308. Можно ли с помощью цифровой камеры получить высококачественный макроснимок? Какую камеру и какой принтер можете посоветовать? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

307. Скажите пожалуйста, каким фотоаппаратом и на какой пленке делаются такие фотографии, достойные разворота, например, в "GEO". Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

303. Подскажите, где получить информацию по соотношению различных стандартов чувствительности фотопленки – ГОСТ, ДИН, ISO и т.д. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

301. Вопрос к знатокам ч/б фотографии: если рассматривать снимки фотомастеров (любых – напр. Ansel Adams или Josef Koudelka – т.е. не зависимо от жанра), то их работы отличаются высокой контрастностью. Вопрос: за счет чего в первую очередь достигается такой эффект и можно ли этого добиться, печатая в обычных минилабах. В моем опыте фотографии получаются как-то бледнее что ли – прямо как, кажется, в философии дао – "нет черного и белого, есть только оттенки серого"... Интересно, применяли ли эти фотографы какие-либо фильтры для ч/б пленок (если кто знает). Спасибо за любую информацию. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

295. Мятые и неаккуратные ч/б фотографии после печати в домашних условиях. Как сделать их гладенькими? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

294. Имею советскую мыльницу Агат 118к, вопрос: реально ли с неё что-нибудь распечатать в обыкновенной лаборатории. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

293. Где в Интернете можно найти подробную информацию о свойствах пленки? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

292. Как чувствительность пленки влияет на контраст? Чтобы добиться более контрастного изображения какую лучше брать пленку, с малой чувствительностью или с высокой? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

291. С увеличением чувствительности пленки, фотоширота становиться "больше или меньше"?  Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

288. Долгое время фотографировала на Зенит. Сейчас бы хотела перейти на более совершенный и надежный фотоаппарат. У меня вопрос – есть ли какие-либо импортные фотоаппараты с резьбой М42? У меня осталось большое количество сменных объективов именно под эту резьбу. Я знаю что существуют переходники, но при этом теряется преимущество прыгающей диафрагмы и вроде ухудшается качество изображения. Может кто-нибудь разъяснить, так ли это и есть ли какой-то вариант смены фотоаппарата используя имеющийся набор объективов? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

286. Мне отдали камеру Киев 60 TTL. Подскажите, пожалуйста, какую пленку (6x6) можно использовать.  Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

283. Недавно получил в "наследство" проектор для просмотра слайдов Киев-66 В комплекте 2 объектива. Вопрос: 1. Каков номинал лампы накаливания (без патрона вставляется по принципу вилки в розетку) 2. Зачем нужны 2 объектива 3. Какую роль выполняет переключатель помимо включения и отключения (две позиции) Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

282. Как пользоваться глубиной резкости на Nikon F80 AF Nikkor 28-80 G? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

281. Приобрел "Minolta dynax 7000i". Раньше никогда не фотографировал и хотел бы снимать дома портреты. В каком лучше режиме это все делать: А, Р или S? Если подключаю дополнительные вспышки, то как определить экспозицию? Ведь аппарат не может определить сколько вспышек будут включаться синхронно и поэтому экспозиция получится неверной. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

277. Я хочу поснимать людей в помещении в стиле «журналов моды» (от портретов до полного роста), но только в качестве фона будет не интерьер, а что-то типа драпировки. По этому поводу хочу узнать много чего. Какое оборудование потребуется? Как организовать освещение? Какой мощности оно должно быть? Можно ли снимать при освещении от ламп накаливания, и какая плёнка для этого подойдёт? Обязательна ли вспышка или можно без неё? Если нужна, то какая и как её настроить. Какая вообще плёнка для этих целей лучше? Как лучше организовать задний фон (драпировка или лучше что-то другое)? Из чего лучше сделать фон, чтобы потом его легко можно было убрать на компьютере. Всё это меня интересует как в идеале (по максиму), так и по минимуму (денег, усилий и прочего).  P.S. Если вы знаете статьи в интернете, можете присылать ссылки на них.   Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

276. Здравствуйте, мне нужен скорее юридический совет. Дело в том, что в фотолабе при разрезании и упаковке пленки испортили (поцарапали). То есть, у меня на руках качественные оригиналы и испорченная пленка, с которой уже невозможно сделать копии. Операторы сознались, что аппарат действительно царапает, и уже достаточно давно. Какие санкции применимы к лабу. Как может быть возмещен ущерб? Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

274. Ранее был задан вопрос про удаления пыли на оптике. А как насчет "пальцев"? На объективе пока не случалось, а вот просветленный фильтр уже "облапан". Чем лучше очищать, чтобы не стереть просветленный слой? И, кстати, что этот слой из себя химически представляет? И последнее – можно ли протирать оптику антистатической безворсной салфеткой?  Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

