ВОПРОСЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1581. Баланс белого. Расскажите поподробнее, что это такое, для чего и тд и тп. Уже ответов 3 / Ответить / Ответить по e-mail 1582. Необходим штатив для Nikon Coolpix 4200. Часто приходится снимать вертикальные фото. Есть ли такой штатив с возможностью поворота? И на что необходимо обращать внимание при выборе штатива? Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1583. У меня пара вопросов. Как-то фотографировал ночной Казанский Кремль. На некоторых фотографиях появились странные "глюки": фиолетовые овальчики, соединенные друг с другом, образующие линию, уходящую от центра кадра в верхний правый угол. Размер "овальчиков" 5-7 мм на фото 10х15 см. А на другой фотографии эти овальчики образуют зигзаги, завитки, линии. Что это может быть? И еще. В тот же день (точнее, ночь) на фотографии, сделанной в этом же Кремле, увидел раздвоившийся забор. Ничего странного, если учесть, что фотографировал ручной выдержкой. Но кроме этого раздвоившегося забора ничто больше не раздвоилось. В чем причина этого? Фотографировал "Сменой-8М" с ручной выдержкой. около 3 сек. Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1586. Epson R200 купил. На родной бумаге и выставленной в принтере в настройках соответственно этой бумаги цвета на отпечатках совершенно не те, что на фотоаппарате и мониторе. Найти настройки не получается. Когда выставляю простую фотобумагу, то цветность приближается. Использовал для печати драйвер принтера - не хорошо, программа для печати к принтеру прилагается получше, но все равно цветность не та... Вопрос: какие настройки использовать или программу или что-то еще? Уже ответов 10 / Ответить / Ответить по e-mail 1587. Недавно пытался фотографировать северное сияние (у меня Olympus-IS100, пленка Kodak200 - на момент съёмки), выдержка ночная (до этого фотографировал полнолуние с дорожкой на воде и всё получилось), но ничего не получилось - кадры засвечены. У кого есть опыт, поделитесь. Уже ответов 14 / Ответить / Ответить по e-mail 1593. Хотела попробовать поснимать "Сменой-35", но, к сожалению, не знаю, как правильно им пользоваться. Ведь до этого снимала исключительно на мыльницу. Не подскажете какую-нибудь ссылку. Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1602. Бывает ли объектив "Индустар-61 л/з" на резьбу 39 мм для древнего "Зенита"? Насколько он лучше древнего штатника "Гелиос-44" на 39 мм? Уже ответов 7 / Ответить / Ответить по e-mail 1606. Вопрос по проявке ч/б плёнки. Время проявки, как правило, составляет от 4 до 10 минут. Раствор в бачок заливается секунд 15-20, примерно столько же выливается. Вопрос - с какого момента засекать время? Или эта ошибка - 30-40 секунд - не принципиальна? Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1608. Никак не могу разобраться - разрешение, которое указывают для объективов, измеряемое в количестве линий на мм, - относится к кадру на пленке или к некоему эквивалентному снимку стандартного размера? Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail наверх ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1451. У меня есть цифра "Nikon Coolpix 2100". Когда открываю фотографию в "Фотошопе", то там размер изображения: ширина -56,44, высота - 42,33, хочу сделать 15х10, но он выдаёт 15 х 11,25 , а если кадрировать, то обрезается часть фотографии, которая нужна! Помогите советом, как сделать изображение 15 х 10. Roman Alexandrov (forum@1587.copi.ru) SPb raimon.photofile.ru Вдумайся сам в свой вопрос.... сделать из кадра 4х3 кадр 3х2 ничего не обрезая? SЁM Либо обрезание, либо чёрные полосы по краям, либо искажения (растянуть в одном направлении). Ronin (rvv@optima.ru) Moscow Есть три варианта: 1. Печатать с белыми краями без обрезки. 2. Кадрировать до 10х15. 3. Найти лаб (я для себя нашел), где печатают полноразмерный цифровой отпечаток 11х15. Klinok Киев Э... Вам бы повторить курс арифметики, что ли? Как выход, кроме уже перечисленных способов, можно предложить: 1. Печататься не 10х15, а 15х20. 2. Ещё при съёмке строить композицию так, чтобы фотографируемые объекты не "вылезали " за края предполагаемого поля печати. Dan Sochirca (dan@peugeot.md) Chisinau Дело не в фотолабе, а в Вашем фотоаппарате. Не знаю, как в "Nikon Coolpix 2100 ", в моем "OLYMPUS C-765 UZ " есть в меню размера и разрешения снимка опция 2:3. Если ее выбрать, никаких проблем с кадрированием! xasan (xasan@bk.ru) В фотошопе, когда изменяешь размеры изображения, убери флажок с "соблюдения пропорций ". Mink Не вздумай трогать сей флажок... :) Пользуйся пунктом меню "размер холста " :) metrology Необходимо; 1. Включить режим кадрирования. 