Ландшафтные импровизации Осенние хлопоты в саду.

Осенние хлопоты в саду. (По материалам прессы)

Милые читатели!

Сегодня я предлагаю вам некоторые выдержки из журналов, посвященные работам в саду в октябре. Надеюсь,  что вы найдете в них что-то новое для себя и интересное. Приятного вам и плодотворного закрытия сезона.

В октябре сырые, дождливые, туманные дни чередуются с сухими и солнечными. Все еще радуют глаз яркие краски листвы деревьев и кустарников. Но уже начинается осенний листопад, а к концу месяца большая часть деревьев лиственных пород обнажится. Зато ярче и рельефней выделяются хвойные деревья и кустарники, и в солнечный день в саду становится светло, прозрачно и очень красиво. К тому же, надо подготовить сад к зиме, а потому – за работу.

Первая декада (извините, что пишу с запозданием, но, учитывая затянувшееся в средней полосе бабье лето, вы можете еще успеть проделать описанные ниже работы. Прим. автора рассылки)

• В первой декаде месяца займитесь выкопкой гладиолусов. Гладиолусы удобнее выкапывать, не обрезая стебли с листьями. Начните с раннецветущих сортов и закончите поздноцветущими. Растения, полученные из деток, выкапывайте в последнюю очередь. Клубнелуковицы гладиолусов выкапывают в сухую погоду и раскладывают здесь же для первичного просушивания в течение нескольких часов перед уборкой. Во влажную погоду сразу же перенесите их  в помещение. Стебли с листьями обрежьте до основания. Рассыпьте клубнелуковицы в ящики или в картонные коробочки по сортам в один-два слоя и занесите в теплое помещение с температурой +20-25 градусов Цельсия для предварительной просушки. Через пару дней переместите их на 6-8 дней в более теплое место (около отопительных приборов) с температурой до +35 градусов. Затем очистите и досушивайте еще месяц при +18-20 градусах.

Внимание: Просушивать посадочный материал – луковицы, клубнелуковицы и клубни – можно и в темном помещении.

• Начните готовить розы к зиме: еще не поздно окучить кусты, удалить невызревшие бутоны и верхушки побегов.
• Срежьте надземную часть многолетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 сантиметров.
• Снимите яблоки и груши позднеосенних и зимних сортов и уберите их на хранение. Уложенные в ящики для зимнего хранения плоды не должны иметь повреждений. Их пересыпают стружкой, предпочтительнее – ольховой.

• Соберите позднюю белокочанную, краснокочанную, брюссельскую капусту , а также оставшуюся морковь, редьку, свеклу и другие корнеплоды, предназначенные для зимнего хранения. Чтобы морковь при хранении дома долго не портилась, ее укладывают слоями, пересыпая сухой луковой шелухой.       
• Продолжайте высаживать саженцы ягодных кустарников и холодостойких декоративных культур, в том числе кустарников для живой изгороди. (Например, различные сорта спирей. Они высаживаются после окончания листопада). Обязательно закрывайте приствольный круг толстым слоем мульчи, чтобы почва медленнее остывала и растение успело укорениться.
• Чтобы следующей весной как можно раньше получить урожай, посадите мелкий лук-севок (диаметром до 1 см, более крупный летом даст стрелки). Для посева делают гряды: глубина посадки 3-4 см, расстояние между грядами 20-25 см, а между луковицами 3-4 см. Посадки мульчируют торфом слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими листьями. Лук-севок можно высаживать до 15-20 октября. Следите, чтобы зимой гряды были хорошо укрыты снегом.
• Выкопайте, промойте и используйте для домашних заготовок корневища хрена.
• Высаживаем гиацинты. Крайний срок их посадки – начало октября. Для того, чтобы растения зацвели одновременно, все луковицы высаживают на одну глубину – 15 см. На зиму посадки укрывают сухими листьями слоем 15 см.
• В начале листопада можете провести обработку деревьев от грибных болезней и одновременно подкормку раствором мочевины (500-700г на ведро воды) прямо по растущим и опавшим листьям.

Вторая - третья декады.

