наверх

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Задать вопрос в интернете Задать вопрос по е-майл

Вот уже 5-й год подряд я пользуюсь этим фотоаппаратом. Снимаю за год, примерно, 20-25 плёнок (т.е., в среднем, 2 плёнки в месяц). Сейчас, правда, снимаю реже.  Фотографировал при различных погодных условиях: от +25-30 градусов жары и до -20-25 градусов мороза (без всяких утепляющих затвор кожухов). Снимал им и под дождём и на пляже, после того как его присыпало песочком (не сильно, конечно же :) ). Кстати, и в снегу у меня фотоаппарат тоже лежал. 

И знаете, практически никаких нареканий на работу фотоаппарата у меня нет. Единственная проблема, с которой я столкнулся, пользуясь этим фотоаппаратом, заключалась в следующем: он не хотел перематывать плёнку. Т.е., взвожу затвор, чувствую, что плёнка перематывается как положено, делаю снимок - всё ОК. Хочу сделать следующий снимок. Начинаю взводить затвор, а он или на пол-пути становится как вкопанный и ни туда, ни сюда или, наоборот, - рукоятка взвода затвора свободно вращается туда-сюда, но плёнка не перематывается. Отнёс его в гарантийку. Объяснил ситуацию. Мастер его взял и отнёс к себе в комнатку. Минут через 10 вынес фотоаппарат обратно и сказал: "Пользуйтесь! " Когда я его спросил, что там было, то он ответил, что там какой-то винтик, который отвечает за работу зубчатых колёс (которые плёнку тянут) отвинтился и он (мастер) привинтил его (винтик) на место. 

Через некоторое время повторилась та же ситуация. Я опять отнёс фотоаппарат тому же мастеру. Повторилась та же самая процедура. Только на этот раз мастер этот самый винтик как-то там закрепил. И после этого, а прошло уже больше 3-х лет, фотоаппарат меня больше не подводил. 

Это, если можно так сказать, обнаруженный мною в процессе эксплуатации заводской дефект. А в мастерскую я фотоаппарат ещё раз или два носил. Но то уже были последствия неаккуратной эксплуатации. Ну, например, мой товарищ почти что уронил мой фотоаппарат на пол. Почти что - потому что в последний момент другой мой товарищ успел его на лету подхватить и не дал "Киеву " упасть. Но при этом погнул ось рукоятки обратной перемотки плёнки. В мастерской мне эту ось заменили на новую. После этого я фотоаппарат никому в руки не даю. Особенно после застолья. :)   

По части оптики замечаний нет никаких вообще! Великолепное качество снимков! Имел возможность сравнить фотографии, сделанные на дорогих профессиональных камерах (по моделям не назову -- не сильно в них разбираюсь. Но ценовая категория была в районе 2500 USD, из них камера стоила около 1200 USD и остальное -- объектив). Честно говоря, я разницы не заметил (плёнки проявлялись и печатались в обычных фотолабораториях).   Из сопутствующих товаров отмечу очень неудобный чехол фотоаппарата! Правда, сейчас он может быть и другой модели, но тогда когда я покупал свой "Киев " других чехлов не было.   

В последний раз снимал своим "Киевом " осенью 2002 года. Снимки получились темноватые. Я думаю, что пора поменять батарейки экспонометра, а то за всё это время (за 4 с половиной года) я их ни разу не менял. Кстати, экспонометр очень точный! Ни разу не пользовался дополнительными измерениями освещённости -- что при пейзажной съёмке, что при портретной.   Вот, наверное, и всё, что я могу Вам рассказать про фотоаппарат "Киев-19м ". Слышал про невысокое качество сборки нынешних "Киевов ", но у меня, кроме вышеперечисленных недостатков (вернее, один недостаток -- с винтом, который на заводе как следует не закрепили), нареканий больше нет. Может быть, мне просто повезло с конкретным экземпляром?..  

