В этом Выпуске Вы узнаете о:

ГАРАЖ АВТОЛЮБИТЕЛЯ
ЮРИЙ ГОРНУШКИН

Индивидуальный гараж совмещает в себе многое. Это - и место для хранения
машины, и мастерская, и склад запасных частей, туристского оборудования,
хозяйственного инвентаря, а порой и клуб автолюбителей. Поэтому он должен
удовлетворять разнообразным требованиям.

КОНСТРУКЦИЯ ГАРАЖА

Из кирпича или железа! Это первый вопрос, который возникает перед
автолюбителем, после того как признана необходимость обзаведения гаражом.
Многие стремятся построить гараж из кирпича. Действительно, кирпичный
гараж выглядит солидно и создает у владельца ощущение надежности и
спокойствия.

Однако, поразмыслив более глубоко, разница в достоинствах
кирпичного и железного гаражей оказывается не такой уж существенной.
Кирпичные стены в отличие от железных не разрушаются от влаги. Но, с
другой стороны, в кирпичном гараже, особенно при самостоятельной его
постройке, труднее избавиться от сырости, пагубно влияющей ча автомобиль;
в этом отношении, как правило, железный гараж лучше.
Иногда сетуют, что железный гараж сильно нагревается на солнце. Так оно и
есть, но вряд ли это стоит считать большим минусом, тем более что
благодаря этому обстоятельству внутри железного гаража всегда сухо. Если к
тому же стены и крышу изнутри обшить негорючим теплоизоляционным
материалом, то нагрев станет намного меньше, Неплохой эффект дает
устройство подвесного потолка из досок. Но железный гараж требует большего
ухода, нежели кирпичный. Периодически нужно защищать пораженные ржавчиной
места и окрашивать гараж.

Металлические сборные гаражи выпускаются различными машиностроительными
заводами и предприятиями системы "Металлобытремонт". Их можно без особого
труда приобрести в любом областном центре. Все "строительство" сводится к
подготовке площадки и сборке гаража из готовых элементов. С этой работой
два человека справляются за один-два дня.

Строительство гаража из кирпича дело гораздо более длительное и
трудоемкое. Стоимость кирпичного гаража оказывается большей, чем железного.
Внутренние размеры гаража должны составлять приблизительно 5,5X3 м. В
таком гараже помещается любой легковой автомобиль, но если имеется
возможность, то лучше, чтобы ширина была несколько большей. Довольно
просторен и удобен гараж шириной 3,7...3,8 м, делать его шире 4 м нет
необходимости.

Элементы конструкции. Пол гаража должен быть обязательно выше уровня
основного грунта .на 20...50 см, в противном случае в него периодически
будут проникать дождевые и талые воды.

Для полa можно использовать доски, кирпич, цементобетон. Дощатый пол
желательно окрасить, бетонный сначала обязательно железнят, а только потом
окрашивают. Если бетон не железнить, то он будет постоянным источником
пыли. Неплохо покрыть пол недорогим линолеумом, но предварительно надо
проверить, насколько он морозостоек (не трескается ли от холода) и не
разрушается ли под действием нефтепродуктов. Вполне подходящее покрытие
для пола - отслужившая свой срок резинотканевая транспортерная лента, она
часто бывает сделана из бензомаслостойкой резины. Асфальтобетон для пола
применять не рекомендуется, так как он разрушается от воздействия
нефтепродуктов.

В гараже обязательно должна быть обеспечена хорошая вентиляция; при ее
отсутствии или недостаточной эффективности значительно ускоряется и
усиливается коррозия находящихся внутри металлических предметов.
Для хорошей вентиляции достаточно иметь в двух противоположных стенах
гаража по одному отверстию размером приблизительно 30X50 см каждое,
забранных решеткой и планками, предохраняющими от попадания дождя и снега.
Следует заметить, что при наличии только одного, даже большого, отверстия
не обеспечивается необходимая интенсивность вентиляции из-за отсутствия
сквозных потоков воздуха.