• Перекопайте почву на грядках и приствольных кругах взрослых деревьев и кустарников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
• Уберите на хранение лук-порей. Срежьте верхнюю часть листьев, оставляя 20-25 см, подрежьте корни на 2 см, свяжите в пучки и установите в ящики с влажным песком в подвале.
• До середины месяца высадите луковицы тюльпанов в подготовленную, заправленную перегнившим компостом землю.
• Вслед за гладиолусами выкопайте гальтонию. Обычно это делается не раньше 15 октября или после заморозка, повредившего надземную часть растения. Обрежьте стебель у основания, а луковицы просушите в прохладном (15-18 градусов), хорошо проветриваемом помещении в течение 5-10 дней, пока они хорошо не подсохнут. Затем удалите оставшиеся от стеблей сухие пеньки, переложите их в открытую картонную коробку и храните при температуре +10-12 градусов Цельсия (не на солнце), ничем не засыпая. Луковицы регулярно просматривайте и удаляйте подпорченные.
• В это же время выкопайте клубнелуковицы ацидантеры. Обрежьте и выбросите стебли, а клубнелуковицы просушите в течение месяца при температуре +20 градусов.
• Середина октября, когда уже могут быть первые заморозки, -  оптимальное время для посадки плодовых деревьев и кустарников в заранее подготовленные ямы. Если наступила холодная погода, пока не выпал снег, прикапывают виноградную лозу почвой.
• Обрежьте все сорта клематисов, цветущих на побегах текущего года (цветение в июле – первой половине августа), оставив два узла от уровня земли, и подсыпьте по ведру перегноя на каждое растение. У клематисов, цветущих на побегах как текущего, так и прошлого года (цветут дважды в июне и с начала августа или даже позже), стебли обрежьте на высоту один метр от земли, аккуратно снимите с опор и уложите на землю, подстелив еловый лапник.
• У растений с зимующими прикорневыми листьями низко обрежьте, углубившись в розетку, отцветшие стебли и только засохшие и пожелтевшие листья - зеленые не трогайте. Это следующие многолетники: астра голубоватая, гейхера, гвоздики, гравилат, лилейник (укоротите его листья), люпин, мелколепестник, первоцвет и пиретрум. У энотеры обрежьте стебли, если этого не сделали ранее, но оставьте маленькие розеточки с зелеными листьями, выросшие вокруг куста, если позволяете этому растению разрастаться. Мечевидные листья ириса подрежьте до высоты 15 см от земли. Не убирайте выросшие в августе прикорневые зеленые листья мака восточного. После обрезки глубоко, но так, чтобы не повредить корневую систему, прорыхлите землю вокруг них и замульчируйте компостом слоем до 5 см.
• Заранее, до морозов, подготовьте грядку для подзимних посевов, нарежьте бороздки глубиной 1 см и поставьте в отапливаемое помещение ведро с землей или торфом для засыпания семян. В это время следует высевать алиссум, кларкию, календулу, василек, кислицу, немофилу, силене и ряд других видов, лучше цветущих при подзимнем посеве.
• Когда заморозок повредит надземную часть георгин, приступайте к выкопке корнеклубней. Растения разокучьте, обрежьте стебель ниже уровня окучивая (4-5 см от корневой шейки). Выкопайте вокруг канавку и осторожно подденьте корнеклубни копальными вилами. Не тяните за стебель – корнеклубни могут оборваться. Очистите их от земли, обрежьте мелкие корешки, отмойте слабой струей из шланга и немного обсушите на воздухе. Вырежьте поврежденные части, присыпав срезы толченым углем.  Затем для просушки занесите в прохладное помещение с температурой не выше +10 градусов на 15-20 суток. Георгины нельзя сушить в теплом помещении! Корнеклубни начинают быстро испарять влагу, сморщиваются, а затем мумифицируются. Георгины можно держать в торфе или стружке при 3-5 градусах.
• Также после заморозка, повредившего надземную часть, выкопайте клубневую бегонию. Стебли обрежьте у основания, а клубни с корнями, не стряхивая с них землю, расставьте в ящике в один ряд и занесите в прохладное, сухое, проветриваемое, непромерзающее помещение для просушки на месяц.
• В середине месяца обрежьте до основания стебли, оставив пенечки в 2-3 см у остающихся на зиму в грунте многолетников: астильбы, астры новобельгийской и других видов, не образующих прикорневой розетки листьев, василька, водосбора, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, золотарника, колокольчика, кореопсиса, ландыша, лиатрис, лихи, лихниса, молочая, монарды, пиона, рудбекии, скабиозы, тысячелистника, флокса и эхинацеи.
• Срежьте отплодоносившие побеги малины, если не успели это сделать раньше. Однолетние побеги можно аккуратно пригнуть к земле – чтобы они лучше перезимовали.
• Проветрите подвал, где хранятся овощи, если температура воздуха на улице выше 0 градусов. Оптимальная температура хранения +1-4 градуса, влажность 90-95%.
• Заложите опавшие листья в компост или, если они не влажные, сгребите в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Их можно будет использовать для укрытия роз и других незимостойких растений.
• Побелите стволы и основания скелетных ветвей – зимой это предотвратит солнечные ожоги и морозобоины.
• В конце месяца обрежьте розы (кроме парковых и плетистых – их побеги снимите с опоры и сверните), в том числе привитую часть штамбовых роз, на длину 20-30 см. Аккуратно пригните к земле и закрепите штамбовые розы. Укройте крону. Поскольку в листьях и побегах сохраняются споры возбудителей болезней и вредители, все обрезки сжигают. Кусты окучивают на высоту 20-30 см, а когда установятся морозы до -8 градусов, розы укрывают лапником.
• Чтобы весной было меньше работы, можно сейчас выкопать и заполнить плодородным грунтом ямы для посадки саженцев в апреле-мае.
• Кроксомию выкапывайте как можно позже, потому что именно в конце вегетации ее клубнелуковицы активно запасают питательные вещества. Если нет сильных заморозков, сделайте это в третьей декаде. Обрежьте надземную часть и просушите клубнелуковицы в течение месяца при температуре +15 градусов.
• В конце месяца обвяжите лапником, срезанными ветками малины или другими укрывными материалами стволы и основания ветвей молодых саженцев – это защитит их от зайцев и мышей.
• В промерзшие бороздки посейте укроп, морковь, петрушку, редис и засыпьте их заранее подготовленной не мерзлой почвой. И урожай вы получите на две недели раньше, чем при весеннем посеве. Но помните, что ранние овощи не хранятся долго.
• И конечно же, слейте воду из наружных водопроводных труб, бочек и других емкостей, чтобы замерзшая вода не разорвала их. Приведите в порядок участок. Сверните поливные шланги, удалите с участка все, что может послужить убежищем для мышей и зимующих вредителей. Очистите от земли и уберите на хранение садовый инвентарь. Разложите в подвале отравленные приманки, чтобы мыши не погрызли корнеклубни георгинов и хранящиеся овощи.

