Ни одна из технологий из старой ванны не сделает новую. Насколько мне известно есть два способа решения проблемы:
1. 2-хкомпонентная краска для ремонта эмалевых покрытий(наподобие эпоксидного клея). Она весьма недешева(Тиккурила). Процесс подготовки поверхности весьма тредоемок.
2. Вставка акриловых вкладышей. Тоже недолговечный вариант. Если судить по отзывам.
И в заключение предложу Вам вполне бюджетный вариант: купите стальную ванну с качественным эмалевым покрытием (Германия, Испания). Покройте ее днище строительной пеной. И она будет не хуже чугунной по уровню шума и по сохранению тепла. Только нужно будет пространство под и сбоку закрыть или кафелем, или заслонкой. И у Вас будет новая ванна за деньги соизмеримые с затратами на ремонт старой.

Отвечает Dimas:

Хай, Пистон!

Ничего пеной добиться не удастся. Прошу поверить на слово.

Есть способы заделки рустов с помощью "серпянки", бинтов и прочее. Тоже метод временный.
Наиболее радикальный метод, позволяющий избавиться от постоянно возникающих трещин в потолке от подвижки здания - это устройство или подвесных потолков, или оклейки потолочной плиткой. Увы, при нашем качестве строительства ничего более серьезного предложить невозможно.

С уважением - -Дмитрий.

Отвечает Sergo:

Стыки грунтуются, прошпаклевываются, наклеивается нетканая лента(бывает самоклейка), окончательно шпаклюется, и шлифуется. Шпаклевка Фугенфюллер(от Кнауфф). Грунтовка для гипрока. Лента обязательна, иначе будут трещины. Для шаклевания нужен широкий(20 см) шпатель. Он должен быть жестким. Польские мягкие и шов получаеться вогнутым. Да! Очень важно выдержать все паузы на высыхание: грунта, шпаклевки.

Отвечает сем:

Не всегда пристроенные помещения отходят от основного здания, а только втом случае если есть нарушения, и от размера пристраевомого помещения это не зависит. А зависит от основания(грунта и его несущей способности), ширины подушки фундамента и правильности проведения СМР(строительно-монтажных работ). Так как мало данных, то по наихудшему варианту следует выполнить следующее: выкопать траншею под ленточный фундамент ниже глубины промерзания, для вашего района, на 10см(если правильно понял это Украина, по моему не более 90см), утрамбовать грунт механической трамбовкой(взять в аренду около 15-20долл. в сутки). Выполнить подбетонку(М100) шириной 70см и высотой 10см, уложить гидроизол(толь, рубероид и т.д.) в два слоя, залить бетонную(М300) подушку шириной 70см и высотой 30см с пространственным каркасом из арматуры д16мм, залить ленту из бетона(М300) шириной 40см и высотой ниже уровня чистого пола не менее 60см(в верхней части выполнить пространственный каркас из арматуры д16. Для оппонентов- ленточный фундамент из ФБС без арматуры), уложив гидроизол(горизонтальная гидроизоляция), довести фундамент до уровня перекрытия полнотелым керамическим кирпичем с армированием сварной сеткой каждого четвертого ряда. Выполнить оклеечную вертикальную гидроизоляцию фундамента. В общих чертах все, если старая постройка выполнена правильно и не подвержена сезонным колебаниям, то пристройка не отойдет от нее. Переменный профиль подошвы фундамента делают когда пристраивается протяженное здание с необходимостью уйти выше или ниже от существующего здания из-за рельефа местности. Четвертая стена не нужна. Все выкладки приняты с большой перестраховкой, уверен, что можно сделать проще и дешевле, но нужно знать регион, какие грунты, уровень грунтовых вод.

