Без предисловий и перекуров - к делу. За отчетный период обрели покой еще несколько застарелых вопросов. Вопрос, который задавал KlKS про перенос окон в частном доме:

В частном бревенчатом доме очень много маленьких, часто расположенных окон. Хотелось бы сделать одно окно, но большое. Интересует процесс заделки старых и прорубания новых. Если кто-нибудь этим занимался, просьба поделиться технологией. Заранее огромное спасибо.

Так ответил Esper:

Заделывание каких либо проемов в доме предполагает что в последствии его нужно будет обшить. Приведу пример с вагонкой. С одной из сторон обшиваете дом вагонкой, затем слой пергамина, слоя 2 Урсы, опять пергамин и вагонка. Никакие холода Вам не страшны и вид очень аккуратный. Выпиливать отверстия лучше бензопилой. Сверху вниз. После того как вы сделаете пропил по периметру толкните любое бревно и они посыпятся сами.

А так - Yorik:

Делать одно большое окно лучше в границах (по горизонтали) малых окон, ибо аккуратно заделать старое окно довольно сложно (древесина должна точно совпадать по диаметру, текстуре, цвету, либо разбирать до уровня подоконников межоконные венцы путем подпора надоконных венцов, либо переборкой всего дома). Высота будущего окна желательна не меньше прежнего, можно больше, но чтобы не разрывало верхнюю обвязку. Чтобы межоконные венцы не разошлись на торцах бревен оконного проема выбирают паз, шириной и глубиной равный трети - четверти ширины паза между бревнами. В подоконном и надоконном венцах выбираются гнезда над вырубленным пазом, в который надо установить брусок чуть меньшего размера и закрепить гвоздями. Брусок играет роль нагеля, связывая венцы. Эта операция производится по обоим откосам. Можно использовать бензо- или электропилу для нарезки паза. Окно крепится к установленному бруску. Зазоры нижнего гнезда паза должны быть тщательно заделаны от проникновения влаги. Обшивать бревенчатый дом, по-моему, вульгарно.

Что ж, о вкусах не спорят. Но - едем дальше. Был еще вопрос про утепление гаража, который задавал Lemes, и вновь на него ответили как Esper, так и Yorik:

Как и чем лучше утеплить капитальный гараж? Одни советуют поролоном, другие пенопластом и т.д. Какой избрать способ крепления утеплителя к железным воротам? Как лучше избавиться от сырости и скопления воды в подвале гаража?

Esper дал такой ответ:

У меня тоже были проблемы с гаражом. Начиная с осени на потолке скапливался конденсат. Зимой было очень сыро. Проблема решилась не сразу. Пришлось в самом гараже устроить цементную стяжку. В подвале к бетонному перекрытию закрепил брус 5х5 и к нему прикрепил 10 см слой пенопласта. Работы проводил летом. Подвал и гараж были сухими. Если бы делал в сырое время года, то пришлось бы сушить гараж воздушной пушкой. Конденсат образовывался на потолке погреба из-за резкого перепада температур. В гараже холодно, в погребе тепло. Перекрытие не большое. Сейчас у меня в подвале сухо! Если утеплите дверь будет еще лучше. По возможности советую утеплить стены погреба, если они выходят на улицу, а не к соседу. Удачи.

А Yorik:

Капитальный гараж лучше утеплять пенопластом. Укрепляете на стене антисептированные деревянные бруски толщиной, равной или немного более толщины пенопласта, с интервалом 50-60см (вертикально или горизонтально, зависит от обшивки). В полученные ячейки вкладываете плотно пенопласт. Если надумаете оштукатурить -- закрепите штукатурную сетку (к брускам - гвоздями, к пенопласту - шпильками из сетки (под углом)). Вместо штукатурки можно пришурупить ЦСП. А вот как утеплить металлические ворота могу только предполагать: если ворота с ребрами жесткости - пенопласт расположить между ними, обшивка должна быть легкой, чтобы не перекосило ворота, а если ребер нет, то их надо сделать. Может есть и другие варианты.

