Здравствуйте, уважаемый подписчик!

Главная тема

Мансарда уютная и телая

Продолжение. Начало смотрите здесь: http://www.dom.stilno.info/arhiv/106.htm

"Теплый пирог"

Утепляя мансарду, ни в коем случае нельзя забывать о явлении конденсации. Ведь в холодное время года влага из теплого воздуха внутри помещения поднимается и оседает на холодных элементах конструкций (прежде всего, крыши). В результате образуется конденсат. И чем холоднее на улице, тем этот эффект сильнее. Накопившегося конденсата может получиться так много, что влага начнет капать вниз, в помещение, что будет похоже на протекание крыши. А в зимнее время конденсат, собравшийся на конструкциях стропил, в утеплителе и на внутренней стороне кровли, превращается в лед. Нужно ли говорить, что намокший утеплитель хуже удерживает тепло, а влажные деревянные детали гниют, покрываются грибком и плесенью? Кстати, их перед началом работ неплохо промазать антисептическим составом (например, "Пинотекс", "Сенеж" и др.).

Так что основную проблему составляет не только монтаж самого утеплителя, но и:

∙  борьба с проникновением в утеплитель водяных паров, которые содержатся в комнатном воздухе;

∙  удаление из утеплителя тех паров, которые все-таки в него проникли;

∙  борьба с попаданием в утеплитель влаги снаружи (задувание под кровлю снега и дождя, образование на обратной стороне кровли капель конденсата, стекающих обратно в утеплитель);

∙  защита утеплителя от ветра, который выдувает тепло, в нем накопившееся (это особенно важно для "пушистых" минеральных утеплителей с волокнистой структурой).

Для решения этих проблем используют паро-, гидро-, ветрозащитные покрытия. "Паробарьер" (например, пароизоляционную пленку Ursa Seco 400, 500) монтируют снизу утеплителя, со стороны помещения, а уже упомянутую гидро- и ветрозащиту закрепляют таким образом, чтобы она оказалась над утеплителем - между ним и кровлей. Гидроизоляционные материалы, которые защищают утеплитель от воды и продувания снаружи и не препятствуют испарению из него влаги, - это пленки с низким сопротивлением паропроницанию. Среди них можно назвать такие изделия, как Monarflex (Monarflex, Дания), EurofolQ140 (BRAAS, Германия), Tyvek (DU PONT, США), Elfoil 110 D Spesial (ELTETE, Финляндия), "Ютафол Д110" (JUTA, Чехия). Некоторые из них требуют определенного расположения при монтаже.

Заметим, что теплоизоляционный материал защищает не только от холода, но и от летней жары. Через раскаленную солнцем кровлю воздух сильно нагревается. Таким образом, на не утепленном чердаке летним днем жарко и душно, как в теплице, особенно если кровля - металлическая. Утеплители работают и как звукоизоляция, превращая "барабанный бой" ливней в тихий шелест.

Интересующих нас материалов много, их выбор поистине огромен. Утепляя мансарду, нужно, не заблудившись в предлагаемом ассортименте, выбрать те из них, которые более всего подходят вам. То есть предназначены именно для утепления наклонной кровли мансарды и ее стен изнутри, да еще реально применимы в загородных условиях. Здесь, помимо способности материала задерживать тепло, необходимо учесть еще его доступность, соображения пожаробезопасности, удобство монтажа, долговечность службы и, конечно же, цену. Если говорить о реальной ситуации, то, например, в московском регионе, ориентируясь на нормы 2000 г., при утеплении мансарды обычно укладывают теплоизоляцию из базальтовой или стекловаты толщиной 150 мм. Можно утеплять также эковатой и различными синтетическими материалами, например пенопластом, пенополиэтиленом и т. д. Но здесь есть множество нюансов, связанных с конструкцией, наклоном поверхности, плотностью утеплителя и т. д. О проблеме выбора материала мы расскажем в следующей статье.

