляя растения по одному на расстоянии 4-5 см друг от друга. Прорванные растения можно рассадить на новую гряду, вновь поливать их и пропалывать. Через 35-40 дней получается вполне здоровая рассада с пятью листочками, которую высаживают на постоянное место.

Чтобы быстрее получить рассаду сортов капусты, посеять семена можно в плоские ящики высотой 10-12 см. Земля для посева в ящиках должна быть рыхлая, дерновая, с добавлением перегноя (1 часть дерновой, 2 - перегноя, 1 часть песка). Сеют семена на расстоянии 2-3 см ряд от ряда и в ряду, прикрывают их картоном, фанерой или стеклами, чтобы они не пересыхали. Как только всходы появятся, покрытие сразу же снимают и ящик выносят на улицу, если только температура воздуха выше нулевой. За вынесенной на улицу рассадой надо следить, чтобы она не пересохла.

На солнце и при ветре земля в ящиках нередко пересыхает через 3-4 часа, поэтому ее нужно поливать дважды в день. На ночь ящики следует убирать в нетопленное помещение (в терраску или сени), где можно было бы уберечь рассаду от заморозков. Лучше всего, если ночная температура в помещении будет от 5 до 10 градусов тепла, но не выше.

Вытянувшуюся рассаду можно исправить, пересадив ее в другой ящик. Пересадку производят острым колышком толщиной в палец (пикой - откуда и название этой пересадки "пикировка"). В горшке, стаканчике или иной посуде колышком делают ямку и в нее опускают растеньице до самых первых листочков. Такие же ямки делают в ящиках. Корешок предварительно обрывают на 1/3 его длины, чтобы он не подворачивался на дне ямки. Тем же колышком, поставленным рядом с первым углублением (ямкой) и немного наискось, прижимают опущенную в ямку рассаду. Рассаду в ящике пикируют на 5 см ряд от ряда и в ряду. После пересадки рассаду поливают.

Семена томатов сеют в плоские ящики или плошки на расстоянии 3 см ряд от ряда. Для рассады томатов готовят смесь из равных частей перегноя и старой парниковой земли, заправленной минеральными удобрениями, как это сказано относительно земли для рассады капусты. Далее на хорошо предварительно политой, выровненной и слегка уплотненной дощечкой земле при помощи линейки намечают бороздки глубиной не более 1 см, в двух взаимно-перпендикулярных направлениях на расстоянии 3 см друг от друга. В местах пересечения кладут по 2-3 предварительно намоченных семени и прикрывают тонким, в 1-2 мм слоем перегнойной земли и поливают.

Земля в ящиках и горшках быстро пересыхает, поэтому ее периодически поливают, чтобы она была слегка влажной. Весьма полезно в период подготовки раза два полить рассаду жидким удобрением (перебродивший в воде помет птиц, навозная жижа, разбавленные в 10-12 раз водой).

Когда появится первый листочек, всходы следует распикировать в глиняные, земляные горшочки, питательные кубики, бумажные стаканчики или старые консервные банки, наполненные выше указанной смесью земли с добавлением минеральных удобрений: на 1 кг смеси - 7 г суперфосфата и по 1 г сульфата аммония и калийной соли. Рассаду затем устанавливают на землю или в плоские ящики, причем в ящиках ее удобнее переносить на ночь в помещение для защиты от заморозков. Если возможно, то рассаду размещают на окнах, а если нет - то на полу, где она будет защищена на ночь от заморозков.

Высаживание рассады: Прежде всего на огороде делают ямку по размеру несколько больше горшка или банки и в нее опускают корневой ком вынутой рассады. При этом надо следить за тем, чтобы ком не рассыпался при вынимании и при посадке. Затем ком обжимают выбранной из ямки землей. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление (лунку) для того, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку очень полезно после поливки присыпать перегнойной землей - в этом случае корка не образуется и лучше держится влага.

Покупную рассаду обычно получают с обнаженными корнями и без кома земли. Первое, что надо сделать с такой рассадой, - это окунуть ее в болтушку из глины и коровяка (коровий навоз). Полезно при этом прибавлять в каждую лунку по 2-3 горсти компоста или перегноя. Затем совочком или рукой делают ямку и в нее сажают рассаду. Капусту кольраби сажают немного глубже, чем она "сидела" в рассаднике или горшочке, но так, чтобы не закрывать сердечка, то есть верхушечной почки. Томаты сажают до первых нижних листьев. После посадки рассаду поливают, затем прикрывают лунку перегноем.

