Вопрос задает DDen:

Уважаемые эксперты! Столкнулся с такой неприятностью! Купил квартиру, не успел переехать и после первого летнего дождя обнаружилось что стена и потолок, в районе стыка панелей мокрая. Посоветуйте пожалуйста как быть. Чем и как можно заделать шов. К тому же есть подозрение, что зимой эта стена будет промерзать. Нужно как-то утеплять стену. Помогите, пожалуйста.

Отвечает mir:

Если речь о новой квартире нужно срочно жаловаться застройщику, таркие дефекты устраняются в течение 2 лет с ввода дома в эксплуатацию. Если строители не приняли мер следующая инстанция инспекция Госархстройнадзора.
Если квартира старая, то жалоба идет в ЖЭУ. Опять-таки, после месяца бездействия (комиссия осмотревшая стык действием не считается) жалоба дублируется в Жилищную инспекцию.
Самим заделать можно, но действительно снаружи, поэтому если Вы живете выше 2го этажа, не стоит пробовать. Строители не вставили в стык пароизоляцию и не залили стык мастикой (а если не вставили уплотнительный шнур и не проклеили герленом то и промерзать будет). Сделать как надо Вы уже не сможете, а лишь заделаете стык штукатуркой (лучше клеем для кафельной плитки, влагостойким) и покроете стык сверху мастикой.
От тех же кто будет делать ремонт надо требовать полного соблюдения технологии (плевать что в реальности это невозможно)!

Изнутри заделать течь нельзя, что бы вы не делали вода щелочку найдет, поэтому сначала нужно избавится от дыр в крыше, как я понимаю вы живете на последним этаже, а дальше уже дайте стене просохнуть и заделывайте щель обычными методами (грунтовка, шпаклевка, грунтовка, финишная шпаклевка, грунтовка, покраска).

Отвечает сем:

Например вот этот- КЛЕЙ ²БИРСС ПОРОБЕТОН 26Я⌡ - Клей для блоков и плит из ячеистого бетона. А это ссылка на сайт БИРСС- http://alitstroyservis.by.ru/birso.html Отличается от обычной смеси добавлением клея, но в любом случае нужно хорошо увлажнить газобетон. А если блоки от 200мм, то можно использовать обычные сухие смеси, или самим готовить р-р из песка и цемента.

Отвечает Алексей А.:

Совсем недавно сделал точно такую же операцию со сносом стены и возведением новой. Выполнили из влагостойкого гипсокартона (2$/m2) по SD направляюшим. Выполнял весь монтаж сам. Плюсы: Быстро, не пыльно, не надо штукатурить. Минусы: небольшая вибрация всей стены при ударах по ней (пробить ее надо все-таки ООчень постараться) достаточно громкий-глухой звук при постукивании по стене, хоть между 2 слоями гипсокартона был заложен утеплитель.
Особо прошу обратить внимание необходимоть выдержать вертикальность стены, а то возникнут проблемы при монтаже двери ( и заранее подумать как соглосовать толщину стены и толщину коробки двери). У меня были проблемы с одной стороны дери был ровный гипсокартон, а с другой бетонная стена с отклонением от вертикали 35мм, но это отдельная история..
А мой знакомый выполнил точно такой же вариант из кирпича, если выполняет наемная бригада (или человек), который делает все в комплексе: кладет стену, штукатурит и кладет плитку, то получится дешевле (или также), но зато вечно :). Кирпич лучше класть на ребро 1/4, по той же причине с дверной коробкой.
Вывод - выбирать Вам, в зависимости что легче купить, доставить, есть ли люди, которые будут ставить гипс или класть кирпич...