273. Несколько раз сталкивался со случайным и не очень затаскиванием всей пленки целиком в кассету. Если на старых советских пластмассовых кассетах все было ясно, то как вытащить хотя бы кончик из стандартной металлической кассеты – я не понимаю. В лаборатории они как-то вытаскивают, так как во всех случаях пленку без проблем проявляли. А вот как это сделать "вручную"? Где-то здесь в вопросах-ответах встречал упоминание, но... Не то чтобы горит, но иногда чувствуешь себя совершенным идиотом, держа в руках кассету с "затянутой" пленкой стоимостью в несколько баксов, отснятой в лучшем случае до половины. Узнать / Ответить // Ответить по e-mail

240. Помогите выбрать плёнку. Внимательно изучил ответы на вопрос N 132 о плёнке Kodak ProFoto. Однозначного ответа на вопрос, является ли качество этой плёнки приемлемым или нет, не нашёл. В связи с этим хотелось бы сформулировать вопрос (обращённый в основном к критикам этой плёнки) следующим образом. Порекомендуйте, пожалуйста, цветные негативные плёнки проявляемые по процессу С-41), дающие наилучшую цветопередачу в условиях: а) съёмки природных ландшафтов; б) макросъёмки растений (в обоих случаях – при естественном освещении). Хотелось бы получить аналогичные рекомендации по выбору для подобных съёмок также и цветной обращаемой плёнки.

Василич (nestav@yandex.lv) http://pohody1.narod.ru/index1.html
У каждой пленки есть свои незначительные особенности. Однако главное состоит в том, что все они хорошие. Чем выше чувствительность пленки, тем больше зернистость. Пленки с чувствительностью от100 до 400 ед. чувствительности дают хорошие негативы, нужно просто уметь работать. Неужели Вы думаете, что фирмы производители пленок будут производить что-то непутевое, чтобы какой-нибудь фотолюбитель наживал капитал знатока пленок. Привыкайте работать на одной выбранной Вами пленке, учитывайте условия освещенности, выдержку и диафрагму, ведите дневник фотосъемки, учитесь находить свои ошибки, и у вас все получится.

Игорь (epifanof@yandex.ru)
На обращаемую не снимал. Великолепная цветопередача и тонкие градации цветов получались на Кодак Эктар 25. Профессионалы часто снимают на Эктапресс 100. Но кажется этих пленок больше нет. Видимо есть замена. (теперь Ektapress 100 называется Kodak Supra 100 - прим. АП). Точно не годится ПроФото. Можно получить волшебную цветопередачу в желтом. Но используя суперпленку нет смысла проявлять и печатать в обычной лаборатории.
А вообще я больше не заморачиваюсь этим. Снимаю на Суперию – качество весьма высокое. Лучше доп. деньги на нормальную проявку и печать потратить.

Vanyamba (rabidvan@mail.ru) http://www.mp3.com/vanyamba
Попробовал Fujichrome Provia 400 (обращаемая). После Fuji Superia – впечатления зашкаливают. Я раньше боялся снимать на профессиональную пленку, думая, что нужно быть профессионалом, для того, чтобы это делать. Оказалось, что все просто: лучше пленка – выше цена.
Согласен с Василичем. Пленки стоит попробовать разные, но любимой станет одна. Та, съемкой на которую лучше всего владеешь. Сам я, например, на двух пленках убедился, что Кодак – не моя фирма. Проанализировал ошибки на первой, внес коррективы – все равно не то.
Для пейзажей и растений считаю оптимальным именно Fuji. Где-то читал, что у производителей пленок есть "фирменные" цвета: Kodak – желтый, Fuji – зеленый, Konica – синий. Не уверен, так ли это, хотя замечал за Kodak-ом некоторую желтизну.
Вспышкой практически не пользуюсь. Много снимал природы на Fuji и от себя могу порекомендовать именно её.
С Коникой отношения как-то не сложились.

Андрей (bagryansky@aport.ru)
Из негативных пленок для натурной съемки, на мой взгляд, лучшей является Kodak Ektar 25? но найти ее весьма непросто, далее по личному рейтингу я бы поставил Kodak Superia 100 (вероятно, Андрей имеет ввиду "Kodak Supra" - прим. АП). Что касается Fuji, действительно, зелень у нее весьма впечатляющая, но какая-то синтетическая, зеленочная. Неприятно. Но иногда снимаю, все зависит от поставленной задачи.
Слайд. Тут на первом месте для натурной съемки однозначно Fuji Velvia.
Затем Fuji Provia 100 (не 400!, она заметно слабее), и, наконец Kodak 100 VS.
Только имейте в виду, что пленку Fuji Velvia, как правило, следует экспонировать не так как указано – 50 ед., а как 32. Дело в том, что главный недостаток всех слайдовых пленок Fuji – провал черного наглухо при малейшей ошибке в экспозиции. Не помогает даже никакое сканирование на барабанном сканере и никакая обработка.
Kodak же наоборот, крайне чувствителен к передержке, а недодержку выдерживает без особых проблем.
Успехов!
P.S. Konica вообще не обсуждается...

