На днях у меня зазвонил телефон. Это был диспетчер. Он хотел узнать, не протекает ли у меня канализационная труба. Я посмотрел и сказал что нет, не протекает. Диспетчер не поверил и попросил посмотреть еще. Я согласился, но обманул диспетчера и никуда не пошел смотреть, просто подождал минутку и повторил, что ничего у меня не протекает и вообще я занят. Диспетчер занервничал и позвал на помощь слесаря, передав ему трубку. Слесарь в довольно грубых выражениях повторил вопрос диспетчера. Я в таких же выражениях повторил свой ответ. Слесарь пригрозил, что завтра придет. Я сказал, что завтра меня не будет дома. Он сказал, что придет сегодня, прямо сейчас. Я сказал, пусть приходит, посмотрим на него.

Через пятнадцать минут мне позвонил диспетчер и сказал, что слесарь не придет. Я задал ироничный вопрос в грубой форме. Диспетчер спокойно объяснил мне, что слесарь нет, не за... (зачеркнуто) не испугался, а просто выяснилось, что текло не от меня. Я принял это как извинения (хотя было не похоже) и, вежливо распрощавшись с диспетчером, повесил трубку.

А на AskMe.ru Sveta задала такой вот вопрос:

Подскажите, чем можно обработать (обои или еще чем-либо) стены и потолок, если частенько заливают коридор? Что бы хотя бы последствия легко и безболезненно устранять.

Vab ответил так:

Обращаться в ЖЭК и суд, если что не так. Первые обязаны заниматься этим, а вторые - обязывать виновников выплачивать компенсацию и заставлять первых заниматься своими обязанностями. К сожалению, средств сделать все хорошо снизу, видимо, нет. То есть, нужно гидроизолировать верхний этаж. А последствия протечек легко и безболезненно не устраняются.

Вот так-то вот. Не устраняются. А может и не доводить до греха, а если уже и довели, то лучше не ссориться со слесарями, пусть они и неотесанные мужланы. А то в следующий раз ликвидация аварии у семьи алкашей этажом выше может затянуться...

Впрочем, это уже не в ту степь. Little Buda резюмирует:

Только известковая покраска. По крайней мере влаги не боится. Но это -- не для жилых помещений. Там где люди живут -- ничем :-(

Ну, с протечками всё более-менее ясно. А как же с читательскими вопросами из прошлого выпуска? Да тоже неплохо, в общем-то.

Вот что спрашивал Сергей:

В моем туалете очень много разных водопроводных труб, которые сильно препятствуют в таком деле, как наклейка кафеля. С содроганием воспринимаю мысль о начале наклейки кафеля, как вновь придется мучиться: ломать кафель нужной формы, подгонять его под форму трубы и т.д. У одного знакомого видел, как он обклеил стены обоями. Вот я и думаю, подойдут ли обычные обои?

Vab предостерегает:

Кафель (большой и тонкий) и алкидная эмаль на потолке однозначно. Для фигурной резки кафеля позаимствуйте маленькую болгарку с тонким кругом для керамики. Если кафель не гранитоподобный, то достаточно будет и стеклореза. Обои нужно клеить на практически идеальные стены (что редко и дорого). Мыть их нормально невозможно, любой пластик или пористый, или слишком хорошо изолирует от влаги. Но, что примечательно, имеет свойство уседать от невеселых условий в соседстве с ванной. Учтите, что в туалете всегда чуть теплее. Более того, пластиковое покрытие обоев (или пленка самоклеющаяся) классно впитывают духан туалетный. Так что это - на годик другой. А дальше - старая песня. Оно нам нужно?

А Phoenix советует следующее: 

Уважаемый Подписчик!
Трубы совершенно не обязательно обходить кафелем. И тем более не нужно брать для этого болгарку и терзать соседей и себя душераздирающим воем. Трубы можно зашить. Есть масса пластиковых панелей и вагонки. На худой конец - фанерой - пропитанной и лакированной. Всё есть в магазинах. Смотрится - великолепно (если аккуратно сделать :0)). Тот же пластик - на потолок.