2. Установить размер кадрирования 10х15 и разрешение 300 пикc. на дюйм (это стандарт всех фотолабов). 3. Кадрировать необходимую часть Вашего снимка. 4. Сохранить полученное изображение в необходимом для Вас формате с нужным сжатием для jpeg-формата и именем (при этом сохраняется оригинал). boris Да ничего с ним не надо делать, скорее всего. У изображения физически есть только одна система мер - в пикселах. 1600х1200, например. Размеры в см. есть величина рассчетная, получаемая путем деления "пикселов " на разрешение в пикселах на см. Для 72dpi и 1600х1200 получим 56,44 х 42,33, для 96dpi 42,33 x 31,75, для 300dpi 13,55 х 10,16 см и т.д. Проблема в другом, в разном отношении сторон у бумаги и у кадра цифровика 2х3 и 3х4. Так что или режьте кадр, или печатайте 15х20, или делайте кадр, к примеру, 10х13см и обрежьте отпечаток, а лучше сделайте снимок в ФШ сразу с полями нужного размера и тем самым согласуете форматы, получите что-то вроде паспарту и, возможно, даже украсите снимок. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1452. В инструкции к цифровому "Olimpus" запрещено пользоваться аккумуляторами. С чем это может быть связано? boris (boris@artemovs.uralnet.ru) Что-то это похоже на неточный перевод. От чего же питается аппарат? Батарейки вещь совершенно непригодная - ну очень быстро садятся. В конце концов важно напряжение аккумуляторной батареи и ток, который она способна отдать. Если аппарат рассчитан на два элемента формата АА (3 вольта), то скорее всего не будет работать от никель-кадмиевых аккумуляторов NiCd, но будет работать от никель-металгидридных NiMh. Если элементов 4 (6 вольт), то будет работать от любых. Кроме того наверняка есть гнездо для подключения внешнего блока питания, в том числе и аккумуляторного. Другое дело, что нужно быть очень аккуратным: подача повышенного напряжения или подача напряжения неправильной полярности может необратимо вывести аппарат из строя. Кроме того, изготовители часто предупреждают о отказе в гарантии при использовании нефирменных аккумуляторов, блоков питания и прочего, но ведь мы им ничего не расскажем. Konstantin Sirotkin Скорее всего, намекают на то, что батарейка выдает 1,5 вольт, а аккумулятор - 1,3 вольта. И напряжения на аккумуляторах не хватит для питания аппарата. Andrew Харьков Не знаю, какой у Вас "Olympus ". Но если с "Olympus C-750 " в комплекте идет 4 аккумулятора и зарядка, то как можно писать, что с аккумуляторами фотоаппарат работать не должен? Хотя в прилагаемой инструкции есть строка о нежелательности. Скорее всего перевод... Sergio Ukraine Насколько знаю, есть еще проблема, связанная с тем, что у аккумуляторов (по крайней мере, Ni-Cd) внутреннее сопротивление гораздо меньше, чем у обычных батареек. Отсюда больший ток, особенно в некоторые моменты, как то зарядка вспышки и т.д., и риск, что прибор этого не выдержит. Не знаю, имеет ли это отношение к вашему случаю, но все же... Кстати, было бы интересно самому узнать, как отличается внутреннее сопротивление у Ni-Mh аккумуляторов от тех же Ni-Cd и от алкалиновых батареек. И можно ли использовать Ni-Mh там, где нельзя Ni-Cd? А такая техника точно есть, и это уже не издержки перевода. Сам видел:) Mink Тип аккума нисколько не влияет, кажется... Внутр. сопротивление - мы же считаем не ЭДС, а рабочее напряжение, да к тому же чем меньше внутр. сопротивление, тем оно и лучше - под нагрузкой меньше напруга меняется (если верить закону Ома для всей сети). NiMh менее капризны с точки зрения эффекта памяти, чем NiCd, LiIon и LiPol - почти избавлены от этого эффекта, но более капризны на низких температурах. Соответственно, проблематичность использования аккумов сводятся к: 1. 1,25V вместо 1,5V 2. Плохая работа в низких температурах. Геннадий Запрет, скорее всего, связан с работой вспышки. Во время начала ее заряда ток потребления может достигать десятков ампер (конечно, очень короткое время) - для щелочных батареек это нормальный режим, а вот для аккумуляторов это неприемлемо и может вызвать выход их из строя вплоть до взрыва. Констатнин Москва На свежезараженных NiCd аккумуляторах - 1,4 вольта, но уменьшается с теч. времени. Внутреннее сопротивление, если я правильно помню, меньше всего у щелочных батарей, потом идут NiCd, потом NiMH, и выше всего у литиевых. Чем меньше внутреннее - тем лучше, элемент сможет дать бОльший ток, из-за меньших потерь на внутреннем сопротивлении. ( I=U*(Rвнутр+Rвнешн), U - напряжение как бы на "внутреннем ", "идеальном " источнике ). По емкостям - щелчные батареи (AA) могут