Константин (2239@mail.ur.ru)
По цветопередаче различать пленки начал только когда стал их сам сканировать. Минилабы умудряются все ровнять под одну гребенку. Сразу заметил, что с профессиональными пленками возни на порядок меньше, чем с ларечными любительскими. Считал, что профессиональная пленка на порядок лучше, чем любительское, пока не получил одну Конику VX-100, с качеством цветопередачи не хуже, чем у Кодак Супры. Тут понял, что дело не столько в производителе пленки, а в отношении к ней до того, как она попадет к вам в руки. Условия хранения – только и всего. 
Справедливости ради следует отметить, что на "прокисшую" любительскую нарваться намного проще чем на профессиональную. Люблю Профото – дешево и сердито. Supra дает
меньшее зерно, ярче цвет и проработку в тенях , но портит цвет кожи. На Портре NC портреты получаются в стиле аля "Рембрант". Как маслом нарисованы – очень красиво.
А вообще, надо все самому попробовать. Опыт не заменят ничьи советы.
Рад буду подискутировать, можно и по E-mail.

Ольга (koltyisheva@yandex.ru)
Из всех обычных любительских пленок остановила свой выбор на Fuji, оправдала себя во многих ситуациях, особенно естественна и жива, хорошо берет макро, пейзажи, портреты. Не нравится Кодак. Коника средне.

242. Хотелось бы услышать отзывы о чёрно-белых плёнках проявляемых по процессу C-41. В чём их недостатки и прочие отличия от обычных чёрно-белых плёнкок? Какую рекомендуется предпочесть?

Дмитрий (fotografia@bk.ru)
Очень удобно, поскольку не требует отдельной проявки пленки. Можно сразу отдавать в работу. Единственный минус – так это то, что в мастерских второго сорта практически не могут настроить выход "черно – белой" фотографии, в основном либо Сепиа либо серо-голубые тона. Отдавайте только в профессиональные лаборатории, которые знают с чем имеют дело. Есть конечно и второй недостаток – это цена. Но хочешь иметь хорошие снимки, надо платить. Мне очень нравиться KODAK Т-MAX Professional.

Dmitri (hobbot@hobbot-online.de)
Вообще-то сравнивать не стоит, ЧБ по 41 процессу и "обычные" – это разные пленки, с разным эффектом. 41 отдают в сепию, "стандарт" – в серый,
и это не (только) косяки фотолабов. при желании эффект сепии можно минимизировать, но если он не нужен, лучше сразу брать нормальную ЧБ,
тот же Ilford делает и под c41, и стандартную, и с уменьшенным размером зерна "delta professional", oтличные пленки. Многие хвалят ЧБ Кодак.

Vlad (vladimire@mail.ru)
Ilford. Ну или KODAK Т-MAX. Другое я бы рекомендовал не использовать.

oXide (oxi2k@optonline.net) http://www.oxistudio.com
К пленок С-41 зерно на много меньше. Иногда это хорошо, иногда плохо. Для портретов лучше не придумаешь. Вот вам пример: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=113183&ref=author
А вот пример на Kodak T-Max 100: http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=34129&ref=author

Alina (sofine@sat.poltava.ua)
вот тебе отзыв о ч/б Kodak Professional T400 CN. Как по мне, то очень удачная пленка, очень красиво прорабатывает тело – ровный и красивый оттенок кожи ну и все такое. В контровике работает неплохо.
Очень многое сама делает за тебя, уже не первый раз на нее снимаю и
прихожу в восторг.
Снимала еще на Konica Monochrome VX400, то она мне не сильно понравилась, какая-то она мягкая и цвета ненасыщенные, не знаю, мне не очень....
Но а то что всех смущает то, что они проявляются по С-41, то тут все ок, правда после печати снимки будут иметь оттенок любого цвета (коричневый, синий, зеленый), но я когда печатаюсь, то лаборант мне путем проб выбирает оптимальный вариант, подбираем в общем и все получается тип-топ!
Если будет интересно – пиши, могу показать работы этих пленок.

Буртняк Владимир
Лучше всего ч/б пленки проявлять самому и делать для них свои проявители. Это небольшая проблема, но успех и качество гарантировано. Литературы по составу(проявителей) и их свойствам предостаточно.

244. Где в сети научится фотомастерству?

FAT
http://www.photosight.ru

Legich
http://club.foto.ru/school/

Alex (makarenko1@yandex.ru) http://ecskurs.narod.ru/index.html
http://ecskurs.narod.ru/links_photo.html

250. У меня Зенит ЕТ, фотографировала когда вокруг снег и все белое... снимки получаются очень неконтрастные и какие-то серо белые. Подскажите как правильно фотографировать зимой, какую лучше брать пленку. Я использовала Kodak на 200 ед.

Игорь (igor@volgahot.vgg.ru)
попробуй желтый фильтр при съемке

Евгений (john_666@mail.ru)
Пленка здесь не при чем. Нужно экспокоррекцию выставлять.+1.5, +2. Т.е. если экспонометр показывает выдержку 250, а диафрагму 8, нужно ставить 250/5,6 или 60/8. Это все примерно... лучше всего делать брикетинг.

Ольга
а можно про БРИКЕТИНГ поподробнее я и слова то такого не знаю.

