Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Евроремонт, дизайн интерьера, проекты от А до Я

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Евроремонт. Проекты. Дизайн интерьера. Cтроительство" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Alv

Статистика

23.959 подписчиков
-63 за неделю
←   Все выпуски   →

Евроремонт от А до Я - своими руками. Выпуск 18


 

Евроремонт от А до Я - своими руками

Выпуск 18

Сегодня в рассылке:

Двери стали задевать коробку

Строительные фирмы или бригады отделочников? Кого выбрать?

Русская деревянная баня

Новости сайта

******************************************************

 Двери стали задевать коробку

Разбухание дверей летом, когда значительно повышается влажность, естественный процесс. И в расчете на это при установке зимой, когда за счет работы радиаторов отопления, воздух значительно суше оставляют зазор около 4 мм между дверью и коробкой по всему периметру.
В вашем случае зазор оказался маловат, есть несколько вариантов исправления, в зависимости от того что у вас с дверью или коробкой и какой имеется опыт работы с деревом.

 Надо посмотреть, а не расперло ли коробку? Это происходит довольно часто. Для этого надо замерять ее ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит задевание.

Если повело коробку, то это несколько проще.
Определяем с помощью ровного металлического уголка или уровня где находится место выпирания. Это можно посмотреть и по двери, однако тут можно не увидеть с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Лучший результат измерений даст, конечно же, металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор у вас завалялся в хозяйстве, вместо него подберите какой либо ровный брусок или рейку.
Место выпирания почувствуется сразу. Там будет бугор, на котором ваш брусок или уровень будут перекатываться.

Аккуратно снимаем наличники с той стороны коробки где произошло выпирание, с наружной и внутренней стороны.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком грубыми зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпирания, прорезаем пену насквозь. На обе стороны дверного проема. Этот пропил лучше делать прямо по коробке. Не забудьте о крепежных дюбелях, их надо обойти, но тоже дать зазор между пеной и коробкой. После этого подтяните крепеж дверной коробки отверткой, и так подтягивайте несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над пеной. Иными словами постепенно прижмем коробку к проему. Результат начнет появляться сразу.

 Другой случай, если коробка ровная, а разбухла дверь. Тут вопрос? Какая у вас дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и прошлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно наждачную бумагу закрепите на брусок, дощечку, для того, чтобы сошлифовать ровный слой. Периодически проверяйте дверь на задевание. Как только задевать перестанет, остановите шлифовку, дверь уже дальше разбухать не будет, а лишний зазор вам ни к чему.
Теперь пробуем ставить замок. Он может уже несколько выступать, ведь мы же сняли какой то слой. Проверьте если замок не задевает за коробку, то его можно будет ставить свободно, если все таки задевает, значит надо брать стамеску и аккуратно углубить его посадочное место. Для ручек, как правило, установочных зазоров бывает достаточно, но можно и эти отверстия в двери подправить.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, затем еще проходимся лаком.

 Если у вас двери дорогие и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно и подобрать. Сошлифовываем дверь со стороны петель. Для этого ее снимаем, а далее так же углубляем места под петли, тонируем и покрываем лаком.
Этот вариант в любом случае дает зазор и что самое главное результаты работы с дверью практически не видно. Даже если вы и допустите какие либо ошибки они не испортят дверь, ведь эта сторона двери сидит на петлях и почти не замета.

C сайта:  http://www.masterovoi.ru/

  Строительные фирмы или бригады отделочников? Кого выбрать?

Вам предстоит сделать в квартире полный ремонт от "А" до "Я". Вы приглашаете строительную бригаду, но при составлении сметы выясняется что потолки натяжные они не делают, окна вставляют только купленные или вообще не вставляют, о перепланировке и утверждении проекта в БТИ и говорить не станем и т.д. и т.п. А нанимать строительную фирму дороговато. Возникает дилемма - что лучше? Пригласить компанию, которая сделает все сама и значительно переплатить (ведь в прайсе расценки выше), или вызывать каждый раз для разных работ разные бригады...

Попробуем разобраться в этой проблеме. Приведем две точки зрения на этот вопрос.