До "Киева " у меня был "Зенит Е " советской сборки (моему папику "Зенит " привезли в подарок чуть ли не с завода!). Так с ним мороки было в тысячу раз больше, чем с "Киевом " производства независимой Украины. 

Вот теперь точно всё! Буду рад, если мои наблюдения помогут Вам выбрать хороший фотоаппарат! Не обязательно "Киев-19м ", но я, повторюсь, своим очень доволен!    

PS Я сам живу в Киеве (городе) возле завода "Арсенал ", который производит фотоаппараты "Киев ". И свой фотоаппарат я покупал в фирменном салоне завода.   PPS Я не профессиональный фотограф. Правильнее сказать - хорошо подготовленный любитель со стажем. Стаж -- лет так около 20. Начинал со "Смены ", потом некоторое время снимал "Любителем " (был такой, рассчитанный на 6 см плёнку), потом "Зенит Е ", потом и до настоящего времени "Киев-19м ".   __________________________________
Laser
ICQ#: 116979901

Current ICQ status:

+  More ways to contact me

Максим (san@ssu.gov.ua)
У нас этих "Киев-19М " штук 8. И у всех проблема. Они рвут пленку. Именно иностранную. "Свему " не хотят. (Хотя это проблема наблюдается и в старых "Зенит " и у "Киев 19 -20 ").

Вадик Odessa
Лучше достать б/у, но в нормальном состоянии "Киев-19 " без индекса М. У него хоть внутри железо, а не фиг знает что. Все Киевские фотомастерские переполнены "Киевами-19М ". Слишком плохое качество сборки. Сам лично снимаю "Киевом-19 ", но с небольшой переделкой. Клин в видоискателе от "Пентакса " (косой). И форсированная синхронизация - 1/125 вместо родной 1/60. Один недостаток - он достаточно тяжелый.

UncleSam () Москва
copi.ru/11220

Пользуюсь "Киевом-19 " уже лет десять. Привык, разоряться на другой не хочу. Фотоаппарат в ремонте был дважды (за десять лет). Первый раз как раз из-за того, что рвал плёнку, точнее, часть перемычек между дырочками для перемотки. К тому же он "не чувствовал " конца кадра. Наверное, можно было так и перемотать всю плёнку из кассеты, дёргая за рычажок, но не нажимая на спуск. При этом он ещё и оставлял неравномерное место между кадрами: в начале плёнки кадры почти налезали друг на друга, в конце между ними оставалось около 20 мм. в результате на 36-кадровой плёнке нормальных кадров умещалось штук 25-27. В ремонте мне сказали, что это просто болезнь всех фотоаппаратов этой серии, объяснили, как это лечится. Дело в том, что ось у небольшой катушки с зубчиками по краям (которая должна просто направлять плёнку, но на самом деле лишь рвала её) какая-то хрупкая и через некоторое время сбивается. Они просверлили два маленьких отверстия в несущих пластинах, поставили новую ось, с тех пор об этой болезни я забыл (не помню вот уже лет пять).

Вторая поломка произошла совсем недавно. Стал ";глючить " TTL. На 100-й и 200-й плёнках экспонировал как положено, а на 400-й, которой я чаще снимаю, стал выдавать финты, причём усиливалось это в холодную погоду. Думая, что просто сели батарейки, я их поменял, что вылечило проблему не более, чем на два дня. В ремонте мне было сказано, что окислились контакты и хорошо было бы "электронику " прочистить. Болезнь как рукой сняло.

Удачи

штурман Москва
С 1983 года снимаю всякими "Зенитами ". Против "Киевов " у них один плюс - низкая цена (в маршрутах совсем аккуратно хранить аппарат затруднительно). И связанная с этим проблемка - байонет. ВСЕ резьбовые объективы дешевле байонетных аналогов. В остальном про "Киевы " отзывы лучше (хотя и реже). Сложнее, если сравнивать с забугорной техникой. Там выбор побольше на любой вкус. Сам сейчас осваиваю "Практику " - пока доволен. Успехов!

taras
Нельзя ли поподробнее о доработке "Киев 19 " для форсированной синхронизации на 1/125. Очень интересно, не думал, что это возможно.