Серж (gazcenter2@kaluga.ru)
Брекетинг – грубо говоря съемка с разыми экспозициями (компенсация), в + и – (уменьшенная экспозиция в 1, 2 и более и увеличенная).

Виктор Толоков (victol@online.ru)
Зимняя съемка очень сложна из-за больших контрастов. Желательно снимать в яркий солнечный день и делать дубли с разной экспозицией. Экспонометр Зенита не очень точен. 200 пленка подойдет, главное правильно определить экспозицию.

252. Скажите, а бывает ч/б позитивная пленка?

Гровальд Е.А. (grov@fotos.ru)
Бывает. Я даже снимал на такую. Только кому она сегодня нужна?

Андрей (andreistudio@mtu-net.ru)
Мне нужна. Ведь нужны же кому-то ч/б негативы. И все-таки, что это за пленка (название)?

Алексей (180302ualex@rambler.ru)
МЗ-3л 35 мм перфорированная. Не чувствительна в красном диапазоне. Раньше выпускалась "Тасмой", сейчас, увы... Слайды с негатива контактным способом делал.
При большом желании можно попробовать заменить пленками типа "Микрат" см. http://www.tasma.ru/product.htm
Остатки роскоши былой... :-(((

Буртняк Владимир
Была, а есть ли сегодня в продаже не знаю.

253. Какую вспышку приобрести для Зоркого-3С. И может кто знает что значит эта "C"? Спасибо большое.

Олег
C Означает наличие синхроконтакта

Виктор Толоков (victol@online.ru)
Буква "С" в названии означает, что у фотоаппарата есть синхроконтакт.
На более ранних таких контактов не было. Кольцо, которое находится ниже кольца выдержек, должно быть установлено но "0", цифры 5, 10, 15, 20, 25 – это замедление предназначено для одноразовых старых вспышек, сейчас такие не выпускаются. Для Зоркого-3С можно можно купить любую вспышку которая имеет синхропровод. Есть вспышки только с "горячим башмаком", т.е. есть только один контакт на колодке присоединения к вспышке.
Из недорогих вспышек могу посоветовать Unomat-B24Auto.

255. Приобрел недавно с рук Зенит-TTL с дополнительными объективами. Не могу снять штатный объектив – не откручивается, а силу применять боязно. Может, приржавел? :-) В инструкции очень слабо освещено, как их можно менять. Не подскажете технологию замены объективов?

Евгений (john_666@mail.ru)
255
Нужно откручивать против часовой стрелки, глядя со стороны объектива. Если приржавел, то можно маслом смазать, только чуть-чуть.
Делается это просто: Взводится затвор, ставится выдержка "В" нажимаем спусковую кнопку и поворачиваем ее против часовой стрелки, т.е. блокируем затвор. Далее нужно поставить фотоаппарат на объектив, открыть заднюю крышку и вы увидите заднюю часть оправы объектива, объектив ввернут в такую блестящую обойму. Так вот там, между этой блестящей, (куда вворачивается объектив) и резьбой на объективе нужно потихоньку смазать это место маслом, затем подождать,
чтобы масло немного затекло внутрь резбы. Должно помочь.
Если нет, то в мастерскую его.

Алексей.
Только не маслом. Сразу в мастерскую.
Капните на оптику. Замучаетесь оттирать.

256. Собираюсь приобрести зеркальный фотоаппарат, но мне сказали что раз у меня есть хороший компьютер, то лучше купить цифровой фотоаппарат. Как будут отличаться снимки и действительно ли идея насчет цифровой камеры хорошая.

Алексей (lexey_nk@mail.ru)
Для начала нужно тебе самому разобраться, чего ты ждешь от фотоаппарата и, собственно, от процесса съемки. Если ты доволен съемкой на "мыльницу", то можно долларов за 250-400 купить простенькую цифровую (опять же) "мыльницу". (Из кнопок управления только одна – кнопка спуска затвора (почти шутка))
Другой вариант: берем, например, Никон Ф65. Вытаскиваем пленку и вставляем матрицу примерно на 4.1-4.9 М-пикселей. Получаем что-то вроде Олимпуса Е20 за 1500 долларов. Или что-то вроде Кенона Д30 за еще большую сумму.
"...где деньги, Зин?..."
Сам долго мучался вопросом, что же купить: цифру или пленку, и в итоге остановился на пленке (Никон Ф65 – 400 долларов) по следующим причинам: практически все профессиональные навороты за более или менее приемлемую сумму. Фотик того же класса, но без пленки, а с матрицей стоит в 3-4 раза дороже. Ну или цифровую "мыльницу".

максим (maxim_ch@mail.ru)
Алексей, извините, а что за матрица для Ф65? Что-то я не слышал, что зеркалки можно так просто в цифровики переделать,
просветите, пожалуйста.

