ВОПРОСЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1521. Недавно купила в фотосалоне пленку "FUGI", и когда я вскрыла упаковку, то от пленки исходил неприятный запах. Срок годности пленки нормальный. Можно ли использовать такую пленку и выйдут ли фотографии? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1522. Недавно поставил на свой "ЗЕНИТ-Е" объектив "Юпитер 37А". При проявке плёнки оказалось, что на всех негативах есть паразитная засветка в виде диагональной светлой (на фотографиях) полосы, по бокам окрашенной в красный, иногда синеватый цвет. Засветка практически не зависит от характера освещения и всегда наблюдается в одном месте на всех кадрах. Подскажите, чем это вызвано? Может ли быть виновата «тушка» (Я пару раз наблюдал что-то подобное при съемке родным объективом при съемке против света)? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1523. У меня фотоаппарат Olympus 5050. Хочу поставить внешнюю вспышку, но родные очень дорогие, есть в наличии UNOMAT B24, но у них большое напряжение на выходе, и может подпалить электронику. Вроде как существуют преобразователи напряженния с 300 вольт до 5 вольт, можно ли им доверять, или есть еще какой-то выход из этого положения? Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1524. Какой лучше всего купить принтер для печати фотографий, чтобы и не дорогой и качественно печатал? Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1527. При фотосъемке диафрагма объектива, помимо экспозиции, регулирует величину резко изображаемого пространства. А вот как влияет диафрагма объектива фотоувеличителя на фотоизображение ПРИ ПЕЧАТИ? Понятно, что она тоже регулирует величину светового потока, т.е. экспозицию, но как ее изменение отражается на характере изображения, полученного с негатива? Уже ответов 12 / Ответить / Ответить по e-mail 1529. Решил завести фотоархив своих друзей на компьютере, и вдруг задался вопросом, а с каким разрешением нужно отсканировать фотографию10х15, чтобы с этого файла можно было распечатать качественную копию 10х15? И ещё: давно интересовало, на что способен, допустим, цифровой фотоаппарат с разрешением 2048х1536, какого размера отпечаток можно сделать? А какого разрешения должен быть, чтобы делать фотографии размером 20х30? Уже ответов 3 / Ответить / Ответить по e-mail 1536. Можно ли снимать на olympus c765 закаты и т.п.? В инструкции написано не наводить камеру на прямые источники света, значит, снимать закаты и т.п нельзя? Уже ответов 5 / Ответить / Ответить по e-mail 1538. Как влияет ли на зерность Пууш и Пуул обработка? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1539. Может кто внятно ответить, почём обойдётся примерно печать 10 X 15 на струйнике? А то по разной информации от 4 до 80 руб за шт., вот и ломаю голову, стоит ли покупать этот самый струйник... Вчера в магазине консультант объяснил, что для HP картридж стоит 900 руб, его хватает на 20 отпечатков 10 на 15, один лист бумаги стоит 10 руб... Неужели всё действительно так мрачно? Убежал бегом из магазина, а ведь уже с чатлами пришёл. Если кто подскажет модель до 4 500 руб - буду благодарен. Уже ответов 6 / Ответить / Ответить по e-mail 1541. Вопрос, есть ли в природе переходники с резьбы на байонет Canon (у меня камера Canon 300v)? Просто у моего тестя имеются объективы разных фокусных расстояний, от его старого "Зенита", хочется их пустить в дело. И если есть в природе такой переходник, то как «тело» будет замер экспозиции производить? Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1557. Купил недавно Epson R-200. 1. На бумаге Epson PHOTO QUALITY INK JET CARDS (наверное, это название, на пакете много чего написано, и всё не по-нашему) печатает вроде нормально, а на EPSON PHOTO QUALITY glossy paper всё красное. Пробовал всякие настройки - только хуже. А бумаги этой купил много, что делать? 2. Более дешёвый, сильно б/у CANON 2130 печатает фото явно лучше (особенно насчёт попадания в цвет), это нормально?  Уже ответов 4 / Ответить / Ответить по e-mail 1563. Говорят, что нельзя хранить фотографии на диске CD-ROM. Диски со временем портятся и можно потерять архивы. Кто-то имел такой опыт? Уже ответов 2 / Ответить / Ответить по e-mail 1573. Я начинающий фотолюбитель. Совершенно случайно получился замечательный снимок боевого реактивного самолета на фоне солнечного диска. Хотелось бы выложить где-нибудь свое фото, но чтобы было указано мое авторство. Буду рад любому совету. Уже ответов 1 / Ответить / Ответить по e-mail 1574. Предстоит снимать людей в большом зале. В распоряжении - фотокамера с внешней вспышкой, головка вращается вверх-вниз, вправо-влево. От потолка отражение использовать не получится - слишком высоко, но есть большой белый щит - проекционный экран. Можно ли его как-то использовать для получения лучших результатов, нежели вспышка в лоб? Уже ответов 0 / Ответить / Ответить по e-mail наверх ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл 1378. Купил (уже купил) зеркалку "Canon 300". Какие у меня теперь есть возможности для полупрофессиональной съемки? Хорош ли выбор и почему? Какие объективы совместимы с этим фотоаппаратом - интересуюсь 300мм-выми. Посоветуйте - отсоветуйте. Serg Что значит "Для полупрофессиональной съемки "? Это фотографировать и продавать за полцены? Или не фотографировать и продавать, или фотографировать и не продавать. Фотограф-проффесионал зарабатывает на фотографировании. А любитель снимает для души, а не для продажи. валентин (valenbond@rambler.ru) Эта камера даже не полупрофессиональная. Ожидать чего-либо выдающегося от неё не приходится. Это, скажем, хорошая "зеркальная " мыльница и не более того. С этой камерой совместимы все объективы "CANON ". От 300 мм объективов ждать чего либо хорошего тоже не приходится, т.к. они слабо светосильные.Зайдите на сайт www.foto.ru - почитайте отзывы покупателей и Вам все сразу станет ясно. Удачи! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1383. Как можно оттестировать фотоаппарат на резкость? Есть ли в природе какие-нибудь тесты? Как определить, плохой по наводке на резкость сам аппарат или объектив? Mink 1 Вариант (штатный): "бесконечность " должна быть резкой при наводке на "бесконечность " 2 Вариант : Метод домино (линейки, пробок, иголок и т.