Но это, что называется, дело вкуса. Тем временем Mgo задавало такой вопрос:

Как привести в нормальное состояние (отремонтировать) полы в комнатах, которые сейчас из себя представляют пластиковые квадратные плитки, положенные на что-то, напоминающее алебастровую смесь с цементом с деревянной решеткой (наверно, служит арматурой) внутри. Притом они имеют большой уклон - перепад в горизонтальной плоскости до 5 см. С чего начинать и чем произвести ремонт?

Vab на этот раз ответил емко, коротко:

Снять плитку. Пол выравнивать цементной стяжкой (обычный цементный раствор 1:3 с песком) если хотите опять нечто похожее учудить (паркетные доски, паркет, линолеум и им подобное). Если достаточно просто деревянного пола - то лаги (брус) прокинуть и организовать классический пол из половой доски. Выводить горизонталь можно с помощью регулирования высоты укладки лаг.

Зато подробнейшую инструкцию предоставил некий Yorik. То есть это мы поначалу подумали, что он "некий", а потом заглянули на его персональную страничку на АскМи (а они теперь появились у каждого зарегистрированного пользователя сайта, подробности смотри здесь) и обнаружили, что Yorik-то на самом деле - плотник-отделочник. Так что читаем совет профессионала:

Можно попробовать "Ровнители для пола", но для начала, с помощью гидроуровня, следует определить наиболее высокие места в комнате. Если высокие места находятся у дверей, то, возможно, от этой идеи придется отказаться. Хотя некоторые виды ровнителей рассчитаны на толщину от 1 мм. Помимо ровнителя понадобится грунт (для каждого - свой), дабы вода из приготовленной смеси не ушла к нижним соседям. Для лучшей адгезии надо будет снять плитки. Поверх "наливного пола" укладывают линолеум, ламинат и т.д.
Если же указанный выше вариант не годится, а желание получить горизонтально ровный пол велико, то придется вскрывать весь пол и перестилать его заново. Возможны два варианта :
а) деревянный пол по лагам (с интервалом ~50 см, на звукоизолирующих подкладках, устанавливают "в горизонт" лаги (из доски, толщиной ~50 мм); на лаги крепят настил (половой шпунт, либо доска-дюймовка (с интервалом ~10 см) + фанера (12- 14 мм)). Не забывайте правило - дерево не должно контактировать с деревом (обычно используют пергамин, но лучше полиэтилен (от 100 мкм).Сверху - линолеум, ламинат и т.д.);
б) "плавающий" пол (на перекрытие (гидроизолированное от проникновения воды) и на стены (шириной, чуть более толщины устраиваемого пола) укладывается звукоизолирующий материал (напр. пенопласт на пол, пенополиэтилен по стенам). Полученное корыто заполняется цементно-песчаным раствором, толщиной ~5 см. Для большей жесткости можно уложить в раствор штукатурную сетку. Стяжку выводят "в горизонт". Пол заливать можно целиком, можно полосами. После высыхания пола обрезают излишки пенополиэтилена). Использование минваты для утепления пола возможно лишь при устранении ее гигроскопичности. Минвата хорошо тянет в себя влагу и не отдает ее, чего не скажешь о пенопласте.

Серьезно? Более чем. Инструкция исчерпывающая, хватило бы рук ее выполнить. Но это уже, что называется, не наши заботы. А мы, разобравшись с полами, можем кое-как двигаться дальше

Если помните, зловещий вопрос про Черный Грибок:

Интересуют способы борьбы с черным грибком в швах кафельной плитки в ванной. Пробовал густым раствором купороса - эффект временный. Может кому известна причина возникновения этой гадости, которая досталась мне от предыдущих хозяев квартиры?

Marrch Ca'at поделился следующим опытом:

Был опыт, когда опрыскали из баллончика неким аэрозолем от грибка с сильным содержанием хлора, купленным на строительном рынке примерно за 100р, грибок исчез и не появлялся больше. Но после этой процедуры и зайти в опрысканное помещение было невозможно много часов.

Dr. Tim говорит так:

Стены надо хорошо просушить, возможно, прогреть помещение до + 40 или более с помощью электронагревателей. В ванной надо отремонтировать вентиляцию. Основная среда для грибка - сырость и затхлость. Если плитку не планируете снимать, после просушки и прогрева просто с помощью тонкой кисточки прокрасте швы между плитками масляной краской. Можете покрасить масляной краской и потолок. Влажность не повысится (проверено). Все дело в плохой вентиляции вообще, а не в том что чем покрашено.
Более худший вариант - плитка была наклеена на что-то, что грибок ест. Тогда надо все снимать, чистить до бетона и класть заново. Используйте строительные смеси на основе цемента - не прогадаете.