А еще был довольно-таки мрачный вопрос про сгнившие перекрытия, который, как мы помним, задавал Pil:

Уважаемые мастера!
У меня следующая проблема: Переехав жить из двухкомнатной хрущевки в однокомнатную квартиру в центр Петербурга какое-то время я был безмерно счастлив. Но начав делать ремонт, я обнаружил, что мой деревяный пол полностью сгнил (не настил, а целиком перекрытие, кроме опорных балок) и не проваливаюсь я вниз исключительно благодаря тому, что в квартире подо мной стоят подпорки.
В связи с этим вопрос: как целиком заново сделать перекрытие между моей и нижней квартирой (капитальные стены - кирпич)? Если можно, отвечайте подробнее, поскольку в ремонтостроительстве особых знаний не имею. Опять же если можно, называйте марки, диаметры и т.п. материалов и инструментов, которые будут упоминаться в ответах. Заранее премного благодарен.

И на него получен достойный ответ. Советует все тот же Esper:

Судя по Вашему описанию, картина мало приятна. Советую обратиться в ДЕЗ (Дирекцию Единого Заказчика). При этом желательно пригласить их на место и ознакомить с ситуацией. Они уже в свою очередь будут иметь дело с проектными организациями и организациями которые согласуют и дадут разрешение на проведение капитального ремонта. Проект капитального ремонта будет составлен согласно проекта на изначальное строительство данного дома. После завершения всех формальностей жильцы как правило отселяются и начинается ремонт. На бумаге и на словах это все быстро и легко а на самом деле хуже не придумаешь. Советую самому ремонт не затевать, т.к. на данный вид работы Вам понадобиться разрешение Межведомственной комиссии, а это почти не реально.
Попробую предложить на мой взгляд единственный вариант. Ваши полы если я понял верно имеют следующую конструкцию: (снизу вверх) дранка-потолок соседей, доски, балки, доски и дранка-ваш пол. Как наиболее удобный вариант стоило бы убрать деревянные балки и прям на их место установить металлические, но не такой величины а значительно меньше. Но тогда в этом случае вы уберете полностью все перекрытие, включая потолок соседей. Я думаю связываться с соседями у Вас мало желания. В этом случае стоит в несущих стенах выполнить отверстия, аналогичные тем в которые уложены деревянные балки, и уложить в них металлические балки. Рекомендую мет. балки уложить чуть выше чем дер. балки, чтоб Ваш будущий пол опирался именно на них. В этом случае сохранится потолок соседей снизу, а вы обзаведетесь новыми и надежными полами. На мет. балки укрепите деревянный брус, толщиной около 5 см. Для этого подберите мет. балки с углублением сверху и в это углубление и уложите брус. Уже на брус поперек уложите половую доску. По Вашему желанию она может служить чистовым или черновым полом. В случае если Вы хотите настелить линолеум, паркет или ламинат то на доску уложите фанеру. Бетонную стяжку смысла укладывать не вижу. Если в старом полу предусмотрены изоляционные материалы или у Вас есть такое желание их использовать то рекомендую воспользоваться пенопластом или Урсой. Они укладываются на нижние доски. В случае использования других материалов потолки соседа могут рухнуть, так как тяжелее вышеуказанных. К сожалению, указать точные размеры балок и их количество не могу, следует знать показатели этих материалов. При наличии паспортов на материалы данные расчеты сможете произвести самостоятельно. Желаю удачи.

Да. Удача в этом деле, несомненно, пригодится. К счастью, подобные проблемы - скорее исключение, чем правило. Основная масса вопросов относится к вполне разрешимым. Вот, например, что спрашивал Sergei_vk:

При укладке ламината получился скол на уголке. Когда подбивали панельки, или криво ударили, или слишком сильно. Теперь вопрос. Не начнет ли отслаиваться покрытие дальше? И чем посоветуете замаскировать скол, чтобы было не очень заметно.
Спасибо.