Итак по порядку :
Пол должен быть оооочень ровный , чтобы через пару лет у Вас не сломались замки на ламинате перепады по высоте должны быть не более 3 мм , а лучше2мм на 1м , приставляете 1,5метровое правило и смотрите зазор , если зазор больше , то снимаете ДВП и досчатый пол , а делать стяжку или нет Вы поймете тогда , когда увидите что под досками , как правило там лежат пустотные плиты перекрытия которые всегда не ровные . О том как сделать стяжку в этом разделе написано достаточно много , Вам останется только выбрать способ и материалы исходя из финансовых соображений .
Помните что ровный пол залог того что ламинат Вам прослужит долго .
Что касается подложки , то берите ее в магазине при покупке ламината , она бывает 2мм и 3 мм , берите 3мм она получше .
Что касается способов и тонкостей укладки ламината , то это вопрос отдельный если захотите побольше узнать пишите я отвечу .
Теперь что касается износостойкости и влагостойкости :
Полностью согласен с Семом . ламинат боится воды , но есть ламинаты с пропиткой от Pergo правда название подзабыл , выпускается он специально для кухонь и прихожих , коллекция водостойких ламинатов где шип и паз покрыты водоотталкивающей пропиткой , он способен выдерживать небольшую .лужу. в течение 10 часов , но на мой взгляд это далеко от правды и я бы проверять не стал . Если позволяют финансы можно приобрести ламинат 33 класса , это вам обойдётся 30-40$ , но зато гарантия 50 лет на истирание , я этот ламинат ножом царапал , и хоть бы что , ни царапины потому что верхний слой покрыт диокидом аллюминия (проще говоря корунд) а это второй по прочности материал после алмаза.
Удачи !
P.S. Настоятельно не советую покупать ламинат толщиной менее 7мм . это выброшенные на ветер деньги !

Отвечает Fus:

Проще всего сначала ее приклеить, дать высохнуть, а потом сверлить. Я таким способом клал плитку на пол в туалете, а потом сверлил дырки под унитаз дрелью, благодаря плитониту никаких трещин на плитке не образовалось.

Еще в магазинах есть струна для резки плитки. Просверлить маленькое отверстице и струной вырезать отверстие любой формы. Сам не делал, но сосед показывал как он вырезал отверстие для трубы в половой плитке.

Здравствуйте!
Если речь идет о еще не приклеенной плитке - -вырезать отверстие под розетку можно следующим образом: Банальнейшим победитовым сверлом просверлить отверстие в плитке, а затем обыкновенным лобзиком с АЛМАЗНОЙ пилкой выпилить требуемое отверстие. Упаковка алмазных пилок для лобзика стоит сейчас порядка 60 руб (20 шт). Если плитка приклеена, дело обстоит сложнее. Тогда стоит либо воспользоваться алмазной коронкой требуемого диаметра, либо сделать так: алмазным стеклорезом на плитке прочерчивается требуемое отверстие. Затем победитовое сверло диам. 3-4 мм затачивается под те же углы, что при сверлении по металлу, и отверстие обсверливается по контуру, с минимальным расстояние между сверлениями. Затем середина аккуратно выламывается. Обработка краев здесь необязательна, так как будет закрыта розеткой...
Удачи!

Вопрос задает Makcc:

С чего начинать установку межкомнатных дверей в пустой проём. Порядок работ,установка петель.

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Начинать нужно с двери. Положите дверь вместе с коробкой на РОВНЫЙ пол. Необходимо расположить двери в коробке так, чтобы зазоры со всех сторон были одинаковыми. К сожалению, очень и очень многие двери (сами полотна) уже изначально поведены. Особо это относится к деревянным дверям... Затем разметьте места для установки петель. Наиболее гармонично будет смотреться, если центры петель находится в 1/6 высоты двери от верха и от низа. Возможно, понадобится стамеской "выбрать" дерево в местах установки петель (все будет зависеть от зазоров). Затем установите петли и проверьте снова зазоры. Если все нормально, действуем дальше.
Далее устанавливаем дверь вместе с коробкой в дверной проем. Здесь Вас может ожидать целая куча неприятностей типа кривой или наклонной стены. Увы, в наших домах стены могут быть фантастически кривыми... Используя подпорки, клинышки и прочее, нужно найти наиболее подходящее положение двери в проеме. Не забудьте, что потом придется ставить наличники, поэтому слишком большое отклонение двери по отношению к проему чревато сложностями в их установке.
Когда я ставил свои двери, я срау отказался от всяких скоб и прочего, и крепил коробку в проеме длинными саморезами. Коробка у меня была деревянная. Поэтому, четко установив двери, я просверлил отверстия в коробке (по 3 с боков и 2 сверху), и через эти отверстия отметил места под дырки в стене. Затем, сняв двери и коробку, победитовым сверлом просверлил отверстия в отмеченных местах и загнал туда пластмассовые дюбели. Снял двери с петель и снова установил, теперь только одну коробку. Подложил между коробкой и проемом деревянные брусочки в размер и саморезами прикрутил коробку. Отверстия в коробке раззенковал так, чтобы головки саморезов заглубились прим. на 1 см в дерево. В дальнейшем эти отверстия закрыл аккуратно выструганными деревянными пробочками и посадил их на клей. Если двери межкомнатные, и зазоры между коробкой и проемом в стене могут быть закрыты наличниками, то применение пены необязательно. По крайней мере, у меня двери уже несколько лет стоят без пены, саморезов для удержания двери на месте вполне хватает. Самое главное - не переборщить при затяжке саморезов, и не допустить образования незапланированных зазоров. Именно для этого и подкладываются брусочки в размер...
После этого навешивается дверь. Обратите внимание на то, что порой условия не позволяют слишком высоко поднять дверь при ее снятии или установке, поэтому штыри петель, возможно, придется укоротить. У меня они были обрезаны до 1,5 см.
Все. Далее устанавливаются наличники, закрываются пробками отверстия для саморезов. Кстати, если отделка коробки не позволяет грубо крепить ее саморезами, то их можно "спрятать", сделав крепления в местах установки петель. Тогда петли придется снять, и, ввернув саморезы, снова прикрепить.
Наверное, сумбурно, но если что - пишите!
Дмитрий.

