Однако подобных нежелательных результатов может и не быть. Избежать этого вам поможет строительство энергосберегающих домов. К счастью, технические достижения и современные экономичные материалы теплоизоляции с успехом решают перечисленные проблемы.

Современные нормативы

Последние качественные изменения в сфере установленных норм строительства в России определяют более жёсткие требования, которые следует соблюдать в процессе монтажа наружной облицовки дома, окон и перекрытий. Требования эти касаются увеличения их теплозащитных параметров: почти в 3,5 раза увеличилась норма тепла для наружных стен; в 3,4 раза – для перекрытий на чердаке; в 2,6 раза – для пола, расположенного над холодным подвалом; в 1,5 раза – для окон и дверей балкона.

Добиться таких показателей домовладельцам поможет многослойная конструкция стен и перекрытий. При этом используется весьма оптимальная толщина несущей конструкции. Плюс ко всему, современные теплоизоляционные материалы, применимые в среднем слое облицовки, также способны обеспечить приемлемое сопротивление потерям тепла.

Если здание используется круглогодично, его теплоизоляцию необходимо произвести под облицовочным слоем, снаружи стены. Преимущество: расположение несущего слоя приходится на зону положительных температур, что, безусловно, аккумулирует тепло в доме, повышая этим комфортное нахождение в помещении.

Тёплый дом

Попробуем рассмотреть модель дома, которую возводят с использованием многослойной технологии. На рисунке №1 вы можете видеть сооружение, предназначенное для регулярного круглогодичного проживания семьи из 6 человек. Оптимальная планировка позволяет по максимуму задействовать каждый квадрат площади этого здания (рисунки №2 и №3).

Входим в здание через отапливаемый тамбур, следуем в прихожую, которая дополнительно освещается с помощью мансардного окна. Туалетная комната для гостей и кухонный проход расположены слева. Ограждения деревянной лестницы, а также галерею на втором этаже декорирует двухсветная атмосфера прихожей.

Проходим через арку, попадая во вместительную гостевую комнату с камином, соединённую с обеденной, из которой также как и из прихожей есть отдельные выходы в кухонное помещение. Столовая площадь визуально увеличивается посредством отлично освещаемого эркера.

Рис. 2 Планировка 1- тамбур, 2-прихожая, 3-туалет для гостей, 4-кухня, 5-прихожая-гостинная, 6-коридор, 7-санузел, 8-комната отдыха, 9-11-спальни, 12-холл, 13-сан. узел, 14-туалет, 15,16,18-спальни, 17-гардеробная

Следующая арка соединяет гостевую комнату и помещение для отдыха. Подобные модели широких арочных проёмов визуально расширяют пространство каждой комнаты, зрительно их совмещая.

Из гостевой комнаты можно попасть в коридор, функционально отделяющий зону для гостей от «семейной» части дома, в которой обитают санузел и комнатки-спальни в количестве 3 штук. Две комнаты имеют выход на широкую террасу. Светлый коридор имеет отличную звукоизоляцию.

На втором этаже присутствуют светлый холл, освещаемый с помощью мансардное окно, санузел, помещение для гардероба и дополнительные 3 комнаты, которые можно применить по разному назначению, в зависимости от личных ориентиров.

Фундамент

На рисунке №4 представлен фундамент здания. Правильный выбор его конструкции эквивалентен самому ответственному строительному этапу, на котором разрабатывается проект будущей постройки. Необходимой информацией для архитектора считаются сведения о специфике грунтового основания.

Базисом для фундамента являются материковые грунты. В предварительном уплотнении нуждаются насыпные и просадочные: как правило, делается это с помощью процедуры трамбовки.

При возведении постройки на пучистых грунтах ещё недавно использовали закладку подошвы фундамента ниже глубины промерзания. При этом для «бесподвальных» домов с небольшим числом этажей следует применять фундамент мелкой закладки. Более прочным искусственным базисом для глинистых грунтов считаются песчаные подушки, которые отсыпаются с послойной уплотнительной процедурой. Глубина закладки фундамента при непучистых грунтах будет эквивалентна 0,7 м.

Заложение фундамента обычно начинают с железобетонной плитки, служащая полом для подвала. Эта плитка, имеющая толщину 200 мм, как правило, армируется сеткой с 15x15 см, изготовленной из особых стержней. Затем она заливается по гидроизоляции из двух пластов рубероида.

Монолитные фундаментные стены обладают стандартной толщиной в 30 см. Рекомендуется обтягивать контактную поверхность опалубков полиэтиленом. В этом случае смесь из бетона не обезвоживается, а цементное «молочко» не утекает. Плюс, создаётся более стабильная проектная прочность, повышаются гидронепроницаемые свойства бетона.