1. Лучше нанимать все-таки разные бригады. В случае перепланировки особенно.
Строительные фирмы занимающиеся вопросами перепланировки накручивают по этим позициям цены в несколько раз, потому - что знают, что заказчик обычно не хочет брать эту проблему на себя. Люди, приглашающие фирму, обычно стремятся переложить все проблемы связанные с ремонтом на плечи профессионалов и готовы за это платить.

Непосредственно о самом ремонте... Снос стен, вынос мусора, укладка новых стен - тяжелая неблагодарная работа и огромной квалификации она не требует. С ней может справится любая бригада.

А вот отделка вновь возведенных стен, установка подвесных, натяжных потолков, венецианская штукатурка, установка теплых полов - это уже другая работа, и рабочие нужны другие. Стоимость на эти работы у всех разные, однако наценочный коэффициент в фирме выше. И если за квалификацию и сложные работы мы еще готовы платить, то за вынос мусора
оплачивать такую наценку - расточительство. Да и абсолютных универсалов-профессионалов не бывает.

= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. Разные строительные бригады на разные объемы работ практически всегда обойдутся дороже. Плюс, если брать оптом, то можно запрягать их на все остальное.
К примеру мусор вынести и вывезти, сантехнику поменять, мебель занести и передвинуть, котел нагревательный повесить, зеркала и так далее и тому подобное...
Даже стройматериалы купить, привезти и занести, причем по ценам которые выгодны. Можно просто приезжать и ходить тыкать пальцем - сделай то сделай это. Это удобно.

Тому кто нанимает раздельно пришлось бы за всю эту мелочь выкладывать деньги.

Строительные бригады при небольшом объеме работ начинают цену набивать именно по таким позициям, учитывая каждый нюанс.

Строительная фирма же имея на руках договор со значительным объемом работ может и глаза закрыть на многие мелкие виды работ. Тем более что в случае со строительной фирмой договор и стоимость всего ремонта оговариваются до начала производства  работ. Так что может быть и стоит нанимать на каждый участок профессионалов - но это для тех у кого денег много.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =

  • Ну что можно сказать по данному поводу... Права и та и другая сторона. И в то же время обе не правы. Ситуаций может быть сколько угодно. Каждая строительная фирма поступает по разному, не говоря уже о строительных бригадах.

    Можно только вывести несколько правил, которые позволят Вам обезопасить себя от непредвиденных затрат во время производства работ.
  • Действительно, смету со всеми ценами, полным перечнем работ и конечной суммой необходимо составить до начала ремонта или строительства. Солидные строительные фирмы всегда так и делают. При этом Вам уже не нужно будет думать хватит ли у меня средств чтобы закончить ремонт.
  • В конечном итоге чтобы не возникало у вас вопросов кого же нанимать Вы всегда можете пригласить и тех и других, а затем проанализировать стоимость по представленным сметам. Это то что касается денежного вопроса.

  • На счет профессионализма.

    В случае со строительной фирмой легче не получить кота в мешке. У них всегда есть портфолио проведенных работ, с которым можно ознакомиться. Хотя и здесь возможны подводные течения... Многие строительные фирмы после получения заказа просто нанимают обыкновенных шабашников и выступают уже в качестве посредников.
    Как избежать этого? До начала ремонта поинтересуйтесь количеством бригад в фирме работающих на постоянной основе. Узнайте кто именно будет производить ремонт в вашей квартире. Попробуйте поговорить непосредственно с людьми, которые будут им заниматься. Зачастую из такого разговора можно узнать намного больше чем из беседы с людьми заключающими договор на строительство или ремонт.

  • C сайта:  http://www.masterovoi.ru/

 Русская деревянная баня

В зависимости от источника тепла и от способа получения пара существует несколько видов бань. Различия между ними складывались исторически. Они обусловлены традициями народов, национальными обычаями, климатическими и другими особенностями стран. Мы поговорим о традиционной русской бане.