Возраст рассады, выращенной без горшков, у капусты равен 35-40 дням, у томатов - 50-60 дням. По силе развития кочанная капуста должна иметь не более 5-6 настоящих листьев, не считая самых первых, так называемых семенодолей, а с ними не больше 7-8 листьев; цветная капуста - 3-4 листа, не считая семенодолей. Рассада с большим числом листьев долго болеет, так как корни ее при пересадке обрываются, если только она выращивается не в посуде.

Технология возделывания льна на растительное масло.

Льняное масло очень вкусное и полезное, но, к сожалению, оно не всегда есть в продаже. Поэтому мы предлагаем вам технологию возделывания льна на масло.

Я сею лен кудряш 2 сотки, на участке, где до этого была картошка. Землю под него готовлю с осени. Когда после вспашки всходят сорняки, несколько раз бороную, чтобы их уничтожить. Всходы льна растут медленно, и поэтому на сорном участке могут погибнуть. Одновременно с боронованием разбрасываю на сотку по мешку суперфосфата и нитрафоски.

Сею лен в конце апреля вразброс из севалки по 500 г семян на сотку. Заглубляю семена при помощи боронования.
Убираю лен, когда созреет примерно 2/3 коробочек. Скошенный лен подсыхает в поле, а затем перевожу в сарай и постепенно обмолачиваю. Получаю около 50 кг семян и перерабатываю их на маслобойке. Из 50 кг семени выходит 20 л чистого масла и шрот, который даю скотине, если заболеет и после отела.

Секреты выращивания бахчевых культур, арбуза, дыни.

Кому не хочется полакомиться сочными и сладкими плодами арбузов и дынь? Они становятся еще вкусней, когда выращены собственными руками. Не каждому любителю, а особенно начинающему бахчеводу, удается получить хорошие урожаи. Нередко они жалуются на изреженные и поврежденные всходы. Чтобы избежать ряда ошибок, допущенных при посадке бахчевых культур, хочу поделиться некоторыми секретами из собственного опыта. В степной зоне Украины и южных регионах России обычно посев начинается в конце апреля и заканчивается в первой декаде мая. Как правило, в это время дуют суховеи, и верхний слой почвы уже сухой.

Я не буду останавливаться полностью на агротехнике бахчевых культур, а обращу внимание на технику и способ посева. Основной способ посева - ручной под сапу в лунки.

Прежде чем сделать лунку, необходимо сгрести сухой слой земли и заглубить лезвие сапки под углом во влажную почву. Лунка делается так, чтобы один ее край был углублен на 10 см, а другой - на уровне поверхности почвы. Длина дна лунки - 30 см, ширина -5-8 см. Конечно, размеры лунок могут быть и другими, но один край обязательно должен быть глубоким, а другой - мелким. Из вынутой почвы целесообразно сделать валик с северной части лунки и сохранять его до второй прополки, что обеспечить лучшее прогревание почвы.

 В подготовленную лунку равномерно рассыпают горсть минеральных удобрений, лучше сложных (нитроаммофоска) или смесь простых (аммиачная селитра + суперфосфат 1:1). Удобрения перемешать с почвой дна лунки. Затем равномерно, от глубокого до мелкого края, размещают 7-10 и более семян. После этого семена засыпают слоем влажной почвы (2 -З см) и уплотняют ладонью или ногой. Сверху уплотненного слоя насыпают 6-7 см влажной почвы с глубокой стороны, а затем полностью выравнивают.

 Не следует сразу уплотнять весь слой влажной почвы (8 -10 см), ибо это затрудняет появление всходов.

При засушливой погоде лунки мульчируют сухой почвой слоем до 1 см. Что дает такой способ посева благодаря различной глубине заделки семян, дополнительно производится "подстраховка" на случай неблагоприятных погодных условий. Если после посева погода сухая, ветреная, верхний слой почвы быстро пересыхает, и преимущество имеют семена, которые высеяли на большую глубину. При прохладной и влажной погоде раньше всходят семена, посеянные мельче.

В некоторой степени удается также избежать и заморозков, так как период появления всходов достаточно растянутый. К тому же дополнительно возрастают возможности применения этого способа посева путем смешивания сухих семян с проросшими. Высевать следует бахчевые культуры тогда, когда верхний слой почвы прогреется до 15 -17 С, по схеме 1,5 х 1 м. Для скороспелых сортов арбузов и дынь оставляют в лунке по 2 растения, для среднеспелых -чередуют лунки с двумя и одним растениями, для поздних - оставляют по 1 растению в лунке. Я не буду останавливаться на способах подготовки семян к посеву - их существует много.