673. Есть небольшая проблема с Олимпус с720. При портретной съемке в слабоосвещенном помещении при работе со вспышкой снимки выходят с "заваленной яркостью" настолько яркие , что все приходится править фотошопом. В описании не нашел способа регулировки освещения. Что делать? Спасибо.

Uzver
Уточните, зависит ли засветка от расстояния до снимаемого объекта?

Serhiy (nserhio@yahoo.com) Toronto
Да. Чем ближе физическое расстояние до объекта, тем светлее. Управление яркостью вспышки малоэффективно. Спасибо. Сергей.

Георгий (gmamin@mail.ru)
Можно выставить ручной режим и, подбирая диафрагму, добиться нужной яркости (чем больше число F, тем темнее). Можно подвесить салфетку перед вспышкой или листом бумаги, чтобы отразить свет от вспышки в потолок. Это заодно смягчит свет от вспышки. К сожалению, другие способы (вроде регуляции энергии вспышки) на моем ОлимпусеС2100 эту проблему не решают.

Сергей (kco@inbox.ru) Москва
Учите матчасть, коллега! К данной замечательной камере есть инструкция, в ней написано, что интенсивность вспышки меняется в значительных пределах (+2,+1,7, +1,3, +1, +0,7, +0,3, 0, -0,3, -0,7, -1, -1,3, -1,7, -2). Сергей.

Эльхан Баку
Абсолютно согласен с Сергеем. Кроме того, могу добавить, что в настройках фотоаппарата желательно выбрать чувствительность #0022;пленки#0022; #0022;100#0022;, а не #0022;Auto#0022;. У меня такой же аппарат, но эффект завышенной яркости проявляется только при съемке с расстояния меньше метра. Лично я предпочитаю снимать издали, пользуясь зумом для кадрирования.

686. У меня цифровик "Olympus C-4000Z". При фотографировании и и просмотре снимков на ЖК-дисплее камеры снимки более светлые, чем при просмотре на компьютере. Почему? Как этого избежать? Спасибо.

Елена (marmaris@land.ru)
Я, конечно, не специалист. Но у меня, например, "Nikon Coolpix 4300 ". На дисплее фотоаппарата прекрасные цвета, но чтобы вывести на печать эти же оттенки, приходится в компьютере немного подсветлять фотографии. Из чего делаю заключение, что, видимо, разрешение монитора моего ноутбука не совсем точно соответствует разрешению матрицы фотоаппарата. По-моему, это частое явление. Еще в моем фотоаппарате есть настройка яркости монитора. Может, стоит поиграть с этой функцией и Вам. Ведь существует вероятность, что на самом деле снимки более темные, чем Вам передает монитор фотоаппарата.

Serge Toronto
Яркость экрана вашей камеры регулируется в меню установок самой камеры и, естественно, к качеству фотографий отношения не имеет. Если вы хотите соответствие, снимите эталон, скажем, белую стену, и подравняйте яркость экрана камеры к таковой на мониторе. Методику управления яркостью дисплея ищите в инструкции. Удачи.

Sashka (chestyle@netvision.net.il) Ashdod
http://www.chestyle.ru/
U menya Canon Power Shot a200 Ta zhe beda. :(