п.): ставите шашечки домино и фотографируете под углом, замечая, на какую вы наводились по резкости (естественно, остальные НЕ в фокусе). Печатаете - сравниваете... И ужасаетесь (или наоборот, радуетесь). Если интересует именно ЮСТИРОВКА зеркала - это уже отдельная история. По наводке на резкость ничего определить нельзя - только тестовые снимки. Деркач Валерий Киев Можно посмотреть здесь: http://klax.tula.ru/~vendi/youry1.html http://phototech.by.ru/index.shtml Антон Икрянников Калуга А по поводу "сам аппарат или объектив " - вполне очевидный способ: попробовать с другим объективом. Или тот же объектив с другим аппаратом. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1388. Чем лучше убрать следы "пальчиков" на стекле планшетного сканера ("Canon")? Какой жидкостью? Можно ли обычным раствором для мытья стекол в слабой концентрации? Mink Лучше всего бензин Zippo + 2-3 уховертки, или 1 капля фэйри на стакан воды + мягкая тряпочка, а можно и раствором для мытья стекол. Mink Да, вдогонку. Спирту и водке - четкое НЕТ, они не чистят а просто размазывают, жидкость НЕ лить, смачивать только ватку (салфетку, тряпочку), протирать медленно и неторопливо, не надавливая, из расчета одна-две уховертки на один "палец ". Деркач Валерий Киев Должны для этой цели хорошо подходить наборы для чистки оптики. Там и салфетки, и ухоковырялки, и специальная жидкость. tstel (estel71@rambler.ru) Москва Предпочитаю "тряпочку " из микрофибры фирмы "Чистый кот ". Стоит дорого, но зато не требуется ничего другого: просто намочил тряпочку, отжал и протираешь любую поверхность (зеркало, стекло и т.д). Идеально чистая поверхность. Не остается никаких следов. Ее нельзя мыть хозмылом или порошком. Пользуюсь уже 4 года, а она все как новая (мою и окна и все, что в доме стеклянное или зеркальное). Такая же тряпочка удобна для протирания объектива в фотоаппарате. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1389. В чем различие обычных объективов от Макро объективов? И почему на некоторых обычных объективах пишут Макро? Например, "Sigma EF 28-200 F3.5-5.6"? И в чем различие, например, обычного объектива "EF 50" и "Макро EF 50"? Mink В макрорежиме и отличие, то есть в наличии режима съемки на маленьких дистанциях. Но к настоящему макро это имеет отношение весьма относительное. На моем макиноне, например, макро - просто отдельное кольцо вращения для фокусировки ближе 2.5м, а режим 1:7 или 1:5 - отнюдь не макро :) Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва У настоящих Макро объективов вообще совсем другая конструкция и оптическая схема, обеспечивающая лучшее качество и меньшие искажения при маленьких дистанциях, например, поищите, посмотрите про "Canon MP-E " 65mm :) Денис Самара Настоящие Макро позволяют снимать в маштабе 1:1. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1393. Собираюсь приобести новый фотоаппарат, сейчас снимаю "Зенитом ЕТ". Хочу спросить вот что: 1) во всех ли зеркальных фотоаппаратах есть полностью ручной режим? 2) и в какую сторону выбрать: купить не очень дорогой пленочный аппарат и хорошую оптику или же цифровой дорогой фотик? При том, что меня интересуют большие отпечатки. Деркач Валерий Киев Ручной режим есть не во всех зеркалках. Например, некоторые аппараты "Olympus " верии IS. Для качественной печати больших размеров пленка пока что вне конкуренции. Во всяком случае, сравнимое с пленкой качество будет стоить на много килобаксов дороже. Ведь есть еще и средний формат, который лучше подходит для больших отпечатков (новый фотоаппарат "Киев-60 " обойдется где-то в 300 уе). До среднего формата цифре еще очень далеко. Если будет интересен средний формат, то можно поинтересоваться здесь: http://www.araxfoto.com/ru/ валентин (valenbond@rambler.ru) Здравствуйте! Практически во всех зеркальных фотоаппаратах есть ручной режим! Во всяком случае, в серьезных камерах. Но он,честно говоря, и не всегда нужен. В большинстве случаев используют либо приоритет выдержки, либо приоритет диафрагмы - смотря какую цель Вы преследуете. Отвечая на другой вопрос, могу сказать, что пленочный фотоаппарат с хорошей оптикой и наворотами будет стоить дешевле, чем цифра, хотя если все-таки Вас интересуют фотографии большого формата, то цифра предпочтительнее (имеется ввиду фотографии очень большого формата). Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва Цифрой большой формат образуется склейкой кучи кадров. Это означает, что съёмка длится долго и проблемы с изменением освещённости и движущимися предметами. Также трудоёмкость. Качество одного кадра на цифро-компактах смехотворно. С другой стороны, среднеформатную рухлядь можно достать за совершенно смешные цены, и также никто в принципе не запрещает плёночные фотографии клеить, если мало покажется. Только сканировать 6 см плёнку проблематично, либо очень дорогие (от $2500) сканеры, либо очень низкое качество. Mink >>Только сканировать 6 см плёнку проблематично, либо очень дорогие (от $2500) сканеры, либо очень низкое качество. Epson Perfection 3200 Photo за ~400$ уже не катит??? :) Serg >Отвечая на другой вопрос, могу сказать, что пленочный фотоаппарат с хорошей оптикой и наворотами будет стоить дешевле, чем цифра, хотя если все-таки Вас интересуют фотографии большого формата, то цифра предпочтительнее (имеется ввиду фотографии очень большого формата). Ага, если нужен сверх большой формат 10х15 или 13х18, тогда только цыфра, а вот если нужен формат микроскопический 20х30, или еще меньший 50х70, тогда достаточно и пленки. Короче, сморозит ты, батенька, так сморозил. 8 Мегапиксельная камера даст 20х30 см, но и то не реальных а интерполированных 8 Мегапикселов. Почитай описание работы матрицы. ! пиксель-1 цвет, остальные цвета образуються интерполяцией с соседних пикселей. То есть, смотришь на количество Мегапикселей на фотике и делишь их на 3. Получаешь реальное разрешение картинки. А с 2,6(6) Мегапиксельной матрицы, да еще и размера 7х9 мм фотографию больше 10х15, нормального качества, не получить. А у меня с моей пленки висит фотка в 1,5 метра шириной на стене. Зерно видно, но с 5-10 см. А кто так рассматривает фото? Это все равно, что фотку 10х15 просматривать через микроскоп. Эффект тот же. Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва Mink >Epson Perfection 3200 Photo за ~400$ уже не катит??? :) Именно, не катит, разве что на web-size (до 3000*3000). Сильное мыло, и шумище даже на негативе, слайд - вааще караулъ. Это для плёнок 4*5 дюймов прокатит, все планшетники - отстой. Качество, сравнимое с узким слайдом на нормальном сканере. Разве что выигрыш в том, что на негативе зернище меньше, чем на узком негативе. Mink Ну тогда Агфовский Аркус... или еще кто. А вообще странно, у меня ни обычным ФШ, ни сильверфастом не "фонило "... Мыло - да, на высоких dpi лезло (и на печати пропадало кстати :), главное, не верить уровням, которые софтина ставит, а так - для 400баксового - весьма недурно. Хотя я не проф, может, это только мне хватало :) Денис Самара Ребята, если можно было получить отпечатки "действительно большого формата с цифры ", ну скажем, метр на полтора, производство таких камер, как "Лингоф " ", или Синар ", было, скорее всего, прекращено, не говоря о камерах под широкую плёнку, типа "Броники " или "Мамии ". Anti-Fotka Исходя из рекламных лозунгов многих почитателей Цыфромыла, можно сделать вывод, что им не нужна фотография, фотка - их предел совершенства. Зачем нужна композиция кадра, световой рисунок, если есть "умная коробочка ", которая сама сделает "чудесные " фотки. И впрямь "чудесные ". Ног нет, уши в формат не поместились, ребенок выбежал из кадра, только его тень (приведение,) размазанная по фону. Но главное, тапочки его в кадре, значит, фотка классная. А вот красивая професиональная фотография - никуда не катит, это полный "ацтой ". Кому она нужна. Чтобы так снимать, нужно еще учиться что-то делать, и потом при каждом нажатии на кнопку все обдумывать по сотне раз, прежде чем нажать. А если все это нужно проделать за доли секунды. Да нафига такое нужно. Еще и думать. Пусть лошадь думает - у нее башка большая. Цыфромыло и Sharping задерет до безобразия, ну и пусть пропадут большенство оттенкой, главное чрезмерный контраст, перенасыщенные, не естественные цвета, плоские лица. Вот он, предел совершенства. А если еще и на формате 10х15 см. То о чем еще можно мечтать. А после печати фоток обязательно стереть Flash карточку для новых фотковых шедевров. А зачем хранить кадры. Ведь всегда можно еще нафоткать. А Mink если не умеет сканировать, ну то его вина. И нечего пенять на сканер. "Epson " великолепный сканер, особенно для своей ценовой категории. Конечно, сканер хуже хорошей оптической печати, но где ее взять хорошую, если кругом только миниляпы. Где поцарапать пленку, помять и потерять ее не считается зазорным. Mink Гхм... Как раз мне-то "Ёпсоны " нравятся. И качество тоже, scroll up pls. Весь семейный слайдовый альбом (еще "ФЭД "-овский+ "Сменовский " первой модели) на диски перегнал -- очень даже зер гут. И даже не при 3200. 1600 за глаза хватило. А куда больше-то? 1600dpi=63лин/мм более чем за глаза любителю. Не всякая пленка такое вынесет, не говоря об объективах. Естественно, если dpi честные. Mink Кстати, недавно сдал пленочку в лаб. "Фирменный " лаб. Сделали "цифровую " печать. Нет, я, конечно, любитель, но тем не менее знаю, что такое НЕДОэкспонированный кадр и что такое ПЕРЕэкспонированный. То что я получил - было РЕДКОСТНЫМ medre, при том не было ни "пере " ни "недо ". Багровые лица, БЕЛОЕ небо, ЧЕРНЫЕ листья деревьев в тени и бело-желтые на солнце. Теперь, когда спрашивают: " печать вам цифровую? ", говорю "ни в коем случае, только АНАЛОГОВУЮ "... И наблюдаю выражение лица именуемое фразой "беееедненький " из к/ф "Формула любви ". Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва Mink > 1600dpi=63лин/мм Это вдвое меньше, т.е. это разрешение пластмассовой мыльницы, линии-то двойные. Линия - это чёрная и белая линия, т.е. полный период, минимум 2 пикселя, лучше - 3. Поэтому 2400..3000dpiт - это 50lp/mm, это абсолютный минимум для узкой плёнки. Лучше больше, чтобы сгладить зернище и уменьшить потом. Для слайда - польза до 4000 честных dpi как минимум. Если приличным объективом снято, то и уменьшать жалко. Предельная разрешающая способность хороших слайдов порядка 150 lp/mm (двойных линий), т.е. 8000 dpi. На среднем формате там обычно выходит 30-40lp/mm объектив, соответственно, 2000 dpi должно кое-как хватать. Т.е. по разрешению "Epson 3200 " впритык, без запаса, а вообще, чуть не хватает даже (в микроскоп проверял). Ещё если бы не шум. Если я вижу на скане заметно хуже, чем на плёнке в микроскоп, то по моим понятиям это "ацтой ". Взгляните при случае на ваши кадры, для которых вам показалось что 1600dpi хватило, в микроскоп :) узнаете много интересного. "Смена " выбивает 2000 dpi как нечего делать. А кстати, где это делают нормальную оптическую печать?? Вот уж точно - белое небо, бледно-жёлтые листья на солнце и стволы деревьев цвета cyan - традиционные признаки оптической печати. Даже в Фирменном лабе (StudioProfi). Да вроде её и невозможно нормальную сделать чисто физически. Как минимум надо бумагу подбирать конкретно. Mink Сергей, благзаин. про двойные линии просто не задумывался. :) В микроскоп же смотреть не буду, ибо нет оного. Но в принципе - согласен. Тут дело уже в том, "что такое хорошо и что такое плохо " для каждого свое. Мне - хватает (про цвета и качество 30-летних орвовских слайдов-оригиналов вообще не говорю ^_^). Единственный же раз, когда я поимел циановое небо, было в Петре Великом (уж не знаю, на чем они делали), в стааааареньком же Fuji-вском лабе возле дома (у машинки там даже дисплея нет) - всегда зер гут. А на цЫфровых норитсах сидит этакий крутой мальчик-перец и даваай задирать цвета с гаммой - и вперед, да здравствует мыльничная оптика с режущими глаз цветами. На кой это мне? Красные рожи я и в фотошопе сам дома сотворю... Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1395. У меня фотоаппарат "ФЕД-2". Описание как им пользоваться не сохранилось, а хотелось бы научиться им фотографировать. Может, кто-то сможет что-то подсказать на этот счет? Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Фотоаппарат удачный. Крутим большую зубчатую рукоятку справа вверху - взводим затвор. ПОСЛЕ этого приподнимаем диск выдержек и устанавливаем нужную, совмещая со стрелкой.  Вытягиваем объектив до упора и фиксируем его поворотом по часовой стрелке - если объектив старого типа, убирающийся. Спереди объектива - кольцо диафрагмы, вращаем, устанавливаем нужную. Сочетание выдержка-диафрагма определяем по экспонометру или по таблице внутри коробки от плёнки. Смотрим в видоискатель. В центре - жёлтый кружок. Вращая объектив за поводок ( в старых моделях) или за кольцо расстояний ( в новых моделях), добиваемся, чтобы снимаемый объект в жёлтом кружке не двоился. Нажимаем на кнопку. Ура! Плёнку отсняли. Поворачиваем диск, что вокруг спусковой кнопки, против часовой стрелки до упора - отключаем затвор. Приподымаем рубчатую рукоятку слева вверху и вращаем по стрелке, пока не перемотаем в кассету всю плёнку - это ощущается. Снизу аппарата отгибаем полукольцо и поворачиваем его по стрелке - снимаем нижнюю крышку. Вынимаем кассету с плёнкой. Поворачиваем кольцо вокруг спусковой кнопки обратно - включаем затвор. Для зарядки - сначала вырезать язычок плёнки несколько иначе - втрое длиннее - почти на длину корпуса камеры.. Открыть нижнюю крышку, вытащить приёмную катушку. Вставить под её плоскую пружину конец длинного язычка плёнки. И одновременно вставить кассету и приёмную катушку. Обратить внимание, чтобы "головки " кассеты и катушки смотрели вниз. Закрыть нижнюю крышку и повернуть обратно полукольцо. Промотать два кадра и установить счётчик кадров на "1 ", вращая "юбку " головки взвода затвора. Успехов! Roobin (ochechet@i.com.ua) Kiev Да, чуть не забыл: между выдержками 500 и 25 (30) поворачивать головку НЕЛЬЗЯ!!! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1398. Раздобыл себе старенький "Canon 1000 NF", всё понимаю, вот только есть у него режим SF, что он делает никак не пойму. Кто знает, подскажите, пожалуйста. валентин (valenbond@rambler.ru ) Режим SF-это следящий автофокус. А применяется он тогда, когда Вам нужно снимать движущиеся объекты. Ставьте этот режим - это Вам позволит держать в фокусе "движушейся объект " - например, мотоциклиста на скорости и тому подобное. Удачи! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1400. Получила по наследству светофильтры старенькие Ломо, там написано НС-2х и НС-4х, что это означает? И еще один - ЖЗС-5, это, так я догадываюсь, желто-зеленый, а что 5 означает? Gerg ЖЗС-5 и ЖС-15, и ЖС-17 старого образца, и кратность указывалась в паспорте к фильтру. Это в 80-х годах их переименовали в ЖЗ-2х, Ж-1,4х и Ж-2х соответственно. Где 2х соответствовало кратности, а не марке стекла, как было раньше. Если камера с Ttl экспонометром, то ни каких поправок не нужно, экспонометр уже видит только тот цвет, что прошел через ваш объектив и фильтр. Еще были О-2,8х (оранжевый) и К-5,6 (красный), Г-1,7х (голубой). Почитай старые книги, там подробно описано, какой фильтр и для чего. Но все они для Ч/б пленки, кроме НС-Хх (нейтрально серый). Хотя Советский НС не такой и нейтральный. Но легко корректируемая погрешность при печати в минилабе не должна пугать. Oleg (Roobin) (ochechet@i.com.ua) Kiev НС 2х - нейтрально серый двухкратный: требует увеличения экспозиции в 2 раза. Применяется вместо уменьшения диафрагмы, чтобы сохранить малую глубину резкости при ярком свете или для увеличения выдержки, чтобы "смазать" движущиеся предметы при ярком свете (например, водопад). Соответственно НС 4х - четырёхкратный. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1408. Каким максимальным форматом можно распечатать фотку, сделаную "Олимпусом С-760" при разрешении 2048*1536? Serg 17,34x13 см. Rostislaw (measure@ukrpost.net) Kiev rostislaw.fotoplenka.ru Эту фотку можно распечатать любым, как угодно большим форматом. Но для каждого формата нужно разбираться конкретно, как печатать и где. Например, можно отпечатать 15х10 см, но если это сделать с разрешением 300dpi - на отпечатке потеряются мелкие детали, на этом формате необходимо печатать с 400dpi. Размер 17,34x13 см фроде бы оптимален для машин с 300dpi, но даже на этих машинах отпечатки размером 21х15 или даже 28х20 будут смотреться гораздо лучше: за счет более четкой прорисовки, более точного цвета пикселов и более полного заполнения поля зрения. При печати 40х30, 80х60 и больше потребуется интерполяция, чтобы при рассматривании вблизи не лез квадратный растр и не появлялить "лестницы " на контрастных наклонных границах. Но такие форматы обычно всё равно рассматривают с такого расстояния, что пиксели будут неразличимы. Для меня привычно, что фотографии в альбом нужно делать 21х15, а на стенку под стекло - 40х30. Victor (victor2all@mail.ru) Kiev Отчасти согласен с цифрами в предыдущих ответах, если принимать за константу разрешение в 300dpi - минимальное разрешение, различаемое "стандартным " человеческим глазом: 2048pix / 300 pix/дюйм * 2.54 см/дюйм=17.34см, 1536pix / 300 pix/дюйм * 2.54 см/дюйм=13.00. Но хочу заметить, что нормальный результат может отличаться в большую или меньшую сторону. Это может зависеть от качества матрицы, эквивалента её чувствительности в момент съёмки, сюжета, выбранной сюжетной программы (предустановок по диафрагме и выдержке) и т.п., а также от того, на чём печаталось. Снимал на зеркальный "Canon " c матрицей в 6 мегапикс и печатал 305х457мм - не скажу, что линии "как карандашиком ", но результат превосходный. Видел отпечатки 102х152мм с 3-хмегапикс. камеры (как в вопросе) - ужасно. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1409. Еще вопрос насчет пленки... Собираюсь в пещеры, свет там, само собой, понятно какой - фонарики. Какую пленку брать? Mink Варианта 2: 1. Брать нормальный штатив, пленку - сотку и тросик дистанционного спуска; 2. Мелкозернистую профессиональную восьмисотку/тысячашестисотку и... штатив и тросик дистанционного спуска. Это естественно, если фотографироваться будут именно пещеры. Если "люди в пещерах " - четырехсотки, вспышки и НЕ мыльницы вполне должно хватить. Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск photoreporter.ru Снимать пещеры очень сложно. Никакой фонарик вас не спасет. Необходимо использовать несколько синхронных выносных вспышек. В ближайшее время на нашем сайте будут опубликованы фотографии и описания техники съемки к ним, сделанные в разных пещерах Леонидом Волковым, одним из самых продвинутых спелеологов Челябинска (и не только). Oleg (Roobin) (ochechet@i.com.ua) Kiev При съёмке в пещерах проблема не столько в освещении, сколько в температуре. Я снимал в 1979г. в Кургане под Челябинском большую пещеру, так из-за перепадов температуры очень много времени ушло на борьбу с запотеваниями оптики ! А. Попов прав - выносные вспышки с светосинхронизаторами + штативы, оптика - широкоугольная(!), пригодятся также цветные плёночные фильтры для вспышек (можно выпросить в ближайшем театре у электриков) и светорассеиватели для них же. Если пещера большая - при съёмке -15м и больше -то плёнка 400. Konstantin Sirotkin Я брал пленку чувствительностью 100 и мощную вспышку. Снимал на "Practica LTL3 ". Все замечательно, главное, подсветить фонариком, когда резкость наводишь, а иначе ничего не видно. Больше того, там же кроме вспышки почти никакого света и нет, так что даже на выдержке 1/30 все чудно и резко. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1414. Вот приобрёл б.у. "Canon EOS 50E", не совсем понятна функция "фокусировки глазом". Если вы знаете, расскажите, пожалуйста, принцип ёё работы, условия использования, преимущества по сравнению с аналогичными функциями. Просто отзывы в основном положительные, жаль её не использовать. Andrew Харьков Насколько мне известно, камера следит за расположением зрачка фотографа, и куда он смотрит, по тому месту и производится наводка на резкость. Сами попробуйте , чтобы в кадре был и передний план и дальний (например куст в пол кадра и горизонт). При полунажатой спусковой кнопке вначале посмотрите на горизонт, потом на куст. Поймите разницу. Удачи. Андрей Попов (papex@fotos.ru) Челябинск www.photoreporter.ru Действительно удобная функция, особенно при репортажной съемке. Как ей пользоваться, надо прочитать в инструкции. Прежде чем работать, надо отстроить ее. Причем настраивать надо на каждый глаз. Глаза у людей, оказывается, разные. Работает кратко так: Определяет, куда вы смотрите, т.е. отслеживает поворот зрачка вашего глаза, и туда наводит резкость. Alexander (fotographer@rambler.ru) Tsukuba У меня такой аппарат, точнее его японский аналог "EOS 55 ". Функция управления глазом очень удобная вещь. Фокусируется быстро (здесь также играет роль время суток и объектив). Через видоискатель Вам видно 3 фокусировочный точки на экране. Если на одну из них перевести взгляд и полунажать кнопку спуска, то камера сфокусиуется на объекте, который видно через эту фокусировочную точку. Для того, чтобы правильно управлять глазом, необходимо произвести калибровку. Это в инструкции хорошо описано. В моей камере возможно сохранить 3 калибровки, одну использую когда без очков снимаю, другую в очках, а третья пока пустая. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1415. Помогите разобраться со скоростью карт памяти (СF). 24x и 45х - примерно понятно :-) А сколько "х" Ultra ? Ultra 2? В прайс-листах Kingston вообще указывает приставку "high". Александр 1x примерно соответствует 1 МБайт/сек. Если они указывают скорость, можно пересчитать. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1418. По каким параметрам следует выбирать штатив? Цена здесь всегда означает качество? Какой средний срок службы у штатива? И следует ли сразу взять хороший штатив новичку? Serg Для начала я купил Советский, сейчас вижу, насколько он убогий, неудобный. Но жесткий и надежный одновременно. Продается у нас на рынке сейчас около 7 у.е. Для начала мне на 15 лет хватило. Сейчас взял "SLIM ", модель не помню, но за 25 у.е. Для меня достаточно, камеру держит нормально. Если будет более серьезная камера, тогда и штатив помощнее нужен будет. А Советский оставил под зонт. Для этих целей его более чем с головой. Ну посудите сами, если у вас будет штатив с шаром, за 150-300 у.е. а на нем камера за 10 у.е весом в 150 грн. А штатив 3-5 кг. весом. Как вы будете выглядеть. Примерно также, как на совсем простенький штативчик цеплять камеру весом в 5 кг, и стоимостью в 20-30 тыс.у.е. И надеятся, что камера не то, что не упадет, а не будет шевелиться. :) Здесь действует правило, каждой камере нужен тот штатив, который для этой камеры предназаначен. Другое дело, если у вас камер с десяток. Тогда выбирается штатив для самой тяжелой камеры, а остальные камеры на этот штатив цепляются по необходимости. Dmitri (hobbot@hobbot-online.de) Дешевые штативы, как правило, неустойчивы и в сложенном виде достаточно длинны, или в разложенном коротки. Соответственно, стоит решить, будет ли штатив использоваться только в студии-дома, или еще и "на вынос ". Соотв. надо будет решать проблему веса, потом проблема материала и головки - шаровая, панорамная шаровая, фото 3D или универсальная инерционная. Видеоштативы (большинство дешевых) могут плохо фиксировать камеру в вертикальной плоскости, что при больших фокусных дает проблему, потом дрожать могут (собственно, и дрожат), и т.п. Головы шаровые, как ни странно, достаточно хороши старые советские, панорамные на 3/8 ". Из недорогих 3D хороши "манфротто " и "SLIK ", кульман головы послабее, ИМХО. Игорь (ingvarwolf@yahoo.com) Симферополь Я долго выбирал себе штатив, облазил все возможные магазины и в интернете тоже многие сайты посетил. На мой взгляд, штатив надо выбирать сразу и надолго. Я выбирал исходя из своей камеры ( "Pentax MZ-7 "), того, что я хочу снимать (пейзажи, животных в природе), поэтому выбрал себе "Manfrotto ". Да, тяжелый — 5 кг, с ним по горам не очень удобно лазить, но я уже привык. Зато в принципе голова у меня больше не болит о том, что если я поменяю камеру, то штатив ее не выдержит. Мне обошелся в 120$, но я покупал его в Стамбуле, там все дороже. О ценах в России или Украине не имею понятия. Если интересно: http://www.manfrotto.com/product/templates/templates.php3?sectionid=86&itemid=1945  — это штатив, http://www.manfrotto.com/product/templates/templates.php3?sectionid=7&itemid=676  — а это голова к нему. Klinok Киев К сказанному до меня добавлю: хороший штатив должен допускать возможность крепления головы под треногой. Полезно для макросъёмки. андр. (veda@au.ru) Питер  Я недавно приобрёл штатив Slik ABLE 300 DX...