Отвечает Alex_Kott:

Лучше, быстрее и качественней ее возводить из гипсогребневых блоков производства тиги кнауф, легкие не требующие оштукатуривания и в тоже время прочные блоки, возведение стен из которых не составляет никаких проблем, ето наиболее оптимальный по трудоемкости и качеству способ. Можно делать и из гипсокартона, но листы здоровенные и тащить их если высокий этаж непросто, потом стена получатся пустотелая, если не забивать ее мин ватой, а где пустоты там таракашки, если отавите щели. Да и прочность невысокая ударом ноги можно проломить. Кирпичь дело муторное и требует навыков каменьщика, так же необходимы штукатурные работы, а это одно из самых муторных занятий, да и кирпичь вещь тяжелая, достоинства такой стены очень высокая прочность и отностильная дешивизна. Так же можно выполнить из волокнистых цементных плит (если не так называются эксперты меня поправят) они похожы на гипсокартон но гораздо прочнее и тяжелее, но здесь есть трудоемкость в установке жесткой обрешетки, вот в общем и все способы.
Еще одно название, гипсовые пазогребневые блоки, а то я вам простонародное ненаучное название написал :-)

Из тех же самых стеклоблоков. Будет очень интересно выглядеть, да если еще и подсветкой подыграть, будет воооще хорошо.
Ну а я бы лично предпочел обычный кирпич (в пол кирпича или боком). Делал, получилось, лет 10 уже такая стена стоит и все нормально.

Вопрос задает Максик:

Здравствуйте!При ремонте ванной комнаты щели между стеной(кафельная плитка) и ванной решил заделать бордюром на клейкой основе (на рынке полным-полно)При покупке сказали ,что для того чтобы крепче держался, надо "усилить" еще герметиком (обмазать края бордюра)В связи с этим вопрос: какой именно герметик нужен, а то недавно услышал,что во влажном помещении(ванне)герметик "рождает " черную плесень, которую с ванны вывести практически невозможно. Очень надеюсб на дельный ответ
С уважением Maxik

Отвечает сем:

Не есть хорошо энти самоклеящиеся плинтуса. Но раз решили поклеить, то выполните следующие условия- начисто с помощью растворителей, моющих средств очистите поверхность плитки и ванны в месте проклейки плинтуса, хорошо просушите, можно с помощью фена, наклейте плинтус, зафиксировав его по всей длинне хорошим малярным скотчем и сутки не пользуйтесь водой в ванне. По идее, хорошая самоклейка не требует дополнительной подклейки, чем либо, но на рынках часто продают плинтус с подсохшей самоклейкой отсюда и трудности. Не всякая основа плинтуса контактирует с силиконовым герметиком. Можно попробовать наклеить на силикон. Но помнити, что лишний силикон оч. плохо чистить. Не снимая защитной пленки приложите плинтус к месту проклейки, на 1-2мм выше и ниже плинтуса проклейте малярный скотч 32мм шириной, место приклеив. пройдите силиконом, приклейте плинтус, чтобы из под него выдавило немного силикона, снимите лишний силикон и сразу-же снимите скотч. Далее см. выше.

Проще всего и дешевле размешать на любой дешевой масляной краске цемент и полученным раствором сделать как бы плинтус (основание для бордюра). На свежеприготовленный по форме раствор плинтуса уложить бордюр. После высыхания отмыть. Непременное условие - устойчивое (без шатаний) положение ванны. Простоит 100 лет. Сырость не страшна. А рекомендации на герметиках не всегда соответствуют требуемым параметрам.
Удачи.

На моей практике не было случаев обзования плесени на силиконовом герметике, лучше использовать прозрачный в тубусах под пистолет. На самом деле бордюры на клейкой основе вещь не очень хорошая, по правилам бардюр лучше выполнять на этапе положения плитки, это либо пластиковый бардюр с прорезиненным бортиком, часть его заделвают под плитку, либо наилучший вариант керамический бортик, но опять не на уже положенную плитку а к стене !!!!, плитку поверх бортика укладывают уже на него, надеюсь понятно объяснил :-) текстом сложно....
Именно керамический бортик применяют в высококачественном ремонте, минимум пластиковый под заделку...
Если же плитка уже положена то залейте все силиконовым герметиком в тобусе (лучше купите пистолет он не дорогой, в обычной упаковке герметик попадается низкого качества, считается в тобусе это порофессиональный и в тюбиках бытовой) и тут же приклеивайте ваш бардюр, и счищаете излишки герметика, потом счистить их можно уайт-спиртом, он немного размегчает силикон, но лучше все таки счистить сразу !!!