Подробный ответ предоставила Станислава, за что ей, как это говорится, отдельное спасибо.

1 Если речь идет только о декоративной вещи, то заделку можно произвести любым материалом типа шпаклевки, или смесью на основе клея ( ПВА, столярный)с сыпучим наполнителем- мел, гипс, цемент , в крайнем случае- песок.
2 Если на эту поверхность ожидается нагрузка ( рабочая поверхность стола ) или ламинат на полу, то надо залить скол эпоксидкой, при желании добавив наполнитель- это уменьшит расход и увеличит пластичность.
В обоих случаях после зашпаклевания и выравнивая поверхности потребуется подгонка цвета. Если однотонная поверхность - готовим подходящий колер. Подойдет краска типа водоэмульсионки с красителями из хозмагазина. Если ламинат декорирован под мрамор или камень, вам придется просто нарисовать тот узор, который на сколе. Для этого берем белые строительные краски: поговорите с продавцом из хозмагазина (очень часто это - знающие люди), в качестве наполнителя берите сухие пигменты из художественного салона. Продаются в пакетиках либо пластинках. Пластинки требуют растирки.
Если поверхность будет контактировать с водой- не забудьте покрыть бесцветным лаком. Для этих целей хорош паркетный лак не стирается, но он дает толщину и его потребуется зашлифовать.

Вот так вот, четко и ясно. Но и на вопрос Gental Molly по поводу ремонта в ванной ответ получился не хуже, а то и лучше.

Люди! Как бы мне получше (но не подороже) сделать ремонт в ванной!

Отвечает Лагранж:

Вопрос конечно интересный. Я бы вообще не стал делать дешевый ремонт в ванной, потому что ванная это такая вещь, которая делается минимум лет на 10. Если в комнатах вы можете менять обои раз в 2 года, то плитку в ванной так часто менять не будешь. Все зависит от того, в каком состоянии находится ванная комната. Можно например просто обойтись заменой унитаза, раковины, кранов и труб. Соответственно, что бы было дешевле покупаем все не дорогое. Отечественный унитаз, раковину, польские смесители, металлические трубы. Но лучше поднакопить деньжат и сделать следующее: произвести полный демонтаж, то есть должны остаться одни стены, спиливаем старые трубы. А потом самое интересное - штробим в стенах место под новые водопроводные трубы и канализацию, то есть можно выбрать новое место для кранов, а также перенести унитаз куда хотим. Канализационные трубы ставим пластиковые, водопровод - металлопластик или подешевле просто пластиковые. Если в ванной есть трубы отопления, то можно пустить металлопластиковые трубы по полу, и зимой у вас будет теплый пол. Дальше штукатурим стены(то есть выравниваем их), делаем стяжку на полу. и едем покупать оборудование. Вот здесь можно экономить. Плитка отечественная - это подешевле, итальянская - дорогая. Но соответственно и большая разница в качестве. Чтобы плохую плитку положить хорошо, нужен классный специалист. Не научились у нас делать хорошую плитку. Хороший унитаз (импортный, они более симпатичней и компактней) стоит порядка 5 тысяч рублей, ванна чугунная импортная стоит около 11, железную ставить не рекомендую. Можно поставить акриловую. Стоит примерно столько же, только форма сложнее ( угловая, например). Если ванная комната маленькая, как в хрущевках, можно поставить душевую кабинку, но стоит она не дешевле. Мойдодыр с раковиной тысяч 7. Если брать с зеркалом (высокий)то уже 11. Можно проще. купить за 7, а зеркало вырезать нужного размера и вделать в стену, заподлицо с плиткой ( сэкономите несколько плиток). Получается симпатично. Короче, вся экономия получается на материалах, можно поездить по магазинам и найти, где дешевле всего. На потолок пластиковые панели, в них встроенные лампы, лучше не галогеновые, могут быстро перегорать, а стоят они не дешево. Краны лучше немецкие, на них не надо экономить. Не пожалеете. Также сэкономить можно на мастерах. А можно вообще все самому, но уйдет уйма времени, да и инструмент нужен, он дорогой нынче, а если никогда не клали плитку, то лучше вообще не рисковать. Вот вкратце и все.