taras
Увеличить (накрутить, натыкать, настроить) яркость и контрастность монитора. Вообще для правильного воспроизведения отснятых изображений на экране монитора или при печати на бумаге характеристики устройств должны быть взаимно согласованы по таким параметрам как яркость, контрастность, #0022;гамма#0022;, цветовая температура либо, что лучше, соответствовать некоему стандарту. Совокупность этих настроек называется цветовым профилем. К сожалению, ты не написал, каким пользуешся монитором, какая у тебя видеокарта и какова конечная цель. Если необходимо только просматривать снимки на мониторе, то можно попробовать, используя возможности драйвера видеокарты, настроить картинку и запомнить настройки; если предполагается проводить какие-либо работы по цвето- или тональной коррекции и дальнейшей печати, то все гораздо сложнее. Для работы с изображениями в полиграфии, например, используют мониторы БАРКО, они имеют в комплекте цветокалибратор, обладают высочайшей стабильностью характеристик и ценой от $3000. То же касается сканеров, принтеров, фотокамер: там, где точная работа с цветом - цены соответствующие. Из относительно недорогих мониторов некоторые (iiYama HM703UT) имеют в настройках установку стандартного цветового профиля sRGB (комбинация яркости, контрастности и цветовой температуры), этот же цветовой профиль могут иметь в настройках принтеры, сканеры, фотокамеры ( точнее их драйверы), но в любом случае, если речь идет о точной передаче оттенков, нужный результат можно получить только методом проб и ошибок. Часто лучше вообще не пытаться корректировать цветопередачу по изображению на мониторе и довериться автоматике сканера или фотокамеры. Удачи, успехов.

687. Подскажите, пожалуйста. Недавно прибрел "Canon 300v" со стандартным объективом 28-90. После изготовления отпечатков 10х15 сильно разочаровался в качестве снимков, при портретной съемке присутствует зернистость и плохая четкость (на старой мыльнице куда лучше). После консультации в Киевском фотоцентре сказали, что стандартный объектив полная ерунда. Правы ли они? Если да, подскажите, какой лучше купить универсальный зум объектив. Я остановился на "Canon EF" 28-105mm/3.5-4.5 USM или 28-105mm/4-5.6 USM

Михаил Харьков
Конечно, 28-90 у "Сапопа " не ахти, но так, чтобы на 10х15 было откровенно видно - это неправда. Если ты только начинаешь снимать импортной автофокусной зеркалкой - попробуй еще. Насчет зерна - возьми пленку меньшей чувствительности и убедись, что правильно ее экспонируешь. Насчет четкости - может автофокус не туда навелся? Попробуй выбрать центральную точку фокусировки, тогда это будет приближено к автофокусной мыльнице. Да и центральный датчик у EOS (я не знаю как у 300V, но у моего 33) работает надежнее.

Igor
Довольно странное сообщение. Что штатный зум не супер - это известно. Но не настолько же. Давайте возьмем Фуджи Суперию 100 или 200 и отпечатаем в ПроЛабе любого крупного города. Потом будем выводы делать. Даже в Москве печать ПроЛаба от хорошей обычной лаборатории оч сильно отличается. Вот Вы на что расчитывали, консультируясь в лаборатории? Скажут, что мы процесс запороли, т.к. установке 100 лет, что химикаты не меняли и что обьектив у нас с помойки? А относительно резкости на мыльнице. Если это типа "Олимпус мю 2 " (100 дол США), то там супер резкая оптика. А если это мыльница с зумом, то вряд-ли. Только не понятно, зачем нужна резкость на портрете.

Alexander Tsukuba
Уже неоднократно ставился вопрос по поводу снимков и качества. Зерно само по себе не появляется. Смените пленку, как уже говорили, на менее чувствительную и смените фотолаб. У меня тоже присутствовало зерно, но я использовал 800-ку. А камерой многие пользуются и даже таким стандартным набором. А объектив присмотрите себе тот, который действительно нужен, может даже и фикс. Если Вы делаете портреты, то присмотритесь к специальным портретным пленкам. Помню, давно читал, что для портрета надо использовать низкочувствительные пленки.

Vlad SPb
Что тут говорить, когда все сказано?... 1. Ну объектив не конфета, эт точно. Хотя для начала м.б. и приемлимый. 2. Пользовать 100 ед. (а на кой для портрета больше?) 3. Сменить точку печати. Не экономьте, но и в самую навороченную точку можно не соваться. 4. У меня зерно было еще при социализме, когда я брал ГОСТ 65 ед., снимал в помещении без вспышки, а затем химикатами увеличивал чувствительность в 10 раз. Ну или когда на 500 ед. снимал. Лабы могут много бед сделать.