Отвечает сем:

К бетонной стене крепится сварная сетка с ячейкой 25*25мм,диаметр проволоки 1,5-2мм,с помощью пластмассовых дюбелей ершом и гвоздей 60*3,5мм,забив и загнув гвоздь 10-15мм. Выполнить обрызг по всей поверхности.Установить маяки,натянуть шнур.Камень ложить на специальную смесь,например клей 'Бирсс монолит ≤46' ссылка http://alitstroyservis.by.ru/birso.html.Для более тяжелого камня используется другая технология.

Отвечает mir:

Основное отличие в том что у линолеума рисунок лишь в верхнем слое, а "коммерческое" покрытие окрашено по массе и соответственно не стирается (т.е. стирается но этого не видно), по этому может использоваться в особо тяжелых условиях - торговых центрах, корридорах учреждений и т. п. Для детской комнаты пожалуй лучше проверенный линолеум, поскольку там нет повышенного истирания.

Ответ предыдущего эксперта полностью соответствует действительности кроме того линолиум и коммерческое покрыетие разные по вредности так как имеют разное применение. А если говорить в общем то линолиум если он не натуральный страшный враг здоровью тем более ребенка, и испоряет самые разнообразные вредные вещества, так что есть возможность стелите в детской паркет (отечественный 300 р метр) ламинат так же не рекомендую, дешевый обладает теми же проблемами по экологии как и линолиум. Поверьте страхи что его очень трудно стелить преувеличены ! При простой укладки на фанеру это задача совершенно не сложная.

Отвечает сем:

Выравнивание стен:минимально необходимый инструмент-правило 2м со скошенной стороной(400р),шпателя 10см-1(60р),20см-(100р),40см-1(120р),дрель с ударом,миксер для дрели(130р),пластиковое ведро12-15л,точный уровень 2м(700р,если дорого можно обойтись 0,6м за 200р,приставляя его к правилу,либо отвесом с кольцом равным диаметру отвеса),рулетка 3м, шнур 10м.Материал-гипсовая
штуктурная смесь Ротбандт(230р/меш30кг,можно Фарвес(140р/меш25кг с ним сложнее работать)расход 1 мещ на 1,5-2м2,стеклообои 1рул(400р,нарезать лентами по 15см),клей для с/обоев 3л(250р),шпаклевка Ветонит КР(260р,для влажных помещений Ветонит VH,1меш25кг на 25-35м2),грунт Пуфас(800р/канистра 10л на 40-60м2),грунт Юнис(250р/кан.10л на 50-70м2),шпаклевка Унифлот(800р/меш.20кг на 50м2), для самой тонкой отделки готовая шпаклевка Шитрок(700р/ведро 28кг на 50м2),наждачка ≤40-1м,≤80-2м,нулевка- на 60м2).Подготовка стен-очистите стены от шпаклевки,проклейте все углы,стыки и трещины(предварительно расшив и зашпаклевав Унифлотом)полосами стеклоткани.Загрунтуйте поверхности Пуфасом.Наклейте малярную сетку с ячейкой 5*5 при помощи шпателя Ветонитом КР,мазками 20см(2-3мазка на 1м2,если сетка пузырится,прижмите с помощью шпаклевки)Установка маяков-на высоте 2м от пола,0,3м от угла сверлите отверстие d6мм,вставьте пластм.дюбель,вкрутите саморез L=45мм(т.н. марка),от отверстия по уровню прочертите линию вниз,установите вторую марку 0,3м от пола,строго по отвесу относительно 1-ой.Ту-же операцию повторите с другой стороны стены.Натяните горизонтально шнур от марки до марки,шнур не должен касаться стены и минимальное расстояние от стены д.б. не более3мм(для экономии смеси).Если сразу не получились эти условия,повторите операцию еще раз.Поделите
расстояние от 1-ой до 3-ей марки на отрезки 1,4-1,8м,и строго по шнуру установите дополнительные марки.Замесите Ротбандт в ведре следуя инструкции на мешке.Смочите правило водой.Прижмите плашмя к стене уперев тупой стороной в марку 1-2.Нанесите смесь вдоль правила,между марками 1-2.Поверните правило на 90*,оперев тупую сторону на саморезы.Шпателем подбейте р-р под правило,лишнее срежьте.двигая правило вверх-вниз натрите маяк.Двигая вниз и в сторону уберите правило(если отрывать на себя правило потянет маяк за собой).Через полчаса подправте маяк шпателем.Штукатурка стен-после схватывания маяков,замесите Ротбандт и наносите его на стены между маяками, набирая из ведра 10см и нанося на стены 20см шпателем(лучше применять спец.лопатку стоит 300р).Заполнив
промежуток между маяками слоем чуть выступающим из-зи маяков,острой стороной правила снизу вверх,чуть касаясь маяков,снимаете лишний р-р,постоянно промывая правило.Операцию повторяете несколько раз пока поверхность между маяками не будет ровной.После штукатурки всей стены,замесите р-р Ротбандт-Ветонит КР в соотношении 5-1,нанеся шпателем на стену,правилом снизу вверх окончательно выровняйте стену.На стене получилось ровное прямоугольное пятно.Заполните пустоты по углам,у пола и у потолка Ротбандтом,используя ранее оштукатуренную поверхность как опору для правила.Замесите Ротбандт-Ветонит КР и пройдите всю стену правилом от угла до угла в горизонтальном направлении.После отвердения зашкурьте наждачкой ≤40.Загрунтуйте Юнисом.Шпаклевка стен-замесите Ветонит КР,шпателем 40см нанесите на стену,используя шпатель 20см для очистки широкого шпателя,сверху вниз.После высыхания зашкурьте наждачкой ≤80,загрунтуйте Юнисом.Повторите операцию нанося Ветонит КР слева направо.Проверьте правилом ровность стены,двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к стене,на стене останутся черные риски на буграх,зашкурьте их,провалы заложите шпаклевкой.Зашкурьте,загрунтуйте Юнисом.Повторите операцию.Замесите Унифлот,шпателем на сдир(держа шпатель
вертикально относительно стены)пройдите стену слева-направо и
сверху-вниз.Зашкурьте нулевой наждачкой,загрунтуйте Юнисом.Для штукатурки потолка вместо Ротбандта используйте Ветонит JP,порядок действий тот-же,что и на стенах.Для штукатурки маленьких ниш,простенков и откосов,прийдется разрезать правило по размеру.Откосы и потолки в санузлах и на кухне шпаклевать Ветонитом VH.

Выравнивание стен под покраску (если вы хотите идти по этому пути и я его вам рекомендую обои под покраску это хуже но и качества выравнивания требуют меньше) является верхом отделки в современном ремонте и ценица очень высоко из за своей трудоемкости. Технологию предварительного выравнивания стен я описывал несколько ответов назад на лично мне заданный вопрос, посмотрите там описано подробно, если будут какие либо вопросы пишите. Но это еще не все кроме предварительного выравнивания существует финишное и сиперфинишное, выполняется оно Ветонитом КР либо его влагостойким аналогом, если будете клеить обои это один класс отделки если "накат" то есть выравнивание под покраску другой, но в любом случае необходимо обзавестись двумя хорошими шпателями, польские не годятся, и вообще мой вам совет не экомомте на инструменте с хорошим инструментов работы будет на порядок проще. Один короткий 25 см другой длинный 60 см, в качестве второго лучше использовать жесткий с массивной деревяной ручкой сверху, чем жестче тем ровнее поверхность. Одним набрасываете вторым разравниваете крест накрест за один проход (один по горизонтале второй по вертикали) ! , следите за тем что бы замес ветонита был чистый и в него не попадал песок, перед каждым слоем грунтуйте универсальной грунтовкой, первый слой ветонита армируйте нейлоновой сеткой, каждый слой после высыхания проходите шлиф-машиной или бруском со шкуркой (шкурку используйте импортную она меньше стачивается), перед покраской внимательно просмотрите поверхность и мелкие неровности заделывайте суперфинишной шпаклевкой, так же перед покраской загрунтуйте, вот вроде и все что сумел вспомнить удачи !