Не знаю уж, как автор вопроса, но я был бы таким ответом крайне доволен и оценил бы его на "5". Кстати говоря, снова вынужден обратиться к вам с просьбой тщательно оценивать ответы на ваши вопросы. А то получается, что рейтинг хорошего эксперта трудно неотличим от рейтинга некоторых других господ. Но это же неправильно!

Ну да ладно. Снова к делу. Вот, заметьте, какой любопытный вопрос задал Сергей В. Б.:

Есть гараж, крыша из бетонных плит укрытых рубероидом. Ремонт кровли не производился уже 3 года, крыша протекает, разумеется заметно стало только сейчас в конце октября. Место течи не одно, но точно не известно где эти места. Вопрос к сведущим в кровельном мастерстве. Можно ли сейчас при температуре +4...+6 и осенней влажности ремонтировать мягкую кровлю? Можно ли сделать временный экспресс-ремонт на зиму? Можно ли еще сейчас сделать капитальный ремонт крыши? Как правильно выполнять работы по мягкой кровле ? Что для этого всего нужно? Поподробнее о способах и приемах работы, примерном расходе материалов. Одним словом как решить проблему с протекающей крышей?!!

Решить проблему с протекающей крышей может только Esper:

К сожалению, произвести грамотный капитальный ремонт сейчас для Вас я думаю будет не возможно. Температура для такого рода работ вполне приемлемая, но вот влажность не позволительна. В данный момент времени можно произвести частичный ремонт но при условии что Вы выберите не дождливый и более менее сухой день. Выявить места протечек не сложно. Рубероид в этих местах обычно вспученный, не прилегает к плитам. Визуально видны трещины, присутствует своеобразный звук при ходьбе по нему. Рубероид в этих местах стоит вырезать и уложить новый. Такой ремонт прослужит Вам до лета, а может и дольше, но не стоит на него надеяться т.к. если появилась хоть одна протечка это своеобразный сигнал к действию. У рубероида есть свой срок действия и он не велик. Удачи.

А вот, полюбуйтесь, какая экзотическая проблема у Vic'а:

Проблема в следующем: живу на последнем этаже 9-этажки. Подвод воды и канализационный сток - через туалет (в нем все стояки). Оттуда в ванную и дальше на кухню. Канализация чугунная. С некоторых пор (года полтора уже) при смыве унитаза вода из бачка, сделав полезное дело, с диким урчанием обрушивается вниз по канализационному стояку... продолжая начатое в бачке свое сифонное дело - увлекая за собой всю воду из канализационного тракта между туалетом и кухней. Особенно достается сливу из ванны. Оттуда высасывается все. И ароматы канализационного коллектора начинают... правильно, осквернять. Приходится после пользования туалетом специально заполнять слив из ванны. Это помогает... до следующего посещения туалета. Может, кто чё знает об этом? Буду весьма признателен!

Отвечает Гена:

Интересный момент. Я иногда замечал что-то подобное тоже, но чтобы опустошался сифон полностью - ниразу. Однако в одной статье про устройство отвода воды в канализации я нашел, что стояк канализации должен быть выведен на крышу в виде трубы (т.е. при осмотре стояка в ванной там, где все трубы вместе, Вы должны видеть уходящую вверх основную канализационную трубу, хотя Вы и на верхнем этаже). Тогда падающая вода в стояке не должна создавать сильное разряжение воздуха и не увлекать воду из сифонов в квартирах. Я думаю это логичное решение проблемы. Возможно, такая труба есть и в Вашем доме, но вероятно она засорилась и требует прочистки. Маловероятно, что ее вообще нет в Вашем доме, если только кто-то из "умельцев" не снес ее необдуманно при перепланировке своей ванной комнаты или кухни. Возможно, вызов специалистов поможет Вам выяснить ситуацию и востановить справедливость.
Вот одна статья об устройстве канализации: В любом случае хотя бы один стояк в доме должен быть вентилируемым.

