Vira.ru. Новые статьи о дизайне интерьера и ремонте.

День закрытых дверей

Она отделяет нас от мира и не пускает мир к нам. Выходя на улицу или возвращаясь домой, мы каждый раз ее касаемся. Так какой же должна быть входная дверь?

Входная дверь чем-то сродни одежде человека. По ней у посторонних складывается первое впечатление о нас и нашем доме. При этом у двери есть и более прагматичные функции: защищать жилье, удерживать в нем тепло и не пропускать в него звуки.

Бессмертная классика
Деревянные входные двери — отнюдь не пережиток прошлого. Они ничуть не уступают популярным металлическим по части тепло- и звукоизоляции. Что касается противостояния ворам, то, как известно, тут важнее всего замки. Пропилить же дверь, например, из хорошего дуба — задача, пожалуй, более шумная и трудоемкая, нежели разрезать дешевый и тонкий металл.

Коробка — то, с чего начинается любая дверь. Это рама, которая крепится непосредственно в стену, затем в нее врезаются петли и на них вешается дверное полотно. От прочности коробки зависит, насколько ваше жилье способно противостоять непрошеному вторжению, удобно ли открывать дверь и как долго вся эта конструкция прослужит.

У деревянной двери, ясное дело, и коробка деревянная — из бруса. Обратите внимание: брус должен быть раза в два толще, чем полотно двери, иначе его довольно быстро начнет перекашивать. У дешевых дверей коробка из сосны или ели, хотя само полотно может быть из более ценных пород, например из дуба. Если же коробку делают из того же «элитного» дерева, то желательно, чтобы брус был клееным (промышленно склеен под прессом из нескольких брусков). Дело в том, что монолитное твердое дерево из-за смены влажности может деформироваться.

Вставляется любая коробка в стену одним способом: с каждой стороны ее прикрепляют мощными шурупами, стык стены и коробки заполняют монтажной пеной. В деревянном доме без пены можно обойтись. Снаружи ставят наличники. Если же коробка тоньше стены, то место между ней и наличником заполняют так называемыми доборами из того же материала.

Материалы по теме

Двери: общие сведения Дверные проемы

Дверное полотно. Самое дешевое — шпонированное: каркас из еловых или сосновых брусков, на который снаружи наклеен шпон более дорогого дерева, например дуба. Шпон — тонкий слой дерева (1-3 мм) вроде фанеры. Выглядит такая конструкция неплохо, вот только для установки на улице (например, в загородном доме) не подойдет: шпон крайне негативно реагирует на дождь и снег. Все удовольствие (без петель, ручки и замков) — от 1 500 руб. Иногда вместо шпона используют ДСП или МДФ, которые могут показаться даже симпатичнее, но на улиц� � раз валиваются еще быстрее.

Куда надежнее входные двери из массива. Разумеется, такое полотно не выпилено из цельного дерева (дубы и ясени 80 см в диаметре не произрастают в промышленных количествах). Массив получают, склеивая доски по специальной технологии. Структура дерева совпадает, швов не видно, и «крутить» такое полотно сильно не будет.

Цена зависит от материала. Вполне симпатичную дверь из массива хвойных пород можно купить в пределах 1 500 руб., еще в 300-500 руб. обойдется коробка. Правда, такую дверь придется красить или морить самостоятельно, она ничем не обработана. Уже покрытая лаком обойдется примерно на 500 руб. дороже. А вот аналогичная конструкция из дуба потребует не менее 12 000-15 000 руб. Кстати, в ходу так называемый опалубленный массив: снаружи ценная порода дерева толщиной 8-15 мм, внутри хвойная древесина.

Наконец, филенчатая дверь. Отличается от массивной тем, что в ней есть более плоские вставки. Они могут быть из того же дерева, а могут быть из стекла, пластика (часто «под бронзу») или ДСП. Такие двери красивее, их сложнее изготовить, и потому они дороже, но, увы, холоднее, ведь филенка намного тоньше. Поэтому в загородный дом их лучше не ставить, а вот в квартиру, особенно если перед входом есть общий холл-тамбур со своей дверью, — пожалуйста.

Дверь из хвойных пород — от 2 500 руб., дубовая — от 15 000 руб.

Отделка двери. Деревянной двери требуется лишь антисептическая пропитка плюс лакокрасочное покрытие, которое защитит от влаги, ветра и солнца. Многие двери не просто пропитывают, а морят или тонируют, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.
Увы, главная беда любой, даже самой супертехнологичной деревянной двери — реакция на воду. Если в квартире это менее заметно, то в загородном доме по тому, с каким трудом открываются створки, вы сразу поймете, что на улице дождь.

Железный век

Абсолютно не зависящие от погоды двери из металла — признанный лидер по популярности. Их ставят в дома, квартиры, холлы и нежилые помещения. Как только их не называют: металлические, стальные или даже «двери из железа». На самом деле все они делаются из конструкционной стали. Но здесь тоже есть нюансы.