Catrina (davy@wclass.ru)
У нас на работе есть цифровик – Sony F707. В инструкции написано, что при температуре ниже нуля снимать нельзя.
Еще один минус цифровика – плохо снимает при слишком ярком и слишком неярком освещении, так как диапазон у цифры маловат. При ярком освещении засвечиваются многие детали, а при плохом освещении лезут шумы.
Еще минус – плохо снимает движущиеся объекты. Получается некрасивый смаз. На пленке это выглядит совсем не так. Правда есть модель Олимпуса, предназначенная как раз для съемок движения, но ведь универсальная камера все же лучше, не так ли?
Плюс цифровика – съемка макро! Здесь пленка отдыхает.

Иноходец
Цифру не покупай, а если покупай, то зеркальную цифру, но очень дорого, однако. На пленку ты можешь отснять до 40 кадров высокого качества. А на цифру? Или после каждых 10 кадров бегать к компьютеру и освобождать память?

Александр (ugorenkov@mail.ru)
Хотелось бы внести некую ясность в отношении высказываний Catrina и Иноходец, у меня цифровик Minolta dimage 7 и так по порядку, в инструкции к моей камере написано, что рабочий диапазон температур камеры от 0 до 40 градусов!!!! Снимал в -20, все прекрасно работает!!! Одно но необходим дополнительный комплект аккумуляторов.
По поводу съемки "при слишком ярком и слишком неярком освещении" – в корне не согласен, хорошая матрица (5 мегапикс) и все в порядке, а что касается "неяркого освещения" помимо матрицы понижаешь ISO вручную.
Движущиеся объекты – то-же самое (единственный недостаток некоторых цифр – медленный автофокус).
И наконец, количество кадров, покупается например карточка IBM Microdrive емкостью на 1 гиг и все один раз купил и все проблемы решены. И не надо бегать к компу через каждые 10 кадров.
Пример вместимости в RAW размер 2500*1900 на 1 гиг влезет 106\7 фоток а в tiff 24 бита . размер тот же 72 фотки высокого качества.
Резюме: Цифру если и брать то зеркалку, 5 мегов, емкий накопитель, и пару комплектов аккумуляторов

Андрей (heaven@dcphoto.ru) http://www.dcphoto.ru
Не думаю, что главное чтобы приобретать цифровой фотоаппарат это мощный компьютер, скорее мощный компьютер важен для цифрового видео (например, если Вы собираетесь купить цифровую видеокамеру).
А в остальном соглашусь с точкой зрения, что цифровые камеры начального ценового (и следовательно качественного) диапазона интересны для начинающих, а более-менее интересная цифровая техника дороже качественных зеркалок раза в три-четыре.
Многое по традиции определяет кошелек...

258. Видел фотографии со свадьбы моего друга , на некоторых фото был эфект затуманенности (смотрелось потрясающе) лица четкие вокруг дымка. Что за эфект ? Может это фильтры ? Если да то какие???

Алексей (180302ualex@rambler.ru)
Скорее всего при печати виньетку наложили.

Серж (gazcenter2@kaluga.ru)
А может локально-диффузный светофильтр? Жаль, не указывается: вокруг лиц в центре фотографий или по краям самого снимка?

Dmitri (hobbot@hobbot-online.de)
А может просто хорошо с диафрагмой поработали или действительно диффузный фильтр, смягчитель(weichzeichner) – лица светлые, они четче прорисовываются, чем фон, особенно если еще и диафрагму открыть, и на резкость навести.

fotolubitel
1. Возможно снималось моноклем.
2. В фотошопе возможно все.

Олег Поляков
Монокль возможен, он дает похожий эффект. Но у свадебных фотографов с монетой обычно в порядке, а возиться с моноклем, если можно купить хорошие фильтры, вряд ли бы он стал. Так что, скорее всего, светофильтр типа Софтенера.

Борис (taras@artemovs.uralnet.ru)
Скорее всего съемка велась телеобъективом (для 35мм пленки объектив с фокусным расстоянием 100 и более мм), и все что вокруг лиц, т.е. то, что было дальше или ближе было просто не в фокусе и сильно размыто.
Кроме того при съемке лиц крупным планом телеобъективом правильно передаются пропорции лица и смотрится это "необъяснимо" лучще.

stanislav (stan_pustylnik@yahoo.com)
It is "haze filter".

Андрей Попов (papex@photoreporter.ru)
Для съемок портретов существует множество фильтров. Тот, что описываете вы, в центре совершенно прозрачный и не вносит никаких изменений, а по краям размазывает изображение. Об этом мы расскажем в нашей рассылке в следующем году.

260. Вопрос про Зенит-Е. Мне дали на пробу поснимать этот фотоаппарат с объективом HELIOS –44-2. Я вот что не понимаю. Там за диафрагму отвечает две ручки. Одна изменяет диапазон в котором может крутиться другая: 2-2, 2-2.8, 2-4, 2-5.6, 2-8, 2-11, 2-16. И всё бы ничего, но только для каждого такого диапазона, например, 2-11: 2 – это максимально открытый объектив, а 11 – минимально открытый. Как этой штукой пользоваться. Тут всё шиворот на выворот. Чувствую себя тупым :). И ещё там сверху есть ручка (под экспозицией), которая крутится и у неё два значения: MF и X. Что это такое? 

