942. Хочу узнать как, где найти модель для съёмки ню. Кроме жены, девушки... Просто хочется потренироваться, а до съёмки профессиональных моделей ещё не доросли. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

939. Подскажите, есть ли данные о том, каково значение зерна (в dpi или мк) современных любительских плёнок - Kodak Gold 200 и других. Если эти данные существуют - подскажите, пожалуйста. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

937. Кто работал с цифровым фотоаппаратом "MINOLTA DIMAGE Xt"? Подскажите, пожалуйста, не возникало ли проблем с переносом полученных снимков из фотоаппарата в компьютер? У меня почему-то изображение на экране компьютера получается намного темнее, чем на экране фотоаппарата, хотя при воспроизведении изображений на экране телевизора их яркость остается такой же, как и на экране фотоаппарата. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

936. Подскажите, как в фотошопе версия 7 создать фон для портрета, например, портретное цифровое фото, но нужно сделать фон цветом. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

933. Подскажите, пожалуйста, какую черно-белую пленку выбрать? Какая черно-белая пленка считается лучшей? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

931. Возможно ли использовать клей (если да, то какой) для наклеивания фотографий в альбом. Не появятся ли со временем пятна? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

930. Здравствуйте, "Фоторепортер"! Каким образом я могу сделать с помощью обычного цифрового фотоаппарата панорамное фото? В ПО, которое в комплекте с фотоаппаратом, такой функции нет. Я пробовал делать много фоток, после чего склеить их в одно фото, но, как я сразу же заметил, это не выходит из-за несоответствия размера изображения в центре и по краям фотографии. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

929. Я недавно купил себе F100 c с объективом 28-105 D IF, MB-15 и SB-50DX. У меня всегда стандартно высвечивается режим АВТОМАТИЧЕСКОЙ сбалансированной заполняющей вспышки (сначала идет знак TTL, а потом кружок в прямоугольнике). Может ли SB-50 DX выпускать предвспышку, перед основным импульсом? Как бороться с прямыми тенями используя эту вспышку? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

928. При съемке портрета (фон синий, вспышка "Луч", отраженная от белого зонта, пленка "Fuji superia" 100), после этого пленку сканирую "Minolta scan Dual III", и получается следующее: если объект съемки в белом, то в изображении преобладает желтый цвет, а если объект в черном - синий. Почему это происходит, и как с этим бороться? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

926. Купил этим летом "Pentax MZ-M" -- поначалу просто тащился от снимков, от штатного зума, удобства перемотки (это после "Зенита"). А вот теперь думаю -- а как же к нему вспышку-то на расстоянии подсоединить? Кроме "башмака" никаких другиx способов соединения вспышки с фотоаппаратом я не обнаружил. Может, кто подскажет, что делать? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

925. Мне необходимо купить хороший и качественный фото-рюкзак. Какие фирмы их шьют? Посоветуйте, пожалуйста. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

924. Что на иностранной зеркалке означает ZOOM 28-90 мм? Zoom - это увеличение, но во сколько раз? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

923. Возможно ли фотографировать не фотоаппаратом, а любительской (аналоговой) видеокамерой, пользуясь так называемым "стоп-кадром"? Если возможно, то какие плюсы и какие минусы в этом? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

918. Подбросьте, пожалуйста, адресок, где можно почитать о студийном свете (оборудование и расстановка света).  Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

914. Подскажите, пожалуйста, какую пленку выбрать для "мыльницы" (с какой зернистостью, пленка какого производителя лучше). Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

907. У меня "Зенит-Е", укомплектованный объективом "Industar 50-2" и вспышка "Unomat B24" auto. На обратной стороне вспышки есть таблица расстояний и диафрагм в зависимости от чувствительности плёнки, а про выдержку ничего не сказано. Не могли бы Вы поделиться опытом и подсказать, какую выдержку надо ставить при домашнем дневном освещении и при освещении 500 Вт (люстра), если плёнка 200 DIN, расстояние 2-4 м, а диафрагма 4-8. Заранее спасибо. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

751. Хочу попросить совета по поводу советских/российских короткофокусных объективов «рыбий глаз». У меня фотоаппарат "Canon EOS 300", и очень хочется приобрести к нему недорогой объектив такого плана. Но насколько мне известно, "Зенитар" не делает байонет на "Canon". Соответственно нужен переходник. Может, есть другие стоящие марки, которые можно было бы рассмотреть? И если кто-то снимал с переходником, как результат? И где такие переходники берут, а главное, почем? Поделитесь, пожалуйста, опытом! 

Дмитрий Мельбурн
Если и существует в природе переходник с байонета К на "Canon ", объектив с таким переходником не будет фокусироваться на бесконечность. Не проще ли купить недорогой second hand "Pentax " (MG или ME, скажем) и вставить fish-eye в него?

Александр Голиков Челябинск
Существует переходник с М42х1 на "Canon EOS ". Лично покупал такой в Москве в июле 2003 года в фирме "Фотомастерские РСУ " по цене 450 руб. Переходник (металлический) продается под торговой маркой "Jolos " (изготавливается на собственной производственной базе фирмы). Интернет адрес фирмы:www.kamepa.ru. Вроде бы даже высылают почтой наложенным платежом (оплата при получении на почте).