«По-черному» следу

Первое упоминание о русской бане относится к 9-10 векам. Тогда она называлась мовь, мыльня или влазня. Представляла собой бревенчатый сруб с законопаченными мхом щелями и топилась "по-черному". Такая топка сохранилась и до наших дней в некоторых областях, например в Сибири. Печь топят без дымовой трубы, дым выходит через открытое окно парильни и, конечно, остается в помещении, покрывает стены черной копотью. Такая баня имеет особый дух за счет воздействия дыма на деревянные конструкции сруба, кроме того, дым содержит особые антисептические вещества, уничтожающие болезнетворные бактерии и микробы.

Баня с топкой “по-белому” распространена по всей территории нашей страны. В ней дым из каменки отводится через трубу, благодаря чему атмосфера в парильне не загрязняется, проветривания парильни и обмывки стен не требуется. Такая баня более гигиенична и современна. 

Характер банного сруба

Характер бани определяется соотношением влажности и температуры. Жаркая и душная Азия стала родиной бань прохладных и влажных. Настоящая русская баня требует приблизительно равных значений температуры и влажности - примерно, 65 на 65. Такое сочетание является оптимальным и для русского веника - он не пересыхает, и для человека - влажный воздух считается менее агрессивной средой, нежели раскаленный сухой (как в финской сауне). Нормальная влажность атмосферного воздуха – 65-80%. То есть влажность в русской бане соответствует нормальным климатическим условиям средней полосы России, а прогрев как раз и желательно осуществлять в условиях, максимально приближенных к естественным, поскольку любая баня – это шоковое воздействие на организм.

Благодаря большей теплопроводности влажного воздуха в сравнении с сухим воздухом саун, в русской бане достигается более глубокий прогрев в менее агрессивных условиях (реакция организма на агрессию среды - спазм сосудов и учащенное сердцебиение). В сочетании с массажным воздействием веником оздоровительный эффект просто несопоставим.

Легкие русской бани

В русской бане нет постоянной смены воздуха: баню проветривают, запускают в нее свежий воздух, потом закрывают дверь и парятся до следующего проветривания. Потом баню открывают, выпускают отработанный воздух и запускают свежий. Такой шаг, в общем-то, вынужденный, он связан с тем, что в русской бане наиболее важным фактором является кондиция пара. Если организовать постоянный воздухообмен, то нормального пара не получится, – он просто будет вылетать. Такова особая система вентиляции, присущая русской бане.

Сердце русской бани

У русской бани особая конструкция печи. Разогретые до 700-800 С камни лежат в глубине печи, и прогрев парной происходит за счет подбрасывания на них воды. Вода испаряется в замкнутом объеме печи, и попадает в парную через специальную дверцу, которая открывается только во время подбрасывания воды. Как правило, печь топится из предбанника, поэтому есть возможность большую часть печи поместить не в парной, а в предбаннике, оставив в парной лишь стенку с дверцей для подбрасывания воды. Таким образом, максимальная разница между температурой воздуха и температурой камней, максимально диссоциированный водяной пар - вот главные критерии хорошей русской бани. 

Душа русской бани

Как известно, построить баню – это только половина дела. Самое главное – приготовить пар. В русской бане приготовление пара – это ритуал. Приготовление пара происходит следующим образом. Один человек бросает воду на камни, а другой в это время разгоняет воздух опахалом. Когда парящимся кажется, что уже достаточно, взмахи опахала прекращаются, а подбрасывание воды на камни продолжается. Таким образом, создается запас пара под потолком. Количество этого избыточного пара определяет стойкость пара, то есть длительность приятных кондиций в парной. Именно поэтому в русской бане должен быть высокий потолок. Чем выше потолок, тем больше запас пара. Хватило бы мощности печи.

Новости сайта

На нашем сайте http://www.astron.sovfish.com  на странице СОФТ даны ссылки на новые CD-диски:

Загородный дом. Выпуск 6
 На диске содержатся 1250 проектов домов на любой вкус и кошелек. 

Проекты коттеджей
Более 300 типовых проектов от лучших российских архитекторов
(2006) Любой проект коттеджа может стать вашим!   Цена всего 148 рублей за один диск. Доставка по почте, наложенным платежом.
На днях на сайте появится еще один раздел - СТРОИТЕЛЬСТВО. Ждем Ваших предложений и пожеланий.

Адрес сайта: http://www.astron.sovfish.com/ 

Мой адрес: sovfish@mail.ru

               

В избранное