Kobzar Yuriy (supervisor1178@yandex.ru)
1. Учите теорию и матчасть!!! На букинистке полно старых хороших книг по фотографии. Тогда Вы больше узнаете о значении слова "экспозиция" и о многом другом.
2. Ваш объектив оснащён репетитором. Он не изменяет диапазон! Он просто открывает у закрывает диафрагму. Вы устанавливаете необходимое Вам значение диафрагмы и, после того как выбрали кадр и навели на резкость, закрываете репетитором диафрагму.
3. MF и X – это режимы синхронизации аппарата. MF – для вспышек с лампами накаливания, X – для газоразрядных вспышек (кажеться так, если не на оборот).
4. Зайдите на сайт Зенита. Я уверен, его на этом сайте его можно легко найти

Евгений (john_666@mail.ru)
Там все просто. Ручка под головкой выдержек, это регулятор опережения синхрнизации со вспышкой. MF-это магниевая, они сейчас не используются. Х-это то, что нужно. Если используется вспышка, то этот рычажок должен стоять на Х.
Насчет диафрагмы. Две ручки нужны для удобства. Первой ручкой с фиксированными положениями вы ставите какую вам нужно диафрагму, например 5.6, а второй (которая движется плавно, без фиксации), вы устанавливаете диафрагму до выбранного значения, т.е. до 5.6. Это нужно для того, чтобы не отрываться от видоискателя во время съемки, при диафрагме 2 удобнее наводиться на резкость чем при диафрагме 5.6
Пример:
Вы замерили экспозицию, и у вас получилась выдержка 125, а диафрагма 8. Диском выдержек вы ставите 125, Диском с фиксированными положениями диафрагмы
вы ставите 8. Далее диском с плавным изменением вы открываете диафрагму на максимум, навидитесь на резкость, и опять этим диском закрываете до фиксированного положения, т.е. до 8. Вот и все.

Alina (sofine@sat.poltava.ua)
Если тебе еще никто не рассказал про твой объектив – то я думаю что вполне бы прояснила тебе ситуацию. Я снимала им где-то на протяжении двух лет. Там действительно прикольно выставляется диафрагма, но когда поймешь, то уже не сложно. Будет интересно – пиши.

DrShr (DrShr@mail.ru)
Наводиться на резкость надо при полностью открытой диафрагме, то есть при "2". Но выбирать экспозицию разумнее до наведения на резкость, вот и сделали так, что вы на первом кольце выбираете сначала, насколько будет закрыта диафрагма в момент съёмки, потом (когда она на самом деле остаётся открытой) наводитесь на резкость, потом не отрывая глаза от видоискателя, поворачиваете кольцо диафрагмы до упора, а упрётся оно именно в установки на первом кольце. Короче говоря, первое кольцо диафрагмы есть механический ограничитель поворота второго кольца. "MF" и "Х" это разные режимы синхронизации со вспышкой. Вам нужен "Х", "MF" это атавизм со времен одноразовых лампочек.

Игнатова Елена (ignatova@ogni.ru.)
Мне кажется, я знаю, в чем дело... Надо выставлять необходимую Вам (фиксирующуся) диафрагму по шкале на объективе, а потом легким движением по часовой стрелке (если смотреть в видоискатель) повернуть второе "колесико" диафрагмы. Просто в этом Зените нет прыгающей диафрагмы –  приходится закрывать (т.е. окончательно оставлять в требуемом значении) вручную. Если не очень понятно – напишите.

Боярских Валерий (valbojr@uraltc.ru)
И еще про рычажок МХ и Х – при съемке с лампами вспышками (т.е. при установке на Х) на Вашем Зените необходимо установить выдержку 1/30 сек. для полного открытия затвора при работе вспышки.

Вован (vv_sergeev@email.ru)
У меня был такой аппарат. Тупее не придумать: открой-закрой. Постоянно (очень часто) забываешь крутануть кольцо, чтобы закрыть диафрагму. 

stanislav (stan_pustylnik@yahoo.com)
Вот хорошая ссылка для вас: http://fotos.ru/reporter/ras/number.php?n=27

Uzver
Вован, знаешь что мешает хреновому танцору? Современные Зениты, да дрянь. Но давай не будем хаять Е серию, 12 серию...

Борис (taras@artemovs.uralnet.ru)
Не страдай по поводу тупости – ты все правильно подметил как оно работает. Гелиос 44-2 имеет так называемую предварительную установку диафрагмы. Пользоваться этим следует вот как:
Передним кольцом (это то, которое определяет диапазон устанавливаешь значение диафрагмы, при котором собираешься производить съемку, второе кольцо поворачиваешь против часовой стрелки (если объектив смотрит от тебя) до упора так чтобы диафрагма полностью открылась. В этом положении производишь кадрирование и наводку на резкость. Поскольку в этом положении светосила объектива максимальна, а глубина резкости минимальна, то в видоискателе светло и резкость наводится точнее. Непосредственно перед нажатием спусковой кнопки поворотом второго кольца по часовой стрелки до упора (заметь, что делать это можно не отрываясь от окуляра видоискателя) закрываешь диафрагму до ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТОБОЙ установленного передним кольцом рабочего значения, нажимаешь спуск и птичка вылетела. Вот и все.
Переключатель с маркировкой MF и X отвечает за режим синхронизации вспышки. При съемке с электронной (электрической) вспышкой – ставишь Х и синхро-контакт замкнется как только полностью откроется затвор (выдержка должна быть 30). Если вспышка одноразовая (магниевая) – то ставишь MF, ей нужно время чтобы разгореться и синхроконтакт должен замыкаться раньше .