Балаганов Шура
Переходник использовал такой, как сказал Голиков. Пример как раз зенитовского фишая : http://club.foto.ru/gallery/?work_id=72955&u_id=775&sort=t Одно учтите - бюджетные зеркалки (и Ваша, по моему, в том числе) не работают с некомпьютерными объективами. Точнее работают, но экспозамер, как правило, отключается. Потому либо использовать внешний экспонометр, либо замерять с установленой родной линзой, и уже по этим данным ставить.

Автор вопроса Лондон
Всем огромное спасибо за участие и ответы :)))

kasya
В пятый раз отвечаю: переходники такие нынче - большая редкость, надо искать на барахолках. Частенько и продавец сам не знает, что это за "колечки " у него - самому надо соображать.

Автор вопроса Лондон
Спасибо за пятый ответ. Переходник с М42 на "Canon EOS " был успешно приобретен месяц назад в магазине "Фотомастерские РСУ " в Москве на Киевской, так что со всей ответственностью заявляю, что к барахолкам прибегать в данном случае вовсе не обязательно... :)

758. Подскажите, как получить так называемый "мотор", т.е. экспонировать 1 кадр пленки 2-3 раза. Ф/аппарат - "Зенит". 

Андрей Попов (papex@photoreporter.ru) www.photoreporter.ru Челябинск
На нашем сайте есть статья в точности об этом. Цитирую:

Полностью статью читай здесь: http://fotos.ru/reporter/text/12/ 
.

Дмитрий
Есть такой трюк (его рекомендует "Pentax " в инструкциях к некоторым фотоаппаратам). Первое экспонирование производится как обычно. Затем следует, вращая головку обратной перемотки, полностью выбрать слабину в кассете. Далее, удерживая головку обратной перемотки неподвижно, нажать кнопку механизма блокировки (как при обратной перемотке) и, удерживая ее, взвести затвор. После этого можно снимать вторично. Это работает на моем "Pentax K-1000 ". Вполне возможно, это будет работать с механическими "Зенитами " (типа Е и ТTL). Да, конечно, этот способ идеального результата не дает - пленка все равно может переместиться на какие-то доли миллиметра.

Vlad SPb
С "Зенитом " не пробовал. Вероятно 100% точная перемотка назад - дело случая. По-моему, проще воспользоваться для данной цели какой-нибудь "Сменой-6 ".

Valeri Таллин
У "Киева-20 " есть спец. кнопка повторной экспозиции кадра. Затвор взводится при нажатой кнопке без транспортировки плёнки.

Oleg
...как вариант с "Зенитом "- сьемка со штатива в темноте, с постоянно открытым затвором, освещение вспышка(многократно, поджиг ручной). И, или смещать об "ект (например шагающий человек на темном фоне) или поворот камеры на небольшей угол.

Garpul
Делал такое на "Зените-Е ": просто перематывал один кадр назад и все. Если не удерживать кнопочку обратной перемотки, то только проворачивается 1 кадр. Только сложно выдержку подобрать/

kasya
Нужно НЕ переводить кадр при взводе затвора. Для этого подходили "смены" и их клоны ("вилия"). На ИСПРАВНОМ "зените" можно только ручной отмоткой кадра назад -- занятие довольно эмпирическое :) Проще комбинировать при печати, да и композицию сбалансировать легче.

760. Кто, когда и с какого перепуга обозвал "теснённую" фотобумагу "матовой"? И отчего среди народа к "теснённой" бумаге такая любовь? Может, я стареть стал и не в состоянии отличить матовую поверхность от глянцевой, но вот хоть расстреляйте, а бумажка-то всё равно глянец имеет! Вообще же, во времена застоя иногда можно было приобрести бумагу под названием "берёзка" - она имела "глянцевое" покрытие, похожее на современное. А так, с обычной бумагой, для получения глянцевой поверхности приспособа была под зашифрованным названием "глянцеватель". Если хочешь глянец на фотке, надо было в "глянцеватель" её заправить (есть, правда, и более дедовские методы), а если просто высушить, так она останется без блеска - "МАТОВАЯ".

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo/
Почему "любовь " - это к социологам и прочим психотерапевтам - народ утверждает, что на "матовой " изображение ярче и четче - мне глянец больше нравится. Почему "глянцевая ", "матовая " и "тисненная " - так это элементарно! У меня в свое время откуда-то взялась пачка фотобумаги "полиэтиленированной " - так, кажется. Она была с двух сторон в полиэтилен особым методом закатана и глянцевания не требовала - вообще противопоказано было, так как на горячем глянцевателе это все просто плавилось - сама по себе после просушки получалась глянцевая - очень похоже на современную. А уж на этом полиэтиленовом покрытии хоть матовость наводи, хоть тиснение какое художественное делай - один вопрос вкуса - технология отработана. 

CSR
В старые времена выпускалась "глянцевая " бумага, требующая глянцевания на глянцевателе или на стекле и "матовая ". В основном она использовалась для печати портретов с большим увеличением, из тех, что вешают на стену. Тисненая бумага тоже имела место. Потом появились "березка " и "самшит ", покрытые полиэтиленом. Конечно, тисненая бумага и матовая - это два разных типа бумаги. Просто сейчас термины "сдвинулись ". Называют же сейчас автоматами простые шкальные аппараты на том основании, что они АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАПРАВЛЯЮТ пленку.

SL
Кто и когда обозвал - одному аллаху ведомо, однако, также ошибкой будет назвать неглянцованную бумагу матовой. Тесненая фотобумага не имеет специально матовой поверхности, а лишь механически нанесенные рельефности на поверхности. "Березка ", о которой Вы упомянули, была совсем не похожа на современные фотоматериалы. Она была покрыта слоем полиэтиленовой (или еще какой пластиковой) пленки с пористой поверхностью, посему сушилась просто на воздухе, не подвергаясь термообработке в глянцевателе. Не глянцованная, а высушенная естественным путем поверхность обычной фотобумаги приобретала некоторую микрорельефность. Однако, если судить по общепринятым понятиям, то "матовая " - это специальная бумага, имеющая гладкую поверхность с равномерной матовостью. Такая бумага также термообработке не подвергалась. С уважением, Ink

kasya
Кто и когда? Да ты же да и с собственного перепуга только! :)) Матовая и тиснёная -- разные вещи. Матовая не блестит (и не может), а тиснёная имеет тиснение, причём различного рисунка и может и отсвечивать здорово, если сделана с полиэтиленовым покрытием. А отглянцевать можно только предназначенную для этого "глянцевую " (и обязательно без полиэтилена)! Так-то!

Сергей
kasya. Прочти внимательно только, что написано у меня!!! Я-то как раз и возмущаюсь, почему "тиснёную " бумагу назвали "матовой ". Как обрабатывать те или иные материалы я в курсе! Для всех : Я и не говорил, что бумагу с полиэтиленовым покрытием можно глянцевать!!!!!! Вообще вопрос мой содержится только в первых двух предложениях (для непонятливых), а остальное так, для поддержки разговора. Отчего все вдруг продолжают беседу про старую фотобумагу? Вопрос-то не про это!!!!!

762. Что такое 2 экспозиции в кадр, и как это делают? 

KU Ангарск Иркутской
У меня был вчера этот вопрос в форуме, так что смотри ответ на №758 от Дмитрия (спасибо ему), и есть еще сайт zenit.istra.ru. В разделе "форум " "вопрос по экспонированию " от KU (от меня!) + ряд ответов к нему (спасибо им!). Удачи.

Администратор
Смотри на нашем сайте в разделе статьи http://fotos.ru/reporter/text/10/

Alexander Pretselman
Что Вы подразумеваете под понятием "2 экспозиции в кадр "?? Можно на один кадр экспонировать два разных объекта, и также сделать две или несколько экспозиций с одной точки съемки. В первом случае произойдет наложение разных объектов, а во втором случае один и тот же объект. Я пользовался вторым случаем для съемки в условиях недостатка освещенности. Приведу пример: чтобы получить фотографию ночной улицы города, пользуются двойной экспозицией. Устанавливают фотоаппарат на штатив и первую экспозицию делают в начале наступления сумерек, так, чтобы хорошо "проработались " контуры зданий и все элементы улицы. Вторую экспозицию на тот же кадр делают, когда зажгутся фонари и окна зданий. В результате получается фотография ночного города с хорошо видными деталями.Удачи. Алекс.

763. Скажите, как действуют удлинительные кольца? К примеру, у меня объектив с фокусным расстоянием 50 - т.е. дающий наиболее "неискаженное" изображение (1:1) на камере с рабочим отрезком 45-50мм (большинство 35мм зеркалок). Кольца характеризуются шириной (8мм, 14мм и т.п.). Мне интересно: в какой пропорции увеличивается масштаб изображения, если снимать объект с одного и того же расстояния, сначала без кольца, а потом с кольцом, к примеру, шириной 8мм ?

Дмитрий Мельбурн
Формула проста: M = D / F, где M - масштаб, D - расстояние, на которое выдвинут объектив (считая, что при фокусировке на бесконечность D = 0), F - фокусное расстояние. Надо только учесть, что D - это суммарная величина, т.е. толщина кольца + величина выдвижения самого объектива.

Anonimus
Ты хоть сам-то понял, что спросил? Как диаметр кольца может повлиять на увеличение изображения снимаемого с одного и того же растояния. Кольцо позволяет только отодвинуть объектив от тушки. не давая псторонней засветки. Чем толще кольцо, там с более близкого расстояния ты сможешь снять объект, а следовательно и увеличить его. А с одного и того же на узком кольце у тебя резкость будет на 0.5 м, а на широком на 10 м ( к примеру)? но размер изображения останется один и тот же. Ведь по сути объектив будет удален от пленки на одно и тоже расстояние в миллиметрах. Предыдущий автор прав, для "Зенита " фокальное расстояние 45.5 мм, как и "Pentax ", у "Киева " 46.5мм, как и у "Nicon ", но для перехода на М42 используется кольцо, имеющее толщину 1-1.5 мм, Для "Canon " и "Minolta " - 44 мм, но при использовании переходника от Jobos EOS/M42? и аналога для "Minolta " оно равняется 45.5. Добавь толщину кольца и получишь результат по вышеуказаной формуле.

Александр
Речь шла не о диаметре (см. вопрос) а о ширине кольца. Это разные вещи. И при чем здесь переходник на М42? Дмитрий сказал все, что я хотел узнать.

Александр Саранск
Почитай http://zenit.istra.ru/qa/qa-extrings.html 

kasya
А никак (зачем бы тогда телеобъективы?:). Просто диапазон резкости вместо 1м -- 8(беск.:) становится типа 30см-1м или около того. kasya

764. Подскажите, что лучше начинающему любителю: цифра (хочется обрабатывать изображение) или аналог, и какие конкретно модели?