Профилактические меры по защите растений от вредителей и возбудителей болезней.

Осенью рекомендуется выкорчевывать в садах все погибшие, засохшие и сильно поврежденные деревья и кустарники. Выкорчеванные растения нужно сжечь.

После уборки урожая прореживают кусты смородины и крыжовника, срезая у основания лишние, больные или поврежденные вредителями ветки. Для уменьшения зараженности кустов мучнистой росой обрезают концы пораженных побегов (засохшие, искривленные, почерневшие). Отплодоносившие побеги малины вырезают у самого основания и сжигают. Для защиты от плодожорок, жуков-долгоносиков необходимо после опадения листьев удалить и сжечь ловчие пояса, очистить штамбы от отмершей коры, побелить основания стволов и скелетных ветвей известковым раствором с глиной. Можно применить побелочные материалы «Защита» и 13С-511.

В период после сбора урожая и начала листопада проводят опрыскивание яблонь для защиты от парши 5%-ным раствором мочевины, косточковых и ягодных культур – от вредителей и болезней инсектицидами и фунгицидами в соответствии с регламентом их применения.

Вредители:

На земле. В растительном мусоре на почве и в верхних ее слоях зимуют яйца кольчатого шелкопряда, некоторых листоверток, щитовок, личинки ложнощитовок, молодые гусеницы боярышницы, крыжовниковой пяденицы, жуки яблонного долгоносика и другие. Большинство из них наиболее опасны весной, когда эти насекомые нападают на почки, цветки и молодые побеги.