264. у меня Фед 3 меня интересует какая пленка для черно-белых снимков к нему подходит, ну и какую-нибудь полезную информацию о этом фотоаппарате

Максим (maxim_ch@mail.ru)
Пленка – любая 35 мм

Dmitri (hobbot@hobbot-online.de)
угу, любая, но лучше почувствительнее с хорошей широтой (ну и с уменьшенным размером зерна, но это вопрос эффектов). Дороже "любой", но на ФЭДе затраты себя оправдывают, особенно у новичков – светосила маленькая.

oleg (olegbro@rambler.ru)
Разве у Индстара 61 маленькая светосила?! 2,8 - это вполне нормально раньше этим аппаратом обычно снимали на фото 65 и фото130 (130 – считалось высокочувствительной пленкой).
Если планируете проявлять и печатать в минилабе, то лучше для начала взять пленку обрабатываемую по процессу С-41, чувствительностью 100-400.
Если проявлять будете сами то можно попробовать Кодак Академию 200

265. У меня на объективе Helios-44-2 написано: 2/58. Говорят, это фокусное расстояние. Что это такое и на что оно влияет?

Серж (gazcenter2@kaluga.ru)
2 – светосила объектива (максимальная диафрагма), а вот 58 это уже фокусное расстояние в мм. www.photoweb.ru/lenswork1.htm#23 Дело в том, что на зеркальных камерах фокусное расстояние 50-58 мм является штатным, т.е. угол зрения таких объективов примерно равен углу зрения глаза человека. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол, тем ближе (крупнее) отображается на негативе объект съемки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем большую площадь вы можете охватить при съемке.

Андрей Попов (papex@photoreporter.ru)
Об этом подробно написано в статье "Как выбрать фотоаппарат" в разделе "Мастер-Класс" на сайте Бушерон (www.busheron.ru)

266. У меня на стареньком фотоаппарате Зенит-Е есть экспонометр. Но у меня такое ощущение, что он врёт. Может ли он за старостью лет начать показывать не то?

Игорь
да, может, и скорее всего это так

Dux (duxx@mail.ru)
Я бы даже сказал, что ему вообще доверять не стоит!

Плотников Борис (compleks@mail.ru) http://arkhyz.km.ru
Присоединяюсь

Сергей (panfiloffs@_NOSPAM_axis.org)
Врет. И еще как врет, потому что со временем светочувствительный элемент экспонометра, к сожалению, меняет свои свойства.

Андрей (Andrew_if@pisem.net)
Это как повезёт. У меня есть "Зенит-Е" 1978 года, и его экспонометр иногда показывает правильные результаты. "Иногда", потому что временами он вообще ничего не показывает. Плюс, так как это не TTL, надо внимательно следить за тем, куда экспонометр направлен, какой свет на него попадает и пр. Но, в общем, доверять ему не стоит. Максимум для чего он годится это -- прикидка.

Yuriy Babintsev (yurkoiz@narod.ru) http://yurkoiz.narod.ru
Как повезет – это точно! У меня Зенит-11 87-го года выпуска, я ставил его рядом с Зенитом-Е 78 года и с Зенитом-ЕТ 82 года у всех показания были одинаковы! Стрелка находилась приблизительно в средней области. Из этого можно сделать вывод, что селеновые фотоэлемент в аппаратах Зелиногорсокого завода подвержены старению незначительно. Но нужно учитывать как хранился аппарат. Одно дело если он 10 лет простоял на солнце без чехла и совсем другое если пролежал 20 лет в темном кладовой. Кроме того – не забывайте об огромной фотографической широте современных фотопленок, она с лихвой покрывает погрешность экспонометра. В дешёвых "мыльницах" есть всего 2 значения диафрагмы (есть варианты, где она отсутствует вовсе)и одна выдержка, а снимки получаются! Недавно по ошибке забыл выставить диафрагму на объективе без прыгалки и сделал снимок с диафрагмой 2 вместо положенных 11, после выставил правильное значение и сфотографировал тот же предмет ещё раз. После проявки и печати был сильно удивлен – снимки практически не отличались по яркости – все детали были хорошо проработаны!
p.s. У Зенитов TTL и 122 тоже есть недостатки. У TTL- очень темный видоискатель – навести резкость при комнатном освещении довольно сложно. У 122 и более новых свет от светодиодов иногда попадает на пленку и оставляет на ней красные и зеленые полосы.