Давно уже выяснено, что по всяким грибным вопросам сколько людей, столько и мнений. Причем зачастую противоположные мнения оказываются одинаково правильными и одновременно неправильными. Тяжелая тема. Дровишек подбрасывает Vab:

Да, эта гадость надежно заселяется в стены. Для ее полного искоренения продаются специальные пропитки (для дерева и бетона). Но придется убивать кафель, верхние прослойки стены и т.д. до чистого бетона. А новую плитку класть нормальным образом (а не ПВА, как любят некоторые). И в раствор, которым швы затирают, тоже добавить жидкости против грибка. Важно, чтобы вы организовали нормальную вытяжку из ванной. Кстати, хорошо зарекомендовала себя алкидная эмаль от Ореола (потолок и часть стен в ванной).
Некоторые соображения по поводу масляных красок. Их грибок любит(если краска без спец. присадок). Они долго сохнут и воняют (попадание воды исключено, пока не высохнет). Низкая стойкость к воде и перепадам температур. На них плохо действуют ПАВ (в моющих средствах) и хлор. Краски белого цвета практически невозможно найти (БЕЛОГО, а не с синькой, серостью и прочей колорантностью).

Такой вот разброс мнений. Но такова и тема, так что ничего тут не поделаешь. Вот на следующий вопрос, совсем уже не про грибок, Гена ответил вполне однозначно.

Зимой окна квартир и застекленных лоджий (балконов), находящихся в одном подъезде одного дома, замерзают по-разному. Одни совсем не замерзают, другие наполовину, третьи полностью. От чего это зависит?

Гена говорит:

Все зависит от герметичности и влажности. Застекленная лоджия балкона обычно не должна замерзать (покрываться льдом) или замерзает очень незначительно, если на лоджию не поступает теплый (влажный) воздух из квартиры - не открывается форточка окна, выходящего на лоджию. Если влажный воздух из квартиры поступает на лоджию, то замерзание стекол лоджии практически гарантировано.
Если внешнее стекло и рама окна квартиры герметично перекрывают доступ воздуха, а внутренняя нет, то замерзание стекол будет, т.к. влажность воздуха из квартиры будет постоянно поступать в межстекольное пространство и конденсироваться на холодном внешнем стекле. И наоборот, если внешнее негерметично (это бывает часто, т.к. часто в раме внешнего стекла делают небольшие пазы для отвода конденсируемой влаги), а внутреннее герметично, то замерзания внешнего стекла не будет, однако может быть частичное оседание влаги на внутреннем стекле. Во втором случае тепло хуже держится в квартире, чем в первом, т.к. холодный воздух сильнее охлаждает внутреннее стекло окна, которое непосредственно контактирует с воздухом квартиры.
Замерзания не будет или будет незначительным, если внутреннее и внешнее стекло и их рамы герметично (или почти герметично) перекрывают доступ воздуха через окно. Причем, чем больше пространство между окнами по объему, тем больше вероятности, что замерзание будет, а значит нужно тщательнее следить за герметизацией, если замерзание окон нежелательно.
Воздух квартир первых этажей дома обычно более влажный (из-за влаги фундамента и коммуникаций в подвале), поэтому замерзание стекол внизу дома еще более вероятно, если не предпринимать дополнительных мер. Кроме того существуют специальные покрытия для стекол, предотвращающие или снижающие степень оседания конденсата на поверхность стекла.

Такой вот финальный, с позволения сказать, аккорд. Просто как-то даже жалко, что пришлось снова оставить за бортом прелюбопытнейшие вопросы из раздела "Мебель и дизайн интерьера", такие как "Обновление советской стенки", "Как восстановить поцарапанную полировку?" и даже "Детский стол/стул", но рассылка, как известно, не резиновая.

Как не резинов и сезон отпусков. Нерезиновая и неиллюзорная рассылка "Мастер вашего дома" уходит в отпуск на две и более недели. Так и хочется сказать: "на самом интересном месте"... но это будет неправда. Самое интересное впереди.

И мастерам надо отдыхать от своего мастерства.

Ведущий рассылки Иван Золотарев