Игорь Москва
Это очень трудный вопрос. Если нужно качество и большие форматы печати - однозначно аналог. Приемлимое качество на цифре получается на 5 мегаписелях и выше, а такие камеры стоят от $500 и по своему функционалу и оперативности далеко отстают от аналоговых камер того же ценового диапазона. Почему-то у большинства людей бытует мнение, что цифра это КРУТО. На собственном опыте могу сказать: даже после любительской зеркалки MINOLTA DYNAX 5 (за ~$300) я попробывал продвинутую цифровую мыльницу MINOLTA F300 (за $500) и был очень недоволен: тормозная, на ЖК экране в солнечную погоду ничего не видно, а видоискатель там хуже любой мыльницы (как щель в заборе). Качество фоток не выдающееся и т.д. Конечно, многие оспорят мое мнение. Но я считаю, цифра доступного ценового диапазона (не считая полу- и профессиоанльные модели) годится только для баловства... А еще на нее батареек не напасешься.

Дмитрий, Башкирия Салават
Абсолютно согласен с Игорем. Совсем необязательно покупать дорогую камеру. Научиться снимать можно хоть спичечной коробкой, было бы желание. У меня у самого несколько "Зенитов " 80х годов. И фотки - обалдеть. Если попрет, то стоит подумать о хорошей зеркалке. А цифра с приемлемым качеством (для меня) это 1500 уе. Деньги есть?

Anonimus
"Canon 300V "+ BP-220 (аккумуляторный блок) - 400 убитых енотов, сканер Epson 2400 - 250 тех же енотов, аналогичного разрешения "Canon 10D ", только тушка порядка 1500-2000 енотиков. Дольше считаем? Если на пленку тратить по 2-3 енота за рулон, то комплектной карточки тебе не хватит, и покупка дополнительной потянет за собой еще 100-300 енотов. То перебор по деньгам на расходе пленок почувствуешь, только отсняв 150-200 пленок. А за год цифровик будет снят с производства, выйдет новая модель, еще более совершенная, и более дорогая, и опять захочеться чего-то... Если ты этим не зарабатываешь, то через пару лет этот цифровик все равно сломаеться. И поверь мне, чем дороже камера, там быстрее она ломается, таков закон рынка. Бедные люди не могут позволить себе покупать много, и они довольствуються тем, что можно отремонтировать дома на табуретке. Цифровик на коленях не починишь, а богатым хочеться быть самыми крутыми, и им нет надобности использовать крутую камеру 20-30 лет, если через 2 года они могут купить за такие же деньги еще круче в 4-10 раз.

i1 (for_i1@hotbox.ru) Москва
http://www.i1.autumn.ru/
А мне кажется, что начинать с цифры очень даже и стоит. Для начала: с 3х меговой камеры вполне можно сделать приличный отпечаток А4. А во-вторых, на среднестатистическую 256мв карту памяти за раз можно наснимать куда больше, чем на 3 рулона пленки, и стоить при этом она будет 80 у.е. и всего один раз. Плюс к тому, плохая фотография на цифре не стоит ничего, а за пленку платим, как итог - за деньги очень сложно эксперементировать, а для новичка это важно. А цена цифры? Вышеупомянутая "минолта " пусть и тормозная, но содержит в себе и телевик и широкоугольник, и, что немаловажно, - макро объектив. Думаю, что стоимость серьезного зума или макро объектива может отбить желание покупать его вовсе. В общем: цифра - возможность экспериментировать и быстро вносить коррективы в работу. С цифрой опыт приобретается дешевле и быстрее.

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo
Мое скромное мнение: хотите учиться снимать "цифрой" - покупайте "цифру", хотите "классику" - покупайте "классику". Просто цифра сейчас проходит этап развития и, соответственно, стремительного удешевления и морального устаревания. Да, 256М карта - это хорошо - это "Х у.е. и всего один раз", но куда потом девать эти 256М - об этом почему-то никто не задумывается. А 3 рулона пленки - они как были пленкой, так пленкой и остануться - это уже физический артефакт, не виртуальный - в этом его достоинство, в этом его недостаток...

766. Подскажите... последнее время занялся черно-белой фотографией. Фотоаппарат "Зенит". Дайте какие-нибудь советы, рекомендации.

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo/
У меня тоже... Решил немного вернуться к черно-белой с ручной проявкой-печатью - ностальгия заела... :) Советы: заряжаешь фотопленку в аппарат, закрываешь крышку, ходишь-снимаешь (неплохо было бы записывать условия: освещение там, а также выдержку-диафрагму), после съемки пленки сматываешь ее назад (есть на "зенитке " такой ролик слева сверху), вынимаешь пленку, проявляешь (это отдельная история), смотришь, заинтересовавшее печатаешь (не менее отдельная история). Пленку лучше сразу же после сушки порезать по 5-6 кадров - удобнее работать, можно печатать "контрольки " контактным методом, проще и надежнее хранить. Конкретные вопросы? Я до осени в отпуск не пойду - могу отслеживать тему... У меня тут вопрос: кто как "ручками " балуется при проявке-печати - дома али студию какую снимаете?

Александр Цукуба
Если хочешь ч/б пленку проявлять в лабе, то покупай ту, где указан процесс С-41, если хочешь сам, то соответственно, где не указано это.

Татьяна Томск
Как-то я снимала на Кодак 100, выдержку и диафрагму устанавливала точно так же, как и с цветной пленкой, все получилось замечательно.

kasya
"Какие-нибудь" - запросто, например, снимай объекты одинакового тона (рыжая собака на зелёной траве) - хороший способ научиться пользоваться подсветкой. 