Конструкции ворот надо уделить должное внимание (рис. 1).

P.S Все схемы и рисунки Вы сможете увидеть подписавшись (на страничках самого журнала)на журнал "Сам Себе Мастер"

А в рассылке выйдет только текстовый вариант.

Часто ворота открываются и закрываются с большим трудом, потому что створки задевают за землю. Во избежание этого конструкция должна быть такой, чтобы нижняя
кромка дверных створок находилась над уровнем земли не менее чем на
расстоянии 40...50 мм.
По всей периферии ворот между рамой и створками следует предусмотреть
зазоры величиной не менее 20...30 мм, необходимые для предупреждения
заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются
из-за пучения грунта в зимнее время.

 При закрытых воротах зазоры
перекрываются обшивкой створок, а на косяках - специально приваренными к
последним отрезками уголкового железа размером 30X30 мм.
Створки ворот обычно изготовляются в виде сварного каркаса из уголкового
железа размером 50X50 мм, обшитого листовым металлом толщиной около 1 мм.
Ширину ворот "в свету" обыкновенно принимают равной не менее 2,5 м, однако
вполне допустима ширина 2,3 м. Высота - 1,8...2,0 м.

Практичная конструкция шарниров для навески створок ворот показана на рис.2.

Рис 2. Шарнир для створок ворот:

 Шарнир состоит из двух частей 1 и -2, которые привариваются
соответственно к косяку и створке. Для легкого вращения внутрь шарнира
рекомендуется положить шарик 3 от подшипника диаметром 8... 12 мм, при
этом размеры частей шарнира выбираются с таким расчетом, чтобы в собранном
положении между ними обязательно оставался зазор 2...3 мм, как показано на
рис. 2. Отсутствие зазора указывает на то, что шарик не выполняет своей
функции.

Рис. 3. Стопор для створки
ворот:
Диаметр стержня шарнира должен быть на 2..4 мм меньше диаметра
соответствующего отверстия, то есть после сборки в шарнире должен
оставаться радиальный зазор А. Его назначение - компенсировать несоосность
частей шарнира, которая неизбежно появится при сборке ворот в результате
деформаций и неточностей установки деталей. Если такого зазора не
предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при
открывании и закрывании створок и через некоторое время непременно
сломается.

Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры
необходимо периодически смазывать, используя резьбовое отверстие, закрытое
болтом-заглушкой 4. Под головку болта поставлена нужной толщины прокладка
5 из алюминия или пластмассы, предохраняющая шарнир от попадания воды.
Лучшая смазка для этой цели - графитная; можно применять и солидол.
Периодичность смазки - обычно достаточно одного раза в год.

Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фиксации створок ворот в
открытом положении. Опыт показывает, что всякого рода временные подпорки,
удерживающие ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам полную
свободу в самые неподходящие моменты, например, когда вы въезжаете в
гараж. Конструкция стопора показана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы
1 диаметром 22 мм (1/2") с рукояткой 3, свободно перемещающегося в
направляющих 2, которые представляют собой пластины с отверстиями.
Направляющие приварены к каркасу 5 и обшивке 4 створки. Когда ворота
открыты, трубу нижним концом надевают на конец стержня 6, забитого в землю
в требуемом месте.

Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в
землю забит не стержень, а труба, соответственно подвижная часть стопора
представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее практична:
находящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в холодное время
года - заполнена льдом.

Замок для ворот.

Замки для запирания гаража должны быть удобными в
пользовании и, конечно, достаточно надежными. Сейчас в продаже имеется
много специальных гаражных замков с высокой секретностью.
При отсутствии хорошего замка рекомендуется следующий способ повышения
надежности запора. Обычный висячий замок вешают не снаружи, а изнутри
гаража, для чего с внутренней стороны створок должны быть приварены петли
1 (рис. 4).

