| Ноябрь 2010 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
15
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
|
|
22
|
23
|
24
|
26
|
27
|
28
|
|
|
29
|
30
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://dom.sibmama.ru/
Открыта:
04-11-2010
Статистика
0 за неделю
Парник под пленку
Парник под пленкуНаконец собралась написать с картинками вариант построения парника под пленку. Из пленок лучше всего брать армированную (она клетчатая такая). Ей ни чего не делается в любые погодные ненастья, даже в град и шквалистый ветер! Нашей самой старой пленке уже 7 лет, так на ней ни одной дырочки. Возможно, парник не самый красивый, но надежный и простой в изготовлении с минимумом затраченных сил. 1) Делаем короб и грядки: a) берем 6 досок по 4 метра, высотой – какая есть, 1 из них распиливаем пополам; - по углам, в намеченном и измеренном месте для парника вбиваем кувалдой или обухом топора колья (кол – брусок сечением 5 на 5 или больше и длиной примерно 70 см), обтесанные со всех сторон, но с одного конца, то есть заостренный.   б) По внешней стороне прибиваем гвоздями или прикручиваем шуруповертом саморезами 2 доски по 4 метра (на длинные стороны) и 2 распиленные куска по 2 метра (на короткие стороны) таким образом, чтоб доска была выше вбитых кольев на 5 см – в итоге получаем короб:  в) От углов откладываем по примерно 80 см и вбиваем еще 4 кола:  К новым кольям прикрепляем оставшиеся 2 доски по 4 метра, в итоге у нас должно получиться:  В середине последних прикрепленных досок вбить еще по 1 колышку (на рисунке выше указано красными стрелками) и прикрепить к ним доски. Это нужно для того, чтоб земля не слишком давила на доски, а то может прогнуть стенку грядки. 2) Стенки парника. а) Взять 10 штакетин (как для забора) по 1м 50см и прикрепить по 5 шт на длиной стороне, изнутри, через равные расстояния, начиная с углов.  б) Теперь скрепляем верх штакетин. Так как у нас штакетник по 1,5 метра, а длина парника 4 метра, то мы используем 3 штакетины (от 3-ей отпиливаем излишек длины, но после скрепления, чтоб не промахнуться). Крепления будут выглядеть так:   Таким же образом скрепляем и узкую сторону, противоположную двери. Крепление производим ниже верха штакетин на ширину штакетины – это важно. 3) Сооружаем крышу. а) Берем 10 штакетин и делаем из них «на земле» заготовки для будущей крыши. Делаем из каждых 2х штакетин углы:  Когда соединим первую пару, то примерим ее по узкой стороне парника, чтоб уточнить желаемую высоту крыши:  Чем тупее угол, тем ниже высота парника, соответственно, чем острее угол – тем выше. б) Измерив желаемый угол, кладем заготовку на землю и скрепляем перемычкой для прочности (кусочком штакетника):  Отпиливаем нижний излишек штакетника. Доделываем оставшиеся 4 угла по шаблону 1го готового. в) Готовые углы прикрепляем к боковинам штакетин:  г) По верхнему углу делаем перемычку для прочности – надставляем так же, как в пункте 2.Б. – любым способом, который подойдет к вашему конкретному способу. На рисунке выше эта часть работы выделена красным цветом. 4) Укрепляем стенки парника. а) Укрепление узкой стороны, противоположной входу: берем 2 штакетины и прикрепляем изнутри следующим образом:  б) Укрепление широкой стороны:  Вторая широкая сторона укрепляется укосинами точно так же. Если длинных штакетин нет, то треугольник можно уменьшить под длине имеющейся рейки (на рис. желтым цветом), но чем укосина длиннее, тем прочнее конструкция. 5) Вход в парник. а) Делаем 2 укосины так, чтоб они не заграждали вход, то есть на ширину грядки:  б) Делаем дверь в парник: берем 2 штакетины или любые рейки потоньше, любой ширины, намечаем середину на перемычке крыши, которая со стороны входа:  Прикрепляем 2 приготовленные штакетины или рейки к перемычке так, чтоб середина перемычки проходила между штакетинами, а сами штакетины прижимались друг к другу.  Получится самый просто выполнимый вариант двери – раздвижной.  