иметь емкость до 3000 мАч, а аккумуляторы - NiCd - около 600-1000, NiMH - 1500-2000. Так что, может, имели в виду, что проработает дольше. Возможно, неправильный перевод, надо англ. инструкцию почитать, возможно, аппарат требует больших токов при подготовке к съемке и сразу после - для аккумуляторов это не очень хорошо. Подробнее об аккумуляторах можно почитать на www.ixbt.com - скорее всего, в разделе о сотовых телефонах. Прошу прощения, что конкретного ответа не дал, а только направление поиска. Коснтантин Москва Добавление к сказаному - http://www.olympus.com.ru/about/address/distributors/  - любой из дистрибьютеров, в принципе, они обязаны и, как правило, дают ответы на не очень заковыристые вопросы или перенаправят в сервис или техслужбу, где уж точно должны ответить. Ссылайтесь на возможность неточного перевода, в пример приводите неправильный перевод меню в "Сименс М35 " ). Я всегда звоню, если сомневаюсь. Удачи вам! )) Константин Москва Поправка ): I=U/(Rвнутр+Rвнешн). Кстати, аккумуляторы способны давать ток 3С (С- емкость акк.) То есть, NiMH может дать ток около 4,5 А ( http://www.powerbank.ru/products/accum/  ). Анлрей Попов Не совсем в тему, но полезный сайт см. www.lenmar.com.ru   Если найдешь там свой аппарат (есть поиск) тогда там же есть аккумулятор, кторый точно к нему подходит. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1453. В фотоапарате "Fuji film Fine Pix A203" есть режим "медленной синхронизации" ( slow synchro) вспышки. Что это такое, и как и для чего им пользоваться? И еще, может быть, кто-то знает ссылочку на инструкцию на русском языке? Serg Медленная синхронизация, если я правильно понимаю, о чем вы спрашиваете. Точнее "синхронизация по второй шторке ", которой в цифромыльнице нет, это когда затвор открывается, происходит съемка объекта, и перед самым закрытием затвора производиться вспышка. В сумеречном освещении движение выглядит более естественным. Смазанное изображение движущегося объекта остается позади его. В то время, как синхронизация по первой шторке заморозит объект вначале смаза. Что не естественно для восприятия человеком. airatsa (airatsa@hitv.ru) Казань Скорее всего, имеется ввиду использование длинной выдержки. Типичные значения выдержки при съемке со вспышкой - 1/30,1/60, /125. При медленной синхронизации выдержка намного длиннее - до секунд. Это используется для создания небольшого смаза при съемках движущихся объектов и при съемке в условиях низкой освещенности, когда нужно хорошо проработать фон. Alexander (fotographer@rambler.ru) Tsukuba У супруги есть камера "Fujifilm A310 ", я проверял как-то режим slow synchro - и затем в свойствах файла смотрел - практически все файлы сняты на выдержке 1/2 секунды. Надо снимать со штатива, поскольку с рук - очень сложно. Это необходимо для того, чтобы на переднем плане объекты были хорошо подсвечены и задний план хорошо прорисовался. Paha_L (adv12@narod.ru) Москва paha_l.photofile.ru Вот, например, по первой шторке: http://photofile.ru/default/do.php?sp=78526&sn=98163&id=1200197#sm Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1456. Никак не могу разобраться, что означают некоторые загадочные цифры в описании принтеров и сканеров. А именно, например, для какого-то сканера пишут, что он может сканировать с разрешением 300dpi, а для другого 2400x1200dpi. И никак не въеду, что они обозначают, предполагаю, что 300dpi это количество точек на дюйм, а 2400х1200dpi - количество точек на весь сканируемый лист. Разъясните, пожалуйста. SBB netdolphin.photofile.ru DPI = "dots per inch ", то бишь "точек на дюйм ". Именно на дюйм, а не на лист. В обоих случаях. А запись 2400x1200dpi означает, что максимальное разрешение сканирования у данного сканера разное по двум разным измерениям (длина и ширина). Только и всего. Кстати, когда смотрите ни цифры разрешения - обращайте внимание, что именно ими описывается. Оптическое разрешение это одно, а интерполируемое - совсем другое (ничего общего с действительностью не имеющее). Serg 2400x1200dpi означает, а правильнее было бы писать 1200х2400 dpi, где 1200 - оптическое разрешение матрицы, а 2400 - шаг движения каретки. И на оптическом разрешении это никак не сказывается. А большую цифру выставляют с целью ввести в заблуждение покупателя. Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва Да и эти оптические dpi могут иметь мало общего с реальным разрешением сканера, т.