Доступ к замку осуществляется одной рукой через отверстие 2
диаметром около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной
крышкой 3 и заперто на дополнительный висячий замок. Изнутри отверстие
желательно прикрыть металлическим щитком коробкообразной формы. Такой
способ запирания создает для предполагаемого злоумышленника большие
затруднения в манипуляциях с замком, например при подборе ключа.


Рис. 4. Способ запирания ворот гаража:
1 - петли для висячего замка;
2 - отверстие в створке ворог;
3-крышка для отверстия


Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в
холодное время года замерзает, и ключ не удается вставить без
предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с
трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерзанию замки с
цилиндровым механизмом. Замерзший замок удобно оттаивать путем
прикладывания к нему медицинской грелки с горячей водой.
Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазочный материал - графитный
порошок, который можно получить, например, из мягкого "простого"
карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или
вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином
и просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах,
торгующих средствами по уходу за автомобилями) или жидкое минеральное
масло - веретенное или трансформаторное.

Осмотровая канава.

 Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в
зависимости от конкретных условий. Если у вас есть возможность
пользоваться общественной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться
собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости.

Стенки и дно канавы желательно бетонировать, края укрепить металлическим
уголковым железом 50X50 мм. При этом получаются удобные площадки-закраины,
на которые укладывают деревянные щиты, закрывающие канаву в нерабочее
время и, кроме того, гарантирующие от случайного попадания колеса в
канаву. В одном из углов канавы желательно предусмотреть дренажный колодец
таких размеров, чтобы в него свободно входило ведро.

 Колодец служит для
собирания и вычерпывания воды, которая разными путями, в большем или
меньшем количестве, почти всегда попадает в канаву. Сверху дренажный
колодец необходимо закрыть решеткой. В стенках канавы желательно сделать
нишу для инструмента; можно также установить светильники.

Надо иметь в виду, что в городах не разрешается производить какие бы то ни
было земляные работы (в том числе и рытье даже небольших канав и ям) без
разрешения соответствующих организаций. Ведь может случиться так, что
вблизи проходят водопровод, газопровод, электрический кабель, повреждение
которых наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным
для жизни работающих.
 

Продолжение в следующем выпуске.....

В выпусках электронного журнала "Сам Себе Мастер"(ССМ)в ближайшее время:

 ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ В КОМНАТАХ

Подбор растений
Успех комнатного цветоводства прежде всего зависит от правильного вы-
бора растений, соответствующих по своим природным свойствам комнатным
условиям.

Главная цель комнатного озеленения заключается в том, чтобы иметь
лиственные или цветущие растения в первую очередь зимой, затем уже вес-
ной и осенью и, наконец, летом, хоти для городских жителей и в это время
они представляют большой интерес. Для комнатных условий приходится под-
бирать растения тропических, субтропических, пустынных и полупустынных
областей, главным образом вечнозеленые, а из листопадных такие, которые
имеют летний или летне-осенний период покоя и способны цвести зимой.
Требования различных растений к окружающим условиям неодинаковы. Так,
например, одни требуют много тепла (большинство тропических растений),
другие - меньше (субтропические); некоторые мирятся с малым количеством
света (теневыносливые), а многие к нему очень требовательны (светолюби-
вые растении).

Комнатные условия, как известно, очень различны. Одни комнаты, с
большими окнами, выходящими на юг, будут хорошо освещены; следовательно,
в них можно выращивать светолюбивые растения. Другие, с малыми окнами
или окнами, выходящими на восток или запад, будут иметь меньше света, а
помещении с окнами, выходящими на север, будут непригодными или мало
пригодными для выращивания и содержания в них растений, за исключением
особо теневыносливых.

Различны они и по другим условиям. Тепловой режим
помещений зависит от мощности источников обогрева, от постоянства излу-
чения тепла нагревательными приборами и от соприкосновения стен с жилыми
помещениями или с наружным воздухом. Ровная температура помещений спо-
собствует лучшему росту, а резкие колебания ухудшают его.
В большинстве случаев зимняя температура жилых помещений 16-18 граду-
сов, что благоприятствует многим тропическим и субтропическим лиственным
породам. В то же время следует отметить, что хвойные и некоторые лист-
венные субтропические растении нуждаются в более низкой температуре, по-
рядка 10-12 градусов и ниже.
Распределение тепла в помещениях неодинаково: ближе к источникам теп-
ла его будет больше, а на окнах значительно меньше (на 4-5 градусов ниже
средней комнатной температуры).