Пол, потолок, стены и перегородки

Для утепления пола мансарды, то есть перекрытия между мансардой и этажом под ней, нужно 10-15 см утеплителя из минеральной или стекловаты. Но, прежде чем его укладывать, между балками перекрытия (на доски, которыми подшит потолок низлежащего этажа) необходимо постелить пароизоляцию. Сверху помещают утеплитель, заполняя им все пространство между балками и не оставляя щелей. Если же употребляют не маты, а плиты, то не допускают выгибания слишком плотно втиснутых плит, чей размер больше промежутка между балками. Сверху на балки укладывают половую доску. Помещение мансарды занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку боковые стенки расположены не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее (оно определяется, как правило, точками установки стоек под стропилами). Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом также обязательно нужно утеплить и закрыть половой доской.

Фронтоны мансарды, если это каркасные конструкции, обшитые снаружи, утепляют так же, как любую другую каркасную стену, - плиты утеплителя кладут изнутри помещения, между брусьями каркаса, на предварительно прикрепленную гидроизоляцию (желательно паропроницаемую). Может оказаться, что толщина брусьев каркаса меньше толщины утепляющего слоя. В этом случае сжимать утеплитель ни в коем случае нельзя. Поступают иначе: наращивают брусья каркаса дополнительными брусками (их крепят шурупами). После закладки утеплителя стену сплошь закрывают пароизоляцией - полиэтиленовой пленкой. Ее прикрепляют к каркасу. Вместо полиэтиленовой пленки на все утепляемые части мансарды - стены, потолок, скаты - можно настелить "Пенофол" (или Isobubble от BUBBLE & FOAM INDUSTRIES, Бельгия) - рулонный пенополиэтилен, покрытый слоем фольги (этим слоем - внутрь помещения). Материал будет действовать как дополнительный утеплитель, а фольга - и как пароизоляция, и как отражающая теплоизоляция. Пенофол крепят, прижимая к каркасу брусками, на которые затем монтируют и завершающий слой - обшивку. Все дело в зазоре, который образуется между фольгой и внутренней стороной обшивки, - он необходим для полноценного отражающего эффекта. Не забудьте: если обшивку крепить к фольге вплотную, эффект пропадет.

Если фронтоны сложены из бруса, бревна, кирпича, пенобетона и т. д., конструкции можно достаточно эффективно утеплить как изнутри, так и (более эффективно) снаружи.

Схема наружного утепления такова: 1 - стена; 2 - пароизоляция; 3 - утеплитель; 4 - гидроизоляция; 5 - обшивка ("вагонка", сайдинг, панели).

Изнутри фронтоны и внешние стенки мансарды можно утеплить так: 1 - стена; 2 - ветрозащитная пленка (если стена из бруса или бревна); 3 - горизонтальный каркас из брусков 25 ?25 мм (5 поясов через 55 см); 4 - утеплитель (между брусками каркаса); 5 - пароизоляция; 6 - "вагонка", уложенная вертикально.

Для оборудования мансарды целесообразно использовать наиболее легкие материалы и создавать конструкции, собственный вес которых минимален. Ведь нужно и облегчить доставку материалов на верхний уровень, и, главное, свести к минимуму увеличение нагрузки на все элементы существующего дома, которое неминуемо произойдет.

В зависимости от степени наклона кровли, под ее скосом образуются низкие боковины, отделяемые стеной или мансардной переборкой, которая основана на стойках под стропилами. Согласно требованиям СниПа 2.08.01-89, при определении площади мансарды учитывается площадь помещения с высотой до наклонного потолка при уклоне в 30° - 1,5 м, при уклоне в 45° - 1,1 м, при уклоне в 60° и более - 0,5 м. При этом минимальная высота стены должна составлять 1,2 м при уклоне потолка в 30° и 0,8 м при 45°; при 60° и более не ограничивается. Образующиеся за стенками боковины могут быть использованы весьма разнообразно - в качестве подсобных помещений, систем хранения, для установки встроенной мебели (в последнем случае боковины должны быть утеплены, как и все помещение мансарды).