Вопрос задает Piston:

Наткнулся в этом разделе на вопрос о целесообразности применения Ротбанда в влажных помещениях и ответ Петровича на Ангаре : =В случае ванной и туалета лучше гипсовые штукатурки (Ротбанд и т. д.) Не использовать= , после чего почитал аннотацию на мешке с Ротбандом =Область применения :Ротбанд - универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, пенополистирол, ДСП и т.п.) внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых помещениях.
Подскажите эксперты как быть ?

Отвечает сем:

Можно, конечно. Тем более современные сантех кабины сделаны из того-же гипса. Можно использовать Ротбанд в смеси с мелким штукатурным раствором или плиточным клеем, стены получаются как бетон и несложно работать.

Вопрос задает Sergey Stepanenko:

Подскажите пожалуйста как сделать стяжку во всей квартире (1 этаж).
Я остановился не дорогом варианте - цемент М500 с песком 1:3 на пенопласте с плотностью 35. Пирог будет следующем:
1. Паро-гидроизоляционная пленка >200 мкм.
2. Пенопласт (плотность 35) - 30 мм.
3. Арматура с диаметром проволки 5 мм.
3. Цемент М500 + песок (мелкий или крупный?) + пластификатор (какой?) - 30 мм.
4. Подложка ламинат или ковровое покрытие в комнатах, плитка в кухне с коридором.
Т.к. перегородки в комнате сделаны из гипса (дом 1965 г.) и как мне кажеться от них идет неприятный запах подвала я их собираюсь снести и таким образом придеться стелить пленку, пенопласт и делать стяжку на площади 5,4х6,7 м т.е. делать стяжку в квартире без перегородок.
Вопросы:
1. Необходимо ли делать компенсационные швы и через какое расстояние?
2. Выдержат ли перекрытия такую стяжку? Перекрытия - 200 мм толщиной с отверстиями внутри. Масса стяжки примерно 60...70 кг/м.кв.
3. Как "по науке" выставляют маяки?
4. Может кто предложит альтернативный и недорогой вариант, но с учетом того, что надо перекрыть запах из подвала.
Спасибо.

Отвечает сем:

В общем-то все правильно. Только: 1. Перегородки ставятся на плиты перекрытия, под них укладывается рубероид или гидроизол, но не на стяжки, так что компенсационные швы не нужны. 2. Плиты перекрытия в таких домах рассчитаны на нагрузку 600 или 800 кг на м2(на самом деле запас прочности раза в три больше). 3. Лучшей технологией для устройства стяжек пола, считаю стяжку по направляющим, например по трубам диаметром 20-30мм, но можно и натирать маяки из раствора. Для установки направляющих из труб, сверлятся отверстия по шнуру с шагом 70-80см и 150-170см между направляющими, забиваются пластиковые дюбеля и закручиваются саморезы. Крайние саморезы выставляются по уровню, гидравлическому уровню или нивелиром, а промежуточные по шнуру или по правилу. Затем на шляпки саморезов устанавливаются трубы и крепятся к саморезам проволокой и для жесткости подбивается под трубы у саморезов раствор. После того, как раствор схватится можно заливать стяжки. Для быстрого схватывания можно добавить в раствор алебастр. Если маяки натирать, то принцип тот-же, только вместо труб на шляпки саморезов кладете куски кафельной плитки 10х10см на раствор, между этими площадками натираете маяки из раствора, посыпая сверху сухим алебастром. Если не наливные полы, то раствор для стяжек должен быть жесткий(очень густой), этим вы избавитесь от трещин и чрезмерной усадки раствора в процессе твердения, хотя с ним тяжелей работать. Альтернативой может быть такая конструкция пола: пенофол, лучше фольгированный, 10мм, он же будет служить пароизоляцией и компенсационной лентой от стен. Так, как стяжка в этом случае увеличится до 50мм, армирующая сетка не нужна. Соотношение цемент песок 1 к 4 или 1 к 5 в зависимости от качества песка. И для надежной защиты от запахов проклеить все швы плит, монтажные отверстия и примыкания к стенам гидростеклоизолом. Можно обойтись без пластификатора, либо использовать любой клей, например ПВА 50гр на 10л раствора. И не забыть сделать стяжки в разных уровнях с учетом покрытия пола(чистый пол, за исключением санузлов, д.б. в одном уровне).