Чтобы оградить подвал от грунтовых вод, снаружи его стен необходимо произвести вертикальную гидроизоляцию. Для этого применяют два слоя горячей битумной мастики.

Глиняный замок, сделанный из мятой глины, также отлично защищает подвал от просочений грунтовой влаги. С аналогичной целью используют дренажную систему: по периметру постройки необходимо вырыть канавку – глубже фундаментной подошвы. На самое дно этой ямы необходимо уложить особые трубы, имеющие уклон в сторону блока, и засыпать их гравием, затем крупным песком и грунтом. Жидкость в итоге просачивается с помощью отверстий в трубы дренажа и уходит по ним в овраг.

Жидкий цементный раствор покрывает цоколь с наружной стороны. Тщательно трамбованный непучистый грунт применяется для обратной засыпки котлованных пазух.

Чтобы оградить дом от дождевой, либо снеговой жидкости, используют 0,8 метровую ширину отмостки. Вначале укладывается 15-ти см пласт мятой глины, а затем засыпается пласт песок с гравием, либо щебнем, которые также трамбуются. По завершении всё это заливается смесью из бетона.

Стены

На рисунках №5 и №6 представлена трёхслойная конструкция стен. Отделочный слой с толщиной 12 см строится из силикатных, либо керамических кирпичей. Сама теплоизоляция устанавливается из пенопластной плиты, либо из гидроустойчивой базальтовой минваты толщиной 15 см.

Внутренний несущий пласт толщиной 25 см выполняется из кирпичей и армируется качественной проволочной сеткой: по высоте – через пять укладочных рядов.

Пошаговая укладка наружных стен

• Производится выкладывание лицевого слоя на высоту утеплительной плитки по отвесу. Приклеиваются мастикой из битума плиты утеплителя: они прижимаются друг к другу так, чтобы отсутствовали зазоры между плитами.
• Несущая часть выкладывается до аналогичного уровня. Скобы с интервалом в 50 см устанавливаются в швах стенки для соединения лицевого и несущего слоёв. Кладка продолжается до самого верха стенки.

Такая конструкция позволяет понизить себестоимость на целых 15%, на 30% сократить траты на отопление, повышая при этом в 3 раза уровень теплосопротивления. Однако присутствие так называемых «мостиков холода» во многом снижает сопротивляемость теплопередаче стен.

Самыми продуктивными связями считаются стеклопластиковые, поскольку они не подвержены коррозийному эффекту. Плюс, они не способны участвовать в химической реакции с раствором. Их теплопроводность меньше, чем у кирпичей.

В случае отсутствия возможности использования стеклопластиковых связей, «мостики» изготавливают из 0,6 мм стальной проволоки. Подобный способ увеличивает теплопроводность ограждающего строения.

На рисунке №2: несущие стены внутри дома, расположенные на первом этаже, а также по осям «Б» и «В», - выполняются из 25-ти см кирпича.

12-ти см перегородки первого этажа также выкладываются из кирпичей. Чтобы придать жёсткость, перегородки армируют двумя пластами арматурной проволоки из стали 6 мм. Армирование выполняется в среднем через 5 рядов кладки.

Строительные перегородки на втором этаже выполнены из дерева и каркаса. Последний изготавливается из цельных брусков с сечением 5x5 см. При этом соединения локализируются на шипах, либо гвоздях. Сам каркас с двух сторон обшивается тесом, имеющим толщину 25 мм, и штукатурится. Чтобы установить систему звукоизоляции, применяется минвата. Чтобы ликвидировать возможность просадки стекловаты, устраиваются горизонтальные диафрагмы внутри перегородок. Выполняется это по высоте через максимум 500 мм.

Тамбур и эркер

На рисунке №6: модуляционная конструкция их стен выполнена из каркаса, который «вяжется» из мощных деревянных брусков с сечением 10x15 см. После происходит установка стропил и балок.

Полиэтиленом обтягивается наружная сторона стен, которые затем обшиваются сайдингом, либо стандартной «вагонкой». Теплоизоляционные плиты вставляются между каркасными брусками. Их также обтягивают плёнкой из полиэтилена и обшивают плитками сухой штукатурки, либо «вагонкой».

Потолок также делается тёплым: для этого на полиэтилен укладывается утеплитель, который после закрывается пергамином. По окончании процедуры закрепляются установленные блоки окон и дверей. Что касается пола тамбура и эркера: они укладываются в одно время с основными напольными покрытиями. Кровля аналогична покрытию строения.