После посева лунки и валики почвы возле них не следует разравнивать граблями, так как потом трудно будет контролировать появление всходов. Соблюдая такие рекомендации, вы всегда будете иметь полноценные всходы при любой погоде.

Как определить спелость арбуза, не разрезая его.

1 способ: по стуку - если стук глухой - арбуз зеленый; стук звонкий - спелый.
2 способ: замерить электрическое сопротивление арбузов (у которого электрическое сопротивление самое низкое - тот арбуз самый спелый).
3 способ: положить арбуз в тазик с водой (чем выше из воды торчит его шапка - тем спелее арбуз).

Эффективные методы повышения урожайности винограда в несколько раз.

С любовью к солнечной ягоде.

Обломка зеленых побегов - наиболее важная из всех зеленых операций, т.к. позволяет установить ошибки при обрезке, дает возможность правильно нагрузить куст урожаем, поддерживать принятую формировку куста.

На плодоносящих кустах, как правило, проводят двукратную обломку. Первая обломка проводится тогда, когда побеги отрастут на 3-5 см. Удаляют порослевые и жировые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней лозе. Обламывают также все двойники и тройники, оставляя при этом наиболее развитый побег, выросший из центральной почки.

 Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного (если на побеге появился усик и нет соцветия, он будет бесплодным). Как показывают наблюдения за растениями, для сортов новых комплексно-устойчивых сортов винограда со средними гроздьями достаточно оставить 20% бесплодных побегов (Муромец, Ляна, Декабрьский, Елена, Виктория, Плевен и др. с крупными гроздьями -30% (Юбилеиный-70, Болгария, Кишмиш лучистый, Надежда АЗОС, Аркадия, Восторг белый, Таировский огонек. Фламинго и др.) и с очень крупными гроздьями -40% (Страшенский, Восторг идеальный, Восторг красный, Подарок Запорожью, Денал, Кеша-1 и др.).

На сучках замещения оставляют два побега независимо от того, плодовые они или нет. Слабые побеги, даже с соцветиями, удаляют, т.к. полноценной грозди все равно не получить.
Обломку побегов следует проводить своевременно и в сжатые сроки, т.к. на удаляемые побеги расходуется много питательных веществ в ущерб остающимся. Цель обломки на молодых кустах - правильно и быстро придать кусту определенную форму. Удаляют все побеги, которые не нужны для выбранной формировки куста, что способствует хорошему росту оставшихся и развитию растения в целом.

Затем приступить надо к операции подвязывания зеленых побегов. Данная операция с растущими частями куста необходима для придания устойчивости и равномерного размещения их на шпалере. Подвязанные лозы удобнее опрыскивать, они лучше освещаются и проветриваются. Незакрепленные зеленые побеги при сильном ветре легко ломаются у основания, особенно когда достигли в длину 0,5 м и более.

Подвязывают зеленые побеги, когда они перерастут очередную проволоку шпалеры, располагая их при этом вертикально или немного наклонно, отдельно друг от друга, не допуская переплетений. В качестве подвязочного материала используют мягкие материалы (тесьму, пеньку). Подвязывать необходимо так, чтобы исключить трение лозы о проволоку, лучше всего "восьмеркой", и не допускать перетягивания лозы подвязочным материалом.

Прищипывают верхушки побегов (2-3 см), достигших верхней проволоки, для приостановления их роста, а также за 10-5 дней до начала или в самом начале цветения завязей. Вследствие временной приостановки роста (на 10-12 дней) питательные вещества поступают в соцветия в большом количестве, что предупреждает избыточное осыпание цветков и завязей. Прищипывают только сильнорослые побеги, а те, которые растут на сучках замещения, оставляют.

Пасынкование - это удаление побегов второго порядка (пасынков). Количество их зависит от нагрузки куста, условий питания, орошения и сортовых особенностей. Пасынки образуются на недогруженных кустах. Они расходуют питательные вещества и загущают куст. Поэтому пасынкование необходимо проводить как можно раньше (как правило, в первой половине мая в южных регионах, попозже - в северных).