Ответ назывался о маячках и ротбанте...
Обои обычные хотите, да ну, если уж будете выравнивать то зачем они вам, бумага она и есть бумага, а если накат делать это совершенно другое ощущение от стен поверьте, вы просто попробуйте хотя бы на маленьком кусочке стены, да и не дороже выйдет чем обои. А какой полет фантазии можно соорудить любую текстуру валиком накатать любые цвета отколировать, да и в дальнейшем только перекрасил и все никаких забот, в общем вещь :-)

Тогда просто продублирую.
Ротбанд это название фирмы выпускающей строительные смеси, но обычно под этим понимают грубую гипсовую шпаклевку, приеняется для оштукатуривания или выравнивания глубоких неровнастях на стенах и потолках. Предстовляет из себя гипс с различными разлыхляющими и стабилизирующими добавками, продается в мешках от 5 до 30 кг.
Для выравнивания стен как цементно песчаными так и гипсовыми растворами применяется метод выравнивания по маякам.
На первом этапе с помощью уровня находят наиболее выступающую точку и принимают ее за базовую, на ней ставют "плюшечку" из раствора и выравнивают, на длину правила (дюраливая рейка на рынке если спросите покажут, бывают различных размеров, 0.5, 1,1.5, 2 и т.д необходимая длина зависит от площади поверхности яаще всего можно обойтись 1.5 или 2) вниз, ставят еще одну плюшечку и по уровню (длина уровня 2 м оптимальна) выравнивают, или как называется в строительстве натирают, добиваясь что бы плоскости плющечек были строго вертикальны. Далее дают им высохнуть, это и есть маячки, как только они высохли набрасываете раствор в линию вежду ними, линии могут быть как горизонтальные так и вертикальные, и счишаете излишки правилом опираясь на маячки, получаются плоские строго вертикальные поверхности, также даети им высохнуть, а потом уже набрасываете раствор на поверхности и опираясь на ваши линии счищаете излишки правилом, в результате у вас получаются строго вертикальные стены, для ускорения процесса маячки и линии можно делать из быстросохнущих растворов, алебастр и т.д, но натирать в этом случае придется быстро иначе застынет. В общем не знаю как получилось объяснить, но надеюсь что понятно, лучше конечно показывать так сразу будет понятно.
И еще немного о ротбанте материал это достаточно специфичный и работать с ним на больших поверхностих непросто, инструмент необходимо постоянно смачивать и очищать иначе прилипает, и застывает очень быстро через 20-30 мин уже практически ничего не исправить в общем гипс он и есть гипс, поэтому если будете его использовать приобретите губчатую терку, и сначало попробуйте на маленькой поверхности, приноровитесь. Преймущества этого раствора это его прочность, невероятноя прилипаемость к любым поверхностям, что позволяет при оштукатуривании накладывать его толстыми слоями не боясь растрескивания, даже без армирования.

Вопрос задает Максик:

Добрый день! Когда клал плитку в ванной, краску со стен пришлось удалять при помощи дрели с металлической щеткой. Ужасно пыльное занятие!!! :(((
Недавно узнал, что данная проблема решается гораздо легче при помощи так называемой смывки.Господа эксперты, хотелось бы услышать подробнее, что это такое , как действует, побочные эффекты и т.д., т.к. мне вскорости предстоит заняться аналогичнымм делом, ужасно не хочется пользоваться старым методом :)
И еще:Плитку я ложил на польский клей ATLAS, но говорят что лучше все-таки на цемент - вечно будет держаться, а так- года ч/з 3 вся плитка начнет отваливаться. Напрасны ли мои опасения ?

Отвечает Alex_Kott:

Все зависит от типа краски. Но как я понимаю может и не прав под смывкой понимают растворение и последующее удаление краски с помощью специальных растворяющих жидкостей. Водуэмульсионку просто размывают и счищают, маслянную лично я отжигаю (нагреваю и счищаю) так вот уже приноровился, иногда зачищаю болгаркой с кругом, это быстрее чем дрелью, но немножко опаснее. Атлас неплохой клей, в общем плиточные клеи это и есть портланд цемент плюс специальные добавки улучшающие его свойства. Я привык к Юнису проблем не было, да и про Атлас не слышал ничего плохого, может просто технологию укладки нарушили,поэтому и отвалилось, такое часто бывает сначала не прочтут абы как сделают, а потом во всем клей и плитку винят.