Перекрытия

Когда дом возводят вместе с подвалом, при этом отопление строения является напольным, - лучше всего использовать монолитное перекрытие подвала, либо применять сборное железобетонное перекрытие толщиной 15х20 см. Теплоизоляцию необходимо устанавливать снизу плиты.

Рисунок №7: Перекрытия при стандартной водяной системе отопления устанавливаются из дерева по балкам с сечением 10х20 см, а также шагом 75 см. Черепные брусочки с сечение 4х4 см прибиваются по бокам балок. Устраивается дощатый настил, имеющий толщину 3 см, который накрывается полиэтиленом, либо пергамином.

После укладывается утеплитель: плиты из минваты, которые также покрываются плёнкой. В конце устраивается пол, выполненный из сухой шпунтованной доски, имеющей толщину 5 см.

Перекрытие на первом этаже не утепляется. При этом для качественной звукоизоляции используются два слоя пергамина и слой сухого песка (5 см), которыми застилают накат.

Крыша

Крыша имеет двускатную форму. Стропильные конструкции из досок имеют сечение 20х6 см (рисунок № 8 и 9). В карниз балок на первом этаже врубаются стропила. Функцию несущих балок потолка мансарды выполняют двухдосочные затяжки сечением 12х5 см (рисунок №7). Расстояние между установленными стропилами в 75 см является аналогичным балочному перекрытию.

По окончании установки стропил под мягкую кровлю монтируется сплошная обрешётка, изготовленная из сухих шпунтованных досок, обработанных антисептиком. Толщина досок – 3 см.

Полоска кровельного железа с шириной 20 см обивает конёк крыши. При этом оцинкованным железом покрываются дымовые трубы, после устанавливается мансардное окно. В конце происходит монтаж мягкой кровли.

Поверхность самих плиток – очень прочная, поскольку в ней используется посыпка из качественной минеральной крошки, имеющей богатую палитру цвета, что придаёт кровле привлекательный и стильный вид.

Главное преимущество подобной кровли – лёгкость в устройстве. Гвозди укрепляют плитки к настилу. А под влиянием УФ происходит качественное склеивание нижнего слоя кровли, состоящего из самоклеющейся резиново-битумной смеси, к базису и соседним плиткам.

Полы

Напольное покрытие состоит из шпунтованных досок, имеющих 5-ти см толщину и 15-ти см ширину. От стен ведётся их настилка. Гвоздями к лагам устанавливается первая доска. После укладывают и прибивают следующие 4 доски, которые плотно прижимаются к первой.

Прибивать их следует через каждые 2 штуки, а спустя год можно укрепить их все. За год доски должны очень хорошо просохнуть. Если вы хотите произвести прозрачную отделку, то гвозди следует забивать в пазы, чтобы скрыть их головки. После напольное покрытие подвергается шлифовке и отделке. Паркет лучше всего укладывать при монолитном перекрытии из железобетона с максимальной толщиной – 0,4 см.

Непосредственно перед настилкой необходимо проверить ровность основания. Если пол неровный, производится процедура выравнивания посредством специальных растворов. Расстилается плёнка, а также подложка звукоизолирующего типа.

Подобный пол устанавливается «плавающей» методикой: доски склеиваются и укладываются – первая с гребнем, вторая с пазом – на ровную и твёрдую основу. При этом сами доски могут просто приклеиваться к базису. Как известно, клей и современные отделочные покрытия не токсичны.

Начинают укладку с уголка с применением прокладки, которую устанавливают между досками и стенкой. К центру направляются гребни досок. Далее ровность доски проверяется линейкой. Укладывайте остатки от последней доски в первом ряду для начальной доски последующего ряда: швы получаются вразбежку.

Клеем смазывается гребень и вставляется в паз. С помощью молотка уплотните доски: стучать следует лёгкими движениями через прокладку. Прибивается плинтус, концы его спиливаются под 45 углом. Теперь вы можете протереть доски. Установка пола окончена!

Можно купить пол, который устанавливается без клея. Стоимость их выше, однако они более удобны в укладке, производить которую может один рабочий – всего за одни сутки.

В санузлах устанавливаются полы из керамики. Вначале устраивается гидроизоляция по бетонной основе: на битумной мастике наклеиваются 2 слоя рубероида, после – стяжка из цемента, на которую укладывается керамическая плита. Укладка осуществляется на растворе из цементной смеси и песка в составе – 1:2. Стальная сетка армирует стяжку дощатого пола.

Статья взята из журнала "Дом" ноябрь 2000 г.