769. Требуется организовать фотосъемку ювелирных изделий. Есть цифровик "Nikon CollPix 900". Хотелось бы узнать, каким образом можно организовать съемку так, чтобы тени, блики от постороних предметов и подсветки не падали на изделие, то есть как бы создать сферу или куб, куда будет помещаться изделие для съемки. Если такие устройства (сфера или куб) существуют, то дайте, пожалуйста, чертежи или ссылочку, где можно купить, а также расскажите, как правильно организовать подсветку при съемке.

i1 (for_i1@hotbox.ru) Москва
http://www.i1.autumn.ru/
Могу порекомендовать сделать что-то вроде круглой полупрозрачной ширмы. Я делал так - каркас из жесткой проволоки и скотчем к нему кальку прилеплял. Выглядит, конечно, не супер, но эффект при съемке замечательный. Сам свечу обычно галогенками. В моем случае это 2 по 1000вт и 2 по 500.

kasya
Купи ватман, ножницы и клей и не забудь подключить голову! Я так делал -- результаты супер.

770. Гулял я как-то по городу вечером, и возник у меня по ходу этого такой вопрос: 
Итак, задача: есть вечер после захода солнца, еще не ночь, но уже темно и фонари; есть окно полуподвального помещения, довольно нечистое, еще и загороженное решеткой, правда, из прутьев и негустой; есть кошка, сидящая на окне (за стеклом!) и с ленивым неинтересом смотрящая на проходящий мимо город. Вопрос: как это снять?! 
1) Как навести на резкость? 
2) Как настроить экспозицию? 
3) Как настроить вспышку и ей воспользоваться? 
Давайте, для упрощения и более четкой постановки задачи, будем считать, что в руках "носимая" фотокамера неограниченно высокого класса с "носимой" вспышкой аналогично неограниченного класса - и все. Ну, может, еще ручной экспонометр, но этого обычно нет. Ежели будет интерес к обсуждению, то можно "опускаться" по классам оборудования вниз вплоть до полностью неавтоматизированного. Прошу! Действительно очень интересно стало - я просто стал в тупик!

Игорь Москва
Если кошка за стеклом, то пользоваться вспышкой не рекомендуется - она же отразиться в стекле.

Денис (Сдутый одуванчик) Днепропетровск
Привет... знаешь, мне тоже интересна эта тема, но я не настолько грамотен в этом вопросе, но любитель... а может, и грамотен, но через инет ее обсуждать как-то тяжело.. надо брать все, что есть дома, и выдвигаться на улицу к тому окошку и пробовать... мы бы могли вместе, но живем в разных городах, наверно... пока.. офф

КУ Ангарск Иркутской
Может, поможет "школа " на www.club.foto.ru . Мне было интересно самоучка-любитель-экспериментатор с "Зенитом TTL ".

John ()
steppe.ru
Вспышку использовать можно, + фильтр-поляризатор (PL-Cyr, например), он уберет большую часть блика со стекла, но, конечно не грязь.

Олег
Я бы это снимал только со штатива, тем более, что сюжет статичный. Вспышка (даже если блик погасится, что может произойти только по счастливой случайности даже с поляризатором, ибо как вы просчитаете блики вспышки?) "убьет " сюжет, который, как я понял, должен строиться именно на желтом "домашнем " свете. При использовании вспышки будут экспонированы рама и кошка на подоконнике, сзади будет полная чернота.

Ольга СПб.
На мой взгляд, необходимо установить максимально возможную выдержку и обязательно снимать со штатива, то есть вы ставите фотоаппарат на штатив перед вашей картинкой, открываете объектив и ждете максимально долго, а потом его закрываете ( главное чтобы ничего в кадре не двигалось в этот момент), и ни в коем случае не используйте вспышку - весь сюжет испортите. Ольга ( надеюсь увидеть ответ на мой совет от профессионалов, т.к. я пока еще не волшебник, я только учусь).

The Lex (the_lex@mail.ru) Kiev, Ukraine
fogol.virtualave.net/photo
Со штатива и с длительной выдержкой? А кошка все это время будет героически не вертеться? Хм...

Андрей
Задачка, конечно, интересная. Можно попытаться решить ее вот так: на фотокамерах высокого класса есть возможность снимать с медленной выдержкой (slow), что позволяет проработать задний фон, потом следует вспышка, которая и прорабатывает кошку (если я, конечно, правильно понял суть задачи). Желательно снимать со штатива, чтобы не смазать фон и выставить синхронизацию по задней шторке, чтобы не смазать кошку, но можно и с рук, получится фон с эффектом "картины маслом ". В общем, удачи!

kasya
Подсказка: выкинь мысли о вспышке и подумай, чего бы делал с камерой-обскурой (т.е. представь свой интеллект "неограниченно высоким ". А потом используй "неограниченно высокий класс " аппаратуры по этому рецепту. Со временем и спецэффекты со вспышкой придумаешь... А сюжет хороший.

771. Здравствуйте! Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли менять объектив при заряженной пленке в фотоаппарате "Киев 4 (4а)"? 

Дмитрий Салават
А почему нет?

Игорь Москва
Конечно, можно, а для чего ему придумали резьбу. Только делать это лучше где-нибудь в темном месте (в тени, например).