267. В комиссионном купили аппарат Зенит ЕТ – со встроенным экспонометром. Поначалу он реагировал на свет при съемке на улице. А в помещении перестал показывать – стрелка находилась в крайнем правом положении. Подскажите – в чем тут дело. И как проверить работоспособность этого прибора?

Серж (gazcenter2@kaluga.ru)
Попробуйте в помещении навести на окно или люстру, если нет, хотя бы малейшей реакции – экспонометр "дохлый".

Сергей (panfiloffs@_NOSPAM_axis.org)
Судя по всему, аппарат уже немолодой, а экспонометры у этих Зенитов умирают быстро (знаю по себе). Так что, лучше привыкнуть к мысли, что в Вашем аппарате нет экспонометра.

Любовь (allamanda@bk.ru)
Любовь
У меня почти такой же фотоаппарат, только Зенит TTL, тоже со встроенным экспонометром. К никакой мысли привыкать не надо как Вам советует Сергей, а просто поменяйте батарейку для экспонометра на задней панели фотоаппарата. А фотоаппарат очень хороший, лучше всяких там цифровых. уменя как родился ребенок, так я только им и фотографирую. Желаю удачи.

CSR (csr@ukr.net)
Сергей прав, у Зенитов Е,ЕТ экспонометры (селеновые) быстро садятся. У них и батареек нет. В TTL экспонометры на фоторезисторах. Они, конечно, надежней.

Олег Поляков
Да просто темно в помещении! Попробуйте включить свет в яркий солнечный день – вы с трудом определите, включены лампы или нет. Глаз привыкает – экспонометр – нет.

Вован (vv_sergeev@email.ru)
Ошибка в том, что купили "Зенит". "Зенит" маст дай!!!

Uzver
Сергей CSR и Олег абсолютно правы, а вот Любовь видимо понятия не имеет о селеновых экспонометрах. Забудьте о нем. Если так уж нужен купите Свердловск. Не покупайте Ленинград, он тоже уже мертв.

270. Подскажите, пожалуйста, чем нужно протирать линзы объектива от всякой пили, влаги и т.д. чтобы не поцарапать и не испортить? Спасибо.

Гришан
Сдувать с помощью клизмы. Лучшего способа пока не придумано. Хотя нет – можно купить защитное стекло, и избавить себя от этих проблем практически полностью.

Анди
Мягкой замшей можно.

power
на крайний случай делаем так- берём вату, отрываем от неё кусочек и, подышав на линзу, трём той частью ваты, к которой не прикасались пальцами. А вообще продают специальные салфетки для кино-фото оптики.

Сергей С. (observer@perm.raid.ru)
А составом каким? А то спиртом протирал – получились ужасные разводы..

Олег Поляков
Поступаю так же, как и Пауэр. Одна рекомендация – спрессовывать вату в шарик не надо, нажимать нельзя.

Вован (vv_sergeev@email.ru)
А еще эфиром чистят. Никаких разводов.

Uzver
Лучше не протирать если протирать то чистой фланелью или мягкой замшей. Не дай бог никакого спирта или эфира, убивать таких "шутников". Ни в коем случае не нажимать.

Вышла вторая версия книги «Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно фотографировать». Если быть более точным - это компьютерный диск и новое его название «Фотобукварь».
В него вошли все статьи из книжки, часть из них переработаны и дополнены, а так же много нового материала. «Букварь» наполнен фотографиями и иллюстрациями.
Подробнее прочитать об этом можно на сайте «Фоторепортер» (www.fotos.ru/reporter) в разделе «Фотобукварь» (www.fotos.ru/reporter/book)
Понятно и доходчиво, без мудрых терминов, на языке простого фотолюбителя. Рассчитано на начинающих, но будет интересно даже профессионалу.

Теперь все новые темы и статьи этого диска доступны в интернете. Каждый покупатель получает пароль для доступа в раздел обновлений.

Эту книгу и диск Челябинцы могут купить в фотомагазинах Cети фотомагазинов "Спектр". Розничная цена книги 12 рублей, диска 90 рублей.

Иногородним достаточно выслать на наш E-mail (photobook@photoreporter.ru) пустое письмо, робот автоматически вам ответит.
Вы получите экземпляр книги или диска почтой с автографом автора.

Если у Вас нет возможность пользоваться электронной почтой, пишите обычной по адресу: 454014, Челябинск, а/я 12154. Попову А.П.

Оптовая продажа больше не осуществляется, так как осталось мало экземпляров.

На сервере "ФОТОГРАФИИ.RU" открылся форум, на котором вы можете задать вопрос и быстро получить ответ. Будем рады, если вы ответите на вопросы посетителей, и будете участвовать в дискуссиях. Ответы могут высылаться на e-mail.

Обновлено программное обеспечение в разделе "Вопрос-Ответ" на сайте фирмы Бушерон. Там же описания многих фотоаппаратов, описание практически всех камер Olympus, в том числе и цифровых.

www.busheron.ru