А наш подписчик Гришин С. А. интересуется поклейкой плитки:

Клал ли кто-нибудь половую плитку на фанеру или ДСП ? Какие подводные
камни ? Чем клеить?

Как ни странно, никто не отвечает. Ни Гена, ни Esper, ни Rover, вообще никто. Кажется даже, что что-то случилось.

А вот у Вадима VK точно что-то случилось с вентиляцией. Посмотрите, какой душераздирающий вопрос:

Мастера помогите! Караул, что делать!!!? Прихожу вечером домой с работы уставший, голодный, а в квартире разносится запах готовящегося ужина у соседа с нижнего этажа! Это же издевательство! Хоть ты беги за пузырем да иди помогать соседу трескать его картошечку с сальцом. На кухне находиться невозможно, особенно когда работают кухни нижних 3-х этажей, вентиляция тянет в кухню, хотя на до мной у соседа все нормально. От него до моей квартиры шахта вентиляционная чистая. Подскажите, пожалуйста, что делать - не включать, же на целый день вытяжной вентилятор! Заранее - огромное спасибо!

Отвечает некто Начинающий:

Без сомнения, у вас в доме не работает (разрушен) кухонный вент. канал выше вашей квартиры. Это могло произойти либо в результате попадания туда посторонних предметов, либо в результате разрушения вент. короба соседями при перепланировке. В любом случае, вам нужно написать заявление в ЖЭКе на проверку вентиляции. Они это делают довольно охотно. Найдут проблему - устранят. Бесплатно, причем. А пока заклейте липкой лентой вентрешетку на кухне и все. Пользуйтесь окнами для проветривания.

И, наконец, два вопроса про полы. Спрашивает BigVic:

1. Капитальный панельный дом. 11 лет после сдачи дома в эксплуатацию. Начали страшно скрипеть деревянные полы во всех помещениях. Как бороться с этой напастью?
2. Собственно тот же дом и моя квартира. Задумал я там сделать перепланировку и убрать ненесущую перегородку (железобетон)между комнатой и коридором. Вопрос опять упирается в пол. Т.е. как мне во вновь образовавшемся пространстве сделать общий пол? Снимать в коридоре и комнате и перестилать заново уже в большем объеме? Делать это досками или цементными стяжками. Посоветуйте, т.к. в "половых" вопросах я новичок.

Решить "половой вопрос" помогает эксперт Esper. Занятно, что почти все свои ответы он начинает со слов "К сожалению...", но тем не менее, кончается всё довольно хорошо.

К сожалению с полами Вам ничего не удастся сделать. У Вас скорее всего паркетная доска, уложенная на картон и оргалит. Скрипеть они будут и дальше. Для муниципальной отделке 11 лет это большой срок. Единственный вариант-это все это снять и настелить новые полы. Так же придется поступить и в коридоре с комнатой. Образовавшуюся нишу Вам не удастся заделать так чтоб она была потом незаметна. Новые полы уложите на фанеру. Но так как Вы не "половых" дел мастер лучше эту работу предоставить все же мастерам, чтоб пол не начал скрипеть через 11 лет и раньше.

Вот и все на сегодня. Есть еще вопросы и про окно в крыше мансарды, и про штробление (??? - есть такое слово?) дерева, и даже (вот неожиданность!) про ремонт туалета и ванной. Но всему, что называется, свой черед.

Ведущий рассылки Иван Золотарев