Коробка. Современный вариант — «замкнутая» коробка, то есть сделанная из нескольких кусков металла (уголка или прямоугольной трубы), соединенных между собой при помощи сварки. Коробка из уголка 40 × 40 мм или 50 × 50 мм — достойная жесткая конструкция, к тому же по минимуму сокращающая ширину дверного проема. Коробка из трубы 40 × 20 мм обычно имеет приваренный металлический нащельник для большей жесткости. Еще один вариант — усиленная коробка из толстостенной трубы или сдвоенных труб.

Вам могут предложить еще и коробку «с заполнением», когда труба внутри залита бетоном, что порой рекламируют как достоинство. На самом деле это так называемая «незамкнутая» коробка, сделанная из одного согнутого куска трубы. Без наполнителя такая конструкция просто не будет иметь достаточной жесткости, так что бетон — не достоинство, а технологическая неизбежность.

К стене коробку обычно крепят металлическими штырями длиной не менее 150 мм и диаметром не менее 10 мм. При этом три штыря ставятся на той стороне, где будут петли, а два — там, где будет замок. Шов между коробкой и стеной заделывают опять-таки пеной или цементным раствором. По желанию можно заказать дополнительные штыри в верхнюю и нижнюю часть коробки, но это практически ничего не дает.

Если хотите предохранить дверь от выбивания, ищите импортную конструкцию, при которой коробка полностью утапливается в стену и заливается цементом.

Полотно. Иногда можно встретить дешевые (от 3 000 руб.) двери из двух металлических листов безо всякого каркаса. Вору их даже взламывать не надо: достаточно отогнуть угол. Итак, полотно должно иметь каркас из уголка, швеллера или прямоугольной трубы с внутренними ребрами жесткости (чем их больше, тем лучше).

К каркасу приваривают две или три петли (в зависимости от веса и размера двери), а с внешней стороны — стальной лист толщиной не менее 2 мм (оптимально 3 мм). Такой вполне работоспособный вариант весит около 50 кг и без отделки и замков (о них чуть ниже) обойдется от 5 000 руб. За дополнительные 30-40% стоимости можно заказать второй стальной лист с внутренней стороны, но особого смысла в этом нет. Главный защитник от взлома — ребра жесткости, а не количество металла. Если же производитель настойчиво рекомендует второй лист, насторожитесь: вероя тно, с жесткостью его двери не все в порядке.

Еще один вариант — дверь «сотовой конструкции», где ребра жесткости стоят и под самим листом, а опасные места (замки, петли, пороги) усилены дополнительным металлом. И, наконец, бронированные двери. Однако они имеют смысл лишь в комплексе с другими средствами безопасности от кражи: бронестеклом на окнах, армированными стенами, поломи потолком. Иначе ваша дверь только известит воров о том, что в доме есть чем поживиться.

Внутри стальной двери обычно находится теплозвукоизоляция — пенопласт или минеральная вата. А вот всякие виды бетона лишь утяжелят дверь и могут привести к ее перекосу.

Отделка. Тут вариантов масса, ибо отделывают двери и снаружи, и изнутри, при этом делать стороны одинаковыми необязательно. Итак, внутри можно установить панель из натурального дерева или обтянутую натуральной кожей (от 25 000 руб. за квадратный метр). Подешевле панели из МДФ, ламината, меламина (4 000-6 000 руб. на одну дверь) или оргалита, обтянутого искусственной кожей (около 4 000 руб.). Наконец, внутри можно установить зеркало.

Для наружной стороны доступны все те же вариации плюс окраска металла, самой стойкой из которых является порошковая (от 4 000 руб.). Именно последняя наиболее предпочтительна для дверей, выходящих непосредственно на улицу с ее жарой, холодом, снегом и дождем. Если же вы предпочитаете дерево или его имитацию (ламинат, МДФ), уточните у продавца, можно ли их ставить в загородном доме. Некоторые виды таких панелей влагостойкие, другие — нет. Что касается искусственной кожи, она погоды не боится, зато ее с легкостью испортят безбашенные подрос� �ки и ли вредные коты.

Подведем итог. Качественная металлическая дверь с коробкой, установкой, отделкой и замками обойдется в среднем от 10 000 руб. (отечественная) или от 17 500 руб. (импортная).

Дополнительные возможности

Уже упомянутые бронированные двери отличаются в первую очередь качеством и толщиной металла (более 5-6 мм), замками и системами защиты от взлома. Весит такая конструкция в импортном исполнении 90-120 кг и стоит от 25 000 руб.

Куда более интересны и симпатичны стеклянные двери. На самом деле эта та же самая дверь с металлическим каркасом, только вместо стального листа в нее вставлено бронестекло. Дешевым это удовольствие не назовешь (от 20 000 руб.), зато какой простор для эстетов! Стекло может быть полным или частичным, может открываться как фрамуга или использоваться в верхней части арочной двери — в общем, красота!