Oleg
Небольшой совет.. да, на самом деле, на "Кэноне " штатник стоит жесткорисующий, поставь soft-фильтр, немного поможет вне зависимости от пленки...

Oleg
Да, до кучи.. на самом деле, твой штатник мало чем отличается от того, что ты собираешься купить (только что покороче фокусное расстояние на 20 мм..), а во всём остальном - то же самое. Если ты всё же хочешь обновить оптику, покупай что-нить более светосильное, правда, это будет стоить подороже, но иначе покупка нецелесообразна (овчинка не стоит выделки).

Alexander Israel
Я тоже в свое время купил EOS-300 со стандартным объективом, 28-90. Фотографии действительно получались так себе -- не было заметных различий от фотографий, которые я делал простой мыльницой (минольта, без зума). Разве что возможности зума, игры с фокусировкой и другие прелести не полностью автоматической камеры. Подумав, решил, что действительно дело в "ручках " и просто надо научиться фотографировать, выбирать правильно свет, держать крепче аппарат - чтобы четче снимки были и тд и тп. И вот через два года после покупки камеры разорился на второй объектив (Sigma 70-300 APO DL Super 4.0-5.6). По характеристикам объектив не из лучшей линейки, средний, для любителей как я. НО!! После первых же пленок была сильно заметна разница между фотографиями на двух объективах. Сигма делала фотографии более четкими и прорисованными, цвета стали более обогащенными (На тех же фокусных расстояниях ~70-100). Так что разница все-таки есть, и большая. Я не знаю в каких параметрах объектива это выражается, но откровенно -- стандартный объектив отнюдь не лучший вариант. Сейчас я думаю купить объектив взамен старого 28-90, что-нибудь в районе 28-100 или 28-135.

Sergei Erjemin Москва
Сходи напечатай свои фотографии в другом минилабе. 90% минилабов настроены для печати с мыльниц. Я печатаю с "Кэнона " позапрошлого поколения, и обьектив еще хуже, чем у тебя,- отпечатки 60x30 и всем доволен. Кроме зерна пленки ничего не видно... У самого дерьмового обьектива для зеркалки разрешение не меньше 120-150 линий. Разве что у оптики по схеме Мансурова может быть меньше. Этого более чем достаточно для отпечатков A4.

Igor Moscow
Ко всему вышесказанному могу добавить: очень многое зависит от пленки. Пленка, как известно, тоже имеет разрешение, и оно обозначается двумя цифрами (например 125/63). Эти параметры измеряются при разной контрастности. Из чего видно, что зерно сильно "лезет " на недодержаных кадрах, кодгда производится съемка при низкой освещенности без вспышки. Часто в минилабе, если оператором производится коррекция недодержанного кадра, - появление сильного зерна неизбежно. При съемке на улице в солнечную погоду та же самая пленка может вас приятно удивить меньшей зернистостью. Если у Вас есть желание и возможность купить профессиональную пленку (например KODAK PORTRA 160 или FUJICOLOR 160) очень рекомендую, после того, как я один раз их попробовал, на любительские больше не снимаю (небо и земля). Да, и еще стоит быть внимательным при покупке пленки: Вам могла попасться старая, которая долго провалялась на полках магазина, а еще хуже на жаре (профессиональные пленки продаются и храняться только в холодильнике). И смените лабораторию, любительские минилабы страдают нестабильностью результатов. А по поводу объектива: штатный объектив с пластиковой оптикой конечно не "супер ", но он намного качественней "мыльниц ", Вам необходимо научиться пользоваться блокировкой автофокуса, т.е. если вы фотографируете человека, направьте центральный датчик на его глаза, заблокируйте автофокусировку и перекомпонуйте кадр (зумом в режиме блокировке пользоваться уже нельзя). Почитайте про такое понятие как "глубина резкозти ", тоже довольно забавная штука. А объектив, который вы выбрали ...USM (Ultra Sonic Motor) со сверхзвуковым двигателем Вам ни к чему: его главная прелесть - мгновенная автофокусировка, которая нужна разве что фоторепортерам.