Смывка эт жидкость такая,которая помогает снять старую краску.Штука довольно дорогая и по большему счету малоэффективная,так как снимает краску послойно,и каждый слой хуже и хуже,а энтих слоев может быть немеренно.

Есть способ подешевле и весьма эффективный (сам проверил). Работает, если было покрашено масляной краской. Берется известковое тесто и разводится 30% раствором едкого натра (или едкого кали) до консистенции сметаны. Наносится на поверхность слоем около 1 см. (зависит от старости и толщины слоя краски). Минут через 5-10 (увидите) снимается острым шпателем вместе с краской. После этого промыть большим количеством воды и протереть 6% раствором уксуса (для нейтрализации). Способ пригоден и для дерева. Обрабатывать нужно небольшими участками, не допуская высыхания смеси. Работать в резиновых перчатках. Попробуйте - понравится.

Отвечает Alex_Kott:

В общем это очень интересный вопрос, ну как вы понимаете KBE Veko и т.д это не производитель окон в нашем Российском понимании, а лишь изготовитель профиля, который везут огромными фурами, а уже здесь сваривают и вставляют в него стеклопакеты сделанные из стекла отечественного производства (уплотнитель в стеклопакетах обычно так же наш) А где кроется наша отечественная фишка, а вот где, так как наш отечественный коммерсант хочет срубить больше денег и снизить себестоимость делают вот что, для изготовления окон больших размеров используют профиль предназначенный для маленьких окон (это конечно не конкретно, но при желании размеры профиля и их характеристики можно уточнить в инете, так что не судите строго я лишь обрисовываю тенденцию) кроме того конечно нарушается технология монтажа (ставит обычно, кто попало) и окошки получаются неровненькие, просто профиль не выдерживает и прогибается, но в общем это не важно и особо в глаза не бросается, просто чисто эстетически неприятно, ну и конечно перекосы случаются. Теперь конкретно лично я с Internova не сталкивался, а между Veko, KBE, Rehau отличия совершенно незначительные в форме профиля, разные дырочки в разных местах сверлят :-), конечно каждая фирма говорит о невероятных достоинствах именно их профиля, но как обячно бывает на Руси неправильнсть установки и вышеописанная "фишка" все выравнивает. Теперь о стеклопакетах, Вас будут убеждать в достоинствах газонаполненных пакетов (аргон и т.д) да на первом этапе она есть, конечно сложно проверить есть ли там аргон :-), но в любом случае долго он там не задержится так что через 3 года будет уже все равно. Теперь знаменитое К-стекло по большому счету то же преувеличение, три стекла это да преймущество, а К стекло отчасти. Стекла в пакетах как я уже писал практически все используют наше, да в общем это наверно и верно дешево и сердито. И опять вернусь к трем стеклам, опять проявляется "фишка", не выдерживет этот профиль большие тройные стеклопакеты, случаются постоянные перекосы и петли все время приходится регулировать, поэтому очень осорожно относитесь к выбору если у вас большие окна, пусть будет немножко шумнее, совсем чуть чуть, зато нервов при закрывании открывании сбережете уйму. Что еще забыл, ах да это страшное слово монтаж, особенно на монтажную пену, распирает их ого го как, так что следите за старателями кто будет устанавливать и добивайтесь устронения всех дырочек, проверяйте монтаж по уровню, лучше заказать монтаж с использованием так называемых предворитень сжатых шнуров ( по моему так, если нет исправте), они равномерно распирают в отличии от пены, но ищелок имеют побольше, все равно немного запенивать приходится вот в общем то все что вспомнил про качество и характеристики, если кто из экспертов добавит или исправит буду рад подискутировать.