Меры борьбы: осенняя глубокая перекопка участка, и особенно в приствольных кругах деревьев.

На ветках. В отдельные годы плодовые деревья повреждают гусеницы кольчатого и непарного шелкопряда. Яйцекладка этих вредителей представляет собой темно-серое, как бы бисерное колечко, надетое на тонкую ниточку.

Меры борьбы: пораженные веточки необходимо срезать и сжечь, а также уничтожить все видимые гнезда других вредителей.

На листьях и под ними. Не менее опасны также грибные болезни, такие как парша и мучнистая роса яблони, красная пятнистость листьев сливы, мильдью винограда, возбудители которых зимуют на листьях. Весной при благоприятных условиях начинается выбрасывание спор возбудителей болезней, которые заражают здоровые растения. Под листьями укрываются паутинный клещ, грушевый клоп и другие насекомые.

Меры борьбы:  осенью нужно обязательно собирать и сжигать листья или складывать их в компостные кучи и прикрывать землей или торфом.

На плодах. Если на яблонях висят усохшие черные твердые плоды – это признаки поражения плодовой гнилью. Весной на таких плодах появятся порошащие подушечки спор, которые, разлетаясь, поражают здоровые деревья. Плоды вишни и других косточковых культур подвержены поражению монилиозом.

Меры борьбы: пораженные болезнью плоды необходимо снять и уничтожить.

Подзимые посевы.  

При всех плюсах посевов под зиму существуют особенности, которые необходимо знать, чтобы весной не было разочарования.

1. Правильный срок посева. Это нужно делать не раньше наступления устойчивого понижения температуры воздуха до 2-3 градусов.

2. Посевы возможны только на легких, хорошо окультуренных, структурированных почвах. На тяжелых почвах семена всходят недружно, а растения развиваются плохо.

3. При засушливой весне затягивается появление всходов цветочных культур, что снижает эффективность таких посадок. Овощи, посеянные под зиму, развиваются независимо от погоды.

Что сеять?

• Однолетники – алиссум, амарант, астра, василек, годеция, дельфиниум однолетний, диморфотека, иберис, левкой, календула, кларкия, космея, кохия, лаватера, лен красный, люпин, мак, нигелла, резада, скабиоза, флокс Друммонда, хризантема однолетняя, эшшольция.
• Многолетники – аквилегия, арабис, гвоздика, гайлардия, дельфиниум, дороникум, колокольчик (карпатский), купальница, лихнис, лук, люпин, мелкоцветник, монарда, обриета, примула, пульсатилла, ромашка, тысячелистник, шалфей.
• Овощные – брюква, капуста цветная и краснокочанная, лук-севок (не более 1 см в диаметре), морковь, редис, репа, свекла, физалис овощной.
• Зеленные – горчица, кинза, петрушка, салат, сельдерей, укроп, шпинат, щавель.

Подготовка участка.

Участок подготавливают заранее, до промерзания почвы: вносят перегной или компост, минеральные удобрения (калийные и фосфорные). Все это перекапывают, тщательно разравнивают граблями и делают бороздки. За зиму верхний слой может значительно уплотниться, и семенам трудно пробиваться через корку, поэтому засыпать бороздки лучше торфом или перегноем, заготовленным заранее.

Посев.

Для посева отбирают крупные полновесные семена, норма высева должна превышать весеннюю на 20-25%. Когда наступят устойчивые минусовые температуры и почва слегка промерзнет, семена высевают в бороздки на глубину приблизительно 2 см, засыпают перегноем или торфом. Затем посевы необходимо хорошо замульчировать перегноем слоем 2см. Поскольку семенам многолетников требуется стратификация (промораживание), их можно сеять значительно раньше, так как без этого они чаще всего не прорастают.

Хорошего настроения вам и вашему саду в эти октябрьские дни!

Если у вас есть опыт ухода за садом и за различными растениями – пишите. Я буду рада написать о нем в рассылке с соблюдением авторства. Пусть о ваших садовых успехах  (и неудачах) узнают и другие любители садов – это ведь так важно!

Пишите на esuna-ransu@yandex.ru

С любовью,

Елена