E. Medintsev
А что такое "Киевский фотоцентр "? Вас разводят. Есть, конечно, хорошие мыльницы, например, "Олимпусы " дорогих моделей, но любой бюджетник "Кэнона " и, особенно, "Никона " не проиграет им ни в чём. Даже третьих производителей объективы на порядок выше, чем мыльничные. Best regards.

Сергей
... Вот именно..!! Хорош деньги вбухивать. Надо научиться снимать тем, что есть на данный момент. И про минилабы тоже правда.

Anonimus
А еще в минилабах недопроявляют пленку, чтобы при печати меньшее время экспозиции было, от этого зависит количество фотографий за день напечатанных. А следовательно, и выручка. Из этого следует, чем ниже цена в минилабе, тем больше они химичат (не догма, а жизненный опыт). Чтобы достичь суточной выручки дорогих лабов, им нужно большее количество снимков в день отпечатать.

691. Не могу расстаться с "Зорким 4к", сейчас надо снимать сынишку дома ( освещенность низкая ). Подскажите, какие значения диафр/выдержки и что надо крутить на вспышке? Вспышка самая дешевая ( советских времен), пленка Konika 200 Super. Раньше ставил 130-выд/4.5 диафр, используя 130 пленку (СССР).

Duscha (andriypet@softhome.net) Kiev
Выберите синхронизированную выдержку и значение диафрагмы на калькуляторе/таблице на вспышке. Перевод чувствительостей есть и на этом сайте... Удачи!

kasya
На вспышке д.б. табличка (чувствительность-расстояние--диафрагма). Выдержка для вспышки -- та, на которой стоит "Х " (скорее, 1/30).

drafter Северодвинск
"Зоркий-4 " удобен тем, что у него большая шкала выдержек. Я, например, для съемки в помещении пользовался выдержкой 1/15 без всякой вспышки при обычном верхнем освещении. Диафрагма 2,8...4 приблизительно для 200 ед. Естественно, это подходит только для неподвижных объектов, и надо крепко держать фотоаппарат, желательно не дышать и кнопочку нажимать плавно-плавно. Ну а со вспышкой - ставим 1/30 (ни в коем случае не меньше, т.к. затвор шторный), диафрагму по табличке на вспышке. А вообще, классный аппарат - мне очень нравится им снимать.

Дмитрий Т Москва
Абсрлютно согласен с drafterom: светлый видоискатель помогает снимать даже при свете керосиновой лампы (проверено!).Но чтобы не морочиться с метражом и диафрагмой, удобно пользоваться вспышкой с автоматическим режимом "Unomat 24TAC(Auto) " или "Metz 20BC-6 " (к сожалению, она уже снята с производства) .

693. Есть ли какие нибудь таблицы пересчёта светочувствительности единиц плёнки? То есть, у меня старенький "Зенит", и на экспонометре я могу выставить только в единицах Госта 32-64 и т.д., а если я заряжаю, например, KODAK 200, что мне ставить на экспонометре ?

Андрей Попов

Кратко:
http://www.fotos.ru/reporter/answer/"http://fotos.ru/reporter/ras/number.php?n=33

Подробно:
http://www.fotos.ru/reporter/answer/"http://fotos.ru/reporter/book/

Сергей Москва
Гост - примерно то же, что ISO. Это плёнка 200 ед. Гост :).

Vlad SPb
Конечно есть! И даже в сети, не говоря уже про литературу. Были таблички вида ГОСТ/DIN/ASA.

Vlad SPb
Кстати, не соглашусь с Сергеем. 64 ед. ГОСТ на цвете - это скорее 100, максимум 120-160. А ч/б Kodak 400 ед. вообще рекомендуется пользовать как 100ед.