Для теплых помещений можно рекомендовать агаву, амариллис, антурий,
бальзамин, металловидную бегонию, вилларезию, комнатный виноград, душис-
тую драцену, кливию, кринум, куркулигу, папоротники (адиант, кочедыжник
и нефролепис), традесканцию и др.
Для прохладных помещений больше подойдут азалия, араукария, королевс-
кая бегония, герани, гортензия, гризелиния, падуб, инжир, камелия, ки-
тайская роза, кипарис, криптомерия, лавр, лавровишня, бирючина, папорот-
ник орляк, смолосемянник, розы, западная туя, фуксия, цикламен, цитрусо-
вые и др. Растения этой группы можно выращивать и в теплых комнатах,
предоставляя им в зимнее время место только на подоконниках, не имеющих
снизу подогрева.

Целый ряд растений можно с одинаковым успехом содержать как в теплых,
так и в прохладных помещениях. Таковы, например, алоказия, алоэ, аралия,
дружная семейка, золотое дерево, кактусы, луковичные выгоночные, масли-
на, мирта, олеандр, офиопогон, пальмы (финиковые, кокосовые, кентии и
др., за исключением очень теплолюбивых), розан, сансевьера, фикус, фило-
дендрон, бересклет и др.

Освещенность в комнате зависит не только от размеров окон и их распо-
ложения в отношении стран света, но и от расстояния от окон. Почти поло-
вина дневного света улицы отражается и поглощается оконными стеклами, по
мере удаления от окна вглубь помещении и в стороны сила света резко па-
дает. Так, на расстоянии 50 сантиметров от окна освещенность составляет
немного меньше 30 %, на расстоянии одного метра - 18 %, а в двух метрах
от окна всего лишь 7,6 % от дневного света улицы, т. е. в последнем слу-
чае его почти в 12 раз меньше. С таким освещением могут мириться только
самые теневыносливые растения.

В большинстве растения светолюбивы, поэтому отметим здесь только те
растения, которые мирятся с недостатком света или даже лучше растут в
затененных местах. И ним относятся алоказия, плюмажная спаржа, дружная
семейка (зеленолистная), араукария, зеленолистное золотое дерево, падуб,
пенсии, лавры, лавровишня, мирта, папоротники адиант, кочедыжник, нефро-
лепис и орляк, смолосемянник, плющ, сансевьера, тисс, туя, финиковая
пальма, хамеропс низкий и веерный, членистолистный кактус и др. Из пере-
численных растений особенной теневыносливостью отличаются алоказия, плю-
мажная спаржа, дружная семейка, золотое дерево, благородный лавр, папо-
ротники, плющ и тисс.

В большинстве жилых помещений влажность воздуха значительно ниже, чем
в оранжерее или на улице. Она зависит главным образом от системы отопле-
ния. При печном отоплении комнатный воздух будет более влажным, чем при
центральном водяном и особенно при паровом отоплении. Последний вид
отопления нередко является причиной гибели растений. 3то следует учиты-
вать при подборе растений для комнатного озеленения. Растения, происхо-
дящие из влажных тропиков и субтропиков, плохо растут в обычных комнат-
ных условиях (многие виды орхидей), содержание их возможно только в спе-
циальных комнатных тепличках (террариях). В то мне время есть и такие
растения, которые с одинаковым успехом произрастают в помещениях как со
сравнительно высокой, так и менее высокой влажностью.

Состояние воздуха комнат не безразлично для содержания растений. Чис-
тый воздух хорошо проветриваемых помещений полезен для большинства рас-
тений.