Что иногда за счет пасынков на молодых кустах формируют дополнительные рукава или плодовые стрелки, если по какой-либо причине недостает зеленых побегов. Прищипывают верхушки побегов, удаляют все пасынки, кроме 1-2, необходимых для дальнейшего формирования куста.

Чеканка побегов - это удаление секатором верхней части побегов (обычно на уровне верхней проволоки) с целью ускорения созревания гроздей и однолетней лозы. Время проведения чеканки для ранних сортов - конец июля начало августа, поздних - вторая половина августа.

Более ранняя чеканка нежелательна, т.к. приводит к интенсивному росту пасынков, которые расходуют большее количество питательных веществ, чем верхушка побега, которую мы удалили.

Сучки замещения и молодые побеги не чеканят.
Прореживание и удаление соцветий - это удаление ножницами нескольких внутренних частей соцветия. Проводят на кустах с очень большими и плотными гроздьями. В зависимости от степени перегрузки соцветиями и гроздьями куст может заметно отставать в росте, затягивается созревание ягод, к тому же они будут значительно меньше. Удаляют обычно верхнее соцветие на побеге.

На впервые плодоносящих кустах (обычно 3-й год) следует оставлять не более 3-4 соцветий во избежание истощения и угнетения дальнейшего их роста. Основными показателями для определения нагрузки куста являются величина прироста и диаметр однолетних лоз. При наличии на кусте не менее 70% хорошо развитых лоз длиной 1,5 м и толщиной 7-10 мм его нагрузка должна сохраняться в объеме прошлого года. Оптимальной считается нагрузка, при которой урожайность куста достигает максимальной величины, а качество ягод соответствует предъявленным требованиям. Кроме того, она обеспечивает хороший урожай в последующие годы, нормальное вызревание лозы, перезимовку побегов.

Необходимо знать, что куст винограда лучше немного недогрузить, чем перегрузить. В таком случае виноградарь все равно останется в выигрыше, получив гроздья большего веса, привлекательного вида, с созревшими в срок ягодами отличного вкуса.
Свежий виноград - зимой!

Для того, чтобы сочные ягоды не потеряли своей свежести даже через несколько месяцев, нужно при уборке урожая гроздь срезать вместе с куском лозы. Нижним концом среза лозу нужно поставить в узкую и достаточно высокую банку с водой.
Банки с гроздьями винограда прикрепляют к стойкам в помещении, где возможно поддержание температуры на уровне от 0,5 до 1,0 градуса и относительной влажности воздуха около 80%.
 

Устройство вертикальной грядки по методу А. Флеровской

Размер плотного полиэтиленового мешка 150-170 х 50-70 см. Высота железной опоры-трубы определяется в зависимости от планируемых для выращивания культур. Камера полива - из пенопласта, пластины 2-2,5 см толщиной скреплены толстой тесьмой, при плотной подгонке щели не засоряются и равномерно распределяют влагу по всей колонке. Дня вертикальных опор используется изолированная проволока. Для защиты колонки от заморозков и ненастья вокруг размещают несколько кольев, оборачивают вокруг них пленку, запахивая края, сверху обвязывают мягкой тесьмой и на верх опоры надевают полиэтиленовый мешок.

Эффективный метод выращивания томатов в деревянных бочках.
С одной стойки - 25 кг.

Деревянные бочки не хуже пластиковых мешков и отрезков труб сверхбольшого диаметра могут стать урожайными вертикальными грядками. В них имеет смысл выращивать скороспелые, высокоурожайные, малооблиственные сорта томатов, выдерживающие загущенную посадку и не требующие подвяжи.

 
Будем ориентироваться, что внешний диаметр бочки 40-60 см, в ней около 15 отверстий диаметром 2,0-2,2 см. Труба-питатель из металла длиной 120 см и сечением 4,0-6,0 см снабжается отверстиями диаметром 4-5 мм в шахматном порядке на расстоянии примерно 20 мм друг от друга, отступив от верха на 10-15 см и не доходя до низа на столько же.

Снизу к боковине трубы-питательницы для устойчивости целесообразно приварить пару прутков под углом 90 градусов относительно друг друга и закрыть нижний ее конец деревянной пробкой, а сверху вставить большую воронку емкостью 5-6 литров либо приспособление из подручных материалов.