е. насколько мелкие детали он может реально различить, и это разрешение может оказаться раза в 2 меньше заявленного... там может быть "лесенка ", например, на изображении, или мыло, и прочее.. Bored (Romang@inversion.ru) Serg, прошу вас пояснить, что значит оптическое разрешение матрицы 1200? Это 1200 точек на дюйм матрицы или количество точек всего в матрице? Я думаю то же самое и с движением каретки. Serg DPI = "dots per inch ", количество точек вдоль линии. А при чем тут вся ширина матрицы? Или у вас сканер шириной 2,56 см? Bored (Romang@inversion.ru) Всем спасибо. kasya 300 означает 300х300, а 2400х1200 -- то, что есть. dpi -- Dot Per Inch -- точек на дюйм. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1464. При фотографировании в студии с галогеновыми осветителями на дневную пленку надо ли использовать фильтры, повышающие цветовую температуру (если я правильно выразился)? Serg Конверсионные фильтры нужны. Какие - смотри, какая цветовая температура у галогенок, и подбирай нужный фильтр. Alexander (fotographer@rambler.ru) Tsukuba Если на цифру фотографируете - то баланс белого выставляете, а если на пленку - то конверсионные светофильтры. Желательно, чтобы световая температура всех галогенок была одинаковая. Игорь Москва Скорее всего, нужен фильтр 80-B (80-A имеет более сильный эффект). Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1490. В течении последних 1,5 лет я снимал на аппарат "Смена 8М" с довольно сносным качеством (лучше, чем на мыльницах). На днях приобрел "Canon EOS 3000V", отснял пару пленок и был удивлен: снимки на "Смене" были лучше. У меня руки не оттуда растут, или "Смена" и впрямь лучше? Mink Лучше чем что? И чем лучше? Резкостью, контрастом, "просто " лучше? В каком режиме Вы снимали на "сапопе " (сюж. программа, ручной), как наводились - авто или руками, на какой дырке и ФР, что именно снимали - портрет/пейзаж/т.п., какую пленку пользовали, в чем КОНКРЕТНО не понравился результат "Кэнона "? Если просто есть желание похвалить "Смену " - да, весьма приличный агрегат, многие на нем росли. :) валентин  Наверняка Вы просто ещё не привыкли в своему "Canon ". Действительно, поделитесь мыслями - в каких режимах Вы снимали и что конкретно не понравилось. Полностью согласен с Mink. "Канон " - хорошая машинка. Получше узнайте её, и я уверен, что все будет хорошо. Удачных снимков! Alexander (fotographer@rambler.ru) Tsukuba Если камеру покупали в комплекте с объективом - то объектив мылит ваши карточки - единственно, что можно посоветовать, сменить объектив. Возьмите, например, у знакомых объектив, чтобы протестировать одну пленку и сравните результаты. Снимайте одновременно один и тот же сюжет двумя объективами, чтобы сравнивать было что. И купите себе фикс "Canon " 50/1,8 II, объектив стоит меньше 100 баксов и стоит своих денег. Сам пользуюсь в основном им, закинув зумы на полку :) Senn На все 100% согласен с Alexander. В свое время у меня была точно такая же история и "Canon " EF 50/1,8 II - это то, что спасет "отца русской демократии ". Из дешевых зумов могу посоветовать "Canon " EF 24-85/3.5-4.5, но он новый стоит в районе 400 баксов. Поэтому полтинник - идеальный вариант цены/качества. Шамиль (waionair@mail.ru) Томск С резкостью все в порядке и на "Смене ", и на "Кэноне ", но цветопередача, по-моему, какая-то странная - цвета на "Смене " получались гораздо глубже (на отдельных снимках). Может, все дело в пленке? На "Смене " я использовал исключительно Кодак Голд 200, снимал только на улице (разъем для вспышки благополучно отлетел в детстве) в хорошую погоду зимой и летом, а на "Кэноне " решил попробовать 400. Сначала снимал в автомате, потом перешел на ручную настройку. Вспышку использовал встроенную, но сейчас снимаю без нее, ставлю выдержку побольше. И еще вопрос - а чем плох родной объектив? И что такое светосила? Спасибо. Mink >>И еще вопрос - а чем плох родной объектив? Да ничем особенно. Просто "кит-овые " (т.е. идущие в комплекте с тушкой) через некоторое время перестают удовлетворять растущим потребностям по причине их несуперкачества. >>но цветопередача, по-моему, какая-то странная. Может минилаб тому виной? Или лежалая пленка? >>цвета на "Смене " получались гораздо глубже. Ммм... На "Смене " ДОЛЖНО получаться более интересное виденье перспективы, но чтоб цвета... Опять же для любительских пленок уход и несоответствие цветов - вещь нормальная вполне... Плюс при съемке в помещении уход цвета вполне естественен, увы. Другое освещение. Конверсионный фильтр надобен (или да ну и пусть) Плюс 400ка в принципе более контрастна нежели 200, и зерно побольше у нее. И еще одна вещь. С резкостью оно, конечно, понятно, контур резкий - значит в фокусе. Но не забывайте, что объективы еще отличаются рисунком - он или