Воздушно-тепловые условия комнат до некоторой степени можно регулиро-
вать, не нарушая санитарно-гигиенических норм жизни человека, и, следо-
вательно, создавать в этом отношении в той или иной мере приемлемые ус-
ловия для жизнедеятельности растений. 3начительно хуже обстоит дело с
регулированием света и влажности воздуха, если они недостаточны. В этом
случае вопрос разрешается только подбором менее светолюбивых растений,
не предъявляющих высоких требований и к влажности воздуха.

Легче создать хорошие условия минерального питания, но не следует ув-
лекаться чрезмерно большой посудой, так как последняя будет загромождать
комнату, к тому же в осенне-зимнее время, в особенности в помещениях с
печным отоплением, в такой посуде растения нередко загнивают от излишней
влажности земляного кома.

Кроме того, как отмечалось уже раньше, выносливость комнатных расте-
ний зависит и от того, выращиваем ли мы их в комнатах из семян, вегета-
тивных органов или же приобретаем более или менее взрослые растения в
цветоводческих хозяйствах (оранжереях).

В оранжереях растения произрастают в условиях, резко отличных от ком-
натных (больше света и влаги) и все строение таких растений приспособле-
но к этим условиям. Перенесенные в комнату, оранжерейные растения из-за
сухости воздуха начинают страдать и засыхать и нередко погибают. Наибо-
лее сильное усыхание листьев и молодых побегов наблюдается при переносе
растений во время интенсивного роста. От недостатка света растущие побе-
ги и листья вытягиваются, бледнеют, растения хиреют. Правда, при терпе-
ливом и надлежащем уходе такие растения постепенно оправляются, их орга-
низм перестраивается, приспособляется к новым условиям. Чтобы избежать
этого, следует приобретать растения, остановившиеся в росте, т. е. нахо-
дящиеся в состоянии покоя, или в самом начале роста. Приобретаемые рас-
тения должны быть хорошо укорененными, здоровыми, не пораженными вреди-
телями и болезнями.

Взвешивая все условии помещений и природные свойства растений, нет-
рудно подобрать лучшие декоративные растения для той или иной комнаты.

В конце выпуска......
 

Как пить, чтобы меньше пьянеть.

1. Пеpед yпотpеблением выпить 5-6 таблеток активиpованного yгля.
2. Во вpемя yпотpебления обильно закyсывать чем-нибyдь вpоде а) сала: смазывает
стенки желyдка и частично мешает пpоникновению алкоголя в кpовь, б) солёных
(маpинованных) огypцов или кабачков: нейтpализyют некотоpые составляющие
алкогольных напитков, в) лимона: та же фигня.
3. Можно ещё изpедка yдаляться в yкpомное место (соpтиp, напpимеp) и
пpинyдительно (два пальца на коpень языка) выблёвывать yже выпитое, а потом
возвpащаться за стол и пpодолжать с новыми силами. Говоpят, что викинги таким
обpазом могли бyхать несколько сyток подpяд.
4. Чаще пpоветpивать помещение или пить на воздyхе.
5. Когда почyвствyешь, что начинаешь пьянеть, сходить в ваннyю и побpиться
(только не электpобpитвой).
6. Hе мешать а) вина и кpепкие напитки, б) сyхие вина и поpтвейны, в) кpепкие
напитки и пиво, г) белые и кpасные вина; вообще, воздеpживаться от коктейлей,
а пить чистые напитки. rem К коктейлям типа кpовавой меpи это не относится.
7. Hе запивать кpепкие напитки (водкy, коньяки, джин, кальвадос etc) с
газиpованными напитками (лимонадами, тониками etc) и не мешать с ними.
8. Можно пить вино "по-дpевнегpечески", но не pекомендyется пить чай
"по-адмиpальски". Вообще, не запивать спиpтное гоpячими напитками (чаем,
кофе).

Дружественные рассылки:

Спасибо ,что остаетесь с нами.......

       Обратная связь : adm-in@tut.by    http://cosmopol2004.narod.ru         Ведущий рассылки :Владимир Боков