Sergei Erjemin Москва
Не мелите ерунды, а лучше почитайте вот тут: http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-filmspeeds.html.

taras
Ставь 180. Вообще, вопросы о шкалах чувствительности начинают утомлять. На самом деле показания экспонометра у старенького "Зенита " зависят от массы факторов, например, от тональности объекта, от того, какой яркости фон и какую долю кадра занимает объект экспонометрии, от того, как наклонен аппарат относительно горизонта и т.д., так что шкала чувствительности не самый большой источник погрешности. Кроме того, современные любительские пленки, как говорят некоторые, "заточены под мыльницы ", у которых экспозиция иногда вообще одна и постоянна, и благодаря большой фотошироте (до 6 ступеней) прощают ошибки в экспозиции. А при съемке стареньким "Зенитом " гораздо важнее не забыть сфокусировать объектив и закрыть диафрагмудо рабочего значения, - это уже из личного опыта - грешен. Удачи, успехов.

kasya
Чувствительности для плёнок выпускаются(-лись) по ступеням, отличающимся в кубкорень из 2, т.е. между 125 и 250, ещё есть (грубо) 160 и 200. Если невозможно поставить шкалу в промежуточное положение, то ставить ближайшее, для 200 -- 250 и при случае давать больше света (т.е. если экспонометр для 250 велит диафрагму то ли 8 то ли 11, то ставить 8), а вообще автоматика в минилабах заточена "вытягивать " всякое -- хоть 100, хоть 400 поставь -- отличий в кадре почти не будет.

698. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос - допустим, вы снимаете ровно освещенную стенку. С какой точкой кривой плотности соотнесёт экспонометр свой замер? Как при этом будет учтена экспозиционная широта плёнки? И ещё, по какому принципу устроена автоматическая наводка на резкость в фотоаппарате "Canon EOS"? В инструкции на него об этом ничего не говорится. С уважением, Опрышко Михаил.

Vlad SPb
1. Смотря какой экспонометр. Имхо. 2. А никак. По крайней мере, если экспонометр - внешний. Или Вы еще ему как-то шепнете о применяемой пленке?:-) А вообще подозреваю, что и встроенные экспонометры не обращают внимания на широту. Разве что на чувствительность. 3. Управление автофокусом TTL-CT-SIR с помощью датчика BASIS. Подсветка включается автоматически при съемке в условиях недостаточной освещенности. 7 фокусировочных точек. Если верить сетке. А если собираетесь покупать аппарат - EOS 300 не советую.

Oleg Moskow
Влад, а почему не советуешь EOS 300 ?

Александр Кряжев (alexander_krjazhev@ngs.ru) Новосибирск
http://www.krjazhev.ru/
1. Как правило, экспонометр определяет экспозию по оптимальной плотности. У разных фирм и в разное время это значение отличалось, но можно брать как плотность вуали+0,65. То есть 0,65D-0,75 над вуалью. Если ничего не путаю... 2. Широта плёнки, по-моему, не учитывается... Фотоаппараты считывают только чувствительнось с DX-кода. 3. Наводка на резкость осущевствляется с помощью "пассивного автофокуса " по контрасту. Нерезкий объект - малоконтрастные границы и наоборот. Максимальный контраст границ - максимальная резкость.

Sergrei Erjemin Москва
Про работу экспозамеров вот тут подробно-подробно расписано: http://eos.nmi.ru/articles/ExposureMasterClass/

taras
Скорее всего, экспонометр ориентируется на "стандартный серый " или шестая ступень по "шкале Адамса "(всего 10 ступеней. 7я - стена из белого кирпича, 6я - газетный лист, кожа ладони, 10 - абсолютно белый). К сожалению, точное значение отражающей способности забыл. А вот экспозиционная широта пленки к экспометрии отношения не имеет и экспонометром (по крайней мере, известными мне) не учитывается.

701. Пожалуйста, помогите найти инструкцию на русском языке для фотоаппарата Olympus C-50 Zoom. Заранее спасибо!

LBVS 
В данный момент качаю с: http://www.denco.ru/manuals/olympus/c50zoom.pdf, еще даже не открывал.

наверх