резкий до мелочей или мягкий, пластичный. И то и другое хорошо для своих целей - на "Смене " портрет не выйдет - каждый прыщик виден будет, а на "Сапопе " (на длинном конце) - наоборот, хороший портрет но никакой пейзаж - слишком мягкий будет рисунок. Ну, а со светосилой все просто. Чтобы совсем проще - это значение максимально открытой диафрагмы. :) Чем цифра меньше, тем лучше. :) Александр (bliskor@obninsk.ru) Обнинск С объективами все правильно ( сам проходил этот этап после "Смены "). А основное - это минилаб, попробуй заказать цифровую печать и качество изменится... Алексей (saasaa@yandex.ru) Питер Раз с более навороченным получается хуже, купи что-нибудь попроще "Смены " - и дело пойдёт! Vanyamba (rabidvan@mail.ru) Питер Цвета на снимках получаются блёклыми при ошибках экспонирования. Для всякого снимка можно построить гистограмму по шкале яркости, и в идеале она должна быть более-менее равномерно заполнена от белого до чёрного, при ошибках экспонирования получается нет светлых тонов или нет тёмных тонов. Теоретически не составляет труда "вытянуть " такой снимок, но на практике возникают два ограничения: плёнка имеет зерно, и при недодержке или передержке оно становится очень заметным, любой сканер имеет предел чувствительности, а яркость лампы не регулируется. В результате качество неизбежно ухудшается, что при аналоговой печати, что при цифровой. Второй момент, связанный с цветопередачей. У "Смены " объектив конструктивно не защищён от излишков света, а у Canona как-то, но защищен. Именно для того, чтобы цветопередача и светопередача была точнее и стабильнее. Но как следствие пропадает живость. Это как с грампластинкой и CD: у второй шумов меньше, но шумы, сочетаясь со сложным сигналом, привносят в звук массу микрорезонансов, которые уникальны для каждого прослушивания. Из-за этого звучание грампластинки воспринимается как живое, тёплое, а звучание CD - как мёртвое, холодное. Но это всё - математика. В жизни же есть масса нюансов, учёт которых приходит с опытом. В любом снимке, например, есть то, что важно показать, и то, чем пожертвовать. Приведу пример из собственной практики. Я решил поснимать паровозы в паровозном музее. День выдался пасмурный, света мало, поэтому к показаниям экспонометра я вручную увеличивал выдержку на пару делений (например, вместо 1/125 - 1/60). Почему? Детали паровозов - чёрные, а небо - белое, экспонометр же реагирует на общее кол-во света, то есть небо на снимке или нет - от этого точка белого на гистограмме смещается аж на половину шкалы. При нормальной выдержке, если даже небольшой кусочек неба попадает в кадр, детали будут терятся, зато на небе будут различаться облака. При увеличении выдержки, небо станет просто сплошным белым фоном, и начнёт немного светиться лучами подобно лампе, зато в тёмных областях появится хороший запас по разнице в освещении, и важное - детали паровозов - будут хорошо читаться. То есть цифры цифрами, но фотография воспринимается человек не математически, а субъективно. При съёмке продуктов питания, например, чтобы они выглядели аппетитно, нужно увеличить выдержку на одно-два деления независимо от освещения. Слава (grin001@list.ru) У "Смены " просветлённый объектив.+ стекло+ глубина резкости. "Смена " незабываемая камера! Евгений (zes2004@mail.ru) Салехард Мне понятны Ваши чувства. Что-то схожее я испытал год назад после приобретения "Canon EOS 300V qd ". Залпом отснял три пленки и после печати хотел застрелиться (когда увидел результат). С болью вспомнил все, что было: от "Зенита-Е " до "Зенита 426 " (с 1978 по 2003г). "Токсикоз " был почти 3 месяца... Теперь все, слава богу, позади. Успокойтесь! "Смена " не лучше, а проще. Спокойно прочтите инструкцию. Несколько раз. Начните снимать в одном режиме, затем в другом. Если обладаете хорошей памятью, запоминайте установки. Если нет, записывайте в блокнот покадрово. Не спешите. Вот сейчас впервые пожалел, что нет сканера и не могу Вам показать первую пленку и фото с полугодовым интервалом. Когда все устаканилось, дополнительно прикупил "полтинник " (о нем см. совет Alexander выше) и Сигмавский телевик с режимом макро. Удачи! Vladimir (Vladimir1936@mail.ru) Kohtla Jrve-Iohvi estonia. Я с детства занимаюсь с 1947г. фотографией, как черно белой, так и цветной, ФОТОАППАРАТАМИ- "ЛЮБИТЕЛЬ ", "Зоркий ", "Киев " и др., и ни один фотоаппарат не годится в подошвы даже "мыльнице ". И хвалить просто некрасиво. Настоящие аппараты настолько хороши, что .... а числовые и говорить нечего..... . Просто я не знаю, почему мы так долго выпускали некачественную аппаратуру. Евгений (zes2004@mail.ru) Салехард PS. "Смена " и ему же подобные аппараты позволяют снимать руками, а не головой и тем более, душой (сердцем, если хотите), как бы высокопарно это не звучало. Если Вы человек по натуре творческий или у Вас появилось желание что-либо сотворить, Вам "Смены " (и ей же подобной) явно будет мало. Если для Вас "качество " "Смены " выше - продайте "Canon ". Шамиль (waionair@mail.ru) Граждане, спасибо вам за ваши ответы. Думаю, со "Сменой " мне все понятно. Новый объектив я уже тоже выбрал (EF50 f1.4USM). А не посоветуете ли какой нибудь хороший журнал по пленочной фотографии? Только непременно по пленочной. Спасибо. P.S. А "Смену " я до сих пор с собой таскаю, когда холодно. Евгений (zes2004@mail.ru) Салехард Раньше был прекрасный журнал "Советское фото " несмотря на "советское " название. Я, например, читаю что есть в городе - "Фото магазин " и "Фотодело " (80-100 руб. от "свежести "). Недавно "Арт-родник " выпустил целую серию книг: Ли Фрост "Современная фотография " (Полное объяснение более 70 технических методик, 160стр. 572руб.) Ли Фрост "Творческая фотография " - идеи, сюжеты, техники съемки (160стр. 660руб.) Мишель Бюссель "Фотография - 100 путей к совершенству " (128стр. 450руб.) Терри Хоуп "Пейзаж " - лучшие фотографы мира и их удачные фотографии (169стр. 820руб., фото выполненных 35-мм камерами мало, в основном средне и крупноформатные камеры, но пейзажи действительно интересные). Цены для ориентировки, по г. Салехарду (ЯНАО). Купил сразу все, т.к. будучи проездом через Москву (честно) пожалел денег. Теперь не жалею, ведь в фотографии главное - оказаться в нужном месте, в нужное время и успеть нажать на спуск. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1476. 1. Можно ли использовать современные вспышки на "Зените-Е"? 2. Разумно ли снимать слайды на "Зенит-Е" (учитывая погрешности затвора и неточный, но рабочий, вопреки времени (!!!), экспонометр)? 3. Действительно ли при печати фотографий со слайдов происходит потеря качества (слышал неоднократно, но хочется мнение профи или продвинутого любителя)? 4. Существуют ли переходники, чтобы на "Минольты" ставить оптику с М42? Andrew Харьков 1.Какие вы вспышки причесляете к современным? С "Зенитом " замечательно работет "Unomat 24-TAC ". Если вы хотите "Minolta " вспышку, то там башмак другой, и физически не совместим. Тогда только "Metz " со сменным башмаком. 2. Разумно снимать слайды, но только нужно делать дубли с поправками в + и в - экспозиции. Один из трех кадров будет оптимальным. Если другой камеры нет, а слайд нужен, тогда стоит. А вообще зависит от конкретного экземпляра. На моем старом "Зените " процент брака в слайдах был 2-5 кадров на пленку, и не все по ошибке экспонометра, иногда кто-то да влезет на передний план кадра, перекрыв снимаемый объект. 3. Происходит не потеря качества, а потеря цвета. Слайд (если грубо) RGB, а бумага - CMY. При 8 битах цвета компьютер выдает 16 миллионов цветов в RGB, при пространстве CMY оно сокращается до одного. Пропадают ярко-синие, зеленые и оранжевые цвета. Это неизбежно. Конечно, в слайде куда больше 8-битного цвета, также как и в фотографии. Этот пример просто для наглядности. Можете поискать цветограммы пространств RGB, LAB, CMY, CMYK. И самому посмотреть. 4.Переходник на "Minolta " с М42 существует, и найти его можно на сайте www.kamera.ru Есть и другие. P.S. А вы "Minolta " уже купили или еще планируете? Георг Казань Спасибо за обстоятельный ответ! "Minolta " я еще не купил. Из бюджетного и хорошего мне посоветовали серию MD. Пока еще нахожусь в раздумьях :) валентин Здравствуйте, Георг! На "Зенит " можно ставить любые вспышки импортного производства, но только те, на которых один центральный контакт. Таких вспышек необычайное множество, особенно китайских. Вспышки с пятками фирменными -  "никоновскими ",   "кэноновскими ", "минольта " - работать не будут. Есть специальные переходники, позволяющие работать с фирменными "пятками ", но достать их не так просто. Можно спокойно снимать слайды "Зенитом " - всё будет окей. Если нет достаточно опыта -делайте дубли с экспокоррекцией - вот и все, пока не " набьёте " руку. Удачи! . Andrew Харьков По поводу "Minolta " не зря спросил, сам был свидетелем, как с "Minolta " снимали тисками переходник, его просто в байонете заклинило. К сожалению, есть такой грешок за "Minolta " и переходниками. Редко, но есть. Почитайте форум на club.foto.ru, где неоднократно поднимался этот вопрос. У меня "Canon " именно из-за того, что нужна была совместимость с оптикой М42. Panter Minsk По поводу пункта 3 хочу сказать следующее. Потеря качества происходит в первую очередь из-за того, что фотобумага имеет значительно меньшую фотографическую широту, чем пленка. Примерно в 4-5 раз меньшую. Вследствие чего часть деталей, которые видны невооруженным глазом на слайде, при переносе на бумагу просто исчезнет. Либо в тенях, либо в свете. Ну, а по остальному согласен с Andrew. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1491. Пожалуйста, поделитесь опытом, как делать концертные фото, то есть, когда темно, но и прожектора есть, и в центре всего этого - "звезда", выдержки, диафрагмы, объективы. Какие? Zhadina (zhadina@mail.ru) Москва www.fotoizsvalki.narod.ru Объектив 80-320/f4.5-5.6; вспышка "Pentax AF-500 FTZ " (в лоб!); экспокорекция -2 (и больше) в автоматическом режиме... Посмотри: www.fotoizsvalki.narod.ru, не помешал бы и монопод.... Роман Магнитка Снимал недавно такое. Пришел к выводу что освещение сцены лучше всего передает длинная выдержка без вспышки. Естественно что "звезда " получается "падающей " - в движении. Следовательно ставим вспышку по задней шторке (Rear) или медленную синхронизацию (slow). Лупить в лоб в простом режиме категорически не рекомендуется. Мощности ессно прибавить... около ступеньки. Ходить по залу нужно ещё. Это что касается съемки всей сцены... портреты как делать не могу сказать. Лупилово вспышкой в лоб не советую... лучше поднять вверх и прибавить мощности. Вообще, отучайтесь снимать в лоб - вспышка в лоб хороша только как заполняющая. Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Друзья! Зачем чесать левой рукой правое ухо через затылок? Существует такое понятие - "точечный замер экспозиции ", даже режим такой есть во многих современных камерах. Ежели камера старая - взять экспонометр с возможно более узким углом замера, хотя бы "Свердловск 4 ". Берём плёнку не ниже 800, штатив, объектив 250мм и более и снимаем. При съёмке из зала (а на сцену вряд ли пустят!) вспышка с ведущим числом менее 40, даже "в лоб ", будет всего лишь заполняющим светом, для высветления задника, смягчения контраста. Вверх же её в театре поднимать совершенно бессмысленно - слишком высок зал, и стена над занавесом даст тень. При съёмке из кулис колосниковое пространство сожрёт любой направленный вверх свет вспышки. Но свет театральных прожекторов так силён, что и при вспышке "в лоб " лица всё равно будут достаточно рельефны. Что касается синхронизации по задней шторке или "медленной " вспышки - это совершенно необязательно. А совет снимать отражённым светом - правилен, но только не в театре. :-)))) Там для правильной съёмки портретов существуют многочисленные прожектора. Их комбинации, схемы света специально рассчитаны для разнообразнейших эффектов, в том числе и для любых портретов. Но это отдельная глава, называющаяся "Постановочная съёмка ". Sergei (sd@sd.sd) Москва "Это что касается съемки всей сцены... портреты как делать не могу сказать. Лупилово вспышкой в лоб не советую... лучше поднять вверх и прибавить мощности. "...... Обычно освещение сцены разноцветное... если не лупить в лоб, то пол-рожи звезды будет красной, а другая половина зеленой.... David (info@oxistudio.com) New York www.oxistudio.com Лючшая камера для таких съемок - цифроваяj.Но на пленку тоже не плохо. Вот это снято на  Canon EOS 3, EF 135 mm, f2, na Fuji 1600 ISO, без вспышки.  http://www.emigrantas.com/modules.php?set_albumName=album07&id=aav&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php http://www.emigrantas.com/modules.php?set_albumName=album07&id=aas&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php sever Скажу свой опыт по фотографированию концертов. Фоткал обычным "Зенитом ттл ", обьектив "Юпитер " 130мм, по-моему. Вспышка была простенькая, маломощная, эффекта не дала, хватает самого освещения на сцене. При выдержке 130 снимки получаються размытими, а 160 и 1125 в самый раз, света хватало. Вот можно на них посмотреть: http://elitebud.com.ua/sever/gallery/view_album.php?set_albumName=album04 Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1495. У меня проблема! Я тут снимал ночной город("Olimpus C-5000"), снимок, вроде, неплохой, но цвет немного другой, более красноватый, более яркий! Я менял и выдержку и светочувствительность, но это не то. Я не знаю, может, из-за фонарей (они не белые, а оранжеватые). Просто, когда сравниваю снимок с оригинальным видом, есть заметная разница. Хочется, чтобы как на виду, так и на снимке! Ведь в этом же заключается цель фотографа и суть фотокамеры! Mink Это проблема человеческого зрения - колбочек и палочек. Вечером мы видим в основном в