в интернет магазине www.nevashop.ru за 677 руб., можешь заглянуть на www.pleer.ru , причём мне его домой принесли с панорамной головой. Всё весит в районе 1,5кг и голову можно между ног перевернуть...в общем, супер!!! Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1421. Хочу приобрести цифровую фотокамеру (фотоаппарат - кстати, кто знает в чем разница, объясните, пож-та). Основные требования: 4-5МГ-ов, питание, объем смарт-карты, компактный и эргонимичность ( "Зенит ТТЛ таскать с собой надоело), цветопередача, качество получаемых фотографий. Полупрофессиональный. Я остановилась на "Олимпус С5050". Serg Ну, это камера чисто любительская. "Canon " позиционирует свой 300D как любительскую камеру, 10D как полупрофессиональную. Andrew Харьков Фотокамера - иностранное обозначение фотоаппарата, так во всяком случае писали в книгах по фотоделу в советские времена. Теперь по порядку: 1) 4-5 Мегапикселов - выбор большой, но чем больше линейный размер матрицы, тем выше качество конечного снимка. Смотрите на камеры с меньшим кроп фактором. Обычно на камерах указывается пересчитанное на 35 мм фотоаппарат соотношение фокусных расстояний. Если на 35 мм камере эквивалент 35 мм фокусного рассояния, а на 1 цифровой камере 7.5 мм, а на второй 16 мм, то предпочтительнее взать вторую. 2) Питание - удобнее всего на аккумуляторах типа AA (элемент 316 советское обозначение, пальчиковая батарейка) Во-первых, если сел аккумулятор, батарейку купить можно в любом киоске. Во-вторых, неродные аккумуляторы с теми же характеристиками могут стоить в 2 раза дешевле. В-третих, можно спокойно иметь несколько комплектов про запас. 3) Все зависит от максимального размера кадра. Для "Olympus C-750 " 4 мегапиксела 1 кадр с максимальным качеством 11 Мегабайт. В комплекте идет карточка на 16 мегабайт. Всего 1 кадр. оптимально 512 Мегабайт дл работы. Обязательно проверьте максимальный размер (объем) карточки, поддерживаемой выбранным фотоаппаратом. 4) Компактный - противоположность качественному снимку. Чем меньше размер камеры, тем меньше объектив и его светосила, тем меньше матрица и т.д. 5) Эргономичность - противоречит компактности. Или для чего вам нужна эргономичность. Если для того, чтобы держать камеру в кармане, тогда чем меньше, тем эргономичнее. А если фотографировать, тогда камера должна удобно лежать в руках. Для этого она должна соответсвовать антропометрическим размерам. То есть, если у вас ладоню высотой в 10 см, то камера должна быть высотой с ладонь. А объектив ложится в ладонь второй руки. А это уже не маленькая камера. 6) цветопередача - сложное понятие. Все фотографии, выкладываемые в интернет, проходят такой путь обработки в Photoshop и ему подобных редакторах, что о цветопередаче камеры речи вообще не идет. 7) Полупрофессиональный - это как немного беременный. Или вы этой камерой зарабатываете - и она проффесиональная, или снимаете для себя, и она любительская. А если вам нужна камера, которая прослужит вам верой и правдой 20 лет, как Ваш "Зенит ", тогда вы не по адресу, вам нужна пленочная камера. Цифровики ломаются окончательно через 2-3 года, и устаревают еще быстрее. За эти деньги, что вы хотите заплатить за "Olympus 5050 ". можно купить хорошую пленочную зеркалку, которая по весу с парой сменных объективов будет легче самого "Зенита ", и качество снимков будет на голову выше. И опять-таки Все преимущества зеркалки. Нет задержек между нажатием на спуск и срабатываем затвора через 1-5 сек. Нет шумов. Нет выбитых пикселов в матрице раз и на всю жизнь камеры, просто поменял пленку и все. Постоянная возможность управления вручную, если камера сама не может справиться с задачей. Вы попробуйте на камере "с-5050 " навестись на резкость по бегающему ребенку в комнате, первое, что вы сделаете для достижения нормального снимка, остановите ребенка. Иначе куча кадров в мусор. Сейчас все кинулись на цифровые мыльницы, тупо повинуясь рекламе. Точно также, как все кинулись на компактные мыльницы, побросав "Зениты " лет 10 назад, потом повыбрасывав по несколько мыльниц доставали "Зениты ", теперь опять "Зениты " в шкафы прячутся, новая игрушка. Мarina Нет... "Зенит " никогда не прятала в шкафу... просто иногда так надоедает таскать его с собой, а еще бесит то, что в альбоме нет ни одной моей нормальной фотографии... потому как просишь сфотографировать себя... вроде бы все настроишь и наведешь, а результат узнаешь только после того, как себя проявишь. Результат всегда никакой просто. А вспышку с собой таскать тоже целая проблема. Собственно по-этому и хочу приобрести цифровичок. "Зенит "-то никуда не денется и ничего с ним не случится. Мне не нужна цифровая мыльница, нужет хороший цифровой ф/а, чтобы не только 10*15 шло , но и большие по размеру фотографии. А за прогресс всегда расплачиваться нам... простым людям... и с этим ничего не поделаешь. Andrew Харьков Тогда начинай смотреть на фотоаппараты не ниже "Canon 300D ". Marina Андрей, может, подскажете, на какие модели стоит обратить внимание... и чем не "Олимпус С5050 ". Я бы посмотрела в инете, мнения так разнообразны. "Не ниже Canon 300D " - мне это совершенно ни о чем не говорит... Andrew Харьков Начни с этой странички. http://www.foto.ru/category.php?id=487 Rostislaw (measure@ukrpost.net) Kiev rostislaw.fotoplenka.ru Мне показалось, что человеку "Зенит " надоел не столько качеством фоток, сколько громоздким и тяжелым корпусом (напрягает постоянно таскать со вспышкой?). Поэтому "D70 " и "300D " - это немного не в тему: понятно - это сегодня предмет любительского вожделения, но громоздкие они, как и "Зенит ", да к тому же и гопников притягивают... "Олимпус С5050 " - замечательный прогресс для пользователя "Зенита " и по качеству снимка, и по удобству компактности и автоматики. Мне, правда, больше нравится "Никон СР4800 " - за непревзойдённое макро, или мой "СР4500 " - за ИМХО самый удобный корпус. А размер печати - только начиная с формата 15х21 можно рассмотреть хорошо 4 Мпкс снимок, а я любимые фотографии вообще печатаю только 30х40см. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1422. Хотелось бы узнать, как фотографировать цифровым фотоаппаратом различные блестящие предметы. Andrew Харьков Да щелкай на здоровье, пробуй. Снял, посмотри результат, измени положение света, сними еще. Этому учат в студии, при прямом общении. А так только кучу бесполезных советов получишь. Вот статья, может, поможет:  http://andrew-photo.narod.ru/statya/almazy.htm Mink Вообще-то, для подобных целей существует поляризационный фильтр. Но если цифра - не зеркальная, то не спасает - не видишь, что снимаешь :( Andrew Харьков Поляризационный фильтр устраняет блики с воды, стекла, усиливает контраст облаков на небе, а отражения с металла не убирает. Читайте матчасть, уважаемый Mink. А снимать с поляризационным фильтром можно и на цифромыльнице. Смотришь на изображение на экранчике мониторчика, и вращаешь фильтр до достижения нужного результата. Кстати, не обязательно покупать дорогой. Баланс балого спокойно устраняет зеленоватую дымку отечественных фильтров, которые стоят дешевле стекла, из которого сделаны. Dmitri (hobbot@hobbot-online.de) Вот только с поляризатором стоит обратить внимание на тип - линейные поляризаторы дурят многие автофокусные камеры с наводкой через объектив (дальномерникам все равно), поэтому стоит поискать циркуряный. Mink Andrew, "я в курсАх " курса школьной физики, когерентностей, поляризаций и иже с ними. И в вопросе не звучало слово "зеркало " и "металл ". Я понял вопрос как необходимость фотографирования без "паразитных " бликов, дабы бутылка с портвейном не сфотографировалась бутылкой с лицом фотографа :) Alex (Korobtsov-Alex@mail.ru) Казахстан Кустанай 1.Свернуть из белой бумаги цилиндр, поставить его на плоскость, внутрь поместить фотографируемый предмет, а вокруг цилиндра осветители. 2.Поместить фотографируемый предмет в обычную тарелку с водой, вода очень хорошо рассеивает лучи света. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1430. Если я отсканирую слайд 24х36, то потом на какой размер отпечатка я могу рассчитывать, при условии правильной экспозиции слайда? Владимир Зависит от качества сканера. Serg Снимки разных размеров нужно смотреть с разного расстояния. Я свои снимки печатал 0,54х1,50 м и нормально смотрится, с расстояния в 1,5 - 2 метра. С более близкого расстояеия вся фотографии в целом не воспринимается. Зерна с такого расстояния не видно, да и с 0,5 метра можно заметить только если присмотреться. BigBoard печатают с изображения 4252х8504 пикселя. А вы видите проблему низкого качества? А ведь это 24х36 мм отканированных на 4800 dpi. Klinok Киев С какого расстояния будешь рассматривать? Если вплотную, то на отпечатке должно быть не менее 250 точек на дюйм. Стандартным значением стало 300. Если с метра-двух, то хватит и 100-150. А на бигбордах, по слухам, чуть ли не 10-15 точек на дюйм. Мораль: если твой сканер способен выдать, к примеру, 3000 точек по длинной стороне кадра, то ты можешь напечатать фотку длиной 3000/300 = 10 дюймов для размещения в альбоме, или фотку длиной 3000/150 = 20 дюймов для вывешивания на стенку, или.... Посчитаешь, в общем. rusty moskva Согласен с предыдущими высказываниями.... Но размер отпечатка (качественного!) зависит от множества слагаемых: зернистость пленки, характеристики бумаги, принтера, его настроек и т.п. Лучше экспериментировать, чтобы понять допустимый максимальный размер отпечатка на доступном оборудовании с имеющегося негатива. Бори (compleks@inbox.ru) Черкесск arkhyz.info Если слайд действительно хорошего качества, то результат сканирования зависит только сканера. Любительский сканер, даже довольно дорогой, все равно даст зерно при большом увеличении. И если слайд плотный и насыщенный, то еще и плохо вытянет тени. А профессиональный сканер может дать приличную картинку даже для разворота журнала типа GEO. boris На любой! Даже если отвлечся от параметров сканера и от расстояния, с которого будет рассматриваться снимок. Размер отпечтка, который будет хорошо выглядеть, зависит в первую очередь от содержания, точнее, от наличия и сюжетной важности мелких деталей и, если мелких деталей нет, то практически любой. Большое значение имеет также отсутствие явления постеризации, т.е. больших однотонных областей, выглядящих как пятна. При больших размерах они очень портят картинку. Для предотвращения этого явления сканировать следует в 48/16 бит и преобразовывать в 24-битный цвет только после тональной коррекции. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1439. Подскажите, пожалуйста! Какую диафрагму следует выставлять при съемке со вспышкой (замерить-то освещенность объекта экспонометром во время действия вспышки я уж точно не успею. Mink Значения диафрагм для пленок разной светочувствительности и соответственно расстояний до объекта должны присутствовать на самой вспышке. Обычно на задней стенке. По ним и ставьтесь. Сергей (ssj@mail.tascom.ru) Москва И экспонометры специальные вообще-то есть, которые меряют импульсный свет - флэшметры. Но стоят столько, что дешевле цифромыльницу купить. валентин (valenbond@rambler.ru) Вообще-то вопрос поставлен не весьма корректно. Во-первых, у каждой вспышки есть своё ведущее число. В инструкции есть обязательно. Ну а диафрагма ещё и зависит от чувствительности пленки. Всё зависит от того, что и где Вы снимаете. Если вспышка используется, к примеру, лишь для подсветки глаз на улице в хорошую погоду или при контровом свете, то диафрагма может быть и 11 и 16. В помещении же с недостатком света при таких значениях диафрагмы снимок будет недоэкспонирован. Надо явно открывать "дырку ", а вот на сколько зависит как раз от мощности вашей вспышки (её ведущего числа), от освещенности объекта, ну и ,естественно, расстояния до объекта съемки. Геннадий К сожалению, ты не написал, какая вспышка и какой фотоаппарат, поэтому рассмотрим все варианты: 1. Неавтоматическая вспышка: На фотоаппарате ставим выдержку, рассчитанную на синхронизацию со вспышкой, для "Зенитов " это 1/30. Диафрагму определяем по "калькулятору " вспышки исходя из чувствительности пленки и расстояния до снимаемого объекта (если "калькулятора " на вспышке нет, то ищем нужную табличку в описании). 