Отвечает Dimas:

Здравствуйте!
Все средства для устранения протечек в системе охлаждения автомобилей так или иначе содержат банальную ГОРЧИЦУ (горчичный порошок). То есть, при наличии неплотности средство добавляется в охлаждающую жидкость, растворяется в ней, в месте утечки выступает на поверхность и клисталлизуется, закупоривая дырку.
После этого система охлаждения автомобиля требует промывки и устранения утечки обычным порядком - путем ремонта. Горчица - чисто временная мера.
А теперь про систему отопления. Чтобы достичь такой же концентрации, как при добавлении одного пакетика горчичного "герметика" в 10 л воды (тосола), вам придется закупать не один десяток упаковок.
Если Ваша система отопления централизована, то ни о каких добавлениях герметиков не может быть и речи - емкость системы исчисляется кубометрами и их десятками.
Если речь идет о системе отопления индивидуального дома, то с большой натяжкой способ можнор назвать применимым. Для этого необходимо систему остановить, слить хотя бы часть воды, приготовить раствор герметика, влить его в систему, долить воду до полного уровня и ждать, пока эта штука сработает.
Применение герметика не избавит Вас от необходимости по окончании отопительного сезона сливать ВСЮ воду, устранять утечку путем (да не знаю каким - заменой деталей, пайкой, сваркой или чем еще), мучительно долго и нудно промывать систему отопления. И упаси господи Вас от отложения этой самой горчицы на внутренних поверхностях нагрева в теплообменниках котла, либо на ТЭНах электрокотла.

Общий смысл всего вышесказанного:
1. Герметики применять можно, но только в индивидуальных системах отопления.
2. Герметики применяются автомобильные.
3. Затраты денег и труда на применение герметика могут намного превысить затраты на "обычный" ремонт.
4. Затраты на устранение последствий применения герметика могут оказаться слишком большими...
С уважением - Дмитрий.

Отвечает Sergo:

Аналогичный случай в нашей деревне... :) Только у меня дверь из дерева. Все зависит от плотности кошелька. Поскольку у меня с руками дело обстоит нормально, то я экономлю на работе. Как сказано: "Хочешь сделать хорошо - делай сам". Первым делом нужно проверить качество стяжек. У меня они были никакие, пришлось все сбивать и выносить. Соответственно заливать новые, но уже по науке. Сделал нормально гидроизоляцию, раствор и т.д. Затем: разводка проводки, сообразно с моим проектом. Лично я начал обустройство с туалета, купил подвесной унитаз, изготовил сам инсталляцию для него, все прибамбасы. Дольше ванная, потом кухня, комнаты и прихожая. Общий принцип такой: вначале все грязные и разрушительные работы: проводка, замена окон, подоконников дверей и т.п. Отделка сверху вниз, т.е. сначала потолки, но без покраски - запылится при отделке пола. Вобщем начинается новая жизнь. Сочуствую...:))
ЗЫ Почитывайте заголовок АСКМИ в разделе "Строительство и ремонт": "Руки являются и т.д.". Помогает...
И еще, лично я придерживаюсь принципа - если закончились силы или деньги, то лучше сделать паузу и поднакопить и того и другого, но делать так как задумал и не сходить с намеченной генеральной линии, т.е. не халтурить и не дешевить. Делаю для себя ведь.

Ведущий рассылки Иван Золотарев