ч/б, цветовое зрение подавляется, остальное допридумывает мозг, так что ночные снимки и должны получаться БОЛЕЕ цветастыми, нежели мы их видим глазами. Если есть ОЧЕНЬ большое желание разобраться - попробуйте снять на слайд (этим вы исключите огрехи минилабов) или пофотографировать на менее контрастную проф. пленку типа fuji NPH (кажется, именно H... Там еще С-контрастная и S-стандартная... По-моему, так ^_^ ) Dmitriy (hobbot@hobbot-online.de) Эта проблема неверно выставленного баланса белого, характерно для зеленого режима ночной съемки, попробуй снять тот же сюжет с разными пресветами ББ и с выставленным по листу, если камера позволяет - подберешь подходящий. В идеале использовать ручной режим экспозиции. Андрей Шаройко (rabidvan@mail.ru) Питер Ночной город освещается искусственным светом, который на плёнке для дневного освещения выглядит цветным вместо белого. То есть плёнку следует брать для искусственного освещения. Я, правда, в продаже таких плёнок не встречал. Gia СПб Не знаю, как в С-5000, но в С-750 есть регулировка красного-синего. Попробуйте слегка сместить в сторону синего. С ББ по белому листу ничего не получится, если фонари оранжевые, то и лист будет оранжевый, а фотик сделает его белым, и вся фотография станет как при дневном освещении. ARK Спасибо, пацаны! Владимир (v.e.k_007@mail.ru) г. Солнечногорск пока нет Все предыдущие советы были правильными. Но мне кажется, что весь вопрос здесь упирается в световую температуру. Если все ваши попытки были безуспешны, то попробуйте установить на ф/аппарат фильтр, повышающий световую температуру. Например, с 6400К до 9300К, и Вы увидите разницу. Или фильтр, нейтрализующий данный спектр (т.е. оранжевый или слабо оранжевый). Прошу Вас сообщить разультат того, что получилось, и был ли я прав. С уважением, Владимир. boris (boris@artemovs.uralnet.ru) Выход один - Фотошоп (корел или что угодно) и делать как хочется. Уличные фонари имеют самый невероятный спектр. Натриевые лампы, это которые оранжевые, вообще дают очень узкиий спектр, фактически монохром, и надеятся на какую-нибудь "правильную ", "естественную " цветопередачу не следует. Можно попробовать установку баланса белого по белому листу. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1499. Посоветуйте, пожалуйста, как и где правильно подбирать функции "A/S/M", т.е в каких случаях правильно выбирать приоритет выдержки или диафрагмы. Если не трудно, киньте еще пару советов вообще в использовании "цифры". Я сам по себе художник,часто наблюдаю интересные вещи (пейзажи, армия (скоро ДЕМБЕЛЬ!!!наконец-то!), дом, город и.т.п), и поэтому купил недавно "OLIMPUS C-5000"! Хочу побыстрее научиться нормально снимать, а ничего пока не смыслю в этом деле! Буду очень признателен за помощь! Ian Zinkevitch (ianskiz@012.net.il) Ben-Shemen А - приоритет диафрагмы. Вы устанавливаете диафрагму, а выдержку устанавливает автоматика камеры. Диафрагмой регулируется глубина резко отображаемого пространства, т.е. если диафрагма открыта (максимальная) 2 или 2,8, то резким будет обьект в центре кадра. Если закрыта (8, 11, 16), то резкими будут также и ближний и дальний планы. S - приоритет выдержки (скорости срабатывания затвора). Влияет на "замораживание " движения в кадре. Например, при выдержке 1/15 бегущий мимо человек будет выглядеть как комета с хвостом, а при выдержке 1/500 или 1/1000 быстроедущий командирский "УАЗ "-ик снимется резко и не размажется. М - полностью ручное управление и выдержкой и диафрагмой. Надеюсь, что помог, будут вопросы - буду рад ответить. Поздравляю со скорым дембелем! Александр Приоритет выдержки - когда в кадре движение, например, текущая вода. В зависимости от художественной задачи выдержку в любом сюжете можно сделать очень короткую или очень длинную. Попробуйте на любом фонтане. Приоритет диафрагмы - во всех остальных случаях. В основном для выбора глубины резкости и еще потому, что разрешающая способность объектива зависит от диафрагмы сильно (у недорогих объективов обычно плохо на максимально открытой "дырке "). Для пленки оптимально около 8, м.б. 5.6. Можно поэкспериментировать: поснимать травяную лужайку со штатива на разных диафрагмах и напечатать это хотя бы 20х30. 3-й вариант - для продвинутых. И выдержка и диафрагма определяются художественной задачей, и тогда начинается подбор пленки, киловаттные вспышки или, наоборот, серый фильтр... Это - не сразу. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail наверх

 «Фоторепортер» ∙ Автор Андрей Попов © 1997–2005 ∙ дизайн Виктора Чернобая © 2003 ∙ верстка и программирование Евгений Гровальд © 2005