Дмитрий (dmytry_k@yahoo.com.au)
Мельбурн
Игорю из Москвы: вообще-то, у "Киева " не резьба, а байонет, для точности. И мне совсем непонятно, почему надо искать тень для смены объектива?? При смене объектива ничего засветить нельзя. Вот кассету с пленкой надо заряжать в камеру в тени, это правда.

788. Кто может подсказать... при съемке картинки, нарисованной на белом листе (цифровым фотиком), при закачке на комп белый лист становится серым. Почему так происходит? И как можно добиться того, чтобы цвет остался белым ?

Александр Цукуба
Выставьте баланс белого по белому участку на картинке!

Nau
Как сказали, настройте баланс белого и нормальный свет, и все будет, как надо (учтите, что обычные лампочки дают желтоватый оттенок).

Михаил Харьков
Похоже, дело не столько в ББ, сколько в том, что автоэкспозиция приводит сюжет к 18% серому. То есть, получается недодержанным. Надо попробовать экспокоррекцию в +.

Глеб
В вашем случае выходов два: или попытаться сделать экспопоправку примерно +2 ступени (в зависимости от сюжета, то есть доли белого листа в площади кадра), либо в цифровом виде "поправить " "гамму " в каком нибудь "фотошопе ". При чем тут баланс белого непонятно... Страна советов - не знаем, все равно советуем!

Роман
Граждане, какая экспопоправка? На компьютере это делается одним движением мыши. Photoshop. Image -> Adjust -> Levels. Хватаем ПРАВЫЙ БЕЛЫЙ треугольник и тащим его влево. Следите за гистограммой.

Макс
С фотошопом понятно.... Интересует именно съемка без дальнейшего использования фотошопа.

Виталик
Больше того, старина, цвет бумаги мог быть желтым, каким угодно. Причина известна, но нужно ли тебе знать об этом, насколько профессионально намерен этим заниматься? Работаешь с графическим редактором? С каким? Модель монитора какая? Операция "ввод-вывод" осуществляется с помощью какой техники?

kasya
Потому что как 0, так и 100% бывают только в теории, а в жизни -- оттенки серого. Так что надо: 1. снимать при лучшем почти фронтальном освещении, 2. потом эквалайзером по белому калибровать в редакторе, если уж нужно не натуральное изображение. 3. в редакторе же поиграться с гаммой-яркостью-контрастностью. kasya

Р
Баланс белого и черного при съемке нужно корректировать. Наводишь(например) на лист б. бумаги, а потом снимаешь.

792. Здравствуйте! Я с недавнего времени снимаю на "Зенит TTL" объектив "helios-44m", и некоторые фотографии получаются смазанными. Объясните "чайнику" - как правильно устанавливать выдержку, некоторые фотографии у меня получаются чёткие, а некоторые не очень. Буду благодарен за любые советы!

Дмитрий Мельбурн
Величина выдержки, гарантирующая отсутствие "шевеленки ", считается равной 1/F, где F - фокусное расстояние объектива. То есть, для "Гелиоса-44 " это будет 1/60 секунды. При определенных навыках можно пользоваться и более длительными выдержками. Вообще, самое главное, нужно научиться правильно держать фотоаппарат. Есть несколько способов, все они описаны в книгах. Выберите, какой удобнее для Вас. Я, например, плотно держу камеру правой рукой и прижимаю ее к надбровной дуге. Левая рука при этом свободна для манипуляций органами управления камеры. Да, ну и, конечно, при съемке быстродвижущихся объектов (бегунов, автомобилей и т.п.) выдержка должна быть короткой (1/250 или еще меньше).

kasya
Дык это ж надо не дышать и не дрыгать аппаратом при спуске! Эмпирически для малоформатного силы руки хватает на выдержку, численно кореллирующую с фокусом -- типа если "штатник" (50-60), то выдержку можно и 1/60, а с "телевичком" на 500 мм и выдержка не дольше 1/500... Для тяжеловесов на 60мм типа "Киев60/88/90" это не проходит -- слишком большая встряска при хлопании их зеркала... Так что в принципе неподвижность на штативе никогда не размажется, а с быстрыми объектами -- либо выдержку меньше, либо "следить", т.е. снимать на ходу, ведя за ними объёктив -- со смазанным фоном очень интересно получается. kasya

797. Часто слышу, что нельзя снимать напротив света. Но часто вижу фотографии, сделанные напротив света. Кто прав? В чем дело?

Андрей Попов
Читайте статью "Съемка при контровом освещении " http://fotos.ru/reporter/ras/number.php?n=60.

Александр Цукуба
Я снимаю против солнца, обычно во второй половине дня, ближе к вечеру. Если снимаю людей, то подсвечиваю вспышкой, если природу, то делаю поправку -1 или около этого. А камеру долго не стоит держать открытым объективом в сторону солнца, а тем более, когда солнце яркое.

Nau ()
Aus
Очень глупый вопрос, снимать нужно все, везде и всегда - все получится. Про то, что говорят не снимать против света, имеют в виду портреты на мыльницах с автонастройками.

Глеб
Снимать что угодно можно при умении, а у кого этого умения нет - боится снимать против солнца. Даже автоматику мыльницы можно обмануть, прикрыв светоприемник пальцем! А вообще, при съемке при контровом освещении вылезают все недостатки внутреннего чернения объектива и его оптической системы, поэтому плюшевыми "Гелиосами-44 ", "зумами " стандартными на каких-нибудь "Кэнонах " любительских и другим подобным ширпотребом против света действительно снимать не очень приятно... хотя чисто любитель может и не заметить падение контраста в разы - это норма для минилабовских "мыльничных " отпечатков.