Следует напомнить, что субстрат, который обычно используется в таких бочках, состоит из 0,15 части лугового дерна, 0,2 - торфа, 0,25 -двухлетнего компоста, 0,2 - коровьего навоза, 0,2 - антиуплотнителя. Антиуплотнитель - крупнозернистый пенопласт с гранулами диаметром 3-5 мм, либо аналогичный природный материал. (Получить гранулы можно, протирая через панцирную сетку бытовую пенопластовую упаковку).

Установив питатель на предварительно выровненной площадке, надевают бочку. На дно бочки насыпают три лопаты глины и засыпают почвенным субстратом до первого снизу отверстия. Вокруг питателя по всей его длине (т.е. высоте) в качестве фильтра насыпается щебень слоем 40-50 мм, постепенно заполняя бочку субстратом. Рассаду высаживают на глубину не менее 10 см, корнями вверх, часть отверстия и стенке, не занятую стеблем, замазывают глиной.

Поскольку после первого полива субстрат оседает, его приходится подсыпать, оставив до верхнего среза бочки 5-10 мм, а сверху высаживают пару кустов рассады.

Полив - утром по ведру на бочку, с момента завязывания плодов - к утреннему ведру надо добавить вечером еще ведро и подкормить куриным пометом из расчета 300 г на 10 л воды, настояв 3 дня и повторив подкормку через 3 дня половинной дозой.

Вертикальные грядки располагают в один ряд. Расстояние между боковыми поверхностями бочек - не менее 70 см, а площадь, занимаемая под одну стойку, - около 1 кв.м. И что любопытно: стойка не вращается вокруг своей оси и имеет неравномерное освещение, тем не менее различий в росте кустов нет. Урожай с одной стойки, при нормальном уходи за помидорами, составит около 25 кг. Имеет смысл потрудиться?

Выращивание огурцов и земляники садовой в бочках.

как способ сэкономить на участке землю и получить урожай более обычного.
Если у вас на даче завалялась старая бочка, может быть даже без дна, ее можно пустить в дело. На дно бочки надо набросать растительного мусора, старых веток, а сверху положить компост и перегной. В центре бочки можно посадить укроп и петрушку, болгарский перец, для красоты календулу, а по периметру - огурцы.

До появления первых листочков у огурцов бочка накрывается сверху пленкой. В таких условиях растения получают тепло снизу от отходов, а с боков и сверху солнце прогревает весь объем земли в бочке. (Для лучшего прогрева бочку можно покрасить в черный цвет).

Огурцы растут быстро, плети свисают почти до земли и обвивают бочку, получается зеленая колонна с огурцами, украшенная сверху цветами календулы, плодами болгарского перца с укропом. Важная особенность такой посадки - растения занимают мало места: на площади бочки можно разместить не менее шести кустов огурцов, да еще укроп с петрушкой и перцем. Урожай получается больше, чем на грядке, так как растения получают больше тепла.

Следует учесть, что земля в бочке сохнет быстрее, чем на грядке, поэтому требуется более обильный полив. Точно так же можно посадить в бочку кабачки. Плоды созревают рано, и их бывает много.

А вот как рекомендует выращивать ремонтантную землянику агроном Бахметьев И. В. в старой бочке. По его версии на расстоянии 15 см друг от друга в дне просверливают несколько отверстий диаметром 3 см, а по бокам по окружности, на таком же расстоянии, одно от другого отверстия в 5 см.

В центре бочки устанавливают трубу и наполняют ее гравием. В трубе по бокам тоже надо проделать небольшие, по 1 см, отверстия.

Почву составляют из 40 частей дерновой земли, 25 частей торфа, 20 -листовой земли, 15 - суперфосфата.

Рассаду начинают сажать с нижнего ряда. По мере посадки бочку заполняют землей и каждый ряд хорошо поливают. Когда бочка будет полностью заполнена землей, сверху тоже сажают рассаду.
После посадки землю снова хорошо поливают. Подкармливать и поливать землянику следует через верхнее отверстие в трубе.
Кстати, ремонтантная земляника плодоносит 2 раза в год: первый - вместе с обычными ранними сортами, а второй раз - в августе-сентябре.

Отличается она большой урожайностью и скороплодностью: ягоды можно получать уже с однолетних растений. Ремонтантная земляника может быть еще и украшением участка. Ее выращивают и на специальных вертикальных опорах. Из деревянных реек можно сделать лесенки, пирамидки, стенки. Побеги усов осторожно привязывают к опорам.

Сделав подобные сооружения рядом с земляничной бочкой, вы получите неповторимо красивый уголок на своей даче.
 

С Уважением Владимир Боков...