Еще один вариант называется скучно — противопожарная дверь. Она не только защищает от людей, но и не дает распространяться огню и дыму. В первую очередь эта конструкция нужна, конечно, в офисах и на складах, но может пригодиться и в загородном доме, например на входе в бойлерную или гараж. Кстати, эти двери по отделке не отличаются от обычных, и стекло в них тоже допускается. Цена — от 10 000 руб.

Наконец, упомянем для полноты картины двери из пластика (композитные). По сути это то же самое, что и пластиковая балконная дверь, и делают их из профиля, изнутри усиленного алюминием. Эти двери тоже могут иметь вставки из стекла, под дерево или камень. Взломать их проще, чем стальную дверь, так что обычно их используют в загородном доме для входа в бассейн, зимний сад и прочие отдельно стоящие помещения.

Запоры и засовы

На деревянных дверях имеет смысл устанавливать так называемые накладные замки (от 1 500 руб.). Стоит на двери изнутри этакая металлическая коробка, и взломщику снаружи до нее трудно добраться: надо пропилить все дерево. Можно их ставить и на стальных дверях в качестве второго замка.

Однако накладные замки видны из квартиры и могут заметно оскорбить ваше чувство прекрасного. Поэтому чаще, особенно на металлических дверях, используют врезные замки.

Как правило, на двери ставят два замка, при этом, поскольку у каждого типа замков есть свои слабые места, сочетают разные типы. сувальдный (или сейфовый) отпирается относительно длинным ключом с зубцами (бородкой) с двух сторон. Внутри замка находится набор пластин (сувальд), которые по глубине зубцов «узнают» свой ключ. Чем больше сувальд — тем сложнее подобрать отмычку. Если в замке их не менее шести, то он очень надежен. Другие признаки качественного замка: узкая замочная скважина (в ней труднее орудовать отмычкой), грани ключа отш лифо ваны, уголки бородки идеально прямые.

Вторым замком обычно ставят цилиндровый, или английский. Внутри него — небольшие цилиндрики (отсюда и название), установленные на разной высоте, а перфорация на ключе должна с ними совпадать. Плюс этого замка: если вы потеряли ключ, можно менять не сам замок, а только «личинку» (среднюю часть, в которой находятся цилиндры).

Особо навороченные замки имеют еще и дополнительные ригели сверху и снизу, то есть входят в коробку не сбоку, а по трем сторонам. В них есть смысл, если дверная коробка надежно закреплена и сам замок относительно устойчив к вскрытию.

По степени надежности выделяют четыре категории дверных замков. Категория определяется тем, за сколько времени их можно взломать. 1-я и 2-я категории открываются дамской шпилькой, и на входные двери их не ставят. Замок 3-й категории вскрывается не быстрее чем за 10 минут, 4-й — за полчаса. Какой категории замок предлагают вам, можно узнать, только увидев сертификат соответствия. В любом случае качественный замок будет стоить от 2 000 до 9 000 руб. Кроме того, не забывайте про ручной засов — весьма надежная вещь, жаль, что пользоваться им можно т� �льк� � изнутри.

Еще одна важная деталь. Чтобы замок не высверлили или не выбили, его имеет смысл защитить. Врезная броненакладка ставится при изготовлении двери и не дает выбивать замки, саму ее сбить тоже невозможно. Накладная броненакладка в этом отношении менее надежна, ее можно попытаться сковырнуть. Бронепластина — отдельная деталь из высокопрочной стали, которая не дает сверлить дверь вокруг замка. Все это имеет смысл ставить на замки 4-й категории.

Как выбирать?

Выбор продавца, как водится, вопрос животрепещущий. Ответ стандартен: или уже опробованная кем-то из ваших знакомых фирма, или хорошо известная на рынке, у которой имеются постоянные выставки в торговых центрах и которая предлагает детально прописанный договор, а не филькину грамоту размером в пол-листочка. Хороший продавец металлических дверей должен знать все о своем товаре: какая марка стали и толщина листа использованы, какие ребра жесткости и где установлены и т. д. Выбирая замок, учтите, что недобросовестные продавцы могут в за� �ок х орошего производителя вставить дешевый китайский цилиндр и подавать это с 50%-ной скидкой на замок.

Теперь о марках. На нашем рынке хорошо себя зарекомендовали следующие иностранные производители дверей: итальянские Master, Norma, Di. Bi., Gardesa, Dierre, израильские Magen, Superlock, Mul-Tlock, эстонский Kolle. Среди отечественных без опаски можно покупать «Барс», «Сонэкс», «Бел-Ка», «Гардиан». Из замков лучшими считаются итальянские Kale, Mottura, Cisa и израильские Mul-T-Lock, из отечественных стоит обратить внимание на Klass и Cisa-Эльбор.

Алла Мороз

подробнее >>