Олег
Вспышка или поправка, но ПЛЮСОВАЯ, т.е.увеличение выдержки. Если сделать поправку минусовую, как советует Александр, то получите солнышко в виде Луны и абсолютно черные силуэты.

Балаганов Шура (balaganov@pochtamt.ru) Москва
club.foto.ru/register/user.php?u_id=775
Собственно, выше уже ответили. Маленькое дополнение - можно строить кадр так, чтобы прямые лучи были загорожены каким-либо объектом (например веткой). Если встречно-боковой свет - поможет бленда.

kasya
Разумеется, с мощной вспышкой можно очень приятно сбалансировать яркий день и даже встречный свет. Или вот спецэффекты ("зайчики") при использовании поляризационных светофильтров - тоже интересно. Лучше самому пробовать. Если нравится - конечно, снимайте!

799. Добрый день, господа профессионалы и любители! У меня вопросы: 
1) что вы можите сказать плохого или хорошего про фотоаппарат "Киев-19". Стоит ли его покупать или лучше "Зенит"? 
2) реально ли на него найти Zoom объектив с ручным управлением (в Самаре), и если поставить, то что из этого получится?. Качество какое будет? 
3) где в инете можно найти инструкцию к "Киеву"?

Денис ( Сдутый одуванчик ) Днепропетровск
Мне кажется, что лучше "Зенит ттл ". На "Зенит " можно побольше найти разных обьективов и т.п. Лично у меня "Зенит " (тоже был выбор) и еще "минольта 5 "! Так что, бери "Зенит " !

Anonimus Харьков
У "Киева " 94% кадра в видоискателе, у "Зенита " 64% (то есть только центральная часть). Замер экспозичии при закрытой диафрагме и там, и там. Но в "Киеве " светодиоды, их видно, в "Зените " стрелочка, которая плохо видна даже при открытой диафрагме. 
На "Киев " выпускается огромное количество оптики, вся зенитовская уже переходит на байонет К. 
На "Киев " подходит вся линейка "Nicon " объективов, потом можно безболезнено перейти на "Nicon ". 
"Зенит Ttl " тупиковая ветвь. И матерчатые шторки затвора (образца 40-х годов прошлого века), у "Киева " металические ламели. 
Синхронизация вспышки у "Зенита " на 1/30, у "Киева " на 1/60, для сравнения у "Canona " 1/90. У "Nicona " 1/125. 
Диапазон выдержек у "Зенита " 1/30 - 1/500, у "Киева " 1/2 - 1/500. 
Визуально видоискатель "Киева " на диафрагме 4 светлее, чем у "Зенита " на 2. 
Объектив. У "Киева " Арсеналовский, и более резкий, чем "Гелиоса 44 ". Его если и покупают сейчас, так для переделки под монокль (Мягкорисующий объектив).
Разница в цене на "Киев " и "Зенит " говорит сама за себя. У нас в городе можно купить "Киев " не дешеле 30$, а "Зенит TTL " за 5-10$. Все вариации его 122, 224, или какие там номера им присваивали, полностью разочаровали покупателей. Хотя и "Киев 19М " не принес желаемого результата. И по опросам фотографов знаю, что "Киев 19 " (железный) они считают самым удачным зеркальным фотоаппаратом Советской промышлености. 
Насчет Зума в Самаре, не знаю, не был, но инструкция в электронном виде найдется, если нужно, напиши, вышлю. А насчет "Зенита ", у меня тоже был. Ломался чаще, чем я проявлял пленки. Между ремонтами было отснято когда 1.5 пленки, когда 3-4 кадра. Сдал в комок, в рабочем состоянии, через неделю мне пытались его вернуть, в связи с его неисправностью. Но в квитанции значилось, что он был принят в рабочем состоянии. Так что спихнул его, и ни секунды об этом не жалею. 
"Киев " у меня проработал с 1986 года. Раз в 2-3 года проводил юстировку зеркала. Использовал целый арсенал объективов, с обозначением А, Юпитер 37 А к примеру, у него спокойно меняется хвостовик с А/42 на А/Н, и он без потерь становится Киевским. С миром 24Н ситуация в точности до наоборот. Он расчитан на использование с "Киевом ", но можно заменить посадочную гайку, и вкрутить "Зенит ", но потеряешь прыгалку. 
Сейчас купил "Canon ", тягаю с собой как мыльницу, "Киев " тяжелее, но его не брошу, потому что он ХОРОШИЙ....

solo Киев
Что касается "Киева " или "Зенита ", снимал и тем и тем, "Киев " надежный ( 19 на 19 м), там больше диапазон выдержки, байонет. Насчет 19м мнение разные, один мой друг купил и за 3 года в ремонт ни разу не ходил, а другой через каждый месяц, пока на поменял по гарантийке. На "Киев " можно купить "Гранит " ( в Самаре есть ли, не знаю) - это ручной зум 80-200 мм, стоимость от 40 долларов, новый в Киеве стоит 75 долларов ( но это уже АРСАТ совместно с немцами).

jeka самара
Обращение к Anonimus Харьков. Вышлити инструкцию плиз, на ящик jek2000@mail.ru

800. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать из обыкновенной фотографии слайд для просмотра на экране через проэктор? Каким образом?

Дмитрий (dmytry_k@yahoo.com.au), Мельбурн
Следует сфотографировать снимок на обращаемую пленку. В этом есть ряд чисто технических сложностей, но в принципе - вполне реально.