5) Как натягивать пленку на такой парник. С боков и крышу натягиваем обычно, то есть перебрасываем с одной стороны на другую пленку внахлест через верх. С торца, противоположного двери, кусок пленки подталкиваем под пленку, которая уже натянута с боку и крепим по крыше и сторонам. Со стороны двери делаем так – берем кусок пленки и разрезаем ее не до конца по середине – это и будет место прикрепления к рейкам, которые раздвигаются и являются дверью. Далее подсовываем верхнюю часть по бокам под пленку, которая натянута с боков, укрепляем. Прикрепляем стороны разреза к рейкам-дверям  На двери у нас есть крючек, чтоб дверь закрывалась плотнее. Ну и еще несколько фото нашего парника по этой технологии, так сказать в процессе :-) :   Надеюсь, что кто-то использует этот вариант при строительстве своего парника и, возможно, модернизирует его. :-) К этому парнику можно приделать еще и форточку с противоположного входу торца. Если будет необходимость, то опишу как ее сделать. Чем удобнее гряды в парнике, а не единое полотно земли?Я считаю, что у приподнятых гряд больше преимуществ и не только в парнике. Назову некоторые: весной быстрее прогреваются и всегда температура земли, до самой зимы, теплее на большее кол-во градусов, чем просто земля, соответственно культуры, в них посаженные, плодоносят дольше и обильнее; легче поддерживать плодородие - не так уходит в землю, как при "ровных" грядках, удобнее удобрять; растения меньше подвержены различным грибковым заболеваниям, таким как черная ножка, подгнивание корней, и т.д.; кроты не любят приподнятые грядки; грызуны не любят; всегда оптимальная концентрация влаги в районе корневой системы, так как излишек воды уходит ниже, чем грядка; почва в приподнятых грядках всегда более рыхлая и воздух лучше поступает к корням, что способствует повышению урожайности и здоровью растений, и т.д.Используете ли какое-то обеззараживание земли и дерева по весне?Дерево я не обеззараживаю, а земле делаю профилактику.Но вот Бордосской смесью ни когда не пользовалась, так как это достаточно старый препарат и есть препараты, которые его превосходят и в воздействии, и в удобстве применения. Бордосская смесь это же фунгицид, продается, как правило, в сухом виде, а используется в виде раствора - раствор медного купороса это тоже самое. Все-таки ее лучше применять как лекарство для растений, а не профилактика. Так как входящий в ее состав медь в превышающих нужные количества объеме негативно сказывается на плодоношении. Да и на плодах, и листьях выглядит совсем не привлекательно, напоминая плесень. Исходя из этого я в свое время перерыла огромное количество информации и остановилась на препарате сегодняшнего дня, препарате, можно смело сказать, нового поколения - Фитоспорин-М. Это экологически совершенно безопасный биофунгицид на основе дружественной почве природной бактериальной культуре, которая называется Bacillus subtilis, которую размножают на гуминовой основе. Этот фунгицид превосходит даже многие химические фунгициды по результативности. Так как Фитоспорин является микрофлорой, то его очень хорошо использовать для профилактики грибных и бактериальных заболеваний, таких как парша, увядание, черная ножка, фитофтороз, плесневение семян, корневые гнили, гнили всходов, мучнистая роса, бурая ржавчина, пыльная головня, пузырчатая головня, альтернариоз, ризоктониоз, фузариоз, септориоза и многое другое. Ну а при возникновении одной из болячек - сразу же применять его. Хотя лучше не допускать болезней. Самым замечательным в этом препарате, помимо совершенной безвредности для человека и растений, отсутствия влияния на плодоношение, я бы назвала тот факт, что внесенный в землю, Фитоспорин-М действует 2 лета и защищает растения. На зиму бактерии из Фитоспорина-М переходят в состояния покоя, как и другие, населяющие землю микрожители. А весной сразу же начинает работать. Я уже достаточное кол-во лет пользуюсь им и ни каких болячек не наблюдаю на своем участке. Бордосскую смесь и сейчас очень часто предлагают в магазинах по старинке, практически все бабули покупают ее на свои участки, но лично я, зная о Фитоспорине-М не покупаюсь на такие предложения. |
| В избранное | ||