Теперь про цены.
Ставить окна как ни странно лучше зимой выбрать денек потеплее и заказать цены можно сбить очень существенно, весной пик строительства поэтому цена задирается кверху. Покупать нужно все сразу чем больше заказ тем ниже цена и причем очень существенно. Самые низкие цены на окна в типовых домах и продают комплектами окна же на заказ значительно дороже. Отливы так жу нужно обязательно заказать, а вот подоконники эти фирмы реализуют по очень высоким ценам так что если есть желание сэкономить, подоконники и откосы можно сделать самим (откосы делаете из гипсокартона, простым приклеиванием его на плиточный клей, дело плевое, а уж вставить подоконник вообще не проблема).
Вот и все Удачи !

Отвечаю на комментарий, да именно после установки окон откосы и делают. Пену обязательно веобходимо обработать снаружи непрозрачным герметиком, срезать излишки и обработать, пена боится света, поэтому через некоторое время начнутся пероцессы разрушения ее структуры, что приведет к ее рассыпанию.

Краткий ответ Лично работаем с профилем Rehau уже не один год. Особых проблем и нареканий со строны заказчиков не встречал. Разве что если заказывают экслюзив, а потом тра..... за качество, которого иногда невозможно добится из за привыщения габаритов. В стандартных домах проблем БЫТЬ не должно. Если ставите домой и себе и на долгие годы - ставте Rehau, Schuco (у нас окно с монтажем, с отливом и с 250 подокойником - 220$).
Стеклопакеты обычные, если.... хотите сьекономить, двухкамерный, как правильно подметил Alex Kott ИНОГДА!!!! перекашивают открывающиеся створки. Я бы порекомендовал покрытие Low E (теплопроводность в два раза меньше, а вес тот же, но цена....того стоит).
А если все таки денег в обрез... ставте дешевый профиль (Турция), стоять будет, мы и такой устанавливаем, теплопроводность не хуже, но со временем может поменять цвет (пожелтеть). Вот и решайте

Слышал вроде бы есть специальный клей (строительный). Устойчивый ко всем температурам, воды и т.п. Можно попробовать им. В Украине - называется Момент.Строительный (или что-то в этом роде).
Цементом же лучше не стоит - его только на земле используют, но не на крыше!
P.S.: Поищите через Google [www.google.ru] форум по стройке - в и-нете такие точно есть. И там задайте интересующие вас вопросы - там уже точно вам помогут, а здесь врядли.
С уважением, эксперт
Дмитрий.

Если протекает по стыкам плит покрытия: На кровле находим места протекания. Снимаем рулонный ковер. Снимаем цементно-песчанную стяжку. Расшиваем трещины до тех пор пока не вынем из шва все что вынимается оттуда без применения супер усилий. Шов просушиваем и вновь заполняем цементно-песчанным раствором (не жалея цемента, или еще лучше клеем для кафельной плитки влагостойким). Восстанавливаем стяжку раствором, причем делаем это так чтобы в месте протекания образовался небольшой валик чуть выше ближайших участков кровли (но так чтобы не мешало стоку воды, а то будет хуже). После чего клеим рубероид (слоя 3-4) Уф!.. Именно так и должны ремонтировать а не ставить сверху заплатку из одного слоя!

Изнутри швы заделать нельзя, если стыки плохо загерметизированны уже ничего не поделаешь, если крышу сделают течь больше не должно, если шели на наружных швах опять же нужно просить загерметизировать их снаружи. Что бы вы не делали внутри вода щелку найдет или будет скапливатся в пустотах что еще хуже...

Отвечает Alex_Kott:

Можно попробывать применить специальную жидкость для снятия обоев, она так и называется. Второй вариант просто пройти по потолку шлиф машиной (что бы устранить неровности обои полностью счищать не нужно, раз так хорошо держутся значит они и станут прекрасной основой под шпаклевку), а далее загрунтовать и ошпаклевать ветонитом KR (лучше первый слой на нейлоновую сетку), опять ошкурить далее снова прогрунтовать и покрасить водоэмульсионкой, потолок будет белый и чистый :-).

Ведущий рассылки Иван Золотарев