Внутрь каркаса стен закладывают утеплитель (например,стекловолокнистые плиты Ursa). С одной стороны его закрывают пергамином, с другой - мембраной типа Tyvek. Поверх обшивают "вагонкой". Если вы собираетесь обшить перегородки мансарды гипсокартоном и покрасить или оклеить обоями, под такую отделку нужно монтировать металлический каркас (по технологии от "КНАУФ", Россия). Внутрь каркаса также закладывают плиты утеплителя, который служит и звукоизоляцией.

Тот же "теплый пирог", что на наклонных скатах, обычно монтируют и на плоском потолке мансарды. Только предусматривают для этого люк, через который и укладывают все слои "пирога". Завершить его можно настилом из досок, ведь над мансардой в результате образуется пространство чердака, которое можно использовать как систему хранения. Если же предполагается активная эксплуатация вновь образованного чердачного помещения над мансардой, то стяжки необходимо укрепить. Если конструкция здания позволяет, можно создать двухуровневую мансарду под "теплой кровлей".

Продолжение следует.

 

В "Популярной энциклопедии домашнего дизайна" вы найдете немало идей и советов для обустройства любого помещения в вашем доме - от ванной комнаты до зимнего сада! Узнайте подробности здесь: http://www.dom.stilno.info/

 

 

Интерьер - идея

Стол на... колонне

Что, если миниатюрная барная стойка, за которой вы можете насладиться своим утренним каплучино, будет стоять... на колонне?- Вовсе не монументальной, а весьма изящной и даже скромной. Великолепное украшение интерьера!

Всякого рода столешницы и крепежный материал вы можете купить в магазине, а колонны нужных вам размеров и форм закажите в столярной мастерской. Лучше, если они будут сделаны из бука или других ценных пород дерева. Прекрасно смотрятся колонны с круглыми, а также квадратными цоколями и капителями. Высота таких колонн может быть различной: от 50 см до 90 см — соответственно величине столешницы и назначению стола

 

Увидеть на фото необычную барную стойку можно, открыв выпуск рассылки на сайте: http://www.dom.stilno.info/arhiv/107.htm

Своими руками

Завтрак в постель

Из небольших деревянных досок, оставшихся от строительства, можно сделать массу милых вещей, например очень удобный поднос.

Вам потребуется:

• необработанные деревянные доски шириной по 7,5 см и длиной по 30 см (2 доски) и по 54,5 см (4 доски);
• 2 деревянные планки по 25х4 см;
• деревянная планка квадратного сечения 5х5 мм;
• акриловые краски - белая и синяя;
• клей для дерева;
• гвозди;
• наждачная бумага;
• ножовка по дереву;
• дрель и сверло для дерева;
• тиски;
• кисть, карандаш.

Описание работы

Доски распилить до нужной длины. На брусках длиной по 30 см нарисовать контуры вырезов (см. фото здесь: http://www.dom.stilno.info/arhiv/107.htm).

В центре каждого будущего выреза просверлить отверстие. Ножовкой выпилить вырезы, зафиксировав брусок в тисках.

Все края зачистить наждачной бумагой. Все 4 длинных бруска склеить в поднос размером 30 х 45 см, приклеить у концов бруски с вырезами. Размер подно­са составляет ок. 60 х 30 см. Дать клею полностью высохнуть.

Снизу прибить к подносу гвоздиками деревянные планки (ножки) длиной по 25 см, при этом ножки должны располагаться точно над местами стыков подноса и брусков с вырезами. От деревянной планки квадратного сечения отпилить 2 бруска длиной по 25 см и 2 бруска длиной по 42,5 см. Бруски наклеить на поднос по периметру как ограничительную рамку на расстоянии, при этом сначала приклеить короткие бруски, а затем между ними - длинные.

Поднос загрунтовать белой акриловой краской, дать ей полностью высохнуть, а затем в некоторых местах точечными движениями нанести голубую краску.