2. Автоматическая вспышка и простая "механическая " камера: На фотоаппарате ставим выдержку, рассчитанную на синхронизацию со вспышкой, на вспышке устанавливаем необходимую программу (их может быть 1, 2, или больше - зависит от модели вспышки), на калькуляторе вспышки устанавливаем чувствительность пленки и считываем значение диафрагмы для установленной программы, ставим эту диафрагму на камере и снимаем. Вспышка сама будет замерять отраженный от объекта съемки свет и в нужное время "отсекать " световой импульс. 3. Согласованная система камера-вспышка, поддерживающая вспышечный TTL ( "Nicon ", "Canon ", "Pentax " и т.д.): Подключаем вспышку к камере, включаем камеру, выбираем нужную программу и снимаем, все остальное камера сделает сама. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1441. Ребята, подскажите, я живу в Украине, г. Днепропетровск. Мне предлагают ехать в Россию на Урал или в район Питера фотографировать школы и садики, говорят, где-то в месяц около полутора штук долларов. Расскажите, кто знает, безопасно ли это (конкуренция), кто сталкивался? Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) Челябинск www.photoreporter.ru  В каждой школе есть свой фотограф. Он тебя не пустит, и полторы штуки баксов - это вранье. Значительно меньше. Сдутый одуванчик Днепр Андрей, у нас 5 мужиков ездят на машине и мне предлагают, у них как-то получается ? Сдутый одуванчик Один ездит договариваться, а другие потом приходят и работают. Bored Рисковое дело, если учесть издевательства нашей милиции... Мы теперь для вас зарубежье, соответственно, регистрация и т.п. и т.д. валентин (valenbond@rambler.ru) Не советую, дружище! К нам в Черновцы приезжали такие же залетные из Харькова. Денег "много " им заработать не дали наши ребята-фотографы. Тем более, что качество их фотографий оставляло желать лучшего! Klinok Киев Если ты этим не занимался здесь, нет смысла пытаться заниматься там. Валерий (tsm@zvezda.info) Екатеринбург Мнения разные. Скажу тебе как человек, живущий на Урале. Фотография - тот же бизнес, следовательно, есть свои правила. Существует договорённость о разделе территорий - я говорю о "профсоюзе ", т.е. людях цивилизованных. Значит, на своей территории никто тебе работать не даст.  Высказать свое мнение / Ответить по e-mail 1450. Я из Болгарии... поэтому извините меня за плохой русский :( Хочу покупать "Зенит". Мне предлагали: "Зенит TTL" за 30$ и "Зенит 122" за 60$. Помогите мне - что из них вьiбрать, имеет предвид (я не знаю это слово по-русски, можно ближее: "знание"), что я лаик - фотомечтатель :) Заранее спасибо!!! Andrew Харьков (Украина) "Зенит TTL " - встроенный TTL экспонометр, индикация правильной экспопары в видоискателе - стрелочная. На диафрагмах 5.6; 8; 11; 16 и т.д. стрелки практически не видно. "Зенит 122 " - продолжение серии "Зенит TTL ", отличается светодиодной индикацией. Вне зависимости от диафрагмы, светодиод светится и в полной темноте. Но есть и недостаток. На длительных выдержках "от руки " - (В), велика вероятность внутренней засветки пленки светодиодами. Поле зрения у обоих аппаратов 64% от поля кадра. Видоискатель относительно темный, надежность камеры достаточно высока, но сильно может отличатся между отдельными экземплярами. Затвор фокальный, матерчатые шторки, отрабатывают выдержки "В ", 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500. Синхронизация со вспышкой возможна только на выдержках "В ", 1/30. Взвод затвора курковый, совмещенный с перемоткой пленки. Отсутствует возможность повторного экспонирования одного кадра. Камера достаточно проста в ремонте, и может быть отремонтирована дома, "на коленях " даже перочинным ножем. Это очень практично в походах по горам, в полевых вылазках. Может работать без батареек, от них работает только экспонометр. Если есть навыки фотографирования, то подобрать выдержку к диафрагме на глазок можно и без него. Боле подробную информацию можно найти по адресу: http://zenit.istra.ru/mans/zenit-122/zenit-122.html http://zenit.istra.ru/mans/zenit-ttl/zenit-ttl.html Покупать или нет, камеру решать Вам. Mink При указанных ценах - "TTL 122 " не стоит в 2 раза больше. А стрелочная индикация лично мне нравится больше. Плавнее экспокоррекцию делать можно :) Rostislaw (measure@ukrpost.net) Kiev Сегодня я предпочел бы 122, поскольку TTL уже только старые и изношенные. Но "Зенит " - очень ненадёжная марка (хотя может и повезти). Я сталкивался с дефектами: разрыв перфорации при перемотке в конце плёнки, заедание затвора (из-за чего даже при правильном экспонометре кадры оказываются пересвечены), заклинивание шторки на полпути. При покупке надо проверять. Как правило, эти дефекты легко устраняли в мастерской, но ненадолго. Но учитывая низкую цену и возможность регулярной профилактики - может и подойти для чего-то. Хотя, как вспомню весь этот геморрой - тошно делается: ведь поломки происходили неожиданно, в походах и путешествиях - а узнаёшь о них только потом, после проявки плёнки, когда ничего поправить нельзя. Поэтому "Nikon " - это вместо валидола.... Сергей (kip_vgts@mail.ru) Вологда Снимаю "Зенитом 122 ", получаются очень неплохие снимки, но первый купленый "Зенит 122 " пришлось сдать по гарантии (затвор плохо работал), второй попался удачный. Сравнивал с Canon EOS 3000N, по качеству снимков не уступает. Высказать свое мнение / Ответить по e-mail наверх

 «Фоторепортер» ∙ Автор Андрей Попов © 1997–2004 ∙ дизайн Виктора Чернобая © 2003 ∙ верстка и программирование Евгений Гровальд © 2004