Anonimus
Есть еще один вариант, но про него то ли мало знают, то ли вообще не хотят признавать. Сканируешь на Хорошем сканере, и печатешь на Epson на специальную прозрачную пленку, для струйной печати. Сейчас есть принтеры с разрешением до 5480 dpi. В фоторежиме это намного лучше пленки, ведь у любительской пленки разрешение порядка 3600-4000 dpi. Слайдовая выше, но сама пересьемка ухудшает качество. Да и на компьютере можно и усилить цвет, и отретушировать.

807. 1) Как правильно пользоваться экспокоррекцией. Т.е. если недостаток освещения нужно ставить 1- или 1+. И чему соответствует 1 деление экспокор. на диафрагме ( 1-, при диафрагме 8 будет 5,6 )?
2) У меня есть зум 28-70 со светосилой 3,5 и штатник со светосилой 1,7. Но когда я ставлю штатник и зум на 5,6 и навожу на одинаково освещенный предмет у меня встроенный экспонометр ( Х-700 "Минолта") показывает одинаковое значение. Т.е. светосила и штатника и зума ( более темного) при диафрагме выше 3,5 равна ?
3) Мой друг, которому я давал фотоаппарат, и потом я столкнулись с таким явлением. Когда снимаешь отражение дома или людей в зеркале с близкого расстояния ( 50-70 мм), то изображение ВСЕГДА получается размытым, хотя в видоискателе оно резкое, как никогда. Почему так выходит?

Дмитрий (dmytry_k@yahoo.com.au), Мельбурн
1) Отрицательное значение коррекции означает уменьшение экспозиции. Одно деление экспокорректора соответствует одному делению диафрагмы. Т.е. коррекция -1 при диафрагме 8 соответствует диафрагме 11 без коррекции (а не 5,6). 
2) Тут используется совершенно неправильная терминология. Светосила объектива равна минимальной диафрагме (так сказать можно, хотя это и не совсем точно). Поэтому вообще нельзя говорить о светосиле объектива при каком-то значении диафрагмы. У Вашего штатника светосила равна 1,7, и не может у него быть другой светосилы при диафрагме 5,6. Относительно того, что экспонометр показывает одно и то же значение с разными объективами, то что же тут удивительного? Вдумайтесь, зачем вообще тогда шкала диафрагмы? Одинаковое значение диафрагмы и гарантирует одно и то же количество света, проходящего через объектив (неважно какой). 
3) С таким явлением не сталкивался. Не подумал бы, что такое вообще возможно...

Евгений 
Проще говоря, +1 снимок будет светлее, а -1 темнее. Одно деление экспокоррекции соответсвтует одной полной ступени экспозиции. Т.е. выдержка 60 при +1  будет 30, а при -1 будет 125. Так и диафрагма 8 при +1 будет 5,6, а при -1 будет 11.

810. Что необходимо преобрести, чтобы на зеркальном фотоаппарате получить качественный снимок дневного неба и облаков??? Фотоаппарат пленочный, "minolta dimax5".

Дмитрий (dmytry_k@yahoo.com.au), Мельбурн
Приобретите хорошую пленку... Рекомендуется также использовать SKY фильтр.

Uzver
Низкочувствительная 100 плёнка и обязательно Скай или уф фильтр.

Konstantin Екатеринбург
А еще лучше поляризационный светофильтр. И пленку с хорошей фотоширотой.

812. Люди, подскажите, какие фильтры нужно использовать на фотоаппарате "Зенит-Е" (объектив "Helios-44-2") в высокогорных условиях при большом количестве ультрофиолета. А также аналог элемента РЦ 53 для фотоэкспонометра "Ленинград 6". Серьга.

Garpul
Живу в Ташкенте, в горах бываю часто и обычно с фотоаппаратом :). С собой имею обычно ультрафиолетовый и желто-зеленый светофильтры, кстати, рекомендую взять бленду, иначе при использование фильтров получатся сплошные блики, да и ультрафиолетовый я использую, в основном, как защитное стекло: все-таки поход, условия тяжелые, а оптику жалко.

814. Господа Профессионалы! Подскажите, что необходимо (из оборудования, аппаратуры) для нормальной съемки в студии, разных жанров (от натюрморта до 2-3х моделей)?

Dmitri
"Необходимо " - голова и камера, остальное желательно, но не обязательно: штатив, свет, неплохо бы пару фонов-экранов, а вообще, от жанра и идеи сильно зависит. Ну, и от ожидаемого выхода - может, и пластинки мало оказаться, если обои делать, а для чего-то и 35 мм достаточно. Ну, и если цифра, то то же самое. Вообще, одной камерой можно не обойтись, плюс линейка объективов, плюс сменные задники для среднеформатной камеры... в общем-то, и от бюджета зависит.

815. Хочу попробовать себя в ч/б фотографии, печатать буду сам. В моем распоряжении есть два увеличителя - "УПА 5" и "Ленинград 6". Вопрос: который из них лучше? ("УПА" - б/у, "Ленинград" - новый, несколько лет лежал в коробке). Спасибо.

Дмитрий (dmitry_foto@rambler.ru)
http://www.bwf.narod.ru/
"Ленинград " лучше. Но, на самом деле, продаются б.у. увеличители "КРОКУС 4 КОЛОР ". Польские. Шикарная вещь. Сам пользуюсь...